Текст книги "Благоустройство территории вокруг коттеджа"

Для длительного хранения полученного на приусадебном участке урожая картофеля и других овощей требуется погреб или овощехранилище (рис. 4.8). Для закладки небольшого объема картофеля и корнеплодов достаточно хранилища простейшей конструкции: ямы или бурта. Если же вы всерьез увлечены огородничеством, то понадобится хороший просторный погреб, куда поместятся не только сами овощи, но и заготовки из них. Укрытия для зимнего хранения урожая можно устраивать отдельно от других построек или под ними (это позволит сэкономить место на участке).

Рис. 4.8. Погреб

Вне зависимости от сложности конструкции и размера хранилища при его устройстве следует учитывать некоторые общие правила. Самое главное условие – создание внутри конструкции микроклимата, который позволит сохранить овощи на протяжении длительного времени без потери качества. То есть необходимо добиться оптимальной температуры и влажности и обеспечить хорошую вентиляцию. Устраивают укрытия на сухих возвышенных местах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко. В южных районах с теплыми зимами укрытия можно делать на поверхности земли, а в зонах, где в холодный период года случаются сильные морозы, необходимо заглубление укрытия. Вход в погреб должен располагаться с северной стороны. Летом погреб нужно чистить и хорошо просушивать. И еще один важный момент: не получится сохранить в одном укрытии разные виды овощей. Морковь, свекла и картофель не выносят близкого соседства. Их вкусовые качества изменяются в худшую сторону, овощи быстро гниют, и поэтому для каждого вида придется предусмотреть отдельный контейнер.

Устройство простейшего укрытия не занимает много времени, не требует материальных затрат, но при соблюдении основных правил позволяет прекрасно сохранить некоторое количество картофеля, моркови или свеклы (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Простейшее укрытие для хранения овощей: 1 – картофель или корнеплоды; 2 – покрытие из соломы; 3 – водоотводная канава

Выкопайте в земле небольшую яму с наклонными стенками глубиной около 30 см. Обложите ее внутри деревянными рейками или хворостом, чтобы овощи не соприкасались с землей и оставалось место для циркуляции воздуха. После закладки овощи укройте соломой, а сверху устройте двускатную крышу-шалаш: обрешетку из ошкуренных жердей оплетите ветками или обмажьте смесью глины с соломой. Вокруг ямы на некотором расстоянии выройте канавку глубиной около 40 см для отвода дождевых и талых вод.

Чуть более сложное в исполнении укрытие для хранения овощей – бурт (рис. 4.10). Для его устройства в сухом месте участка выкопайте выемку в земле, сохраняя небольшой уклон. Затем на дно установите специальный короб для вентиляции и защиты овощей от холодной земли. Для него понадобятся деревянные рейки, сбитые в щиты. Три таких щита сколотите вместе «домиком» и опустите на дно вырытой ямы, а, если выемка достаточно велика, для вентиляции к обеим торцевым частям короба присоедините дополнительные вертикальные короба. Вокруг бурта сделайте водоотводную канавку. После этого подготовьте овощи к закладке – переберите и хорошо просушите. Сделайте смесь из сухого песка и золы или извести-пушонки и при закладке пересыпайте ею овощи для лучшей сохранности.

Рис. 4.10. Устройство бурта: 1 – верхняя вентиляционная решетка; 2 – слой земли (300 мм); 3 – слой соломы (200 мм); 4 – слой земли (100 мм); 5 – слой соломы (70 мм); 6 – корнеплоды

После закладки овощей начните устраивать укрытие. Оно делается в два этапа. Непосредственно после заполнения накройте бурт несколькими тонкими слоями соломы и земли, чтобы впитывалась испаряемая влага. А с наступлением ночных заморозков усильте покрытие реечной двускатной крышей-шалашом (она обеспечит вентиляцию) и дополнительными слоями соломы, хвороста, сухой ботвы, пересыпанными землей. Весной, когда температура воздуха станет выше и почва оттает, часть покрытия снимите, чтобы овощи «дышали» и не страдали от избытка влаги.

