Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Что касается полузаглубленного погреба, то это, пожалуй, самый распространенный тип на сегодняшний день. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Если, откапывая котлован, вы обнаружили водоносные жилы, то их сразу же необходимо заделать жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см.

Стены делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Хотя, как показывает практика, шлакобетон рекомендуется применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Также следует учесть, что этот материал для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время дождь и снег вымывают из него вредные примеси). Кроме того, стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.

Так что лучше всего шлакобетон не использовать вовсе: вы сэкономите время, силы и деньги.

Перекрытие погреба такого типа изготавливается из горбыля, который следует покрыть глиняной смазкой – она защитит перекрытие от сырости. На глиняную смазку укладывается слой толя или рубероида.

Что касается гидроизоляции, то выбирать ее нужно в зависимости от местных условий: она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.

Как правило, такой погреб устанавливается на смежных приусадебных участках. И что удивительно, при сооружении блокированного погреба снижаются строительные затраты (в среднем на 20–25 %) и экономится материал (на таких общих ограждающих конструкциях, как стены, кровля и др.). Кроме того, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 182).

Рис. 182. Блокированный погреб на две ячейки

Что касается заглубленных погребов, то целесообразнее всего строить их на косогоре. Это наиболее рациональное решение. Такие погреба хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости (рис. 183).

Рис. 183. Погреб на косогоре

При подобном строительстве поверх, на расстоянии 3–5 м от погреба, следует провести нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7–0,8 м. Устраивать ее лучше не поперек ската, а под некоторым углом: в этом случае хранилище никогда не зальет водой, даже при очень сильных ливнях.

В качестве материала для перекрытий подойдут тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) – с последующей обваловкой грунтом. Дверь в таком погребе должна быть небольшой и обязательно утепленной. Пол погреба глинобитный.

Еще одно оригинальное решение – пристенный погреб. В отличие от всех предыдущих типов этот погреб не является отдельной и независимой конструкцией. Он пристраивается к капитальной стене дома или иного строения.

Гидроизоляция такого погреба заключается в обмазке стен горячим битумом. В качестве перекрытия следует использовать 1–2 слоя рубероида, также необходимо предусмотреть и водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене немного выше обваловки.

Внутри погреба можно оборудовать закрома и полки, причем минимальное расстояние от них до земли должно быть около 10–15 см. Это, пожалуй, самый простой из всех существующих типов погребов. И естественно, затраты, как физические, так и материальные, на сооружение такого погреба минимальны.

Это наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.

Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.

Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства других, обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).

Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Бетонные кольца составляют основу всей конструкции данного погреба. Опалубка конструируется из листового железа. Между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон.

Эту конструкцию (рис. 184) вряд ли можно назвать погребом, она напоминает скорее шалаш, в котором, как и в погребе, можно хранить картофель и различные овощи.

Рис. 184. Погреб в виде шалаша

Шалаш представляет собой неглубокую (около 30 см) ямку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой (но хранящиеся там овощи дополнительно укрываются соломой).

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно прослужить даже в суровые погодные условия, так как зимой оно дополнительно утепляется снежным покровом.

Крыша изготавливается из ошкуренных жердей и может быть как глиносоломенной, так и плетнево-хворостяной.

Если есть необходимость в хранении овощей, но отсутствуют финансовые средства или другие возможности для строительства погреба, то можно воспользоваться описанием устройства так называемого бурта, в котором овощи хранятся прямо на земле (или в небольшой выемке) и укрываются слоем соломы, а также травой.

Место для размещения бурта необходимо выбирать сухое, с небольшим уклоном, также оно не должно подвергаться воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта не менее чем на 0,5–1 м. Вокруг бурта, по периметру, придется вырыть круговую канаву, которая будет уводить талую и дождевую воду от хранилища.

Довольно простая и экономичная конструкция, суть которой заключается в следующем: старую ненужную ванну вкапывают в землю (под верандой, сараем, летней кухней и т. п.) вровень с поверхностью (земли) и покрывают деревянным щитом с дверцей. Таким образом можно получить погреб, в котором сохраняются любые овощи.

Построив такой погреб, вы убьете двух зайцев: у вас будет хранилище для овощей и вы найдете применение старой ванне.

Для хранения картофеля и овощей можно приспособить всевозможные бочки и емкости из полимерных материалов. Конструкция довольно проста, и на ее сооружение уходит минимальное количество времени и средств.

Такие хранилища целесообразно устраивать в том случае, если место предполагаемого устройства погреба низменное и переувлажненное. Глубина выемки, в которую устанавливается емкость (например, полиэтиленовая бочка), должна составлять около 30–50 см. Края емкости должны быть выше поверхности земли примерно на 10–15 см, чтобы весенние талые воды не попали внутрь ее. Пространство, образовавшееся между стенками емкости и самой выемки, обычно заполняется грунтом.

Чтобы обеспечить вентиляцию в таком хранилище, следует из самой емкости вывести наружу полиэтиленовую трубу диаметром 20–30 мм.

В качестве крышки можно взять любую деревянную, готовую или сделанную самостоятельно. Сверху на нее необходимо положить какой-либо пригруз (например, камень). Пригруз нужен для того, чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод.

Для сооружения погреба потребуются и опилки, которыми придется засыпать емкость. А чтобы опилки не расползались в стороны, их следует огородить досками. Затем всю конструкцию нужно засыпать сухими листьями или мхом. Сверху она накрывается полиэтиленовой пленкой, и в заключение предусматривается обваловка погреба слоем сухой земли или торфа толщиной приблизительно 15–20 см.

