Текст книги "Покорение гигантов"

Во второй половине дня Абрам, Бонатти и Махди (первый с полпути вынужден был вернуться) пытались доставить подкрепление в лагерь 9. Ночь застала их в пути даже без спальных мешков.

Тем временем Ламчаделли и Компаньони устроились в лагере 9 на ночевку, но холод и жажда не давали возможности уснуть даже в спальных мешках. Они согревались горячим чаем и бульоном.

В пятом часу утра, несмотря на то что сгустившиеся внизу облака не предвещали ничего хорошего, альпинисты спускаются за кислородными приборами к тому месту, откуда они вчера в темноте слышали голоса Бонатти и Махди, а в начале седьмого уже снова выходят из лагеря 9 к вершине.

Ослепительно блестит и искрится на солнце свежевыпавший снег. Восходители поднимаются сначала по несложному скальному гребню. Здесь они могут осмотреться. Далеко внизу ледник Чогори с темными лентами морен спускается к мощному ледовому потоку Болторо. Справа и слева высятся мощные хребты горной системы Каракорум. Почти рядом виднеется совсем «не страшный» трехглавый Брод-пик.

Далее на юго-восток острыми главами выделяются вершины Гашербрума и Гидден-пика, а за ними еще и еще поднимаются к яркому южному небу высоты Каракорума, уходят вдаль хребты, сливающиеся на горизонте с Гималаями.

На запад та же картина нескончаемых хребтов. Одна из близких вершин особенно поражает альпинистов смелыми линиями своих форм, напоминающих исполинскую башню средневекового замка. Недаром ее название – Мустаг-Тоуэр (от английского слова тоуэр – башня, замок).

Скоро двойка подошла к основанию скальной стены, по которой вверх ведет крутой ледовый кулуар. Пятнадцать лет назад этим путем шли Пассанг и Виснер, но тогда кулуар не был заполнен снегом и не угрожал лавиной, как теперь. Не желая рисковать, альпинисты избирают путь по скалам левого края кулуара.

Компаньони, продвигавшийся на кошках, через несколько метров сорвался. К счастью, он упал в мягкий снег и не получил повреждений. Тогда впереди пошел Лачаделли. Кислородные приборы значительно облегчали дыхание, но 19-килограммовый рюкзак сильно затруднял и без того нелегкий путь.

По мере приближения к вершине туман стал сгущаться; постепенно внизу уже ничего не было видно за облаками. Лишь на мгновения в разрывах облаков показывался лагерь 8, и альпинистам казалось, что они различают черные точки следящих за ними товарищей. Это придавало им силы. В прозрачном воздухе вершина казалась уже совсем близкой, как вдруг почти одновременно Лачаделли и Компаньони почувствовали, что кислородные приборы перестали работать: запас кислорода иссяк. Пришлось снять маски, отчего, к своему удивлению, альпинисты почувствовали себя в первое время даже лучше.

Близость к вершине, наступившее улучшение погоды снова придали им энергии, и восходители твердо решили не отступать.

Но поднявшись на казавшийся последним взлет снежного купола, альпинисты замерли разочарованные: передними все тот же снежный склон, правда, не крутой, но для них бесконечный. Усталость возрастала. Болела голова, звенело в ушах. Совсем неожиданно идти стало легче. Восходители невольно переглянулись. Купол начал снижаться на запад. Они достигли вершины!

31 июля 1954 г. в 18 ч. 15 м. вторая по высоте вершина мира была побеждена.

Победители оставили здесь как вещественное доказательство кислородные приборы и ледоруб с укрепленными на нем национальными флагами Италии, Пакистана и вымпелом Итальянского альпинистского клуба. Они еще имели силы произвести на вершине фото– и киносъемки, хотя при этом основательно обморозили руки.

На этом можно было бы закончить описание восхождения на Чогори. Но и спуск не обошелся без приключений.

После получасового пребывания на вершине Лачаделли и Компаньони начали спуск. Приближение времени захода солнца подгоняло их. Было ясно, что с наступлением темноты и ночным понижением температуры условия спуска значительно ухудшатся.

