Текст книги "Покорение гигантов"

В 1956 г. восхождение на Джомолунгму с юга было повторено четверкой швейцарских альпинистов. Они не отказались от использования опыта, полученного в 1952 г. Выйдя тем же маршрутом через Южное седло 23 мая 1956 г., две двойки альпинистов (Э. Шмидт и Ю. Мармель, А. Рейсс и Г. Гунтен) прошли тот же путь, которым Хиллари и Тенсинг в 1953 г. впервые победили высочайшую вершину мира.

IV. МНОГОЛЕТНЯЯ БОРЬБА ЗА НАНГА-ПАРБАТ

НАНГА-ПАРБАТ И ЕЕ РАЙОН

Грандиозная горная система Гималаев, мощным дугообразным барьером отделяющая Индию с ее сказочно-богатой природой от сурового пустынного Тибетского нагорья, заканчивается на северо-западе гигантским горным массивом Нанга-Парбат. Этот массив стоит пограничным столбом Гималаев на северо-западе, выражая собой грандиозность и суровость всей этой величайшей горной системы. Это высочайшая точка Кашмирских Гималаев, имеющая высоту 8125 м[66]66
  В различных литературных источниках (см. использованную литературу) приводятся и другие цифры – 8114 м, 8136 м. Здесь указывается высота 8125 м, наиболее часто встречавшаяся на географических картах.


[Закрыть].

Занимая лишь девятое место среди известных восьмитысячников мира, Нанга-Парбат величественно возвышается над окружающими хребтами и вершинами более чем на тысячу метров. Строгостью форм, крутизной склонов (особенно южных), мощностью снегового покрова и оледенения, а также суровостью окружающей полупустыни и большой относительной высотой над долиной Инда Нанга-Парбат производит поистине грозное впечатление.

Схема хребтов района Нанга-Парбат

«Почти со всех горных вершин Кашмира, – писал Элизе Реклю, – колосс Нанга-Парбат является взорам наблюдателя как царь пространства; он хорошо виден также и с равнины через все промежуточные хребты и отроги»[67]67
  Элизе Реклю. Земля и люди, СПб, 1899, кн. 5, стр. 103.


[Закрыть]. А если учесть, что ледники, стекающие с этого массива, заканчиваются на высоте около 3200 м (в то время как ледник Ронгбук, стекающий с Эвереста, заканчивается на высоте более 5000 м), то станет ясно, что трудности восхождения на Нанга-Парбат более чем значительны.

Район Нанга-Парбат – это северо-западная оконечность Западных Гималаев, расположенная между реками Инд и Астор. По хребту границей этого района можно считать перевал Мацено (5360 м). Отсюда гребень хребта резко повышается, превышая в массиве Нанга-Парбат 8000 м, и от этого гребня отходят мощные отроги в междуречьях: Диамир и Патро, Патро и Ракиот, Ракиот и Булдар, а также Рама и Таршинг.

Наиболее мощные отроги отходят от хребта на северо-запад; на юго-восток и юг отходят короткие, но крутые отроги, за исключением отрога в междуречье Рама и Таршинг. В этих отрогах ряд вершин превышает по высоте 6500 м. В самом хребте расположены вершины: пик Рупал (7000 м), Нанга-Парбат (8125 м), Ракиотпик (7062 м) и Хонгра-пик (6820 м).

Из более значительных ледников могут быть указаны следующие: на северо-запад с хребта стекают ледники Диамир, Ракиот, Булдар; на восток и юго-восток – Хонгра, Таршинг, Рупал, Рама.

Массив Нанга-Парбат имеет ступенчатое строение, которое доказывает, что горообразовательные процессы здесь проходили толчками (что мы приводили и ранее, объясняя прорезанность Главного Гималайского хребта рядом рек).

В то же время наличие следов прохождения ледников обнаруживается здесь в самых высоких областях. Это позволяет сделать вывод, что ледниковый период здесь отмечался малым ростом ледников как в долинах, так и на склонах.

Верхняя часть могучего гнейсового массива Нанга-Парбат, ослепительно сверкающая девственной белизной своего снежного покрова под лучами яркого тропического солнца, лежит на 7000 м выше уровня Инда, несущего свои мутные, бурные воды от северного подножья Гималаев и южных склонов Каракорума в долины Индии и далее в Аравийское море.

