Текст книги "Краски. История макияжа"

Решающую роль здесь опять сыграл театр и, в частности, «Русские сезоны» Дягилева. Самый яркий пример – его «Шехерезада», после парижской премьеры 1910 года показанная и в Лондоне. И Елена Рубинштейн, и Элизабет Арден – самые влиятельные гранд-дамы мира красоты и законодательницы косметических вкусов того времени – писали, насколько их впечатлил макияж русских артистов в этой постановке[131]131
  Там же, 7.


[Закрыть]. В 1914 году Элизабет Арден представила в своих американских салонах коллекцию декоративной косметики, куда вошли в том числе и тени для век[132]132
  “Cosmetics timeline,” сайт Cosmetics and Skin, http://www.cosmeticsandskin.com/cosmetic-timeline.php


[Закрыть]. Но до момента, когда они из разряда «модная диковина» перейдут в категорию «обычный предмет макияжа», оставались еще долгие годы. Не стоит забывать: мир в тот период был по большей части черно-белым. Ни цветного фото, ни тем более цветного кино и ТВ еще не существовало. Вплоть до конца 1920-х фильмы, журналы о кинематографе и рекламные плакаты были, за редким исключением, монохромными (в США цветная реклама появилась чуть раньше). До внедрения «Техниколора» в кино потребовалось и вовсе еще лет десять. И это стало одной из причин, почему цветные тени так медленно набирали популярность.

Но, даже будучи черно-белым, кино тем не менее, спровоцировало моду на яркий макияж глаз. Ведь в почти каждой голливудской ленте какая-нибудь красотка-вамп, вроде Теды Бара, обязательно хлопала с экрана ресницами невиданной длины – и сражала взглядом наповал. После обнаружения гробницы Тутанхамона красавиц «в египетском стиле» развелось особенно много. Тогда же, кстати, зародилась и мода на экзотические путешествия – и тоже не без влияния кино. Правда, густо подведенные черным глаза, как и позднее цветные тени, не сразу были приняты с распростертыми объятиями. Аплодируя актрисам, общественное мнение нередко клеймило позором обычных женщин, осмелившихся «на такое» в жизни. Тем более что «вамп»-макияж, как и откровенные наряды, часто носили киногероини сомнительных моральных устоев – и это наводило на мысль, что у женщин, которые так красятся, устои тоже не особо крепки[133]133
  “Maybelline,” сайт Cosmetics and Skin, http://www.cosmeticsandskin.com/companies/maybelline.php


[Закрыть].

Первые цветные тени начали появляться в 1930-х. В реклама Maybelline 1930 года (через год после запуска декоративной косметики марки) подробно растолковывается, как использовать каждый из четырех имевшихся в наличии оттенков: «Синие тени подходят для голубых и серых глаз, коричневые – для глаз карего и орехового цветов, черные – для темно-карих и фиолетовых, а зеленые можно использовать независимо от цвета глаз: они особенно эффектны для вечернего макияжа»[134]134
  Там же.


[Закрыть]. Все ясно, как божий день, все – незамысловато, на все случаи даны точные инструкции.

Но это – первые ласточки. Зеленые, синие и фиолетовые цвета в массовом порядке начали появляться лишь зимой 1949–1950 гг., когда был совершен крупный технологический прорыв. Сразу после Второй мировой войны в косметическом производстве стали использовать искусственный перламутр. И внимание публики оказалось прикованным к макияжу глаз.

В январе 1950 года в журнале Life была опубликована отличная заметка, посвященная теням. Они были названы «крупнейшим косметическим нововведением со времен помады». Автор материала, с трудом сдерживая волнение, сообщал: «Зимой из Парижа до нас дошли вести, что теперь французские модели носят утрированно яркий макияж глаз даже с повседневной одеждой. Индустрия красоты США увидела в этом шанс поэксплуатировать и эту, пока относительно нетронутую, часть лица американок… В Голливуде, где даже коротким прическам сопротивлялись до последнего, говорят, что такие глаза отбросят моду на пятьдесят лет назад. Но люди из косметической индустрии с этим не согласны. Вспоминая, какой фурор вызвало появление красной помады в двадцатых – и как скоро женщины привыкли к ней настолько, что сегодня без нее чувствуют себя раздетыми, – они предсказывают теням для век такое же будущее»[135]135
  “1950 Eyes,” Life, 30 января 1950 г., автор не указан, с.63–64 и 66.