Миновав лагерь 9, альпинисты направились прямо к тому месту, где они утром взяли кислородные приборы и оставили свои рюкзаки. Несмотря на темноту, усталость и сильный мороз, спуск, казалось, должен был закончиться благополучно. Лагерь 8 был уже недалеко.

Внезапно погас электрический фонарик, израсходовавший свою батарею. Пришлось удвоить осторожность. Но и это не помогло. Они сорвались и только чудом, как они сами заявили, им удалось пролететь всего шесть метров. Лачаделли при этом потерял последний ледоруб (другой остался на вершине). Приходилось продолжать спуск «безоружными». Но где же лагерь 8? Неожиданно альпинисты замечают, что они находятся над ледовой стеной, под которой этот лагерь расположен. Не найдя навешанных здесь веревочных перил, Компаньони первым вышел на край карниза. Внезапно карниз обвалился, и он полетел вниз. Лачаделли, не удержав его веревкой, сорвался вслед за ним. Казалось, с таким трудом завоеванная победа закончилась катастрофой. Но этого не случилось. Компаньони задержался при падении, в 15 метрах ниже остановился и Лачаделли. Ни один из них не получил серьезных повреждений. Но им предстояло еще одно испытание. Еще раз сорвался Лачаделли, пролетев двадцать метров перед самым выходом к перильным веревкам.

В 23 часа они, наконец, были снова в лагере 8, где их радостно приветствовали товарищи. 18 часов затратили альпинисты на подъем от лагеря 9 до вершины (560 м) и на спуск с вершины до лагеря 8 (880 м).

При спуске в базовый лагерь жизнь Компаньони еще раз подверглась серьезной опасности. Во время спуска по крутому склону над лагерем 7 он, поскользнувшись, упал и покатился в направлении двухкилометрового обрыва. Помочь ему было невозможно, шли без связки, и все с ужасом наблюдали, как он все быстрее и быстрее скатывался в пропасть. Глубокий снег и здесь спас его: падение было остановлено через 200 метров, и пострадавший отделался испугом.

На следующий день начальник экспедиции Дезио торжественно встречал победителей вершины и всех, кто непосредственно содействовал их победе.

Через год (1956) в Каракорум прибыла экспедиция австрийского Гималайского клуба, которой руководил Ф. Моравец.

Экспедиция была оснащена первоклассной техникой, обмундированием и лучшими продуктами питания. Кислородными аппаратами они не пользовались – брали несколько баллонов для лечебных целей.

Выехав 25 марта из Вены, участники экспедиции уже 28 мая были на леднике Южный Гашербрум, где на морене (5320 м) установили базовый лагерь. Вскоре началась деятельная разведка пути. Маршрут от базового лагеря до лагеря 1 проходил по сильно разорванному леднику и через ледопад. 11 мая был оборудован лагерь 1 (6000 м) и продолжена разведка пути по юго-западному склону, местами ледовому, местами скальному. С 7000 м до вершины был виден крутой, но ровный ледово-снежный склон без трещин и сбросов. Лагерь 2 был разбит на 6700 м, а лагерь 3 на 7000 м. Между этими лагерями участок маршрута сложен. Он начинается крутым скальным взлетом с переходом в острый фирновый гребень с карнизами и крутыми взлетами, которые приходилось проходить после установки веревочных перил, а в двух местах и веревочных лестниц. Перед самым выходом к месту лагеря 3 пришлось преодолеть 100-метровый ледовый склон крутизной 57°, где надо было вырубать ступени и натягивать двойную веревку.

Грузы доставлялись по наиболее сложным участкам трассы при помощи «тросовой дороги» (как на Чогори).

По плану штурма на 7500 и 7700 м должны быть организованы лагери 4 и 5. Из последнего должен был осуществляться штурм. В момент выхода штурмовой группы из лагеря 5 на вершину туда должна прийти наблюдательная группа и ждать здесь возвращения восходителей.