Поверхность массива богата многообразием внешних форм – здесь и плавно текущие ледники; крутые снежные или ледовые взлеты; лабиринты ледовых глыб на ледопадах или на других сильно расчлененных участках ледников; некрутые снежные склоны, по которым можно кататься на лыжах; вечно грохочущие камнепадами и лавинами снежные и скальные склоны.

Склоны массива круты и лавиноопасны. Особенной крутизной отличаются юго-восточные и южные склоны. Они представляют собой стены, поднимающиеся из глубины ущелий на высоту 4—5 км и такой крутизны, что снег лишь с трудом удерживается на отдельных их участках, главным образом в углублениях скальных стен да в расщелинах. Иногда во время снегопада, когда выпадает сырой тяжелый снег или когда сухой снег переносится ветром и наметается на склон, на таких крутых скальных стенах скапливается масса снега. Но эти скопления недолговечны. Часто с грохотом срываются эти наносы со склона в виде лавин. Особенно большой грохот от этого слышится в районе сразу же за периодом плохой погоды.

А над всем этим нагромождением скал, снега и льда гордо возвышается седой гигант – вершина Нанга-Парбат. Ее окружают мощные спутники, лишь незначительно уступающие по высоте главной вершине (северная – 8070 м и южная – 8042 м). А с востока и с запада от массива, точно стражи, стоят скальные пирамиды пиков Ракиот и Рупал, поднимающие свои, побеленные снегами вершины до высоты более 7000 м.

Ниже снеговой линии этот массив окружен прекрасными горными пастбищами, покрытыми пестрым многокрасочным ковром горных трав и цветов. Верхняя их граница примыкает к снегам, не тающим даже под горячим летним солнцем, а нижняя – спускается к могучим лесным массивам, заполняющим средние части широких ущелий. Леса состоят из гималайской сосны, гималайской ели, гималайского кедра в нижней части и лиственных пород, главным образом берез, – в верхней. Большие ледники спускаются со склонов массива, глубоко врезаясь в зоны лугов и иногда лесов.

Но сразу же за полосой лесов, вниз по ущелью, растительность беднее. Здесь летом очень жарко и сухо, и поэтому травы выгорают, а кустарники и деревья растут только по берегам рек.

Огромные снежные склоны массива и мощное оледенение питают притоки Инда – Астор, Бульдар, Ракиот, Патро, Диамир, Рупал и др. Эти реки берут начало от одноименных ледников, стекающих со склонов Нанга-Парбат.

Характер массива таков, что наиболее доступными для восхождений являются северо-западные склоны, а южные склоны как по своему характеру, так и по крутизне мало подходят в качестве путей восхождения.

Основной особенностью массива Нанга-Парбат является большая лавинная опасность. Однако опыт показывает, что можно подобрать такие маршруты, где эта опасность сравнительно невелика или во всяком случае не больше, чем на многих относительно простых снежных вершинах.

Особенностью этого района, как и всех Гималаев, являются своеобразные климатические условия. Они заключаются в часто неожиданных наступлениях полосы муссонов (теплых влажных ветров, приходящих сюда с Индийского океана). Однако в этом районе Гималаев муссоны не достигают такой силы, как в центральных[68]68
  «В июле и августе погода иногда становится неустойчивой вследствие влияния муссона: появляется низкая облачность, над горами вдоль долины Инда идут сильные дожди…» (А. М. Рябчиков, стр. 153).


[Закрыть]. Наиболее серьезные ухудшения погоды (в этом районе Гималаев) приносят сюда западные циклоны, а также нередкие арктические вторжения[69]69
  «Развитие зимнего муссона в Северной Индии, как указывает В. А. Джорджио (1949), осложняется приходящими с запада депрессиями. Зарождаясь над Атлантическим океаном или над Средиземным морем, эти депрессии в своем движении на восток доходят до Гималаев. В. Джорджио отмечает также, что, помимо депрессий, приходящих в Индию с далекого запада, часть депрессий зарождается на азиатской ветви полярного фронта над Иранским плоскогорьем» (А. М. Рябчиков, стр. 104).