[Закрыть]. По крайней мере один «человек из косметической индустрии», Чарльз Ревсон, видимо, горячо поддержал этот тренд: в 1950-м компания Revlon выпустила коллекцию Dreamy Eye[136]136
  “Revlon,” Cosmetics and Skin website, http://www.cosmeticsandskin.com/companies/revlon.php


[Закрыть]. И вновь картина повторялась: несмотря на то, что новые веяния буквально витали в воздухе, обычные женщины принимали их с осторожностью. Ричард Корсон рассказывает, что по результатам опроса американских студенток в 1957 году очень немногие из них признались, что пользовались тенями, хотя практически все красили губы помадой[137]137
  Corson, Fashions in Makeup, 544.


[Закрыть].

В тот момент в продаже уже начали появляться коробочки с тенями двух разных цветов (например, синего и зеленого), но они все еще предназначались для использования по отдельности. Идея смешивания оттенков пока не овладела массами. Лишь революционным шестидесятым удалось разрушить прочный миф о необходимости сочетания по цвету «всего со всем».

По-настоящему драматический макияж, где тени для глаз играли как минимум не последнюю роль, был наконец замечен широкой публикой в 1962 году – и очень скоро взят на вооружение. «Виновна» в этом была Лиз Тейлор, снимавшаяся в тот момент в «Клеопатре» и переживавшая начало романа с актером Ричардом Бертоном. Роман был тайный, запретный и оттого – мучительный. После съемок, даже не сняв сценический грим (по крайней мере, она себя этим точно не утруждала), Лиз и Ричард часто ужинали в каком-нибудь знаменитом ресторане Рима. Папарацци следовали за ними по пятам. На следующий день таблоиды пестрели фотографиями Тейлор в образе египетской царицы, по ошибке надевшей европейское платье – с подведенными кайалом веками и синими тенями. Это была довольно вольная интерпретация стиля Клеопатры, однако по-голливудски яркая. Так зародилась мода «на глаза “по-египетски”» – пусть и в слегка модернизированной и адаптированной версии шестидесятых.

Британская модель Твигги, чей макияж глаз стал культовым в сотрудничестве с Yardley создала линию декоративной косметики для продажи в США. Туда входили накладные ресницы и эта черно-белая «двойка» матовых теней

Компания Revlon опять быстро уловила тренд. В 1962-м, за год до выхода фильма на экраны, она начала рекламировать средства для создания образа Клеопатры, в том числе – палетку-трио из теней и сухой подводки для глаз[138]138
  “The new Cleopatra Look as only Revlon does it! (1962),” The Makeup Museum, http://www.makeupmuseum.org/.a/6a00e553d45a2a8833019aff1cbf0f970d-pi


[Закрыть]. В том же году Макс Фактор выпустил нефритово-зеленые тени под названием Mermaid Eyes («глаза русалки», англ. – Прим. пер.) – «самый необычный образ, который когда-либо видели ваши глаза»[139]139
  “Mermaid Eyes by Max Factor Advertisement,” Life, June 1 1962, 8.


[Закрыть], – и голубые тени в порошке Blue Mist Powder Eye Shadow («голубой туман», англ. – Прим. пер.) – который «придает глазам ту же восхитительную матовость, в которую сегодня одевают губы и кожу»[140]140
  “Eyes Speak: The Soft Look by Max Factor Advertisement,” Flickr, https://www.flickr.com/photos/kahluacream/3268882631/in/pool60sbeautyproducts


[Закрыть].

