Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Сибирская баня бывает черной и белой. Черная прогревается быстрее, чем белая: всего за 2–3 часа. Она обладает особым «банным» запахом, исходящим от нагретого дерева. При отоплении бани по-черному скапливающийся вверху дым коптит потолок и верхнюю часть стен, но полок, пол и лавки остаются чистыми.

Отапливается баня дровами: сосновыми, осиновыми, еловыми и т. д. Но черную баню лучше топить сухими березовыми дровами: они дают меньше копоти.

Полок в бане устраивается рядом с каменкой как можно выше, так чтобы на нем можно было париться веником сидя. Длина полка – 2 м, ширина – 1 м. Для удобства у полка ставится лавка из оструганных досок. Такая же лавка ставится у стены с небольшим окном. В черной бане окно должно обязательно открываться или иметь форточку. У третьей стены прибивается полка для банных принадлежностей, кваса, чая и т. д. В углу у входа стоит большая кадка с холодной водой. Горячая вода нагревается в котле, вмазанном в печку.

Предбанник в сибирской бане всегда теплый. Он нагревается от печки-каменки через открытую дверь. Рубится предбанник из бревен заодно с баней. В нем можно не только раздеться, но и отдохнуть – полежать или посидеть, для этого в предбаннике ставят несколько деревянных лавок.

Известно, что зимы в Сибири холодные, поэтому, для того чтобы земля под баней не промерзла, вдоль всех ее стен делается высокая и широкая завалина из сухого торфа. А чтобы завалина не пострадала от дождя, ее надо обшить досками или покрыть пленкой.

Особенностью финской бани является низкая влажность в сочетании с высокой температурой, поэтому в сауне парная обязательно должна быть отделена от моечной. Размеры финской бани по сравнению с русской гораздо меньше, ведь в ней не надо париться, размахивая веником. Поэтому в небольшой бане длиной 2,5 м, высотой и шириной 2 м могут свободно уместиться 4–6 человек.

В Финляндии разработана целая серия саун: от мини-саун до настоящих банных дворцов. Самая маленькая из них представляет собой утепленный шкаф, в котором с трудом помещаются 1–2 человека в сидячем положении. Такой тип сауны предназначен для уже построенных квартир и поэтому не имеет кровли. Их можно установить в ванной комнате даже малогабаритной квартиры.

В финской бане должен быть хотя бы один полок, на котором можно разместиться лежа. Поэтому самая маленькая семейная сауна должна иметь размеры не менее 1,8 х 2 м. Если сделать сауну чуть больше, например 2,5 х 2,5 м, то полок удобнее всего расположить в форме буквы Г. Минимальное расстояние от верхнего полка до потолка должно быть 1–1,2 м.

Высота сауны должна быть минимальной, так как с увеличением объема бани увеличивается и количество тепла, требуемого для ее обогрева. Оптимальная высота средней семейной бани – не менее 2,1 м.

Отапливается сауна либо электропечью, либо печкой-каменкой. Электропечь располагается в углу ближе к двери, а каменка так, чтобы длина дымовой трубы была минимальной. Топится печь-каменка из предбанника или моечной. Поскольку температура в сауне очень высокая, печь обязательно должна быть ограждена предохранительными перилами.

Если сауна находится на приусадебном участке, хорошо сделать рядом с ней небольшой бассейн. Чередование холодных и горячих водных процедур принесет несомненную пользу вашему здоровью.

Предлагаемый вариант бани очень хорошо зарекомендовал себя. Несмотря на то что размеры сауны небольшие (2 х 2 м), в ней одновременно могут мыться 3–4 человека. Она быстро нагревается и хорошо держит тепло.

Для устройства такой бани-сауны понадобятся два полиэтиленовых тента для палатки (3 х 5 м), жерди для каркаса, веревки для его крепления и камни для печи.