[Закрыть]. Восходителям нужно очень внимательно и детально изучить климат района и выбрать наиболее рациональное время.

БЕСПЛОДНЫЕ ПОПЫТКИ

Гора Ужасов – так немецкие альпинисты назвали Нанга-Парбат[70]70
  Этот перевод не основан на значении названия. В переводе с санскритского языка Нанга-Парбат означает «Голая гора».


[Закрыть] – своей высотой и величественным видом давно уже привлекала внимание горовосходителей многих стран. И немало планов штурма этого гиганта вынашивалось в течение долгих лет. Стремление к неизведанному, труднодостижимому, своеобразная романтика, но главным образом погоня за необычным, а в то же время за личной славой и известностью толкали многих буржуазных альпинистов на мысль о победе над этой легендарной вершиной.

Мрачная слава Нанга-Парбат широко распространялась. Ловкие дельцы быстро превращали эту славу в сенсацию. Торговцы использовали ее в качестве рекламы для своих товаров. Участники экспедиций в рекламных целях и для заработка брали на себя обязанность по использованию фотоаппаратов, часов, вечных ручек, белья, носков и других предметов для создания рекламы торговым фирмам.

В XIX в. еще топографы не раз обращали внимание на массив Нанга-Парбат. Подняться на нее для них было бы весьма заманчиво. С такой вершины они быстрее и точнее смогли бы сделать все необходимые измерения и определения.

Попадающие в то время впервые в эти районы альпинисты были очарованы сказочной красотой гигантской вершины. Они в мыслях были на этой вершине, но действительность не позволяла даже сделать попытку – подняться хотя бы на ее склоны. Они чувствовали, что решить эту задачу им еще не под силу.

Но вот в 1895 г. группа английских альпинистов под руководством Муммери с несколькими носильщиками отважилась совершить попытку восхождения на эту величественную вершину. С юга из ущелья Рупал они перешли хребет Гималаев перевалом Мацено (5360 м) и спустились в ущелье реки Лолба, приток реки Диамир. Отсюда они перешли в ущелье Диамир, избрав его исходным пунктом восхождения.

Склоны Нанга-Парбат, спускающиеся в ущелье Диамир, не представляют собой непреодолимых трудностей. Примерно до высоты 6500 м простирается довольно ровный ледник, переходящий затем в крутые, но вполне проходимые склоны. В верхней части ледника много трещин и нагромождений глыб фирна и снега. Склоны массива в верхней части ледника Диамир перед выходом на гребень вершины, вероятно, несколько сложнее, чем склоны из ущелья Ракиот. Но этот путь гораздо короче и менее лавиноопасный.

Группа английских альпинистов[71]71
  В этой экспедиции, которой руководил известный английский альпинист А. Муммери, принимали участие: Г. Гастингс, Д. Н., Колье и К. Брус.


[Закрыть], выйдя из лагеря в ущелье Диамир, направилась к гребню по одноименному леднику. Успешно пройдя пологую часть его, она подошла к более крутым участкам маршрута. Достигнув высоты 6100 м, участники экспедиции отказались от восхождения и спустились обратно. Нам неизвестна причина прекращения восхождения. Вероятно, трезво взвесив свои силы, альпинисты поняли, что им не удастся достигнуть даже гребня.

После возвращения в лагерь руководитель группы с двумя носильщиками и проводником Рагобиром решил перейти в ущелье Ракиот через отрог, разделяющий эти ущелья. На ракиотскую сторону они так и не пришли. Очевидно, они погибли на этом пути от какого-то несчастного случая.

С тех пор до 1932 г. никто не отваживался померяться силами с Нанга-Парбат. Давно исчезли следы первых альпинистов, а прошедшие грандиозных размеров обвалы изменили ущелье Диамир до неузнаваемости. Ледник засыпало продуктами разрушения, и он значительно удлинился. А Нанга-Парбат неприступной, недостигаемой громадой, окаймленная широкой петлей Инда, продолжает выситься над пустынным Тибетом и плодородной Индией, готовая к отражению попыток альпинистов добраться до ее вершины.

