Текст книги "Благоустройство территории вокруг коттеджа"

Сауна

Если по каким-либо причинам вы не можете или не хотите заниматься строительством бани, не забывайте, что существует более дешевая и простая альтернатива – сауна. В отличие от бани, она не занимает много места. Распространено мнение, что сауна дает только сухой пар. Это не совсем так: современное оборудование дает возможность регулировать не только температуру, но и влажность.

В частном загородном коттедже обогревать сауну можно дровами, газом, электричеством или дизельным топливом (рис. 4.32). Для отделки применяется пластик, а также древесина различных пород. Только учтите, что сосна и ель при нагревании выделяют смолу. Нельзя сказать, что это вредно, но есть определенные неудобства: древесина становится клейкой и оставляет следы на теле и одежде.

Чтобы древесина не разрушалась в условиях высокой влажности, ее покрывают олифой. А вот применение лака недопустимо: в нем содержатся вредные вещества, да и дерево становится неприятно скользким на ощупь.

Рис. 4.32. Печь-каменка для сауны: 1 – заслонка; 2 – дверца для загрузки камней; 3 – канал для поступления воздуха; 4 – жарочный настил; 5 – зольник; 6 – дымоход

Проще всего монтировать сауну в отдельном помещении. Если же конструкция будет занимать лишь часть помещения, необходимо, чтобы одна из стен была несущей. Если какая-нибудь стена сауны окажется наружной, то потребуется установка вентиляции, так как большая разница внутренней и наружной температур спровоцирует возникновение конденсата. Вентиляция делается в виде решетки размером около 60×60 мм, установленной на брусках или дощечках, которые прибиваются к стене.

Работы по установке сауны проводятся в определенной последовательности. Сначала сооружается каркас, затем прокладывается электропроводка, выполняются теплоизоляция, обшивка внутренних поверхностей, монтаж лавок и электрооборудования, в конце устанавливается фурнитура.

О теплоизоляции в сауне стоит сказать отдельно, поскольку от качества выполнения этой работы зависит, собственно, качество всей конструкции. Итак, термоизоляция в сауне делается трехслойной. Для внешнего слоя можно использовать рулонный пергамин. Технология его укладки следующая: рулон прикладывают к стене, проделывают в нем несколько отверстий и вставляют в них пробки из дерева. После этого рулон раскатывают по поверхности внахлест (около 15 см), двигаясь сверху вниз. Распределенный материал фиксируют гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Затем на пергамин мелом наносят горизонтальные линии:

♦ первую – на расстоянии 5 см от пола;

♦ вторую – на расстоянии 50 см от пола;

♦ третью – на расстоянии 1 м от пола;

♦ четвертую – на равном расстоянии от третьей и пятой;

♦ пятую – на расстоянии 4 см от потолка.

По меловым отметкам в теплоизоляционном материале проделывают крепежные отверстия на расстоянии 40-50 см друг от друга. Затем в них забивают дюбели или деревянные пробки, прикрепляя каркас.

Кроме пергамина, в качестве теплоизоляционного материала можно использовать огнеупорную базальтовую минеральную вату, но только не пенопласт или обычную минеральную вату. Внутренняя сторона теплоизоляционного материала для паро-изоляции покрывается алюминиевой фольгой.

Обвязочные детали устанавливаются в определенной последовательности: сначала верхняя доска, затем доска на высоте 1 м от уровня пола и наконец остальные бруски в произвольном порядке. Бруски, расположенные посередине, должны быть наиболее толстыми и надежными, так как именно на них крепятся лавки. Учтите, что при устройстве сауны в помещении малого размера (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на стенах.

Установка сауны в отдельном помещении достаточно большой площади имеет свои особенности и проводится в следующем порядке.

1. В намеченных углах помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной 80-100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки.

2. В полу проделываются два отверстия для капроновых дюбелей.

3. В торец вертикальной стойки на глубину 1-2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок так, чтобы они входили в ее отверстия (при установке на полу).

4. Проверяется вертикальность установки при помощи уровня (отвеса).

5. Стойки фиксируются с помощью доски: ее кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.

В каркасе необходимо установить крепежные элементы для нагревателя (вертикальные вставки) и вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах нужно делать врезными.

Оптимальная высота потолка сауны – около 2 м. Для большей устойчивости при обшивке вагонкой каркас потолка выполняется из широких досок, расположенных параллельно боковым стенкам сауны и друг другу на расстоянии 40-50 см. Правильность (горизонтальность) установки потолка проверяется при помощи уровня. Потолочные материалы крепятся к потолку помещения посредством термоизоляционного материала и соединяются с каркасом стен.

Дверная коробка прикрепляется к двум стойкам при помощи шурупов. Для крепления вагонки над коробкой устраивают горизонтальную перемычку.