К середине 1960-х цветная косметика для глаз появилась у каждой уважающей себя марки – от палетки Coty (пять цветов теней с кистью) до Pick and Paint Eye Palette марки Gala (набор в форме палитры художника, в который входили четыре цвета теней, карандаш для подводки и две кисти). Все это вдохновляло женщин на эксперименты – и создание своих собственных правил. Марка Yardley сотрудничала с британской моделью Твигги: она дала свое имя линии графичных черно-белых красок для глаз в стиле «мод», которая продавалась только в США, и участвовала в ее продвижении[141]141
  Corson, Fashions in Makeup, 568, 584.


[Закрыть]. Семидесятые ознаменовали волну палеток-«троек» с тенями невиданных доселе оттенков.

Сложный макияж 1970-х (лучше всего его воплощала Biba) с темными пыльными цветами – ржавые, коричневые, бордовые, металлик, оттенки слегка увядших плодов в матовом исполнении или с жемчужным блеском – был полной противоположностью кричащим ярким одиночным тонам 1950-х и графичному монохрому 1960-х. Такое разнообразие оттенков и текстур означало, что смешивание и растушевка теперь были не только возможны, но и необходимы. Визажистов стали привлекать к съемкам журнальных и рекламных проектов, пропагандируя тем самым «более профессиональный» макияж. Эта тенденция только усугубилась в 1980-е, когда был провозглашен лозунг «возможно все!». Именно тогда тени для век стали невероятно сложным и высокотехнологичным продуктом.

В наши дни тени используются не только ради собственно цвета, но и для контурирования, высветления и скульптурирования. Мы не просто накладываем на веко один цвет – мы смешиваем сразу три! Мы знаем, что тенями можно скорректировать многие недостатки. При правильном использовании теней маленькие глаза будут казаться больше, близко посаженные – шире.

Сегодня нанесение косметики требует умения, практики, отработанной техники и хороших инструментов – и, конечно, индустрия красоты только рада предоставить нам для этого все необходимое, тысячи вариантов, на выбор.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ

«Лунный маникюр» – в той версии, которую мы видим на ногтях Джоан Кроуфорд, то есть когда ненакрашенными оставляли лишь кончики, – в 1920-х и 1930-х считался более утонченной альтернативой полностью покрытому краской ногтю.

Средства вроде румян или кайала существовали веками. Со временем, по мере развития новых технологий, они, конечно, видоизменялись, но финальный результат, и, по сути, цель оставалась прежней: привлечение внимания к глазам или придание свежести лицу. Иная история с лаком для ногтей. Лак в нынешнем его виде – самое новое средство в нашей косметичке. Он появился только в XX веке, с наступлением эры искусственного полимера нитроцеллюлозы. Но сами ногти были в центре внимания несколько тысячелетий, а популярная сегодня художественная роспись ногтей – так называемый nail-art – наследует древним краскам, лакам и приемам шлифовки и полировки.

Самые первые краски для ногтей возникли в Древнем Египте. Для окрашивания ногтевой пластины в красный и оранжевый цвет там использовали растительное вещество – хну. Цветные ногти были признаком высокого социального статуса. Темно-красные оттенки, получаемые с помощью кермеса (краски, изготовленной из высушенных и растолченных жуков) или аналогичных веществ, могли носить только члены королевской семьи и придворные. Предположительно, Нефертити предпочитала рубиново-красные ногти, а ногти Клеопатры были окрашены в ржаво-красный.

Компания Cutex появилась на рынке в 1911 году – в результате растущего спроса на средства ухода за ногтями.

Древние вавилоняне также считали, что ухоженные ногти являются признаком цивилизованности. Говорят, вавилонские солдаты красили ногти перед битвой – по крайней мере, археологи обнаружили в королевских гробницах Ура сложные наборы для маникюра. В Иране для окрашивания ногтей – и у мужчин, и у женщин – также использовали хну (ее же применяли для укрепления и окрашивания волос, в том числе бород). В некоторых случаях, чтобы получить краску более темного цвета, в состав добавляли известь и соли аммония. Хной же рисовали замысловатые орнаменты на ладонях невест. Это было обязательной частью свадебного обряда – и традиция сохранилась по сей день. Китайцы также одними из первых освоили окраску ногтей. «Актуальные» цвета менялись от династии к династии. Например, во времена династии Чжоу (около 600 г. до н. э.) предпочитали золото и серебро. К наступлению эпохи империи Мин самыми желанными стали черный и красный; их изготавливали из смеси пчелиного воска, яичных белков, желатина, растительных красителей и гуммиарабика, для яркости добавляли лепестки цветов (измельченные и обработанные квасцами), все тщательно смешивали – и получали лак, который наносили на ногти и ждали несколько часов до полного высыхания. В Кельтской Британии превыше всего ценился розовый цвет: чтобы заставить ногтевые пластины покраснеть, их покрывали кашицей из корня марены.