В 1932 г. немецкие альпинисты избрали эту вершину объектом своих атак. В ущелье Ракиот прибыла их экспедиция с целью штурма вершины[72]72
  В экспедицию входили: В. Меркль (начальник экспедиции), П. Ашенбреннер, Ф. Бехтольд, Г. Хамбергер, Г. Кюниг, Ф. Симон и Ф. Висснер.


[Закрыть]. Участники экспедиции провели большую подготовительно-тренировочную работу в Альпах и на Кавказе. Некоторые из участников имели опыт восхождений на вершины высотой более 7000 м на Памире и в Гималаях.

Обеспеченность экспедиции всем необходимым создавала полную возможность для успешного исхода восхождения. Наиболее горячие из участников ее считали, что победа над грозной вершиной уже близка и является лишь делом времени.

Открывшаяся картина окрылила их еще больше. Сверкающая в ослепительном блеске солнца на фоне ярко-синего неба, она казалась такой доступной, что даже наиболее скептически настроенные участники экспедиции уверовали в близкую победу. Все они были настроены благодушно: альпинисты в предвидении скорой победы, а носильщики, чувствуя скорый конец долгого и утомительного путешествия. Носильщики экспедиции частично были подобраны в Дарджилинге из известных уже (по попыткам восхождений на Эверест) племен шерпов и бхотиа. Кроме того, для организации нижних лагерей и для заброски в эти лагеря продовольствия и снаряжения были наняты носильщики из жителей Балтистана (расположен по правому берегу реки Инд, севернее Нанга-Парбат). Из их страны Нанга-Парбат видна, и поэтому они довольно охотно пошли в экспедицию.

Местные жители с подозрением и недоверием смотрели на длинный караван экспедиции и чуждых людей, неизвестно с какими целями вторгающихся в их родные горы.

Вот стоит древний старик. Глубокие морщины покрыли его лицо, и оно, темное от южного солнца, резко выделяется на фоне его огромной белоснежной чалмы. Беззвучно шептал он что-то, то ли приветствуя, то ли ругая кого-то.

Преодолено несколько крупных подъемов, и, наконец, перед путешественниками открылись не только вся Нанга-Парбат от вершины до подножья, но и бурные воды реки Ракиот, вырывающиеся из-под языка ледника, прекрасный лес, высящийся по обоим склонам ущелья, и огромная ровная поляна от перегиба склона до самого леса.

Эта поляна была исключительно красива. Богатый травяной покров с большим количеством горных цветов самой разнообразной расцветки покрывал ее пестрым ковром.

Грозная громада Нанга-Парбат строгостью форм и своим суровым величием, в сочетании с мощными лесами ущелья и прекрасным цветущим ковром огромной поляны создавала своеобразную сказочную обстановку. Под этим впечатлением альпинисты единодушно называли эту поляну «Сказочной». Она расположена на высоте 3200 м. Как же были они разочарованы в дальнейшем, когда узнали, что это место уже имеет название «Пун-Годари», что в переводе означает «замотанная борода» в память необычайно длинной бороды одного пастуха, который здесь много лет пас когда-то овец.

На этой поляне и был организован базовый лагерь экспедиции. Отсюда был проложен путь в верховье ледника Ракиот, сначала по густому хвойному лесу, затем по склону, поросшему березами, и, наконец, по мощным моренам когда-то доходившего сюда ледника. Затем вдоль правого (по ходу) склона ущелья путь шел в направлении середины ледового потока ледника Ракиот и затем продолжался далее в направлении пика того же названия.

На первых порах все шло успешно. Погода была исключительно благоприятной. Хотя в отдельные моменты небо и хмурилось, но затем снова сияло солнце. Оно превращало снежные склоны в искрящиеся ослепительные белые стены, делало поверхность ледника похожей на россыпь сверкающих драгоценных алмазов, а потоки талой воды, текущие по его поверхности, превращало в серебристо-звенящие ручейки, переливающиеся в своих извилистых руслах и в струях своих отражающие ослепительную яркость солнца.

В верхней части ледника альпинисты попали в чудесный мир хаотического нагромождения ледово-фирновых глыб, разрывов фирновых и ледовых склонов в виде гигантских трещин, причудливых башен, гротов и пещер, сверкающих на солнце зеленовато-голубым отсветом своих изломов. Гигантские глыбы нависали над проходившими альпинистами, и свисавшие с этих глыб огромные ледяные сосульки блестели в лучах солнца, как хрустальные подвески канделябров.