Еще более сложная, но, пожалуй, самая распространенная конструкция для длительного хранения урожая – полузаглубленный погреб. Его желательно строить в сухом месте, однако при необходимости он может быть сооружен и на достаточно влажных почвах.

Начинают устройство такого погреба с рытья котлована, глубина которого может колебаться от 0,5 до 1 м в зависимости от влажности почв. Если грунтовые воды в месте расположения котлована подходят близко к поверхности, могут обнажиться водоносные жилы. Их следует быстро закрыть глиняным тампоном. Для его изготовления используется жирная мятая глина, которой и заполняют отверстие на глубину около 50 см слоями по 10 см (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Заделка водоносной жилы в днище погреба: 1 – тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 – отмостка дна котлована; 3 – материковая глина; 4 – грунтовые воды

Внутренние стенки котлована обкладывают кирпичом или обмазывают бетоном.

Верхнее покрытие погреба делают из досок (горбыля), обмазанных глиной. Поверх них укладывают слой гидроизоляционного материала (толя или рубероида) и сооружают земляную насыпь.

Строить сблокированный погреб имеет смысл, если ваши соседи тоже нуждаются в хранилище для овощей. По договоренности на границе участков можно возвести конструкцию с общими стенами и кровлей, разделенную внутри на две части. Такая постройка обойдется примерно на четверть дешевле и будет менее трудоемка. Но и для одной семьи подобный погреб удобен, поскольку позволяет разделить разные виды овощей, что значительно улучшает их сохранность. Можно построить такой погреб и без внутреннего разделения, используя одну половину плана: это наиболее долговечная и надежная конструкция, позволяющая хранить овощи даже в сложных климатических условиях.

Итак, рассчитайте размеры будущего погреба и начинайте рытье котлована глубиной около полутора метров, с каждой стороны добавляя примерно по 6о см для последующего устройства стенок и гидроизоляции. Дно котлована после предварительного выравнивания и зачистки покройте дренажным слоем из щебня или кусочков битого кирпича из расчета 0,3 м³ на 1 м² площади основания. Дренаж уплотните и залейте горячим битумом (до 5 кг на 1 м²). Поверх уложите слой из свежеприготовленной смеси бетона марки 400, песка и гравия в пропорции 1:2:4. Вместо гравия можно также использовать мелкий щебень (оптимальный размер фракций – от 3 до 4 см).

Затем следует гидроизоляция из двух слоев рубероида. Материал наклейте на горячую битумную мастику или расплавленный битум, оставляя свободные края, чтобы покрыть ими стенки. Оставьте днище примерно на неделю до полного затвердения, а затем приступайте к изготовлению стен.

Для кладки стен погреба чаще всего используют красный кирпич. Силикатный кирпич применять нецелесообразно, так как он недостаточно устойчив к воздействию влаги – стены очень скоро разрушатся. Кладку выполняют в полкирпича или в один кирпич, полностью заполняя швы.

Выложенные стены с обеих сторон оштукатурьте смесью цемента и песка слоем 2 см. Из этой же смеси сделайте пол толщиной 40-50 см и загладьте его при помощи стальной кельмы.

Для устройства перекрытий лучше всего подходят доски толщиной 5 см или горбыль. Края досок перед укладкой на кирпич обмажьте горячим битумом, чтобы они не гнили. Поверх уложите 20-сантиметровый слой утеплителя, в качестве которого используется смесь глины с соломой, и насыпьте слой земли толщиной 50 см. Для укрепления земельного слоя высейте на нем траву, а откосы выложите дерном.

Наружные стороны стен обрабатываются тонким слоем битумной грунтовки и промазываются горячей битумной мастикой. Иногда для дополнительной гидроизоляции делается глиняный замок.

Вокруг погреба проройте канавку, чтобы направить талые и дождевые воды в сторону от постройки (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Сблокированный полузаглубленный погреб в разрезе: 1 – гидроизоляция;

2 – рубероид; 3 – обваловка грунтом; 4 – откосы обваловки, укрепленные дерном; 5 – кирпичные стены; 6 – водоотводная канава

При недостатке на участке свободного места возникает необходимость в устройстве погреба под одной из надворных построек, чаще всего – под гаражом. Нужно отметить, что такой погреб имеет некоторые преимущества, так как обходится дешевле, не нуждается в дополнительной теплоизоляции, не занимает места и, кроме того, может быть приспособлен под смотровую яму.