Однако непредвиденные обстоятельства изменили план. Лавина, сошедшая с верхних склонов после снегопада, наполовину разрушила лагерь 3, снесла оттуда значительную часть оборудования и продуктов питания, предназначенных для лагерей 4 и 5. К тому же приближался период муссона. Руководитель принял решение штурмовать вершину из лагеря 3.

Штурмовая группа 6 июля вышла к вершине в составе Моравец, Ларх и Валленпарт, имея рюкзаки весом в 15 кг (в них были спальные мешки, теплые вещи, продукты, кухня). К вечеру они достигли высоты 7700 м, заночевав в вырытой ими снежной пещере.

7 июля штурмовая группа вышла в 7 часов утра и при хорошей погоде достигла вершины Гашербрум II в 13 часов.

Оставив в жестяной банке записку о восхождении, а также вымпелы Австрии и Пакистана, в тот же день поздно вечером победители вернулись в лагерь 3.

Так был побежден второй восьмитысячник Каракорума. А на следующий год немецкие альпинисты, по примеру австрийских, которые в 1954 г. успешно совершили восхождение на Чо-Уйю под руководством Г. Тихого, группой всего в четыре человека выехали для восхождения на Брод-пик.

В составе этой четверки были Маркус Шмук, прошедший все сложнейшие маршруты Альп, Герман Буль, победивший в 1953 г. Нангу-Парбат, а также Курт Димбергер и Фриц Винтерштеллер, проявившие спортивные способности на северных стенах Гранд Жораса, Эйгера, Маттергорна и др.

Вылетев самолетом из Вены, в начале апреля, австрийские альпинисты уже 21 апреля вместе с шестью носильщиками-хунза к 7 часам вечера поднялись на высоту 6500 м и установили лагерь 2, примерно на том месте, где у немецких альпинистов, предпринимавших попытку восхождения на эту вершину в 1954 г., был лагерь 3. Успев поставить только две палатки, все десять человек втиснулись в них.

На следующий день спортсмены предполагали подняться до гребня, спускающегося с предвершинного плато. Этот гребень разделяет ледово-снежный склон на две половины. В нижней части гребня высится скальная башня, а выше ее ряд жандармов, которые, очевидно, придется обходить по крутому ледовому склону. Так думали альпинисты…

В действительности путь оказался более сложным. Буль и Димбергер на двенадцатизубых кошках по крутому ледовому склону поднялись под башню. Далее им пришлось пускать в ход скальные крючья и рубить ступени. И после башни крутой фирновый гребень потребовал больших усилий и тщательной страховки. Много сил было затрачено пока восходители дошли до высоты 6950 м и здесь установили лагерь 3.

На следующий день, 23 апреля, альпинисты поднялись до высоты 7200 м, закрепив на всем пути веревочные перила, и в сумерках, в условиях ухудшающейся погоды, спустились в лагерь 3.

29 апреля четверка пошла на штурм. Быстро поднявшись по перилам до 7200 м, альпинисты двинулись по некрутому фирновому склону и вскоре подошли под перемычку. Здесь по довольно крутому склону они были вынуждены преодолевать глубокую трещину между скалами и фирном. Буль спустился на 8 м в трещину и вылез на ее противоположный скальный берег, откуда помог веревкой подняться остальным.

После этого они вышли на предвершинный гребень. Вершину все более и более окутывали облака. Видимость ухудшалась. Усилились порывы ветра. Но альпинисты упорно продвигались вперед. Уже четыре часа шли они от седловины, а вершины все не было видно. Наконец, в б часов вечера они оказались на верхней части какого-то снежного взлета.

Была ли это вершина или что другое, они не знали, но для них стало ясно, что дальше им идти нельзя, и они пошли на спуск.

Руководитель штурма после писал, что он не помнит, как происходил спуск. Где-то, вспоминает он, они съезжали по снегу, переползали ажурные мостики через трещины, ехали вдоль перил. И только к 5 часам утра добрались до палаток лагеря 3.

