Текст книги "Историческая реконструкция восточных славян"

«А у вас ниточка неисторичная!» Как правильно выбрать ткань

У восточных славян не было слова «одежда», всю одежду называли общим словом «порт», это же слово значило «отрез ткани, полотнище». Отсюда, видимо, и пошло название портной, то есть человек, шьющий одежду. Портные шили порты – всю одежду, но это было в городе. На селе в каждом доме порты шили своими силами. В дальнейшем слово преобразовалось в портки, получив значение одежды для нижней части туловища, а одежда в целом называлась одежа или более торжественно для современного человека – одеяние. Для некоторых видов одежды, например обрядовой, ткань ткалась специально, с определенным составом ниток, с узором и вышивкой. На повседневную одежду изготовлялись полотнища по техникам, предполагающим максимально быстрый результат. Если дом был богатый, а семья большая, то ткань могла делаться впрок, готовые полотнища укладывались в сундуки про запас.

При выборе ткани следует помнить, что славяне изготавливали ее вручную, на ткацких станках. В разных источниках упоминается около 10 видов ткани, отличающихся по составу, выделке и происхождению. Отсюда идет ограниченность выбора ткани не только по составу и цвету (ведь в работу шли только натуральные материалы), но и по ширине, которая зависела от ширины ткацкого станка. Ширина полотнища могла быть от 40 до 60 см. Современные ткани делаются шириной от 80 см до 2,2 м, поэтому перед раскроем ткань необходимо порезать на полосы соответствующей ширины. Это увеличивает объем работы и ее сложность, но в то же время повышает точность соответствия костюма историческому прототипу. Предполагается, что в IХ – ХI веках ткани изготавливались преимущественно на вертикальных станках. Такие полотнища отличаются краем, вытканным на дощечках. Здесь с шириной могут быть варианты. На подобных станках ткались лен и грубая шерсть, а более тонкие ткани – шерстяное сукно, аксамит (ткани с серебряными или золотыми узорами), бархат с набивным или вышитым рисунком, шелк, тонкотканые и узорчатые ленты – завозились преимущественно из Византии, Трапезунда, крымского Херсонеса и Азии. Привозные ткани на Руси назывались наволок.

Упоминания конопли вместе со льном встречается в ХI веке. Наравне с крашеными тканями использовалась пестрядь – ткань, сотканная из ниток разного цвета.

Итак, какую же ткань использовать для изготовления костюма? Рассмотрим материалы, из которых шили себе одежду жители Древней Руси.

Основными занятиями наших предков являлись скотоводство и земледелие. Как нетрудно догадаться, среди материалов наиболее распространены были шерсть, лен, конопля, другие растения. При археологических раскопках чаще всего встречается шерсть, ее волокна гораздо лучше хранятся, чем, например, льна. Ткани из этих материалов шли на одежду всех слоев населения, «благородность» ткани заключалась в ее выделке и окраске. Шелк использовался разными сословиями, разница была в качестве и количестве ткани. У крестьян шелк шел полосами на украшение одежды и головных уборов, у более богатых славян из него могли выполняться отдельные элементы одежды. Привозные ткани в достаточных количествах использовали славяне с хорошим достатком.

Следует учитывать также специфику региона, в котором жили славяне, погодно-климатические условия и пр. Для украшения и утепления использовали мех: овчину, куницу, белку, горностая, соболя, лисицу, выдру, бобра.

Лен. Процесс изготовления ниток из растения опустим, ведь в первую очередь для этого необходима земля и много труда, чтобы вырастить лен. Перейду сразу к ткани.

Льняная ткань могла быть самой разной выделки, от достаточно грубой домоткани до тончайших полотен. Различают небеленое, белое, цветное полотно. Встречался лен в клетку и полосатый, что достигалось за счет использования ниток разного цвета на утке и доле, получалась так называемая «пестрядь». Самая грубая льняная ткань – домоткань, или сермяга. Она шла на одежду для крестьян и низшего уровня слуг и батраков, на нижние и домашние одежды более знатных славян. Далее, в зависимости от степени выделки, была льняная ткань разной толщины, плотности переплетения. Самое тонкое полотно использовалось для обрядовых одеяний, а также парадной одежды знатных господ.

Шерсть. Из шерсти шилось много самой различной одежды, ведь этот материал получали круглый год. Шерсть хорошо согревала наших предков, что немаловажно в непростом климате. Шерстяная ткань плотнее и тяжелее льна, но она и более ноская, теплая. При окрашивании шерсть вбирает в себя все пигментные частицы красителя, цвета получаются более густые, чем при окрашивании льна.