А выше открылись бескрайние снежные склоны, то ровные, как широкие поля, то вздыбленные на крутых изломах рельефа.

Дальнейший путь упирался в Ракиот-пик, скальный пирамидальный выступ на гребне, почти весь покрытый снегом. Лишь отдельные крутые сбросы, лишенные снега, мрачными черными пятнами выступают на его девственной белизне.

Не встречающие особых трудностей на своем пути, альпинисты подошли к подножью Ракиот-пика. Наутро по опасному в лавинном отношении крутому склону двое из альпинистов с носильщиками поднялись до гребня, ведущего от Ракиот-пика к Нанга-Парбат, и, разбив лагерь, устроились на ночь.

Утро встретило их туманом и снегопадом. Все кругом было закрыто плотной серой пеленой. О выходе на вершину не могло быть и речи – так считали альпинисты. Опасаясь, что снег занесет их следы и усложнит спуск, альпинисты поспешили в обратный путь и в тот же день дошли до предыдущего лагеря под склонами пика Ракиот. Спустившись затем в основной лагерь, они много дней ждали улучшения погоды, но массив Нанга-Парбат не снимал с себя плотного покрывала, состоящего из темных туч.

Считая, что уже наступает полоса муссонов, спортсмены прекратили дальнейшие усилия и решили на этом закончить первую попытку восхождения на грозный восьмитысячник Гималаев.

Альпинисты покинули этот район, даже не простившись с Нанга-Парбат, прятавшей свою гордую вершину в облаках. Но в один из последних дней к вечеру небо стало очищаться. Облака уходили куда-то на северо-запад. И перед отказавшимися от штурма вершины альпинистами открылся грозный массив Нанга-Парбат, сверкающий свежим снежным покровом под лучами долгожданного солнца.

Сияющая Нанга-Парбат как бы смеялась над неудачей альпинистов, а они смотрели на нее взглядами, полными сожаления и грусти.

Наутро участники экспедиции покидали ущелье Ракиот. Но это не было окончательным отступлением. Альпинисты покинули Гималаи с твердой уверенностью вернуться вновь и добиться выполнения нерешенной на этот раз задачи.

ОТ ВЕНЕЦИИ ДО «ВЕНЕЦИИ»

Экспедиция 1934 г. готовилась особо тщательно и солидно. Еще задолго до отъезда участников из Германии успех восхождения не вызывал особых сомнений в альпинистских кругах Германии.

Эта экспедиция имела для организаций, ее снаряжавших, не только альпинистский интерес. Годом раньше к власти в Германии пришли гитлеровцы с их программой широкой экспансии. Недаром ими был избран в качестве объекта восхождения самый западный восьмитысячник Гималаев. До этого и одновременно с этим немецкие альпинисты стремились проводить свои восхождения на Кавказе, в Турции, на Советском Памире и в Западных Гималаях, т. е. на «трассе своих устремлений в Индию».

«Как известно, германский империализм дважды пытался прорваться в XX веке в Индию. Водрузить над высочайшими вершинами Гималаев германский флаг как символ утверждения мирового господства Германии, об этом мечтали как генералы кайзера и Гитлера, так и их хозяева, рурские промышленники – короли угля, железа и стали. Их поощряли заправилы американских монополий, рассчитывавшие руками Германии и Японии ослабить главного своего соперника – Великобританию. Гитлеровские стратеги и их японские союзники считали, что „ось Берлин – Токио“ проходит через Индию.

Намечая свои планы военных авантюр, они договорились о встрече германских и японских войск в предгорьях Гималаев.

Японский империализм, создавая «японскую сферу сопроцветания Азии» с захватом Бирмы во второй мировой войне, проник на Индийский полуостров и вступил в район Гималаев.

Наступавшей в Египте армии генерала Роммеля была поставлена конечная цель – поход на Индию. Ей были приданы специально тренированные альпийские части, для которых Гитлер выбрал эскиз нарукавного знака «германский орел над Гималаями».

«Гитлеровские войска, действовавшие на юге СССР, также имели задачей, завершив операции в районе Кавказа, выйти в Иран и двигаться в Индию»[73]73
  И. И. Ермашев. В Гималаях. Побежденные вершины, 1953, стр. 464.