Чтобы зрительно увеличить пространство, можно использовать для сауны стеклянную дверь.

Каркас лавок делается из деревянных брусков минимальным сечением 50×90 мм или из сдвоенных досок. Они закрепляются на стене, противоположной двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Бруски прикрепляют горизонтально по всей ширине стены с помощью шурупов размером 100-120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, слегка «утапливая» шляпки. Место завинчивания закрывается деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки.

В качестве материала для лавок используются деревянные доски с минимальным сечением 30×90 мм. Укладка может быть как продольной, так и поперечной. Длина продольных досок должна соответствовать ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Настил должен легко сниматься. Наименьшая ширина настила верхней лавки – 80 см, а наименьшая ширина настила нижней лавки – 40-50 см. После укладки настила каркас лавки закрепляют при помощи поддерживающей рейки. Длинные лавки можно сделать с применением вертикальной стойки, которую тоже изготавливают из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.

В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки вентиляционных отверстий, часы, градусник, дверные ручки.

После завершения работ по устройству сауны все внутренние деревянные поверхности зачищают наждачной бумагой, а затем тщательно протирают влажной тряпкой без использования моющих средств.

Обшивку сауны начинают с потолка. Если он не монтировался непосредственно к потолку помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают алюминиевой фольгой для пароизоляции.

Фольгу крепят под прямым углом к доскам каркаса внахлест на 10-15 см.

Отделку вагонкой выполняют с помощью потайных гвоздей, двигаясь по направлению от двери.

Материал для термоизоляции накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (например, базальтовую или минеральную). Поверх кладут слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой необходимо оставлять воздушный зазор около 10 мм.

Стены парной, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.

При облицовке внутренней части стены в местах выхода электропроводки сначала проделывают в доске отверстие диаметром, соответствующим диаметру металлического цилиндра для проводки, затем помещают в него металлический цилиндр и наконец фиксируют доску вагонки.

Между стенами и потолком вагонку прибивают без плинтусов «в руст», то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20-30 мм. Эта щель и будет создавать вентиляционный поток.

Прежде чем приступить к монтажу электрооборудования в сауне, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, так как любая погрешность может привести к опасным последствиям.

В первую очередь выбирается место для электронагревателя. Осветительные приборы могут размещаться в произвольных количестве и порядке. Если сауна небольшая, достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Самое удобное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерное мягкое освещение.

Провода нужно вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте. Проводку следует тянуть через металлический цилиндр, закрепленный на элементах каркаса. Монтаж электропроводки в сауне должен осуществляться с соблюдением таких условий:

♦ отсутствие повреждений проводки в каркасе;

♦ достаточная длина свободных концов проводов для подключения осветительных приборов;

♦ параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);

♦ натяжка осветительных (силовых) кабелей к нагревателю через металлические цилиндры с окончанием в нагревательной панели.

Окончательная установка электрооборудования производится только после завершения обшивки и монтажа лавок.

1. В стену вкручиваются шурупы для нагревателя (соответственно отверстиям в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15-20 см.

2. Устанавливается ограждение. В качестве материала подойдет обрезь вагонки любой формы. Деревянные элементы должны находиться на расстоянии не менее 10 см от нагревателя; расстояние над ТЭН – не менее 2 см.

3. Между ТЭН укладываются камни с максимальной плотностью.

4. На вагонке закрепляются осветительные приборы и выключатель. Металлический цилиндр обрезается (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).

5. Закрепляются с помощью шурупов вентиляционные задвижки, градусник (гигрометр), песочные часы и другие элементы декора.

Первое включение готовой к эксплуатации сауны производят при температуре +50 °С. При этом дверь и задвижки открывают настежь.

♦ В первый день включения рекомендуется поддерживать в сауне температуру до +60 °С в течение 4 ч.

♦ На второй день температуру увеличивают до +90 °С, время работы остается прежним.

♦ На третий день на 3 ч устанавливают температуру +100 °С, затем ее можно довести до максимальной и поддерживать в течение 30-40 мин, подливая в каменку горячую воду.

♦ На четвертый день сауна полностью готова к постоянной работе.

Важно установить комфортную и безопасную для здоровья температуру. Так, оптимальная температура для парной – от +50 до +55 °С. В комнате для мытья должно быть прохладнее – около +40 °С. А наиболее приемлемая температура в раздевалке – около +21 °С.

Бассейн

Сделать на собственном участке бассейн – задача, конечно, нелегкая, но вполне осуществимая. Самой сложной конструкцией является стационарный бассейн достаточно больших размеров и глубины (рис. 4.33). Строительство такого бассейна требует много временных и материальных затрат, но водоем получается прочным и удобным. Пожалуй, с него и начнем.