Оказалось, что погода ухудшилась надолго. Альпинисты были вынуждены спуститься в базовый лагерь.

Погода улучшилась только к концу мая. Проведя необходимые заброски и дождавшись окончательного восстановления погоды, восходители 9 июня вышли на штурм. Пройдя весь маршрут, проделанный в мае, и убедившись, что тогда они были на взлете гребня в часе хода от вершины, альпинисты в условиях хорошей погоды достигли вершины Брод-пика. Шмук воткнул в карниз ледоруб с вымпелом Австрии, Пакистана и альпинистского клуба в Зальцбурге.

В лагерь 2 победители пришли в 10 часов вечера, сняв по пути лагерь 3.

Теперь из четырех каракорумских гигантов остался непобежденным лишь Гидден-пик, но мы надеемся, что и он скоро сдастся под настойчивым натиском высокогорных спортсменов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много примеров восхождений на вершины величайших горных систем мира приведено в этой книге. Далеко не все они закончились желанной победой. Нередко альпинистам пришлось и отступать.

Около ста экспедиций ставили своей целью восхождение на вершины, превышающие по высоте восемь тысяч метров, а успешно закончились из них до 1956 г. только двенадцать. В этих экспедициях участвовало около пятисот альпинистов и в три-четыре раза больше носильщиков-шерпов. Достигло же вершин только 38 человек, в числе которых 34 альпиниста и четыре носильщика.

Такой скромный процент успешно выполнивших восхождения на восьмитысячники, конечно, имеет серьезные основания. Трудности на пути к этим грандиозным вершинам были настолько велики, что даже опытные альпинисты, сопровождаемые исключительно выносливыми, смелыми и работоспособными носильщиками-шерпами, более чем в пятидесяти случаях вынуждены были отступить, а иногда и понести большие потери[104]104
  За всю историю борьбы за восьмитысячники погибло 26 альпинистов и более 30 носильщиков. Некоторые альпинисты получили тяжелые обморожения, закончившиеся ампутациями.


[Закрыть].

Вне зависимости от высоты и технической сложности, все восхождения требуют больших сил и внимания к вопросам подготовки, четкой организации, большой технической квалификации участников, правильно и полно разработанного и осуществленного тактического плана штурма вершины, эффективного обеспечения безопасности участников на всех участках пути к вершине, а также высоких моральных качеств руководителей и участников.

Без этого не может быть осуществлено серьезных восхождений даже на вершины высотой 4000—5000 м. Высотные же восхождения требуют более высоких личных качеств альпинистов, отсутствие или даже некоторое снижение этих качеств может привести к серьезным последствиям.

Анализируя многочисленные попытки штурма восьмитысячников, как успешные, так и безуспешные, весьма полезно разобраться в основных причинах неудач.

Достаточно просмотреть отчеты проведенных экспедиций, чтобы увидеть, сколько препятствий встретили на своем пути восходители, сколько сил и энергии потребовалось для преодоления трудностей маршрута восхождения и что помешало им добиться цели.

Одновременно с попытками восхождений на восьмитысячники альпинистами многих стран проводились экспедиции на вершины высотой до 8000 м (семитысячники). И здесь они столкнулись с большими трудностями, преодолеть которые далеко не всегда удавалось. До 1958 г. из большого количества предпринятых восхождений на такие вершины успешно закончились лишь 82[105]105
  Это количество приведенных экспедиций неполно и, вероятно, потребует некоторых уточнений.


[Закрыть]. На эти вершины всего поднялось 256 человек.

Показательно распределение этих восходителей по национальной принадлежности. На семитысячниках побывало 82 советских альпиниста, 47 английских, 41 швейцарский, а также по 27 германских и индийских (носильщики-шерпы) [106]106
  В 1956—1957 гг. советские альпинисты покорили еще три до сих пор не покоренных семитысячника (пик Победы, Мустаг-ата и Кунгур), а также совершили восхождение на пик Сталина с Памирского фирнового плато.