[Закрыть].

После продолжительных и хлопотливых сборов, продолжавшихся в течение почти двух лет, основной состав экспедиции 13 апреля 1934 г. прибыл в Венецию. Здесь участники экспедиции заняли места на пароходе «Конте Верде», который в гот же вечер вышел в далекий путь.

Погода благоприятствовала экспедиции. Багряный закат солнца, скрывающегося за горами Апеннинского полуострова, был величествен и ярок.

По мере того как пароход удалялся от города каналов и гондол, все участники экспедиции начали чувствовать себя спокойнее от сознания того, что подготовительный период окончился. Экспедиция приступила к выполнению своей задачи.

Основные этапы пути проходили не так медленно, как думали участники экспедиции перед отъездом. Пароход миновал Бриндизи. Затем остались позади остров Крит, устье Нила и Порт-Саид.

Участники экспедиции отмечали в своих дневниках, что после угнетающей жары Красного моря им принес приятное освежение первый вечерний ветерок в Индийском океане. Пароход шел к далекой Индии через бесконечные солнечные дни, через мерцание звезд на черном тропическом небе и через бесконечную синеву южных морей.

Время проходило за уточнением плана работы экспедиции и другими подготовительными работами. В перерывах между занятиями они выходили на спортивную палубу, где играли в теннис с участниками другой гималайской экспедиции.

Путешествие не утомляло их. Оно проходило достаточно быстро, и на двенадцатый день «Конте Верде» вошел в Бомбейский порт, который является важнейшим портом западного побережья – западными воротами в Индию. В нем всегда очень много европейских судов, стоящих под погрузкой или разгрузкой.

Вечером того же дня участники экспедиции выехали на север. Они ехали по железной дороге через выжженные солнцем центральные районы Индии. Мимо пролетали станции с толпами полуголых людей, окружающих поезд со всех сторон. Участники экспедиции видели в этом одну только экзотику, своеобразие богатейшей страны, издавна именовавшейся жемчужиной британской короны. Поезд миновал Ахмедабад, столицу страны Дели и большой город Лахор в Пенджабе.

Там, где грандиозные реки Индии катят свои спокойные воды по направлению к морю и отходящие от них многочисленные каналы орошают землю, растительность очень богата. Это тропические оазисы обширных полупустынных и степных пространств. На многих станциях целые толпы обезьян совершенно безбоязненно подходили к поезду. Прогуливаясь около вагонов, они бросались к окнам, из которых пассажиры миролюбиво протягивали им фрукты. И многие сытые пассажиры ради экзотики, ради забавы давали этим обезьянам большое количество фруктов, забавлялись, глядя на этих маленьких животных, торопящихся забрать как можно больше. Они совали фрукты в рот, набирали полные руки, прижимали к телу. И если хоть один банан или что-либо другое падало на землю, они бросались поднимать и роняли другие. Раздавался громкий смех.

27 апреля отряд экспедиции прибыл в Равальпинди. Рассевшись на автомобили, альпинисты после 9 часов езды добрались до Кашмира по ущелью реки Джелам. Еще с дороги их взору открылась широкая кашмирская долина с прорезающей ее рекой Джелам. Там, где ее воды, получающие мощное пополнение от тающих снегов Кашмирских Гималаев, протекают по невозделанной земле, берега ее сплошь покрыты пестрым ковром цветов. И даже здесь, среди природы, зеленый, белый и красный цвета преобладают. Это национальные цвета Кашмира.

Далее машины проходили по аллеям высоких пирамидальных тополей, а рядом раскинулись широкие рисовые поля с террасообразным орошением. Еще далее красноватые вершины предгорий, а за ними ослепительная белизна покрытых вечными снегами вершин Гималаев.

Наконец, и Сринагар[74]74
  В переводе с языка хинди Сринагар означает город солнца. Это соответствует природным условиям Кашмирской долины, где пасмурных дней бывает не более 40 в году.


[Закрыть] – столица Кашмира. Это индийская Венеция, правда, довольно своеобразная.

Наряду с богатыми домами-дворцами и бедными хижинами окраин здесь к услугам богатых европейцев-туристов и плавучие дома-гостиницы.