Итак, стационарный бассейн может быть как открытым, то есть расположенным во дворе, так и закрытым. Открытый бассейн – настоящее воплощение мечты, ведь он радует глаз, украшая собой участок. Сооружения закрытого типа, в свою очередь, проще в уходе: их не придется очищать от уличной пыли, грязи, листьев и насекомых.

Приступать к строительству бассейна, как и любой другой постройки, нужно с проекта. Основой для него станут продуманные заранее параметры: место, размер, глубина, форма и т. д.

Рис. 4.33. Бассейн

Размеры зависят от того, сколько человек одновременно будут находиться в воде (как правило, на одного купающегося должно приходиться не менее 7 м² поверхности воды), а глубина – от целей использования: для купания достаточно 1,5-2 м, а вот прыжки с вышки допустимы только при глубине от 2,7 до 5 м в зависимости от ее высоты. Можно проектировать бассейн с варьируемой глубиной, что сделает удобным и безопасным купание и взрослых, и детей, или с профильным дном, когда глубина с разных сторон различная.

На участке, где вы собираетесь строить стационарный бассейн, необходимо провести самые тщательные и профессиональные геологические изыскания. Следует точно выяснить особенности грунта и глубину залегания грунтовых вод. Некоторые нюансы проекта также определяются рельефом и преимущественным направлением ветров: лучше, когда по длине бассейн расположен вдоль направления ветра – так поверхность воды будет выглядеть более гладкой. Кроме того, нужно учесть близость больших деревьев, имеющих развитую корневую систему, наличие или отсутствие вблизи подземных коммуникаций, возможность подсоединения к водопроводу и электросети.

Определите, из какого источника будет заполняться бассейн и куда сливать воду на зиму.

Для бассейна любого типа требуется рытье котлована. В зависимости от проектируемой формы роют прямоугольный, круглый или овальный котлован, а вот дальнейший ход работ различен.

Наиболее проверенный временем вариант – бетонный бассейн. Он имеет много достоинств: может устанавливаться на грунтах практически любого качества, позволяет воплотить любую геометрическую форму, долговечен (срок службы при грамотной закладке и правильной эксплуатации – около 50 лет). Котлован под такой бассейн роется немного глубже, чем планируемая глубина самой конструкции. На дне готового котлована насыпается щебеночное покрытие и устраивается подбетонка. Затем чаша бетонируется монолитным способом слоем около 30 см или больше. Бетонирование должно производиться с использованием несъемной опалубки, так как эта технология помогает сократить сроки работ и к тому же увеличивает надежность конструкции в процессе эксплуатации.

Забетонированная чаша покрывается декоративной отделкой (это может быть плиточная или мозаичная облицовка) (рис. 4.34), а затем выполняется поверхностная или проникающая гидроизоляция. Самый дешевый способ изоляции – окраска. Упростить процесс гидроизоляционных работ может использование специальной водонепроницаемой пленки «лайнер». Она удобна в применении, достаточно долговечна (срок службы – около 10 лет), эстетична. При необходимости ее легко снять и заменить новой.

Рис. 4.34. Декоративное покрытие дна бассейна, выполненное из плитки

Самый простой в строительстве бассейн – секционный. Кроме того, такая конструкция быстро возводится и достаточно экономична, поскольку не требует большого количества рабочих рук и тяжелой техники. Чаша секционного бассейна монтируется из отдельных панелей (секций), изготовляемых из листов гофрированной стали, пластика, ламинированного дюраля или обработанного особым способом дерева с защитной пленкой. Требуемая при сооружении бассейна высокая механическая прочность достигается усилением панелей ребрами жесткости. Для скрепления панелей между собой используются фурнитура, клеящие составы и особые замки. Швы между панелями герметизируются ПВХ-пленкой толщиной 1-2 мм.

Конструкция панелей позволяет изготовить чашу практически любой формы. В зависимости от объема чаши и наличия контрфорсов стенки бассейна снаружи выполняются толщиной от 20-35 см. После сборки стенок сооружается дно нужного рельефа, обязательно с откосами и ямой. Дно бетонируется.

Ограничения, связанные со строительством секционного бассейна, обоснованы глубиной залегания грунтовых вод. Стенки секционного бассейна нуждаются в полном или частичном заглублении по высоте – от 1,30 до 2,7 м, и на тех участках, где грунтовые воды поднимаются выше, чем на 3 м от поверхности, а почва болотистая, лучше устраивать бассейны других типов.

Впрочем, иногда имеется возможность для отвода грунтовых вод с участка.

При соответствующем уходе секционный бассейн может прослужить не один десяток лет.