Правда, огрехи в выполнении вентиляции и гидроизоляции могут негативно сказаться на сохранности автомобиля, но, если не располагать место стоянки непосредственно над люком, а к устройству погреба подойти со всей ответственностью, воздействие будет минимальным.

Удобнее всего сооружать погреб одновременно с гаражом. Если почвы на участке влажные, вырытый котлован изнутри покрывают бетоном. В сухих местах достаточно обшивки из шифера, листы которого можно уложить в два слоя, прикрепляя к деревянному каркасу шурупами. В нижней части для присоединения шифера к каркасу лучше применять скобы. Листы склеивают казеиновым клеем, смешанным с цементом в пропорции 2:1, и с обеих сторон обмазывают битумной грунтовкой и мастикой. Для дополнительной гидроизоляции в нижней части стенок можно приклеить к шиферу один-два слоя толя или рубероида, а деревянные детали обмазать битумной мастикой и оклеить мешковиной.

На дно вырытого котлована укладывают дренажный 10-сантиметровый слой из щебня и уплотняют его. Затем щебень заливают горячим битумом, а поверх него, отступая с каждой стороны от края щебневого покрытия на 15 см, укладывают бетон.

Необходимо проследить за тем, чтобы между верхней частью деревянного каркаса, образующего стенки, и накатом перекрытия крыши остался зазор для возможного прогиба настила. В зазор плотно укладывают просмоленную паклю.

Стенки погреба покрывают известковой побелкой.

Поскольку вентиляция в погребе, совмещенном с гаражом, требует особого внимания, для ее устройства недостаточно просто отверстий. Установите возле задней стенки погреба трубу сечением около 15×15 см, состоящую из двух каналов – одного под другим. Такая конструкция позволит по одному каналу циркулировать холодному свежему воздуху, а по другому – более теплому застоявшемуся.

Вы также найдете схемы устройства построек, совмещенных с погребом, в разделе «Гараж».

Если нет возможности установить туалет, подключенный к системам водоснабжения и канализации, а также в качестве временного варианта на участках возводятся дворовые туалеты (рис. 4.13). В зависимости от особенностей устройства эти конструкции бывают нескольких видов: обычная уборная, люфт-клозет и пудр-клозет. У пудр-клозета отсутствует выгребная яма, в то время как дворовая уборная и люфт-клозет оборудуются подземным выгребом и поэтому должны отстоять от источников водоснабжения на расстоянии не менее 20 м.

Надземная часть летних уборных представляет собой небольшой домик, который может быть построен из самых разных материалов. Иногда туалет блокируют с другими надворными постройками или размещают внутри отапливаемых помещений.

Стульчаки выполняют отдельно и монтируют в изготовленную будку.

Рис. 4.13. Туалет во дворе

Люфт-клозет можно устроить как на улице, так и внутри отапливаемого помещения. Он состоит из санитарного оборудования (приемной воронки), сточной трубы, подземной выгребной емкости и вентиляционного люфт-канала сечением 13×13 см, обеспечивающего вытяжку воздуха. Чтобы воздух приходил в движение, широкую часть канала размещают вблизи дымохода или специального нагревательного прибора. Воздух из помещения по сточной трубе, нижний конец которой размещают на 30 см ниже самого канала, попадает в обогреваемую часть и поднимается вверх, к вентиляционному отверстию. Перекрытия выгребной ямы должны быть герметичными. Материалом для изготовления сточных труб может служить чугун, асбестоцемент, сталь, керамика или бетон. Оптимальный диаметр трубы – 15 см.