Но, хотя все эти трюки практиковались с самых древних времен, в литературе упоминания о них встречаются редко вплоть до IX века, когда ногти стали подкрашивать парфюмированными красными растительными маслами, а затем шлифовать и полировать замшей. Позже (возможно, благодаря возникшей моде на перчатки) красители для ногтей пропали из обихода вплоть до Викторианской эпохи.

Тогда – в соответствии со скромным it-образом времени – ногтям стремились придать вид скорее ухоженный, нежели яркий. Для этого в них втирали цветные порошки и мази, а затем полировали. Само слово «маникюр» изначально означало не процесс и не результат, а специалиста, то есть человека, которого мы называем «мастером по маникюру» или «маникюршей». Судя по всему, первые мастера появились во Франции, где эта процедура, по сути, мало отличалась от сегодняшней. Она включала в себя подстригание ногтей, подпиливание их до нужной формы, полировку и шлифовку. Многие кулинарные книги XIX века содержали рецепты для изготовления лаков для ногтей. Их смешивали сами мастера маникюра. Состояли они в основном из оксида олова, кармина и масел лаванды и бергамота, а наносились беличьей кистью. В конце XIX – начале XX века «полировочные порошки для ногтей» начали появляться в продаже – например, паста Hyglo Nail Polish Paste марки Graf, выпущенная в 1871 году. Ее можно было купить и в комплекте, куда входили отбеливатель, средство для удаления кутикулы и сама паста розового цвета.

Новые средства для ногтей вызвали ажиотаж – об этом свидетельствует и статья в американском Vogue в июле 1909 года, автор которой весело заявляет: «Я чувствую себя настоящим Колумбом, объявляя об открытии нового лака для ногтей». В 1911 году в США появилась компания Cutex. Она начала с производства жидкости для удаления кутикулы, но вскоре ее ассортимент пополнился пастами и прочими средствами для маникюра. Первый патент на лак для ногтей был выдан в 1919 году[142]142
  Riordan, Inventing Beauty, 207.


[Закрыть]. Вскоре после этого в продаже постепенно стали появляться жидкие лаки. А в конце 1920-х, в связи с бурным ростом автомобильной промышленности, в процессе покраски автомобилей стала широко применяться нитроцеллюлоза. Как оказалось, она была способна ускорить процесс высыхания любого лака. В том числе – и лака для ногтей.

С этого момента ногти стали красить чаще и охотнее. Сначала к лаку предъявлялись те же требования, что и к румянам. То есть, во-первых и в-главных, он должен был быть незаметен. Поэтому примерно до 1930 года женщины носили только разные варианты розового. Но в 1930-м княгиня де Фосиньи-Люсенж покрасила ногти в ярко-красный – и родилась новая мода. Очень скоро красный маникюр стал привычным делом. В начале 1930-х возникла мода красить только центральную часть ногтевой пластины, оставляя кончики и лунку в виде полумесяца у основания незакрашенными. Сегодня это называют «лунный маникюр».

Но заставить пользоваться лаком для ногтей миллионы женщин смог заставить только один человек, Чарльз Ревсон. Именно он, имевший прекрасный нюх на все модные веяния и получивший от своей соперницы Елены Рубинштейн ехидный титул «Любитель ногтей», в 1932 году основал компанию Revlon и очень скоро создал лак, практически аналогичный современному. Ревсон был первым, кто почувствовал, что между модой и цветом ногтей есть непосредственная связь. Он настаивал, чтобы его компания выпускала сезонные коллекции оттенков, точно так же, как любой модный дом выпускает коллекции одежды.