Шерсть ткалась так же, как и любая другая ткань, на станке. Есть примеры изделий из войлока – свалянной шерсти. Такой плотный теплый материал получали в результате «перепутывания» волокон вычесанной шерсти между собой.

Для вязания использовали шерстяные нитки отдельными кусками длиной около метра и деревянную или металлическую иглу. В процессе концы ниток разделяли на отдельные пряди и сваливали руками между собой – получалось крепкое валяное скрепление. Игла была небольшая, не более 5–6 см, с широким ушком и обязательно гладкая, чтобы не портить нитки.

^{Рис. 3.2. Женские шерстяные носки. Реконструкция}

^{Рис. 3.3. Разнообразие вязаных изделий: варежки, носки, шапки. Реконструкция}

Вязаные изделия известны давно, и неудивительно, что к рассматриваемому периоду времени вязальщицы изобрели достаточно хитростей своего ремесла. Вязались носки, детские тапочки, шапки, рукавицы и даже рубахи. Носки имели привычный нам вид, с хорошо вывязанной пяткой, у рукавиц были отдельные вывязанные большие пальцы, а шапки весьма походили на современные (рис. 3.2, 3.3).

Другие ткани завозились купцами из различных мест, поэтому для их имитации вполне могут использоваться магазинные покупные ткани, подходящие по цвету и переплетению.

Чисто белая одежда использовалась только при переходах из одного «мира» в другой: при рождении, на свадьбу и после смерти. Даже вышивка на такой одежде выполнялась белеными нитками. В обычной жизни, в том числе на праздники, люди носили цветную одежду. Ткани красили распространенными местными растениями, ведь сырья для покраски требуется много, и назывались крашениной. Цвета получались достаточно приглушенными. Чем ярче окраска ткани – тем она была дороже.

Обычно крашение происходило так: природные ингредиенты-красители загружали в чан, заваривали на огне, потом в тот же чан, но уже с процеженным отваром, погружали подготовленную ткань и кипятили ее требуемое время. В качестве красителей могли использовать привозные материалы, например индиго, куркуму, и местные растения-красители: марену, крушину, кору дуба, крапиву, хвою и т. д.

В наше время допустимо применять и другие красители, также природного происхождения, неизвестные древнерусским предкам. Если в планах нет изготовления костюма с максимальной детализацией известных фактов, то достаточно будет ткани, покрашенной любым природным красителем с учетом цвета. Основными цветами были: красный, синий, желтый, зеленый, коричневый, фиолетовый и их оттенки, редко – черный. На оттенок влияет состав ткани, количество красящего сырья, время и температура выдержки (причем не всегда яркость окраски зависит от большой продолжительности нахождения ткани в горячем растворе). Также для получения оттенков используются различные квасцы.

Черный цвет можно получить отваром корки граната или дуба с железным купоросом. Также иногда сочетают дуб с калием железосинеродистым, но есть вероятность, что ткань станет не черной, а зеленой, это связано с сильной активностью дуба как красителя.

Отбеливали ткань с помощью корня мыльнянки.

Коричневый и желтый цвета получали с использованием крушины и куркумы, в зависимости от квасцов и времени выдержки добивались различных оттенков, от золотистого до темно-коричневого.

Результатом применения марены будут оттенки красного цвета, от розового до красно-бордового; кармина – сиреневого и розового.

Синий цвет может являться результатом окрашивания индиго, дубом с железным купоросом, мареной.

Фиолетовый цвет получается после использования кармина, а зеленый – хвои, крапивы, крушины.

Соответственно, сочетая красители, квасцы и поэтапную окраску, получают различные оттенки. Квасцы можно поискать в магазинах, реализующих химические реактивы. Для окраски шерсти не следует использовать красители явно восточного происхождения (индиго, куркуму). Эти ткани не импортировали, чаще всего привозили шелк. Можно, впрочем, купить сразу покрашенную ткань натуральных и не слишком ярких цветов.

Женский костюм был многослойным. Это объяснялось не только климатическими условиями, но и различными магическими смыслами. Переход в 12 лет в совершеннолетие означал не только новый статус девицы, но и новую форму одежды. Обряд посвящения у девочек назывался «впрыгиванием в поневу» – так девочка становилась взрослой девушкой. Красивая женщина должна быть здоровой, с крепким телом, хорошими формами. Считалось, что худощавая женщина не сможет родить много детей (детская смертность была огромна) и хорошо вести хозяйство (рис. 3.4).