Строительство люфт-клозета начинают с рытья выгребной ямы, причем ее глубина должна быть больше планируемой глубины выгреба на 25-30 см, поскольку учитывается устройство глиняного замка с уклоном в сторону люка. Объем выгреба зависит от количества людей, которые будут пользоваться туалетом, и от частоты очистки. Если очистка будет проводиться ежеквартально, объем принимают из расчета 0,25 м³ на одного человека, если раз в год – 1 м³ на человека. В любом случае нельзя допускать наполнение выгреба более чем на полметра от поверхности.

Днище и стенки ямы делают из водонепроницаемых материалов: железобетона, бетона, кирпича или камня. Для полной герметизации поверхности следует покрывать цементной штукатуркой. Если в изготовлении выгребной ямы используются бревна или брус, необходимо проследить за тем, чтобы древесина была сухой. Вокруг деревянных стен также делают глиняный замок толщиной 25-30 см, а места стыков тщательно проконопачивают просмоленной паклей. Поверхности обрабатывают двумя-тремя слоями битума для обеспечения гидроизоляции.

Сверху выгребную яму покрывают отдельными балками или панелью, в которой должно быть предусмотрено технологическое отверстие размером 70×70 см, закрывающееся двумя плотно подогнанными крышками с ручками. На перекрытие устанавливают стульчак или приемную воронку и стенки будки. Вокруг выгребной ямы устраивают отмостку из глины. Почву укрепляют дерном.

Плотность стен люфт-клозета, размещенного внутри жилого дома, должна быть достаточно высокой. Для дезинфекции пола и санитарного оборудования используют специальные средства или раствор хлорки (1 кг на 10 л воды). В жаркое время года примерно раз в неделю нечистоты в выгребной яме также нужно посыпать хлоркой.

Люфт-клозеты подходят для эксплуатации в условиях умеренного климата и на достаточно сухих почвах, с уровнем грунтовых вод не выше 2 м от поверхности.

Как уже говорилось, особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы, что делает его установку менее трудоемкой и не зависящей от влажности почв. Домик пудр-клозета может быть отдельно стоящим или пристроенным к любому из надворных сооружений. Иногда туалет такого типа устраивают и в отдельном помещении жилого дома, обычно – с затененной стороны.

Для сбора нечистот применяют обычное ведро или металлический ящик, установленный в стульчаке. После каждого посещения туалета в емкость засыпают небольшое количество торфа, золы или песка. Содержимое емкости можно сбрасывать в компостную яму. Частота опорожнения емкости с нечистотами зависит от интенсивности пользования туалетом; обычно это делают каждый день.

Засыпку для пудр-клозета можно хранить в любом сухом месте под укрытием, по мере необходимости набирая небольшие порции для запаса внутри кабинки.

Если вы не стеснены в средствах и не хотите тратить время на установку традиционного надворного туалета, можете приобрести готовую туалетную кабинку. Пользуются популярностью так называемые компостные туалеты. Производители обещают, что такой туалет не будет распространять неприятные запахи и привлекать насекомых.

Основная часть компостного туалета – контейнер для сбора нечистот, состоящий из 4 секций с торфом и опилками. Свободного объема одной секции хватает на сезон, затем на протяжении нескольких лет в заполненной секции созревает компост – удобрение для сада и огорода. Такие туалеты оборудованы вентиляционной системой и дренажным шлангом для удаления влаги. Наружные поверхности контейнеров выполнены из полиэтилена, а внутренняя часть – из стали, обработанной антикоррозионными составами.

Пожалуй, единственный недостаток компостного туалета – очень высокая стоимость.

Сооружение простейшего летнего душа, совмещенного с туалетом, не займет у вас много времени. Можно купить заводской комплект оборудования, состоящий из несущего трубчатого каркаса, емкости для воды с вентилем и разбрызгивателем и непрозрачного полиэтиленового материала, которым обтягивают каркас. Можно смастерить самодельный каркас из деревянных жердей или металлического профиля, а систему подачи воды – из трубок небольшого диаметра. В качестве бака сгодится любая бочка, в нее только нужно врезать патрубок с вентилем и разбрызгивателем.