Сначала надо расчистить площадку под баню. С одного ее края из плоских камней располагается фундамент печи размером 1 х 1 м. На него на расстоянии 25–30 см друг от друга кладутся прямоугольные валуны – боковые стенки топливника. Причем следует учитывать следующее: чем меньше будут валуны, тем лучше будет тяга в печи. По мере того как боковые стенки поднимаются, тыльная сторона печи заделывается валунами.

Сверху на валуны устанавливаются каменные плиты так, чтобы в центре топливника осталось отверстие – дымоход. На плиты кладутся следующие ряды камней, но отверстие при этом остается открытым. Закрывает ее самая верхняя каменная плита, на которую устанавливается емкость для нагревания воды. Чтобы баня хорошо прогревалась, можно вместо одного топливника сделать два. В готовом виде печь имеет конусообразную форму. Расстояние от самой верхней ее части до потолка должно быть не менее 0,5 м.

Теперь печь надо протопить в течение 2–3 часов и заняться изготовлением каркаса. Для этого по периметру бани ставятся жерди и соединяются между собой веревками. Сверху каркас надо покрыть плотной тканью, которая предохранит полиэтиленовую пленку от повреждения.

Из палаточных тентов кроятся полотнища размером 1,5 х 3 м, которые натягиваются на каркас. Края полотнищ прижимаются к земле камнями.

Дверь в сауну представляет собой опущенный тент с незакрепленным нижним концом.

Конечно, не всегда удается выкроить время, чтобы каждый день принимать ванну, а тем более ходить в баню и наслаждаться, не спеша, всеми ее прелестями.

Куда удобнее, вернувшись домой после рабочего дня или перед сном принять душ. Времени такая процедура займет мало, а польза от нее огромная. Что уж тут говорить про душ на приусадебном участке, где он не роскошь, а первая необходимость.

В зависимости от используемой в летних душах воды их можно условно разделить на теплые (до 60 °C) и горячие (выше 60 °C). В горячих душах вода нагревается при помощи водонагревателей, устройство которых будет рассмотрено ниже.

Выбор площадки под строительство того или иного вида душа при планировании дома зависит от:

– наличия воды на участке;

– ее качества и количества;

– источника тепла и его мощности;

– вида топлива, на котором работает источник;

– наличия оборудования для душа;

– его качества.

Душ следует размещать на удаленном от дома участке, чтобы вода не подмывала его фундамент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снабдить душ бетонированным приемным колодцем для стока использованной воды.

Если вода для душа нагревается с помощью водонагревателей, то его нельзя устраивать вблизи деревянных хозяйственных построек из легковоспламеняющегося материала.

Летом на садовом или приусадебном участке устанавливаются, как правило, теплые души, вода в которых нагревается при помощи солнечной энергии. Существует множество конструкций такого душа-автомата, начиная с обычной садовой лейки, привязанной к ветке дерева, или ведра, оборудованного краном. Ведро или лейка греется на плите, а затем подвешивается в любом подходящем месте. Но удобнее все же пользоваться душевыми кабинами, сделанными из деревянных щитов или полиэтиленовой пленки, натянутой на стойки. Вместо пленки можно использовать любой другой материал.

На площадке, предназначенной для душа, можно вырыть неглубокую яму для сбора воды и накрыть ее хорошо оструганными досками. А можно просто насыпать слой щебенки и положить сверху деревянные решетки.

На крышу душа устанавливается бак для воды, выкрашенный в черный цвет. В жаркую солнечную погоду вода в таком баке хорошо нагревается. Но более эффективное использование солнечной энергии летом дает подсоединение к баку с водой фреонового конденсатора вышедшего из строя холодильника (черной металлической панели на его задней стенке).

Несколько большее пространство потребуется для сооружения на приусадебном участке более комфортабельного теплого душа с раздевалкой, который показан на рис. 173.

Рис. 173. Общий вид теплого душа с раздевалкой

Горячий душ, в отличие от теплого, обязательно состоит из двух помещений: душевой и котельной. Минимальные размеры котельной – 1 х 1,3 м; размеры душевой могут быть такими же, как в теплом душе. Горячий душ, как правило, устанавливается на фундамент из кирпича или бетона, выложенный по периметру всего душа и имеющий уклон в сторону канализационной трубы.