Такие гостиницы курсируют по живописной реке Джелам, в водах которой отражаются не только пышные деревья, растущие на берегах, но и далекие таинственные вершины Гималаев.

Плавучие гостиницы служат прекрасным местом для ночлега, какого невозможно найти в других городах Индии. Они красивы не только снаружи, но и внутреннее убранство их поражает благоустройством и роскошью. Там все к услугам богатых путешественников.

После утомительного путешествия здесь можно спокойно уснуть под тихое покачивание плавучего дома и еле слышное журчанье текущей у его бортов воды.

Сринагар, кроме подобной экзотики, характерен и тем, что все грузы перевозятся по реке, а это значит, что основой транспорта служат только люди, которые являются и грузчиками и гребцами.

Изумительно прекрасны картины природы в Кашмире. Особенно красив рассвет.

Утро. Солнце встает где-то далеко за горами. Его еще не видно, но розоватое освещение снежных вершин настолько нежно, настолько очаровательно, что не только впервые попавшие сюда путешественники, но и многие местные жители смотрят на это чудесное явление природы, не отрываясь.

Картина великолепна еще потому, что сияющие горные вершины кажутся невероятно далекими и, пожалуй, слишком воздушными, создавая впечатление сказочных замков где-то высоко в небе или изумительных по красоте форм и окраски облаков.

Такое впечатление создается потому, что нижележащие бесснежные хребты и ущелья еще закрыты ночной темнотой. Но она уже редеет. Светает. Солнце все глубже проникает в горные ущелья. Тени становятся резче. Розовые тона на хребтах принимают бледно-фиолетовый оттенок. Скоро пропадает и он. Солнце вышло из-за гор, и все приняло свои натуральные цвета. Наступил день…

Сринагар и днем выглядит своеобразно и интересно. Это действительно индийская Венеция, расположенная на высоте более чем полтора километра над уровнем моря.

Роль канала Гранде в Сринагаре выполняет река Джелам. Здесь дома теснятся у реки; по ней идет все городское движение, проходит вся жизнь местного населения. После того как возглавляемая Мерклем экспедиция 1932 г. отступила от Нанга-Парбат из-за рано начавшихся муссонов и отказа местных носильщиков следовать на северо-восточное ребро вершины, вопрос о повторном штурме этой гигантской вершины не сходил со страниц альпинистской печати Германии. Инициативная группа по подготовке ее проводила большую и активную работу, имея полную уверенность в том, что путь на вершину по северо-восточному ребру выбран правильно.

Экспедиция обеспечивалась средствами от Общества помощи немецкой науке (Нотгемейншафт), Германо-австрийского альпинистского союза, Союза немецких железнодорожников и из других, не указываемых организаторами источников.

Много труда потрачено не только на подбор снаряжения и питания, но и – главное – самих участников экспедиции.

После продолжительных переговоров с заинтересованными организациями и отдельными лицами был подобран следующий состав участников: начальником экспедиции утвержден В. Меркль. Альпинистская группа была скомплектована в составе: П. Ашенбреннер, П. Мюльриттер, Ф. Бехтольд, Э. Шнейдер, В. Вельценбах, У. Виланд и А. Дрексель.

В состав научной группы включены: Р. Финстервальдер – картограф, В. Рехль – географ, П. Миш – геолог.

В качестве врача экспедиции был утвержден В. Бернард.

Чтобы подобрать снаряжение, проводились большие экспериментальные работы. Так, выбирались коротковолновые радиостанции, разрабатывались приемы наиболее рациональной шнуровки палаток и гамаш; в институте высотной физиологии велась реконструкция бензиновых кипятильников, которые в экспедиции 1932 г. часто отказывали в работе.

Решались вопросы питания – брать ли больше мясных или рыбных консервов, малинового или другого сока, сколько запасать сахара или сухарей. Испытывались фотоаппараты и искались более рациональные методы обработки фотоматериалов. Много и других забот наполняло жизнь участников экспедиции, вплоть до метода упаковки продуктов.

Теперь все это позади. Снаряжение и продукты упакованы и привезены сюда и уже готовятся к отправке далее к цели экспедиции.