По периметру вокруг хранилища следует сделать водоотводную канаву, чтобы избежать затопления талой и дождевой водой.

В таком хранилище можно до самой весны держать картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с соленьями. Даже яблоки прекрасно сохраняются в таком погребе; единственное, что следует учесть: их нельзя хранить в одной емкости с картофелем, иначе они приобретут неприятный привкус.

В сельской местности широко распространено хранение овощей в подполье. Прежде всего, подполье должно быть сухим. В фундаменте обязательно следует устроить вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.

Если подполье низкое, то лаз в него целесообразнее всего устроить в полу дома, сняв одну или несколько досок, которые не прибивают к балкам. Лучше всего устроить более глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с уличной стороны. Дверь должна быть хорошо теплоизолирована.

Пол в этом случае необходимо делать двойным. Материал должен быть сухим, а сам настил – плотным. Предусматривается также устройство вентиляции для проветривания пространства между полом и настилом. Через такой пол запахи из погреба в помещение не проникают никогда.

Что касается самого погреба, то он также должен прекрасно вентилироваться. Необходимо позаботиться и о гидроизоляции. Потолок обивается теплоизоляционными сухими материалами.

Погреб удобен тем, что продукты в нем можно хранить открытым способом, то есть насыпанными на пол подполья.

Довольно часто в качестве погребов используются большие стальные ящики, которые вкапывают в землю на приусадебном участке. Для размещения данного погреба не потребуется много места во дворе и крупных финансовых затрат. Главное же преимущество таких ящиков заключается в том, что в них не проникает вода, но вместе с тем у них есть очень большой недостаток: в таком погребе температура гораздо выше, чем за его стенками. Из-за этого металлические стенки начинают конденсировать, и продукты быстро загнивают. Происходит это потому, что не соблюдена защитная тепловая изоляция.

Чтобы в таком погребе можно было хранить продукты, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба. Сам ящик следует установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200–250 мм. Наружные стороны погреба следует изолировать жирной мятой глиной.

В погребе-ящике должен быть устроен люк, а лучше два. Иногда делают круглые или эллиптические люки, ширина которых не должна быть менее 1 м. Под люком следует устроить прочную деревянную лестницу шириной не менее 50 см. Ступени лестницы обязательно должны быть врезаны в тетиву.

Стены и пол следует защитить теплоизоляцией, которую можно изготовить из одеял (синтетических). Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, которые не подвержены гниению.

Размеры котлована, в котором устанавливается погреб, должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика было пространство не менее 500 мм.

Глава 3. Гараж

Любой владелец загородного дома, если он к тому же еще и автолюбитель, мечтает построить во дворе свой собственный гараж, который отвечал бы требованиям современности и удобства. Гараж в настоящее время – это не только место, где ставят и ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где можно господствовать безраздельно. Здесь он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская.

Гараж можно спланировать и построить по-разному. Те, кто может себе это позволить, приглашают для строительства квалифицированных специалистов и мастеров своего дела. Другие пробуют все проблемы решить самостоятельно и строят «как бог на душу положит». Как и кому строить – каждый решает сам, исходя из реальных условий и финансовых возможностей.

Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины, ну и, конечно, желания, амбиций и состояния кошелька хозяина машины.

До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.

Гараж можно возвести как отдельно стоящее сооружение и как сблокированное с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно строить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволяет сэкономить место на участке. Место для гаража предпочтительнее всего выбирать недалеко от проезжей части так, чтобы его ворота выходили на дорогу. Выбирая площадку для будущего гаража, нужно учитывать его размеры. Наименьшую ширину гаража определяют, прибавляя к ширине автомобиля еще 50 см.

Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу. Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути.

Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением.

Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению.

Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м.

На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом. Сначала выкапывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше.

Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.

После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса составляет порядка 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать на своем участке или при создании парников.

После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть многое. На данном этапе следующим пунктом станет подготовка мест складирования самых различных строительных материалов.

Прежде всего нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства.

Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай.

После размещения всех необходимых материалов можно проводить разбивку плана гаража. Гумусный слой уже срезан. Осталось перенести на место планируемые габариты здания. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки (рис. 185). После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие) стены. Обычно рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м.

Рис. 185. Разбивка плана гаража

Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см.

Не следует забывать делать выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна. Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности, ведь в процессе последующего рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.

Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены должны примыкать друг к другу строго под прямым углом.

Гараж в плане упрощенно представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ обычно приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него роют котлован. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).

Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.

Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной) отметке земли.

Глубина промерзания почвы в средней полосе России колеблется от 1,5 до 1,7 м. Если на площадке, где будет сооружаться гараж, УГВ находится довольно высоко, то устройство фундамента и погреба гаража описанными выше методами может обойтись автолюбителю в кругленькую сумму и превысить его финансовые возможности.

При любых условиях строительства не стоит отказываться от погреба, ведь он необходим практически каждому хозяину. Если средства для возведения гаража ограничены, можно воспользоваться более современными и экономичными способами закладки фундамента. Сейчас все большую популярность завоевывает технология строительства, которая называется «плавающий фундамент».

Глубина траншеи под такой фундамент должна составлять 70 см, а ширина – 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Серьезное внимание в данном случае потребуется уделить вопросу гидроизоляции.