На землю под душем уложите на некотором расстоянии друг от друга кирпичи или камни, а на них – деревянную решетку, сбитую из реек. На время пользования душем стульчак накрывайте пленкой или клеенкой, чтобы на него не попадала вода.

Баня

Выбирая место для строительства бани, принято ориентироваться на расположение дома. Как и другие хозяйственные постройки, ее обычно размещают вдали от фасада, в задней или боковой зоне участка. Даже если банька представляет собой архитектурный шедевр, лучше ее «спрятать»: она все-таки предназначается для отдыха, поэтому место должно быть максимально тихим и уютным. «Лицом» баню можно развернуть в сторону дома или, наоборот, к глухому заднему ограждению, а вот ориентация по сторонам света особого значения не имеет. В любом случае эти вопросы решаются на стадии проектирования (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Мини-баня: 1 – ванна; 2 – полок; 3 – лестница; 4 – электроплита закрытого типа; 5 – камни; 6 – полок для сидения; 7 – подставка; 8 – скамейка; 9 – опора для ног; 10 – деревянные щиты

А с чего начать застройку территории с нуля? Часто начинают как раз с бани, а не с дома. Во-первых, учиться лучше на простом. Во-вторых, баня может послужить временным жилищем вам или нанятым строителям. В ней можно хранить кое-какие материалы. Таким образом, пока не будет готов дом, баня может не только использоваться по своему прямому назначению, но и выполнять дополнительные функции.

Классическая схема планировки бани исходит из ее назначения. Если это отдельно стоящее одноэтажное здание, то обычное решение для нее – терраса, небольшой тамбур, в котором оставляют верхнюю одежду, предбанник, иногда совмещаемый с душевой, и парильня (рис. 4.15).

Рис. 4.15. План просторной бани (предбанник и моечная совмещены с санузлом): 1 – кухня; 2 – туалет; 3 – раздевалка; 4 – душевая; 5 – парильня; 6 – веранда; 7 – жилая комната; 8 – окно; 9 – двери

В хороших проектах предусматривается возможность обогрева всех этих помещений (кроме террасы, разумеется) одной печью. Если места на участке мало, можно ограничиться совсем простой конструкцией, состоящей из предбанника и парной.

Главное в бане – печь. Она находится в парильне, как можно дальше от двери, но устье можно расположить и в любой смежной комнате. Печь совмещает несколько важнейших функций: служит для нагревания воды, обогрева самого помещения и получения пара.

Печь можно сложить из бутового или обычного камня или из хорошо обожженного кирпича. Ее сооружение – дело сложное, имеющее множество нюансов. Но… не боги горшки обжигают. При желании сложить печь для собственной бани вполне вам по силам.

Оптимальная толщина стенок печи – от 13 до 25 см. При использовании натурального камня необходимо учитывать, что не все породы подходят для условий бани, то есть для высоких температур и влажности. В основном применяют бут, голыш, гранит.

Породы, содержащие элементы извести (мрамор, известняк, кремень), при нагревании и контакте с водой выделяют гашеную известь, являющуюся весьма агрессивным веществом. А кремень под воздействием высоких температур еще и трескается, разлетаясь на куски.

Камни берут весом от 1 до 5 кг и при кладке чередуют с чугунными чушками, хорошо сохраняющими тепло, в пропорции 5:1. Основанием для каменной кладки служат массивные чугунные колосники.

По строению простейшая банная печь аналогична кухонной плите, только труба делается шире и внутри устраивается камера-парильня, которая должна герметично закрываться. Для этого делается дверца размерами от 6×22 до 16×26 см, через которую вливают воду. Открывать эту дверцу можно не только для получения пара, но и просто для повышения температуры в помещении. Под ней устраивают еще одну дверцу, через которую подается тепло к нижней части емкости для воды.

Емкость для воды – важный элемент банной печи. Объем этой емкости устанавливается с учетом того, что одному посетителю требуется не менее 6-7 л горячей воды. Нагревание выше 50 °С уменьшает расход воды (ее нужно разбавлять холодной).

Емкостью для нагревания воды может служить котел или бак, опирающийся своими стенками на стенки кладки или внутренние столбики топки. Иногда емкость подвешивают на проволоку или трос к балке.