[Закрыть].

Однако приведенные цифры еще не полностью характеризуют борьбу за семитысячники. Показательным критерием является и то количество вершин, на которых побывали альпинисты той или другой страны. А это характеризуется следующими цифрами: английские – на 22 вершинах, индийские – на 21, швейцарские – на 18, германские – на 14, а советские – всего на 8. Альпинисты других стран победили еще меньше семитысячников (Франция, Италия, Австрия, Норвегия, Польша, США, Япония и др.). И к тому же, за исключением пиков Сталина и Победы, семитысячники СССР по высоте своей или только приближаются к семи тысячам метров или лишь незначительно превосходят.

Это говорит о том, что, превосходя достижения альпинистов других стран по массовости, советские альпинисты уступают ряду из них по количеству побежденных вершин. Изучение опыта зарубежного альпинизма представляет несомненный интерес. А этот опыт наиболее отражен в борьбе за восьмитысячники. В нем видны более резко, чем в восхождениях иного характера, малейшие недочеты и ошибки. В сложных условиях восхождений на такие гигантские вершины они вырастают до огромных размеров и приводят не только к срыву восхождения, но даже к гибели людей.

Наиболее важно при этом рассмотреть те методы, которыми решались основные задачи в этих экспедициях – организационные и тактические.

Организация – понятие широкое. Для условий проведения экспедиций в удаленные и труднодоступные высокогорные районы сюда входят: оформление экспедиции, ее комплектование личным составом, обеспечение снаряжением и питанием, передвижение к объекту восхождения, размещение и обеспечение как базового, так и всех промежуточных лагерей, расчет сил экспедиции, организация взаимодействия вспомогательных групп на маршруте и ряд других. От того, насколько четко решаются эти вопросы, во многом зависит успех экспедиции. Решение любой из этих задач сильно зависит от учета условий погоды, моральных качеств участников экспедиции – их сплоченности, их целеустремленности, их взаимоотношений с участниками, обеспечивающими основное восхождение.

Большинство организационных вопросов в зарубежных альпинистских экспедициях решалось достаточно четко. К ним относятся: оформление, обеспечение снаряжением и продовольствием, организация переброски грузов экспедиции, передвижения к объектам восхождения и др. Но и в них были отдельные, порой досадные неточности, не прошедшие бесследно для участников экспедиций.

При организации экспедиции на Аннапурну в 1950 г. французские альпинисты много внимания уделили подбору снаряжения и продуктов питания. Но уже в районе экспедиции выявилось, что имевшиеся у них ботинки не утеплены[107]107
  См. главу о восхождении на Аннапурну.


[Закрыть]. Ноги в них мерзли. Эрцог и Лашеналь, не посчитавшись с этим и не приняв мер на месте, пошли на вершину в таких ботинках. В результате оба получили серьезные обморожения ног, приведшие к ампутации.

Также получилось в этой экспедиции с перчатками у Эрцога. Во время спуска с вершины он уронил одну из них и, продолжая спускаться без перчаток, сильно обморозил руки, что также привело к ампутации.

Тоже получилось и у Тихого на Чо-Уйю. Спасая палатку и имущество во время сильного бурана, Тихий утерял рукавицы. Увлекшись борьбой с бураном, он забыл про руки, и они были поморожены.

Не менее показателен пример неорганизованности во время восхождения немецких альпинистов на Нанга-Парбат в 1953 г. Оказавшись в одиночестве, Буль только благодаря счастливому стечению обстоятельств остался жив.

Не обошлось без происшествий во французской экспедиции на Макалу в 1955 г. Отправленные из Франции еще в декабре предыдущего года баллоны со сжатым кислородом заслали в Рангун (Бирма). Если бы ценой больших усилий их не получили, экспедиция была бы сорвана.

Из-за организационных недостатков много терпели экспедиции немецких альпинистов на Нанга-Парбат. Достаточно вспомнить экспедиции 1934 и 1937 гг. Как указывалось ранее, при проведении первой из них промежуточные лагери не были оборудованы необходимым количеством снаряжения и продуктов питания.