Учитывая, что неуспех экспедиции 1932 г. объясняется главным образом неудовлетворительным подбором носильщиков, на этот раз было решено предварительно послать своих представителей в Дарджилинг для найма носильщиков из племени шерпов, зарекомендовавших себя особенно в английских экспедициях на Джомолунгму и в ряде экспедиций на Кангченджунгу.

Таким образом, удалось подобрать сильный состав носильщиков. Старшинами носильщиков были назначены Лева и Табгай. Лева – известный в Гималаях необычайной силой воли и искусством хождения в горах в сложных условиях. Он участвовал во многих восхождениях и был на вершине Камета (7755 м), а Сонан Табгай – бывший военнослужащий гуркского полка, также имевший большой опыт путешествий в горах.

В качестве носильщиков были наняты: Нима Тондуп – участвовавший с 1921 г. во всех гималайских экспедициях, Вангди Нурбу – неоднократный участник гималайских экспедиций, Пассанг – один из лучших носильщиков экспедиции на Кангченджунгу, Джигмей Ангтсеринг, Ньима Дорье, дошедший на Джомолунгме до высоты 8300 м, и Китар – участник ряда английских экспедиций. Среди остальных носильщиков были пятнадцать человек, которые участвовали в экспедициях на Джомолунгму и дошли тогда до высоты 7900 м.

Состав отряда дарджилингских носильщиков из 35 человек оказался очень сильным, что внушало руководству большую уверенность в успехе экспедиции.

Все было готово. Ничто не препятствовало выходу альпинистов из этого живописного городка Кашмира в дальнейший путь к цели экспедиции.

Началась погрузка многочисленных грузов экспедиции на большие лодки, длинной вереницей вытянувшиеся вдоль берега реки Джелам. Носильщики, подгоняемые нетерпеливыми покрикиваниями альпинистов, совершали путь от склада к лодкам сразу с двумя-тремя тюками багажа, стремясь поскорее отправить экспедицию. Так считали альпинисты. На самом же деле носильщики торопились заработать дополнительно несколько рупий, опасаясь, что местные грузчики перехватят у них эту работу. Наконец, все 570 тюков погружены и можно отправляться в путь.

Выход лодочного каравана намечался в ночь с 1 на 2 мая, но начавшаяся буря с сильным дождем сорвала этот план. Только на следующую ночь караван экспедиции мог тронуться в путь.

Путешествие в лодках сначала по Джеламу, а затем по озеру Вулар ничем не замечательно. Все время шел дождь. Стоящие на берегу реки деревья были еле видны сквозь серую пелену тумана.

Если бы не было такой погоды, то альпинисты обязательно посетили бы живописное озеро Дал – одно из чудес Индии. Это озеро покрыто плотным ковром роскошных водяных растений, и на его поверхности имеются так называемые плавающие сады, предназначенные для культуры овощей, посмотреть которые не упускает случая ни один из попадающих сюда европейцев. Всем было скучно, и только конечная цель экспедиции оживляла людей и вселяла в них бодрость. Промозглая погода не дала возможности увидеть и прочувствовать красоту озера Вулар и его окрестностей. Вода его вместо кристально чистой, голубой была серой и мрачной. Волны, поднимавшиеся ветром, плескались о борта лодок грязными всплесками.

Удивительно красивых при хорошей погоде склонов, спускавшихся к озеру, совершенно не видно. Кругом промозглый туман.

А ведь отсюда можно было бы видеть зеленые склоны окружающих хребтов вплоть до вечных снегов. Не видно красивой вершины Харамуш, которая отражается при хорошей погоде в голубоватой воде озера, как в гигантском зеркале. Но скоро и Бандипур – конечный пункт водного пути экспедиции.

Вдруг совершенно неожиданно для всех через темно-серые тучи, густой пеленой нависшие совсем низко над озером, прорываются лучи солнца. Сначала они вырывают из пелены тумана отдельные вершины Гималаев. Полоса солнечного света перебегает с одного склона на другой, освещая их своим ярким светом, как будто специально для того, чтобы дать возможность людям полюбоваться красотами здешней природы.

Но, к сожалению, это явление длится очень недолго. Скоро снова все затягивается хмурым серым туманом. Только что виденные картины кажутся чудесным виденьем, а действительность остается серой и неприветливой.