Вода из емкости сливается через специальный кран или трубку в нижней ее части. Эти детали необходимо дополнительно защитить от высоких температур асбестом или кирпичной облицовкой.

Для более эффективного функционирования печь кладут таким образом, чтобы тепло из топливника, занимающего одну половину, через специальные каналы в нижней его части поступало в другую половину – камеру, заполненную камнем. Нужное направление горячим газам придается выстраиванием дополнительной стенки. Оптимальная высота топливника от низа котла, достаточная для закладки нужного количества топлива, – 50 см. Между котлом и стенками печи для свободной циркуляции горячих газов необходимо со всех сторон предусмотреть расстояние 5-6 см.

Расположение печи, способствующее максимальной отдаче теплоты, – на расстоянии около 40 см от стен постройки. Труба должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивать тягу, и в соответствии с правилами противопожарной безопасности должна иметь распушку.

Простую, экономичную и в то же время достаточно эффективную печь для бани можно сделать из двух стальных оцинкованных бочек, поставленных рядом. В одной бочке устраивают топливник с поддувалом и трубой, а также бак в форме конуса, тоже стальной и оцинкованный. Таким образом подогревается вода.

Вторую бочку наполняют камнями и на уровне днища или в нижней части стенок через проделанные заранее отверстия соединяют с первой бочкой трубами диаметром 10-12 см. В верхней части прорезают еще одно отверстие и устраивают дверцу для подачи воды. Получается каменка-парильня.

Вместо бочек можно использовать просто листовую оцинкованную сталь или сложить по этому принципу кирпичную печь.

Вне зависимости от конструкции печи на высоте 1,8-2 м от камеры или непосредственно в трубе необходимо установить задвижку для сохранения тепла.

Если на участке проводилось качественное геологическое исследование, то под печь можно предусмотреть отдельный фундамент. В противном случае лучше этого не делать, так как основной и печной фундаменты могут дать разную усадку, из-за чего появятся трещины в дымоходе. Такие трещины очень опасны: они могут вызвать пожар. Также пожароопасным является соприкосновение или слишком близкое расстояние между печью и деревянными элементами постройки. Обязательно сделайте воздушные зазоры между каменкой и деревянными конструкциями и обработайте поверхности специальными лаками, не поддающимися горению (антипиренами). Позаботьтесь о тщательной термоизоляции дымохода и о защитных экранах из металла либо металлоасбеста на стенах рядом с печью.

Топят печь дровами из лиственных деревьев, лучше всего – березовыми. Дрова из деревьев хвойных пород не подходят, так как дают при горении много искр, создавая опасность пожара.

Следует отметить, что каменка, при всех ее достоинствах, не является единственно возможным средством отопления. Если предвидятся проблемы с заготовкой или хранением дров и со временем (растопить и нагреть каменку, пусть самую хорошую, дело небыстрое), подумайте об электрическом отоплении в бане. Для этого необходимо подвести напряжение в 380 В (220 В будет недостаточно). При таком отоплении риск пожара тоже присутствует: сочетание высокой влажности с электричеством не менее опасно, чем сочетание дерева с огнем.

В последнее время в банях часто ставят комбинированные печи-камины. Однако в небольшой парной можно обойтись и металлической печью-каменкой.

Баня может быть не только одноэтажной. Иногда возводят двухэтажную постройку, устраивая на верхнем этаже помещения для отдыха и даже временного проживания. Это создает определенные сложности в проектировании и строительстве, поскольку приходится учитывать отличия температурно-влажностного микроклимата жилых и банных помещений. И если найти компромисс не получится, срок эксплуатации постройки значительно уменьшится.

Идеальное место для бани – в 15-20 м от водоема или на крутом склоне. Во втором случае удобным вариантом может стать постройка в виде землянки или полуземлянки с террасой, поддерживаемой столбами.

Наконец, особое внимание следует уделить интерьеру бани, чтобы процесс мытья был приятным и комфортным.

В конце главы вы найдете подробные расчеты стоимости бани с указанием цен на материалы.