Нижней одеждой славянской женщины была рубаха. По покрою она не отличалась от мужской и состояла из сложенного пополам куска ткани с отверстием для головы, клинообразными вставками для расширения книзу, ластовицами и широкими рукавами. Разве что длина ее была до пола, отсюда и пошло название края юбки – подол. Предусматривались длинные рукава, со сборкой шнурком или браслетом около кисти. Праздничные рубахи имели более длинные рукава, иногда до пола, являясь, таким образом, еще и обрядовой одеждой. Известны изображения на браслетах обрядового танца дев-птиц, рубахи у которых были с очень длинными рукавами-крыльями. Ворот – гладкий с пуговкой или собранный у горла на шнурок. Рубашки со сборкой носили, например, кормящие матери. Ворот являлся очень важной частью одежды, ведь в момент смерти душа вылетала через ворот из горла. Разрез на рубахе мог скрепляться фибулой – подковообразной застежкой с иглой. Рубашка подпоясывалась тонким поясом или шнурком с кистями и поддергивалась вверх, образуя складку поверх тканого или вязаного пояска. При этом подол поднимался примерно до щиколотки. Края ворота, подола и рукавов украшались вышивкой, тесьмой или аппликацией. Большое значение имели орнаменты, которыми украшалась рубашка, ведь она ближе всего к телу, а значит, защищает не только тело, но и душу славянина. Богатые женщины носили две рубахи, при этом верхняя была нарядной, из более дорогой ткани.

Сверху на рубаху надевали поневу, которая состояла из трех полотнищ, прикрепленных к шнурку – гашнику. От этого пояса-шнурка и пошло выражение «спрятать в загашник», то есть за ремешок, что считалось самым надежным местом, так как понева была символом женской силы, а область талии и живота защищалась не хуже горла. Часто поневу шили из пестряди в клетку, она была короче рубахи – поэтому был виден орнамент на подоле рубахи. Во время работы края поневы поднимали вверх и закладывали за гашник, такой способ ношения назывался «кульком». Иногда поневы носили кульком и на праздниках – чтобы продемонстрировать богато украшенный край рубахи.

Интересен обряд посвящения у славянских девочек, или «впрыгивание в поневу». В доме собирались все представительницы рода, девица в одной рубашке ходила по лавке. Перед ней с поневой в руках ходила мать, уговаривая дочку впрыгнуть в поневу и тем самым принять обязанности женщины. Для порядка девочка немного капризничала, но затем действительно прыгала с лавки внутрь гашника. Так девушка становилась девицей на выданье и показывала, что к ней можно засылать сватов.

^{Рис. 3.4. Простой женский костюм. Использование простых тканей и небольшого количества аксессуаров. Реконструкция}

Сверху поневы девушки носили запону, которая представляла собой сложенное пополам полотно с отверстием для головы. Запона подпоясывалась цветным поясом и скалывалась внизу. По длине была короче рубахи и поневы. У наших предков-славян было принято показывать многослойность одежды, ведь чем больше одежды на женщине, тем более удачлив и состоятелен ее муж или отец. То же правило касалось и украшений.

По праздникам женщины одевали на все эти одежды еще и навершник. Он представлял собой подобие туники, был широким, с широкими короткими рукавами. Навершник не подпоясывался и придавал женской фигуре статичность.

Роль верхней одежды играли плащи-вотолы – отрезы ткани, которые набрасывались на плечи и скреплялись у горла фибулой или шнурками. Они были длиной до колен или щиколоток, вероятно, встречались примеры с капюшонами.

Не менее важным считалось и наличие головного убора. Незамужние девушки носили распущенные волосы или, чаще, косу, заплетенную от затылка.

Иногда одевался жесткий венец из бересты, кожи или даже дерева, спереди могли быть зубцы. Венец с приподнятой передней частью назывался очельем. К венцу или очелью крепились височные кольца и прочие украшения.