Пол в душе делается из досок, уложенных с небольшим зазором, или из деревянной решетки.

Сливная яма для сбора использованной воды должна находится на некотором расстоянии от душа и быть достаточно вместительной – 150–200 л. Ее стенки и дно необходимо забетонировать или обложить кирпичом, чтобы под действием воды не осыпался грунт. Простую сливную яму можно сделать из 5–6 старых автомобильных покрышек, положив их друг на друга. Верхняя покрышка не должна доходить до поверхности земли на 35–40 см. Под нижнюю покрышку насыпается слой крупнозернистого гравия (диаметр зерна – не менее 3–3,5 см), который будет выполнять роль фильтра.

Во второй сверху покрышке вырезается отверстие, в которое вставляется сливная труба. Трубу также можно вставить между верхней и второй сверху покрышкой.

В этом случае в каждой из них вырезается по половине отверстия. В такую яму – в верхнюю ее часть – можно провести 2–3 сливные трубы.

На верхнюю покрышку кладутся стальные арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закрываются крышкой. Если крышка тяжелая, то ее можно положить прямо на покрышки.

Крышка должна быть металлической или деревянной, ее обязательно надо покрыть водоотталкивающей краской. После этого яма засыпается землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу.

Душ можно пристроить к бане, тогда печь-каменка будет нагревать не только воду для душа, но и обогревать само помещение. Если стены душа хорошо утеплить, то пользоваться им можно круглый год. Душ можно пристроить не только к бане, но и к дому, если в нем имеется печка. Чтобы помещение душа хорошо прогревалось, пристраивать его надо к той стене бани, возле которой находится печка.

Эта стена обязательно должна быть каменной или кирпичной. Три остальные стены душа могут быть сделаны из дерева или какого-либо другого теплоизоляционного материала.

Размеры душа небольшие: длина – 1,5 м, ширина – 1,2 м, высота – 2 м. Для удобства можно повесить на стену вешалку для одежды, полочку для банных принадлежностей и поставить в углу скамейку.

Устройство душа-пристройки показано на рис. 174.

Рис. 174. План душа, пристроенного к бане: 1 – бак; 2 – поплавок; 3 – механическое приспособление для замера уровня воды; 4 – источник света; 5 – кирпичные стены; 6 – душ; 7 – термометр; 8 – слив; 9 – тепловая труба; 10 – камни; 11 – топка; 12 – печь; 13 – дверь; 14 – крючки для полотенцев и одежды

Воздух в душе нагревается с помощью биметаллической трубы длиной 0,5 м и диаметром 12–15 мм. Заваренным концом эта труба входит в топку, а открытым – в душ. Нагретый воздух поднимается к баку и нагревает в нем воду.

В основе всякого горячего душа лежит водонагревательное устройство, которое может быть поверхностным, жаротрубным, водотрубным и комбинированным.

Наиболее удобными и практичными являются два типа водонагревателя: жаротрубный и водотрубный.

Жаротрубный водонагреватель состоит из трубы большого диаметра, внутри которой находится топка, а сама она помещена в кожух. Вода, циркулируя между трубой и кожухом, нагревается и поступает в душ. Как правило, в жаротрубных нагревателях используется естественная циркуляция воды.

Установить трубу такого водонагревателя можно горизонтально или вертикально.

При сгорании древесного топлива образуется большое количество летучих веществ, поэтому трубу лучше поставить вертикально. В водонагревателях, работающих на жидком топливе, жаровая труба расположена горизонтально.

Если вода, поступающая в водонагреватель, жесткая, то раз в месяц его необходимо чистить скребком или стальной щеткой.

В водотрубных нагревателях вода нагревается быстрее, так как она циркулирует по трубам небольшого диаметра, установленным непосредственно в топке. Имеющиеся в продаже водотрубные нагреватели рассчитаны на принудительную циркуляцию воды.