В результате, когда обстановка усложнилась бураном и пургой, путь отступления не был подготовлен. Теряя снаряжение, а главное силы, участники экспедиции начали спуск к спасательному лагерю 4. Туда не дошел ни один из альпинистов и многие из носильщиков.

Также из-за неправильной организации лагеря 4 под лавиноопасными склонами пика Ракиот погиб весь состав экспедиции 1937 г.

Организационные недочеты в комплектовании штурмовых групп также могут серьезно сказаться на успехе восхождения. Весьма важным при этом является подбор участников. Чем меньше штурмовая группа по составу, тем большие требования должны быть предъявлены к каждому альпинисту, включенному в нее. И это вполне понятно. Если, например, в группу входят только два восходителя или даже три, то они должны подбираться из равносильных спортсменов. Это диктуется тем, что выход из строя такой группы даже одного участника приводит к прекращению восхождения.

Наглядно это иллюстрируется опытом восхождений на Джомолунгму и другие восьмитысячники.

В английской экспедиции 1924 г. на Джомолунгму одна из штурмовых двоек (Нортон и Сомервелл) успешно преодолела рубежи высоты в 8400 м. Однако при дальнейшем движении Сомервелл не мог подниматься выше 8500 м. А Нортон мог еще идти к вершине. Идти одному было трудно. Не было дружеской поддержки. Угнетала мысль, что он скоро, так же как и его спутник, будет вынужден сначала остановиться, а затем повернуть обратно. Так, конечно, и вышло. Он не смог достичь и 8600 м.

В следующей экспедиции (1933 г.) также вышла двойка (Шиптон и Смит) из лагеря на высоте 8370 м. У них было упорное стремление к вершине. Но уже после получаса движения Шиптон отказался от дальнейшего подъема, и Смит пошел один. Но его пределом оказалась высота 8500 м.

Неудача Меллори и Ирвина в 1924 г., по-видимому, также объясняется неодинаковой подготовкой участников этого штурма. И это вполне понятно. Меллори был опытным альпинистом, а Ирвин впервые попал в Гималаи, да и до того не имел достаточного опыта в горовосхождениях.

Такое же положение было и при восхождении Буля и Кемптера на Нанга-Парбат. Хотя они не вышли вместе, но по дальнейшему ходу событий было ясно, что если бы они шли вдвоем, то вряд ли вершина была побеждена[108]108
  Подробнее эти примеры в тексте предыдущих глав.


[Закрыть].

И в то же время хороший подбор штурмовой группы обеспечивает успех (Хиллари и Тенсинг, Компаньони и Лачаделли, Терри и Кузи, Браун и Бенд).

Много и других организационных недостатков, больших и малых, отмечалось в проведенных восхождениях на восьмитысячники. И все они оказывали серьезное влияние на успехи экспедиций, а в большинстве случаев приводили к срыву штурма.

Но наряду с организационными задачами перед каждой экспедицией стоят серьезные тактические проблемы, которые требуют четкого, конкретного и своевременного решения.

В альпинизме понятие тактика включает ряд вопросов. Прежде всего это – выбор маршрута восхождения, времени его прохождения, порядка и темпа движения, мероприятия по обеспечению безопасности участвующих в нем спортсменов и другие такие же серьезные факторы.

При этом решение тактических задач не может не учитывать характер рельефа, климатические условия района восхождения и моральные качества участвующих в нем альпинистов. Эти моменты накладывают столь серьезный отпечаток на стремления восходителей, что порой и выполнение восхождений становится невозможным.

Выбор маршрута подъема на вершину является одним из наиболее важных, а подчас и определяющим успех восхождения. Но решить этот вопрос удается не сразу.

На каждую из таких вершин может быть несколько наиболее рациональных маршрутов, но каждый из них требует соответствующей подготовки восходителей, наиболее рациональной организации восхождения (подготовка, обеспечение), а также гибкого тактического плана, обеспечивающего прохождение этого маршрута.