Замужние женщины ходили всегда с покрытой головой, сорвать головной убор с женщины на людях считалось сильнейшим оскорблением. От этой традиции пошло слово «опростоволоситься», то есть опозориться на людях. Нижней частью женского головного убора был повойник – плотный чепец-шапочка, состоящий из донышка и околыша. Околыш стягивался на затылке, тем самым обеспечивая плотное прилегание к голове. Поверх повойника надевали убрус, представляющий собой прямоугольный кусок ткани, который могли складывать уголком или оставлять прямоугольником. Края убруса богато украшались. При треугольном убрусе нижние уголки скалывали под подбородком, таким образом показывая украшение. Если убрус носили без сложения, то одним краем обматывали голову, проводя ткань под подбородком, а свободный, красивый край перекидывали на грудь.

Украшения также играли большую роль. Они не только показывали происхождение женщины и ее статус, но и служили оберегами от злых сил. На головном уборе носили височные кольца (рис. 3.5, 3.6).

Для каждого племени характерна своя форма колец, по украшению головного убора было сразу видно, «чья» женщина.

^{Рис. 3.5. Височные кольца и бубенчики. Реконструкция}

^{Рис. 3.6. Головной венчик}

Носились такие кольца от одного с каждой стороны головы до целого набора. Височные кольца могли крепиться к волосам в косе, на отдельных петельках к очелью или, если кольца шли вертикально одно за другим, на берестяной полоске, которая присоединялась к головному убору. Допускались различные варианты, например, когда верхнее кольцо крепилось к ткани головного убора, а нижние кольца подвешивались на разном уровне на лентах из ткани. Кольца были самыми разными: проволочные, свитые в диск, витые, бусные – когда на кольцо надевали одну или несколько бусин, с различными лопастями, лучами и петлями. Вид височных колец зависит от племени. Они также рассказывают о возрасте хозяйки. Девочки, еще не прошедшие обряд посвящения во взрослую жизнь, могли ходить вообще без височных колец или с самыми простыми и тонкими, которые вплетались в волосы. Девицы на выданье и замужние женщины носили наиболее красивые и богато украшенные кольца, ведь им нужна повышенная защита от злых сил – женщина была надеждой всего рода. Пожилые славянки, вышедшие из детородного возраста, передавали свои красивые кольца дочкам или невесткам, а сами носили простые украшения, зачастую как у девочек.

Обязательными были украшения на шею, они наравне с обережной вышивкой охраняли хозяйку, однако выполняли и статусную функцию. На шее у славянки можно было увидеть стеклянные бусы, привески, гривны и пр. (рис. 3.7).

Между собой они могли сочетаться, например, на гривну нанизывали стеклянные бусы. Для бус выбирали стеклянные и каменные бусины.

Также славянки носили различные перстни – гладкие, витые, проволочные. Были и браслеты-обручья (рис. 3.8).

^{Рис. 3.7. Ожерелье из стеклянных бус. Реконструкция}

^{Рис. 3.8. Обручье. Реконструкция}

Браслеты – одни из самых древних видов украшений, их находили в могилах, датированных VI веком. Браслетами не только украшали себя, но и поддерживали широкие рукава рубах. Как и на другие украшения, на браслеты наносились разнообразные орнаменты, призванные хранить хозяйку от невзгод. На обручьях могли изображаться лики богов или сцены из обрядовой жизни племени. Украшенные такими узорами, браслеты использовали в обрядовых целях. Украшения делали из круглой, витой или плетеной проволоки, из полых трубочек или полос металла, цельнолитые. Вид браслетов также зависел от достатка женщины и зачастую мужчины привозили их из походов или путешествий как подарок.

На поясе замужние женщины носили планки с привесками, которые символизировали различные аспекты благополучия. Например, ложка – урожайность, ключ – благополучие в доме и т. п. Количество и вид привесок на костюме зависит от рассматриваемого региона (рис. 3.9).

^{Рис. 3.9. Славянские женские поясные обереги. Реконструкция}

Мужской костюм

Мужчины издревле были охотниками и воинами, добывали пропитание в дом и защищали свою семью в случае нападения. Поэтому и одежда для мужчин более приспособлена для движения, чем монументальная многослойность женских одеяний (рис. 3.10).

Как и женщины, мужчины носили рубахи, правда, длиной они были короче – примерно до колена. Рубаха также подпоясывалась тонким шнурком или поясом и подтягивалась вверх. В результате образовывалась складка, свисающая чуть ниже линии пояса, куда можно было прятать самые ценные вещи. Рубаха обычно вышивалась красными нитями.

Сверху могла надеваться более плотная верхняя рубаха из шерсти, показывающая хороший достаток хозяина. Она прекрасно защищала мужчину от холода и непогоды.