Глава 2. Погреб

Владельцам домов зачастую не обойтись без погреба, используемого в качестве кладовой. Данная глава поможет вам выбрать оптимальный вариант конструкции столь полезного в хозяйстве подсобного помещения и при этом максимально сократить затраты на его сооружение.

Погреб – это хранилище для овощей, картофеля и прочих продуктов. Погреб устраивается на разных уровнях по отношению к поверхности земли. Таким образом, выделяют три модификации:

– полностью заглубленные погреба;

– полузаглубленные погреба;

– наземные погреба.

Модификация зависит главным образом от гидрогеологических условий того места, где предполагается устройство погреба, то есть от свойств грунта и наличия и уровня грунтовых вод. Любой погреб, даже самый небольшой и незатейливый, должен быть сухим и удобным. Сколько неприятностей может доставить погреб, который каждой весной доверху заполняется водой, от которой гибнет весь урожай! Чтобы этого не случилось, перед строительством погреба выясните, на какой глубине в вашей местности проходят грунтовые воды. Если у вас низкий уровень грунтовых вод, то вы можете строить основательный погреб. Подробнее на этой проблеме мы остановимся чуть ниже.

Что же касается конструкции погреба, то ее следует выбирать исходя из размеров участка, на котором планируется строительство, из наличия определенных материалов для строительства погреба той или иной конструкции, а также из количества продукции, которую вы намереваетесь хранить в погребе.

Выбор места для будущего погреба – мероприятие первостепенной важности. От того, на какой почве вы устроите свой погреб, будет зависеть прежде всего его долговечность; также это будет отражаться на сохранности продуктов. Надежнее всего построить погреб на сухом месте (еще лучше на возвышенном). Это облегчит работы по устройству гидроизоляции.

При строительстве необходимо следить за тем, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. В случае если участок низменный, с влажным грунтом, то под погребом следует сделать песчано-гравийную подушку, чтобы уберечь его от воздействия грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод можно весной (в это время он наиболее высокий), а также осенью, в период затяжных дождей, по уровню воды в ближайших колодцах, разведочных скважинах. Кроме того, в местах, где грунтовые воды протекают неглубоко, как правило, встречается сочная растительность (главным образом болотные и влаголюбивые растения: камыш, хвощ, незабудка, конский щавель, мать-и-мачеха и др.). В таких местах большое количество комаров и мошек.

Существуют более надежные и точные способы определения наличия грунтовых вод. Далее мы представляем два таких способа.

Способ 1.Необходимо взять равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800–900 г), все смешать и поместить в неглазурованный горшок, который следует закрыть крышкой (тоже неглазурованной). Затем горшок нужно закопать в землю на глубину 0,5–0,7 м. Спустя сутки горшок следует откопать и взвесить. В случае если содержимое потяжелело более чем на 10 %, значит, вода неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

Способ 2. Чтобы определить, на какой глубине находятся грунтовые воды, нужно взять клочок шерсти, которую следует обезжирить, промыть и высушить. Затем его необходимо положить на расчищенную от дерна землю, а сверху поместить свежеснесенное куриное яйцо. Далее все это необходимо накрыть сковородкой, а затем дерном. Так, если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, это означает, что вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода достаточно глубоко. Ну а если же влага не появилась вовсе – вода очень глубоко или ее нет совсем.

Далее мы рассмотрим свойства основных типов грунта, так как это практически необходимо знать перед началом строительства погребов. Сразу следует предупредить, что если плохие грунтовые условия не устранить до начала строительства, то через несколько лет могут появиться достаточно серьезные проблемы.

Песчаный грунт. Представляет собой рыхлую несвязанную породу с размерами частиц 0,05–2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05–0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 мсут. При строительстве погребов такой грунт используют, как правило, для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтрующих засыпок.

Супесь. Делится на легкую (3–6 % глинистых частиц) и тяжелую (6–10 %). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Стоит отметить, что супесь является достаточно рыхлым грунтом.