ПОМАДА

Габриэль Шанель утверждала, что помада – главнейшее женское орудие обольщения. А американский Vogue в своей книге о красоте Beauty Book 1933 года заявил, что нанесение помады – один из самых важных жестов всего столетия.

Рука, подкрашивающая губы, взгляд, устремленный в зеркало красивой пудреницы, – приметы времени. Процесс нанесения помады становится важным культурным жестом.

В начале XX века женщины с накрашенными губами еще казались дамами сомнительной морали. В них подозревали в лучшем случае – актрис, в худшем – проституток. Поэтому движение за права женщин подняло на свой щит красную помаду: губы участниц марша за право голосования, который прошел в Нью-Йорке в 1912 году, были вызывающе алыми.

Но какими бы революционными ни были красные губы, сама помада на тот момент была предметом совершенно непрактичным – ее почти невозможно было носить в дамской сумочке. Все изменилось в октябре 1915 года, когда компания Scovill Manufacturing Company из Коннектикута выпустила первую помаду (в круглом футляре с рычажками по бокам), которую можно было выдвигать из тюбика. В 1923-м в США запатентовали футляр немного другой конструкции – теперь помаду можно было выкручивать. Затем последовали еще сотни вариаций на ту же тему. Одной из самых популярных марок того времени, особенно среди молодежи, была Tangee, которая хвасталась тем, что их помада меняет цвет, при нанесении подстраиваясь под цвет губ хозяйки, и поэтому выглядит более натурально, чем все прочие, – хотя в тюбике она была ярко-оранжевой, откуда и получила свое название (от слова tangerine, «мандарин», англ. – Прим. пер.). Но самое главное – Tangee стоила всего около десяти центов. Как описывает историк Маделен Марш, «и в Европе, и в Соединенных Штатах эту помаду можно было купить в первых супермаркетах – Woolworths – и магазинах типа „все по одной цене“. Впервые помада не была спрятана под прилавком, и не надо было просить продавца ее достать – процесс покупки стал доступным и не таким пугающим».

Первые рекламные кампании, посвященные помадам, следуя морали своего времени, настаивали, что это средство всего лишь подчеркивает естественную красоту. Но уже к концу Второй мировой войны ярко-красные глянцевые губы считались чуть ли не лучшим способом поддержать победный дух своей отчизны.

Появление недорогих помад – как Tangee и Woodbury – сделало этот предмет макияжа более доступным.

Красная помада стала символом патриотизма и демонстрировала волю к победе – и это отражалось в названиях. На самом деле американский Комитет военно-промышленного производства в 1942-м попытался остановить производство косметики, но потом резко сменил курс и объявил, что косметика «необходима и жизненно важна»[143]143
  Madeleine Marsh, Compacts and Cosmetics: Beauty from Victorian Times to the Present Day (South Yorkshire: Pen and Sword, 2014), 136.


[Закрыть]. «Клепальщица Рози», ее накрашенные губы и ногти (и сильные руки) стали иконой для женщин военного времени, а Элизабет Арден даже создала набор макияжа для резерва женского состава корпуса морской пехоты. В него входила красная помада того же оттенка, который присутствовал в их униформе.

Следующим крупным нововведением стала «нестираемая» помада – ее в конце 1940-х разработала американский химик Хэзел Бишоп. Стойкая Lasting Lipstick была невероятно популярна, но, увы, ее довольно скоро затмила помада Indelible-Crème Revlon. Эта фирма еще в 1940 году расширила свой ассортимент и стала выпускать не только лаки для ногтей, но и помады. Прозорливый Чарльз Ревсон в очередной раз верно предугадал будущее – и представил публике идею подбора помады и лака для ногтей цвет в цвет. Но золотой век помад наступил, несомненно, в 1950-х. Тогда тюбик и вычурная пудреница стали обязательными аксессуарами в сумочке любой дамы. В нужный момент их требовалось извлечь оттуда и подправить макияж на глазах у публики.