На ногах славяне носили порты, которые представляли собой два прямых полотнища с вставкой-ластовицей. Ластовица выполнялась в виде ромба и делалась как в портах, так и в рубахах для свободы движения. Пояс портов был неразрезной и держался на шнурке-гашнике. Порты – недлинные, они опускались ниже колен, но не доходили до щиколоток. Низ портов заправлялся в носки или прятался под обмотками.

На голове мужчины Древней Руси носили шапки с оторочкой мехом. При раскопках встречаются также сплетенные из полосок шляпы с достаточно большими полями.

Одной из самых важных частей мужского костюма являлись пояса. Мужчины носили кожаные пояса – признак воина, а так как времена были темные, то и воином мог считаться практически каждый мужчина, способный держать оружие. Пояса делались из плотной кожи и могли кроме пряжки содержать также украшения-накладки и хвостовик – накладку на конец пояса. Хвост с хвостовиком проводили через пряжку, а после завязывали на узел так, чтобы хвостовик оставался на внешней стороне свисающего края пояса. На отдельный пояс крепили оружие, для этого служила петля либо перевязь для деревянных ножен.

^{Рис. 3.10. Мужской костюм. Реконструкция}

^{Рис. 3.11. Аксессуары на мужском костюме. Реконструкция}

Таким образом, у мужчины могло быть несколько кожаных поясов: оружейный, одежный и для крепления повседневных вещей – кошеля, ножа. Особым уважением пользовались воинские пояса из кожи тура. Причем добывать полоску на ремень надлежало, когда зверь уже получил серьезные раны, но еще не умер. Понятно, что таких поясов было мало, ведь тур – дикое и очень опасное животное.

Верхней одеждой были свита, свитка. Она имела прямой крой с клиньями и шилась из более плотных тканей. Как и женщины, мужчины носили плащ-вотолу (рис. 3.11, 3.12).

Мужчины также носили некоторые предметы, которые в наше время рассматриваются как украшения. Например, перстнем князь мог наградить наиболее отличившихся воинов (рис. 3.13).

^{Рис. 3.12. Пуговицы, тесьма и аксессуары. Костюм викинга}

^{Рис. 3.13. Перстень и мужские обереги. Реконструкция}

Детская одежда

До проведения обряда посвящения во взрослую жизнь у славянских детей не было различия по полу. И мальчики, и девочки носили одну и ту же одежду – просторную рубаху, подпоясанную простым шнурком или пояском. Из украшений у детей была только обережная вышивка, она и служила защитой от злых сил. Дети не носили украшений-амулетов, так как, во-первых, все обереги имели четко выраженную половую принадлежность, а во-вторых, считалось, что так у ребенка вырабатывается иммунитет к злым силам. После перехода рубежа совершеннолетия девочки получали бусы, привески, височные кольца, поневу и венчик, которые являлись не только женскими украшениями, но и оберегами, охраняющими женщину от злых сил и содействующими здоровью и плодовитости. Про девушку, только надевшую поневу, говорили «рубаху сняла», подразумевая, видимо, замену детской рубашки на взрослую.

Обряд посвящения для мальчиков проходил вне деревни, в лесу. Выполняя действия, присущие взрослому мужчине, мальчик не только подтверждал навыки самостоятельной жизни, но и учился направлять свою силу во благо деревни и рода. В конце «экзамена» теперь уже юноша надевал порты, короткую рубаху и опоясывался, выходя их детского статуса.

Детские рубахи шились из давно ношеной нательной одежды родителей. Причин этому несколько.

1. Защитная сила родителей. Славяне верили, что вещи, которые длительное время находятся с человеком, впитывают его душевное тепло, несут отпечатки помыслов. Поэтому первой пеленкой для младенца была рубаха матери (для девочек) или отца (для мальчиков). Так родители защищали ребенка своей энергетикой, душевной силой.

2. Качество ткани. Неновая рубашка не была такой жесткой, как свежевытканное полотно. Много раз стираная ткань была мягкой и не раздражала кожу ребенка.

3. Как уже говорилось, изготовление ткани требовало от женщины много времени и сил. Поэтому одежду старались беречь и использовать максимально долгое время. Один из вариантов такого использования – перешив в детские вещи.

На голове дети могли носить обычные полотняные ленты. Иногда девочкам разрешалось вплетать в волосы самые простые проволочные височные кольца.