Без этого даже правильно выбранный и вполне проходимый маршрут может стать недоступным, несмотря на любые усилия.

Если просмотреть историю борьбы за восьмитысячники, то можно найти много подтверждений высказанным положениям.

Впервые путь восхождения на Кангченджунгу был намечен Д. Фрешфилдом по северо-восточному гребню еще в 1899 г. С тех пор многие экспедиции пытались штурмовать вершину по этому пути. Но ни одна из них не достигла успеха. Английские альпинисты, добившиеся победы над вершиной в 1955 г., прошли другой путь – с юга, с ледника Ялунг.

На высочайшую вершину мира – Джомолунгму – альпинисты той же страны предпринимали шесть попыток по северному гребню. В этих попытках они достигли огромной высоты, но вершину не победили. Также не достигли вершины Даулагири швейцарские, а затем аргентинские и швейцарско-германские альпинисты. И даже опытные английские альпинисты не смогли достигнуть вершины Чо-Уйю по маршруту с востока.

Подобные примеры можно продолжить. До 1958 г. предпринималось около ста попыток восхождений на восьмитысячники, но только двенадцать из них окончились победой. Но это не значит, что и другие маршруты непроходимы. Скорее это означает, что организационное и тактическое мастерство альпинистов, принимавших участие в этих восхождениях, еще недостаточно высоко. Но пройдут годы, возрастет опыт штурма высочайших вершин, улучшится организация, повысится тактическое мастерство, и ранее недоступные вершины сдадутся под настойчивым натиском спортсменов-альпинистов.

Для успеха весьма важно выбрать также такое время, когда погода не помешает восхождению и когда состояние снега на склонах хребтов менее всего угрожает лавинами. Указанные условия, справедливые для любого горного района, приобретают особое значение для Гималаев и Каракорума.

Наиболее сложным препятствием для альпинистов в Гималаях являются муссоны[109]109
  См. главу Гималаи.


[Закрыть]. Их наступление нерегулярно. В иные сезоны муссон может начаться во второй половине июня, а иногда наступает и во второй половине мая. Следовательно, его трудно предусмотреть при планировании работ экспедиции. Большинство из указанных ранее попыток штурма высочайших вершин мира сорвалось именно потому, что муссон начинался раньше предполагаемого срока и экспедиции вынуждены были сворачивать свою деятельность.

А иногда и не муссон, а временное ухудшение погоды лишало экспедицию возможности бороться за достижение вершины. Характерным в этом отношении является случай на Чо-Уйю в 1954 г. Австрийская экспедиция под руководством Г. Тихого при первой попытке поднялась до последнего высотного лагеря, откуда наутро предполагалось начать штурм вершины. Но ночью разразился сильный буран, приведший к серьезным обморожениям рук у руководителя восхождения. Через некоторое время штурм был повторен с успехом. Вершина достигнута. А всего через несколько дней по этому же маршруту отправились швейцарские альпинисты. Вновь разразившийся сильный буран заставил их отступить. Вершины они не достигли.

Во втором случае можно выбрать время для штурма между периодами временного ухудшения погоды. В первом же случае (муссон) пережидать невозможно.

Но в то же время хорошо поставленная служба погоды в прилегающих к горным системам странах, при регулярной связи с ними действующих в горах экспедиций, может заблаговременно предупредить о приближении муссона. Это дает возможность вовремя принять меры предосторожности, исключающие какие бы то ни было последствия от его наступления.

В отчетах многих экспедиций говорится о том, что основной причиной неуспеха является раннее наступление муссона. Но это далеко не всегда так.

При попытках восхождений на Джомолунгму с севера неоднократно муссон объявлялся причиной срыва восхождения. Однако здесь были и другие, в значительной степени зависящие от людей. Наиболее важными из них являлись неточности тактического плана штурма.