Затем эксперименты с помадами не то чтобы прекратились совсем (например, в 1964-м Cutex выпустили ароматизированную помаду, явно рассчитанную на девушек-подростков), но в последующие два десятилетия внимание производителей и покупателей явно переключилось на глаза.

В 1990-х помада чуть было не оказалась вообще сброшена с «корабля современности» – юному поколению она казалась ужасно старомодной, особенно по сравнению с легкими модными блесками для губ. Но в последнее десятилетие модные тенденции в очередной раз изменились, и теперь все опять носят помаду, отдавая дань «роскоши, неподвластной времени» и сопровождая процесс ее нанесения тем самым ритуалом, который многим кажется «верхом женственности». Многие люксовые марки снова взялись за выпуск специальных коллекций, где помады заключены в футляры, пышность оформления которых напоминает о давно минувшей эпохе.

РУМЯНА

Еще более ста лет назад румяна могли похвастаться широким ассортиментом, многообразием оттенков и относительной доступностью: они существовали в самых разных ценовых категориях.

Из всех продуктов, которые сегодня обитают в наших косметичках, именно румяна могут претендовать на титул «самое древнее средство макияжа». Как мы уже знаем, когда-то их изготавливали, смешивая разнообразные компоненты животного, растительного и минерального происхождения. И только с началом массового производства румяна стали доступны в таком многообразии форм и оттенков.

Впрочем, и раньше – скажем, в середине XIX века – их уже можно было встретить в виде пудры, воскоподобной помады или жидкой настойки. В качестве упаковки использовались банки, бутылки, книжечки с бумажными страничками-блоттерами, листочки фольги или лоскуты ткани. Разные виды румян назывались по-разному. Например, румяна с картамином часто называли Rouge de Carthame («картаминными») или Rouge Végétal («растительными»), а румяна более ярких цветов, пригодные для того, чтобы использоваться в качестве сценического грима, – Rouge de Théàtre («театральными»). Bourjois и Leichner в начале 1860-х выпускали румяна Rouge Fin de Théàtre, но впоследствии Bourjois сменили название на Fabrique Spéciale de Produits pour la Beauté des Dames.

Практически каждая женщина, независимо от ее достатка, могла найти румяна по карману. В 1830 году в магазинчике на парижской улице Сен-Мартен баночки с румянами продавали по цене от пяти до восьмидесяти пяти франков[144]144
  Tungate, Branded Beauty, 17–18.


[Закрыть]. Там же можно было купить миниатюрные «пуговицы» сухих румян Bourjois, которые наконец вырвались из театральных гримерных и поступили в свободную продажу.

В 1920-х на пике моды были пудреницы. Рынок наводнили самые разнообразные футляры с пудрами – и, разумеется, с румянами. Однако несмотря на то, что это средство пользовалось популярностью на протяжении всей истории человечества, XX век не стал эпохой их расцвета. Да, с изобретением синтетических красителей выбор оттенков значительно расширился. Но внезапно в моду вошел загар – и популярность румян, по сравнению с другими средствами макияжа, здорово упала. Всеобщая любовь и уважение вернулись к румянам на рубеже 1970-х и 1980-х.

Производство румян в промышленных количествах началось в Париже в 1800-х, но широко доступны они стали только в начале двадцатого века; по часовой стрелке: Leichner (1904), Dorin (1922), Ware Brothers (1914), Oxzyn (1911) и Coty (1936)

Самые завзятые модницы наносили их широкими яркими полосами на щеки и скулы, почти не растушевывая. Кстати, состав этих румян не сильно отличался от тех, что были популярны в предыдущее столетие. Прорыв случился в 1990-х, когда появились новые интересные текстуры – тогда румяна снова вознеслись на пик популярности.

Сегодня без румян невозможно представить практически ни одну косметичку: только они способны за считаные секунды сделать из уставшего лица юное, свежее и отдохнувшее.