Суглинок. Этот грунт содержит от 10 до 30 % глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. Легкий суглинок содержит до 10 % глинистых частиц, а тяжелый – 20–30 %.

Глинистый грунт. Содержит более 50 % частиц физической глины диаметром меньше 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает влагу, поэтому используется в основном для создания глиняных замков и экранов.

Торф. Представляет собой буро-черный грунт, состоящий из растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ. Что касается теплопроводности сухого торфа, то она в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза меньше теплопроводности глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше.

Торф обладает бактерицидными свойствами, большой влагоемкостью и газопоглотительной способностью. Часто используется для переслаивания картофеля и корнеплодов в закромах. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды долго сохраняют отменный товарный вид. Кроме того, рекомендуется использовать торф для обваловки погребов и буртов.

Необходимо заметить, что практически все виды грунтов (влажные супеси, су глинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, тем самым увеличиваясь в объеме до 10 %, что, в свою очередь, приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. И в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5–10 лет могут подняться на 80–90 см. А чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, такие грунты, как правило, заменяют песчаными.

Для уменьшения воздействия касательных сил на фундаменты погребов, последние обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марок КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.

Для строительства погреба применяют, как правило, местные материалы, а также материалы промышленного изготовления.

Глина является местным материалом. В высокопластичной глине содержится 12–18 % влаги, поэтому ее рекомендуется применять исключительно в целях гидроизоляции. Часто пласт такой гидроизоляции доводят до 25 см, укладывая ее слоями по 8–10 см с тщательным утрамбовыванием.

В зависимости от назначения применяют глину высокопластичную или приготовляют из нее раствор, добавляя необходимое количество песка. Стенки погреба, находящиеся в земле, лучше всего в целях гидроизоляции выкладывать на высокопластичной глине.

Цемент. Для сооружения погребов рекомендуются следующие марки цемента:

– портландцемент: 400, 500, 550, 600;

– быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500;

– шлакопортландцемент: 300, 400 и 500;

– быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400.

Самые высокие марки цемента применяют для изготовления железобетонных конструкций, а более низкие – для приготовления растворов.

Известь используют для приготовления известковых (известь + песок) и сложных известково-цементных растворов (известь + цемент + песок). Известью для дезинфекции окрашивают потолки и стены погреба и подполья.

Битум, деготь. Применяются для гидроизоляционных работ. Они водонепроницаемы, водостойки, эластичны, невосприимчивы к атмосферным воздействиям. При нагревании они размягчаются, а при охлаждении, наоборот, становятся вязкими и твердыми.

Каменноугольный деготь – черная маслянистая жидкость с резким запахом, который выделяется длительное время. Деготь достаточно широко используют в дорожном строительстве и для приготовления простейших кровельных мастик. Битум имеет менее стойкий запах по сравнению с каменноугольным дегтем. Поэтому в жилищном строительстве вместо дегтевой мастики чаще применяют битумную.

Кровельные материалы применяют для кровельных работ и для устройства гидроизоляции. К таким материалам относятся пергамин, кровельный рубероид, толь.

Пергамин кровельный беспокровный – подкладочный материал, предназначенный для нижних слоев кровельного ковра. Изготовляют из кровельного картона и пропитывают нефтяным битумом.

Толь беспокровный применяют для той же цели, что и пергамин. В исключительных случаях этот материал кладут под низ ковра из толя с песчаной посыпкой.

Толь с крупнозернистой посыпкой. Толь бывает кровельный и гидроизоляционный. Площадь рулона – 10–15 м², масса – 22–28 кг. Посыпка необходима для того, чтобы рулоны не слипались и легко раскатывались, а также чтобы предохранить битум от сильного плавления в жаркое время года.

Рубероид получают путем пропитки кровельного картона мягким нефтяным битумом с последующим нанесением на обе стороны полотна тугоплавкового нефтяного битума с наполнителем и посыпкой разной крупности. По своему назначению рубероид подразделяется на кровельный, подкладочный и гидроизоляционный. Рубероид изготовляют нескольких марок, площадь рулона – 7,5–15 м², масса – 24–29 кг.