Так, английские альпинисты в довоенный период начинали решающую фазу штурма (от последнего лагеря до вершины) на недостаточной высоте (1922 г. – 7620 м; 1924 г. – 8170 м; 1933 г. – 8370 м и т. д.). Разве можно было рассчитывать на достижение вершины с высоты 7620 м или даже 8170 м? Если на меньших высотах альпинисты поднимались на 400—600 м в день, то как же можно было на большей высоте, с грузом (хотя с небольшим) за один день подняться на 700—1200 м и спуститься обратно? Такой нагрузки не могли бы выдержать и сильные альпинисты.

Такой же неверный расчет времени восхождения был и у швейцарцев в 1953 г. на Даулагири. Их штурмовая группа отправилась на вершину с высоты 7000 м. Впереди было еще почти 1200 м по высоте. Естественно, что восходители были вынуждены вернуться, не достигнув вершины (с 7700 м).

Опыт успешных восхождений показал, что тактический план должен предусмотреть организацию штурмового лагеря не более чем за 400—600 м по высоте от вершины. И чем сложнее путь от этого лагеря до вершины, тем ближе к ней должен располагаться штурмовой лагерь.

Этот вывод в последние годы уже сделан, и он несомненно поможет добиваться еще больших побед.

Но не только высота расположения штурмового лагеря или несовершенство тактического плана могут повлиять на успех восхождения. Наиболее важным является распределение сил альпинистов, участвующих в штурме.

В проведенных ранее экспедициях выявились два направления тактического решения задачи штурма. Одно из них, исходя из необходимости многократности штурма вершины за время действий экспедиции, считало основой штурма «двойку» (группа из двух альпинистов). При таком плане из состава экспедиции выделялось несколько двоек, каждая из которых самостоятельно решала задачу достижения вершины, соблюдая очередность выхода на штурм. Авторами этого направления являются английские альпинисты, применявшие такое тактическое решение во всех проводимых ими экспедициях.

Другим направлением является принятое немецкими альпинистами – штурм всеми силами. Они применяли это при восхождении на Нанга-Парбат и Кангченджунгу.

Однако ни то, ни другое тактическое решение задачи штурма в их чистом виде не дало и не могло дать положительных результатов.

Двойки англичан выходили с Северного перевала и шли к вершине. С момента выхода с перевала участники штурмовой группы, дойдя с носильщиками до лагеря, оставались одни. Они ночевали на этой огромной высоте и, выходя отсюда утром к вершине, снова были одни со своими желаниями, своими мыслями. Они не чувствовали участия друзей, не слышали их ободряющих голосов, не могли пожать им руки. И больше того, они знали, что если что-то случится с ними, то помочь им будет некому. Несомненно, это оказало влияние и на Сомервелла и Нортона, достигших в 1924 г. 8500 м, и на Уин-Харриса и Уэйгера в 1933 г., а также на Меллори и Ирвина, не вернувшихся с этого трудного пути в 1924 г.

Недостаток такого тактического решения ясен. Однако у отдельных читателей может появиться мнение, что здесь не все верно. Может возникнуть вопрос, как же понимать тогда практику экспедиций. Найдутся такие читатели, которые скажут, что Аннапурну, Джомолунгму, Чогори, Кангченджунгу, Лхо-Тзе и Макалу победили двойки. А если это так, то предыдущее утверждение неверно?

Такой вывод был бы поспешен. При восхождении на Аннапурну Эрцог и Лашеналь действительно шли двойкой. И что же из этого получилось? Вершины они достигли, но вернулись с серьезными обморожениями. Их в штурмовом лагере встретили Терри и Ребюффа и оказали им помощь.

И на Джомолунгму совершила восхождение иная двойка, непохожая на все предвоенные. Путь ей разведали Эванс и Бурдиллон. Они же оставили здесь часть кислорода. Группа Ханта занесла им в штурмовой лагерь продукты, а другая группа проводила их сюда при подъеме. К тому же их товарищи наблюдали за движением двойки из лагеря на Южном седле. Они же встретили победителей на спуске.