ПУДРА И ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА

С появлением крем-пудры Pan-Cake (а позднее и Pan-Stik в форме карандаша) женщины получили возможность носить тональное средство с собой и поправлять макияж в течение дня

Незаметно припудрить лицо не возбранялось даже в строгие викторианские времена, – неудивительно, что в XX веке именно пудра раньше, чем все прочие, ныне обязательные, средства макияжа, превратилась в «мастхэв». Постепенно ее использование стало нормой. И примерно тогда же женщины обнаружили, что макияж в течение дня необходимо поправлять. Но носить с собой рассыпчатую пудру, даже в миниатюрных, даже в очень красивых и даже инкрустированных драгоценными камнями пудреницах было неудобно. Решением проблемы стали специально разработанные спрессованные пудры – «компактные» (с пуховкой для нанесения в комплекте), которые появились в 1920-х и быстро стали популярными. С тех пор, собираясь отлучиться в уборную, некоторые дамы кокетливо объявляют, что идут «припудрить носик», а женские туалетные комнаты завуалированно называются powder room («комната для припудривания», англ. – Прим. пер.).

Уже к началу 1930-х в США продавалось около трех тысяч (!) разновидностей[145]145
  Jones, Beauty Imagined, 102.


[Закрыть] пудры. В этом, безусловно, был виноват технологический прогресс, позволивший производителям добиться самых разнообразных оттенков – от розового до бежевого и цвета загара. Многие компании поняли, что на решение о покупке, которое принимает женщина, влияет также приятный аромат. Так появились пудры с запахом популярных духов – например, Guerlain предлагали пудру с ароматом культовых Shalimar.

Прежде чем запустить крем-пудру Pan-Cake в широкое производство, ее протестировали в Голливуде. После того как она собрала массу позитивных отзывов актрис, актеров и гримеров, возможность ее купить получили и обычные женщины. Это была первая тональная основа, которая легко наносилась и стойко держалась на коже.

Тональная же основа, как и многие другие средства макияжа, своим происхождением обязана театру. Макс Фактор был первым, кто отправил на свалку истории гримерную краску в виде карандаша на жировой основе, которую актеры использовали до 1914 года, и предложил им средство, по текстуре похожее на крем. На пленке этот крем не создавал эффекта маски и не шел трещинами, превращая лицо в облупившийся эмалированный таз. Представив свою новинку, Фактор не остановился на достигнутом, а продолжал усовершенствовать ее, смешивая различные цвета так, чтобы они подходили под разные оттенки кожи (что было очень любезно с его стороны). Очень много сил и времени он потратил на разработку принципиально отличного от имеющихся в арсенале гримеров средства, которое бы позволило актерам и актрисам достойно выглядеть в новых лентах, снятых по технологии «Техниколор».

В 1937 году Макс Фактор выпустил Pan-Cake – компактную крем-пудру, которую надо было наносить влажной губкой. С этого момента тональная основа начала стремительно набирать популярность. Она стала не только любимейшим средством актрис и актеров, но и поступила в широкую продажу; реклама с участием звезд, в том числе Клодетт Колбер, обещала, что с Pan-Cake можно «заново создать красивую кожу… скрыть мелкие изъяны», и такой макияж «держится часами»[146]146
  Marsh, Compacts and Cosmetics, 86.


[Закрыть]. В 1948-м Pan-Cake вышла в форме выкручивающегося карандаша и получила название Pan-Stik. Карандаш идеально подходил для того, чтобы держать его в косметичке и поправлять макияж на бегу – прочие тональные основы можно было хранить исключительно дома, на туалетном столике. Реклама 1950 года предлагает Pan-Stik в пяти оттенках – и «два интересных оттенка загара!»[147]147
  Там же, 142.


[Закрыть]. Более легкие покрытия, наподобие Ultra-Light той же марки Max Factor, появились только в 1960-х[148]148
  Там же, 172.


[Закрыть].

Следующий серьезный переворот в категории «тональные средства» произошел в последние двадцать лет – в основном благодаря тому, что в их составы стало возможно включить силикон. Сегодня они представлены во всех мыслимых формах – от пудры до жидкого, кремообразного или компактного тона и даже спрея, совершенно не ощущаются на коже и выглядят естественнее, чем когда бы то ни было.