Кроме этих марок рубероида, имеются и другие, например с приклеивающимся слоем, который во время наклейки расплавляют струей горячего воздуха. Также, кроме бумажного рубероида, есть стеклорубероид на стекловолокнистой основе. Его изготовляют трех марок, площадь рулона – 10 м², масса 23–29 кг.

Мягкие кровли очень хорошо подходят для покрытия погребов, так как они меньше нагреваются в летнее время. Совсем недавно кровли погребов покрывали дерном, так как он практически не нагревается, благодаря чему в погребе всегда прохладно, даже в самое теплое время года. Зимой такая кровля не дает возможности погребице сильно остывать.

Вместо мягкой кровли можно применять и другие кровельные материалы: кровельную сталь, асбестоцементные листы и другие твердые материалы, но для этого необходимо утеплять обрешетку под кровлей со стороны погребицы, чтобы продукты в погребе летом не портились, а зимой не замерзали.

Пиломатериалы. При строительстве погреба применяется различного вида пиломатериалы: бревна, жерди, доски, брусья и пр.

Древесина должна быть сухой, не пораженной жуками-древоедами и домовым грибком (этот грибок предпочитает сырую или влажную древесину). Борьба с грибком трудоемка и длительна, и чаще всего именно гриб остается победителем, а все деревянные конструкции приходится заменять новыми.

Влажность свежесрубленной древесины составляет более 50 %, полусухой – не более 23 %, воздушно-сухой – 18 % и сухой – 7 %. В конструкциях обычно применяют воздушно-сухую. А чтобы получить такую древесину, ее выдерживают под навесом не менее одного года; для получения сухой древесины требуется не менее 3 лет.

Струганые материалы желательно применять для всех видов работ. Они служат более длительное время по сравнению с нестругаными. Например, жуки откладывают свои яички в шероховатых местах древесины, а в струганые – довольно мало, так как там отсутствуют необходимые для кладки яичек шероховатости. Хранить древесину надо на возвышенных местах под навесом. Бревна и доски следует обязательно укладывать в штабеля на подкладки. Между штабелями должно быть пространство для сквозного проветривания. Площадку, на которой хранят доски, очищают от мусора и травы, а доски и другие материалы обрабатывают 10 %-ным раствором железного купороса. Это предохраняет древесину от быстрого заражения жуками и грибами.

Каменные материалы. Наиболее часто применяется бутовый камень, обожженный кирпич, бетон и прочие материалы.

Пережженный кирпич-железняк с оплавленными, как бы глазурованными поверхностями пригоден для кладки стен погреба. Такой кирпич долговечен. Совершенно непригоден для кладки стен погреба так называемый алый кирпич. Он недожжен и разрушается от сырости и воды.

Также для кладки стен используются бетонные блоки любого размера.

Железобетонные плиты (панели) также используются для строительства погребов. Если плиты очень большие, их следует обрубить, а если в них имеются отверстия, то их нужно заделать бетоном. Кроме того, эти плиты очень удобны для устройства потолка погреба. Если спуск в погреб предусмотрен через потолок, то в плите можно проделать отверстие требуемого размера. Также эти плиты используются для устройства пола погреба.

Растворы. Растворы необходимы для каменной, кирпичной и другой кладки для связывания отдельных камней между собой, а также для оштукатуривания стен погреба с одной или с двух сторон. Применяются растворы глиняные, известковые, известково-глиняные, известково-цементные, цементные. Самым прочным из них является цементный раствор.

Мастики битумные и дегтевые. Для гидроизоляции стен погребов применяют рулонные материалы, которые наклеивают на мастики, или используют мастики как обмазочный материал. Мастики состоят из вяжущего и наполнителя. Наполнителем могут служить торфяная крошка, молотый мел, мелкий асбест, молотый шлак, известняк, древесная мука и др.