БРОНЗЕР

Как мы помним, много столетий подряд и в Европе, и на Дальнем Востоке бледная кожа была признаком богатства, юности, красоты и относительно безбедной жизни, в которой не было места тяжелой работе под палящими лучами солнца. Когда Габриэль Шанель, сама проведя случайно слишком много времени на солнце, ввела моду на загар, это было равносильно смещению тектонических пластов общественного сознания. На волне всеобщего увлечения бронзовым цветом лица ее коллекция макияжа Riviera, кстати, продалась очень быстро. Друг Шанель, князь Фосиньи-Люсенж, заметил по этому поводу: «Похоже, Коко изобрела загар как таковой. Иногда мне кажется, что все реалии того времени изобрела именно она»[149]149
  Sophie Wilkinson, “A Short History of Tanning,” Guardian, February 19, 2012, http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/19/history-of-tanning.


[Закрыть]. В противоположность распространенным взглядам, Габриэль Шанель считала красивой здоровую и сияющую кожу (прощай, свинец!) и вообще приветствовала все, что ранее считалось для женщины недопустимым – свободную удобную одежду, физические упражнения и пребывание на солнце. В полном соответствии с этим одним из первых средств по уходу за кожей, выпущенных под маркой Chanel в 1929 году, было масло для загара. Оно словно давало женщинам индульгенцию на принятие солнечных ванн.

Во время Второй мировой войны роскошная упаковка уступила место простым картонным коробкам

Военные годы

Марке Coty господство на рынке принесли знаменитые пудры Air Spun, выпущенные в 1935 году. Их популярность была обусловлена тем, что такие – компактные – пудры было можно доставать из сумочки и использовать на публике. Женщинам этот процесс понравился, и компактная пудра в роскошном футляре быстро стала статусной вещью. Во время Второй мировой войны, в силу суровой необходимости, упаковку пришлось сменить на максимально скромную. Все марки, от Chanel до Coty, вынужденно перешли на выпуск пудры в простых картонных коробках. Пуховки тоже стали дефицитом – в пудру Bourjois даже была вложена записка, которая объясняла ее отсутствие ограничениями военных лет.

Зато в 1950-е, как только война окончилась, рынок наводнили пудры всех возможных ценовых категорий в пудреницах самых причудливых форм. Большинство женщин в Европе носили с собой в сумочке хотя бы одну, чтобы при необходимости достать ее и подправить макияж.

Вторая мировая война не заставила женщин отказаться от ритуалов красоты и почти никак не сказалась на популярности их любимых румян и пудр.

Иногда новая мода рождается из вынужденных ограничений. Дефицит нейлоновых чулок во время Второй мировой войны (в 1941 году их производство и вовсе запретили) привел к тому, что женщины стали… имитировать их наличие с помощью краски. Хозяйственные дамы прибегали к помощи пакетиков с чаем, которыми окрашивали голени, создавая тем самым иллюзию, что они в чулках. Завершал эту картину шов, нарисованный карандашом для глаз. Результаты такого творчества могли быть самыми непредсказуемыми – особенно в дождливые дни. Тогда же начали появляться салоны, где окрашиванием ног занимались почти профессионально – например, в 1941 году в английском Кройдоне открылся Bare Legs Beauty Bar. А компания Revlon, никогда не упускавшая возможность заработать, наладила производство средств Leg Silk («шелк для ног», англ. – Прим. пер.) – скорее всего, эти средства были прародителями нынешних спреев для искусственного загара.

Нарисованные «псевдочулки» на ногах – популярный прием военного времени: нейлона не хватало, парашюты были важнее.

Солнечные ванны впервые стали модными в Европе в 1920-х. К 1930-м уже были созданы – и вовсю рекламировались – средства макияжа, подходящие для загорелой кожи.

В 1940-е и 1950-е на пике моды были пудреницы самых причудливых форм. По часовой стрелке: «черный шар» 8-Ball, Wadsworth «Gay Nineties Mitt» («Перчатка из веселых девяностых». – Прим. пер.) Volupte, «летающая тарелка» Kigu, «телефонный диск» по Сальвадору Дали для Schiaparelli и «чемодан» BOAC