Еще одна технология строительства бассейна основана на использовании для чаши металла или пластика (такая чаша называется «кессон»). Металлические и пластиковые бассейны обходятся дорого, зато могут быть устроены на сложных основаниях: на сыпучих грунтах или в местах высокого залегания грунтовых вод. Современные разновидности пластика, применяющиеся в производстве кессонов, отлично выдерживают низкие температуры и очень пластичны, что позволяет придавать чашам самые разнообразные геометрические формы.

Установку кессонного бассейна, как и любого другого, начинают с котлована. На дно готового котлована укладывают тяжелую железобетонную плиту, а поверх ее ставят чашу. Зазоры между стенами котлована и кессоном заливают бетонной массой, а изнутри чашу оштукатуривают, покрывают слоем гидроизоляции, облицовывают плиткой, мозаикой или оклеивают специальной пленкой.

Кессонные бассейны не только надежны, но и выигрывают по сравнению с бассейнами других типов в эстетическом плане.

После того как чаша готова, можно приступать к монтажу оборудования, необходимого для функционирования бассейна. Стационарные бассейны оборудуются узлами обеспечения, которые осуществляют подачу и слив воды, поддерживают ее качество.

Основной элемент, требующийся для работы бассейна, – фильтровальная установка. Наиболее часто используемый фильтровальный материал – песок специально подбираемой зернистости и без глинистых включений. Также неплох многослойный фильтр, состоящий из разных минералов различной зернистости (например, угольный антрацит в сочетании с кварцевым песком и гранулятом барита). Иногда для фильтрации воды в бассейне применяется так называемая инфузорная земля (диатомит). Это осадочная порода, состоящая из кремнистых скелетов микроскопических водорослей. Диатомит тонким слоем насыпается на пористое основание и по мере необходимости заменяется.

Мощность фильтра зависит от объема воды в бассейне. Для домашнего бассейна обычно бывает достаточно одного фильтра, эффективность работы которого нужно периодически проверять.

Каждый из описанных выше фильтров задерживает механические загрязнения воды, а для борьбы с органическими веществами, водорослями и микроорганизмами необходимы химические средства. Сравнительно недорогой и довольно эффективный способ химической очистки – хлорирование. Утверждение, что хлор вреден, имеет под собой основания, но, поскольку в бассейне не проводят сутки напролет и воду из него не пьют, соединения хлора вряд ли нанесут организму купальщика вред. Если вы придерживаетесь на этот счет другого мнения, замените хлорирование озонированием или ультрафиолетовым излучением. Оба метода основаны на эффекте химического разрушения молекул вредных веществ. Если применять эти методы в комплексе, можно добиться достаточно высокого уровня очистки воды. Кроме того, именно озонирование придает воде неповторимый бирюзовый оттенок, который можно увидеть в аквапарках или бассейнах фешенебельных отелей.

Еще один прибор, необходимый при эксплуатации бассейна, – фильтр обезжелезивания. При концентрации в воде железа свыше 0,3 мг/л (нормы СанПиН) она нуждается в очистке, так как избыток данного химического элемента портит и воду, и трубы. Корпус фильтра для обезжелезивания обычно представляет собой очень прочный стеклопластиковый баллон, футерованный пищевым полиэтиленом. В качестве засыпки используется измельченный глауконит, покрытый слоем оксида марганца и имеющий окислительную способность. Химическая реакция, которая происходит между этим веществом и железом, содержащимся в воде, и лежит в основе очистительной функции фильтра.

Восстановление окислительного действия фильтра достигается применением обычной марганцовки.

В разных регионах России качество воды может существенно отличаться. В зависимости от этого, возможно, необходимы будут специальные мероприятия и средства для восстановления ее свойств. Поэтому нелишним станет предварительный анализ воды, используемой для бассейна (для питья, впрочем, тоже), специалистами службы водоочистки.

Важным элементом оборудования является система водоснабжения. В соответствии с принципом работы системы бывают наливными, проточными и рециркуляционными. Чаще всего применяется рециркуляционная система (то есть система неоднократного использования воды). В зависимости от способа водоотведения бассейны с такой системой подразделяются на скиммерные и переливные.

Скиммерная система водоотведения хороша для бассейнов прямоугольной формы и небольшого объема. Основой ее функционирования является скиммер, механизм для забора верхнего слоя воды. Для нижних слоев используется слив. Вода верхнего и нижнего слоев забирается насосом, проходит через фильтры, обогревательные приборы, обрабатывается химическими реагентами, а затем через подающие форсунки поступает обратно.

Универсальна переливная система водоотведения, подходящая для бассейнов любого типа. Кромка воды в этом случае доходит до кромки чаши бассейна. По периметру чаши устанавливается желоб, по которому избыток воды поступает в переливной бак, оснащенный датчиком уровня воды и прибором автодолива. Циркуляционный насос из бака забирает воду на фильтрацию, подогрев и обеззараживание. Обработанная вода через форсунки поступает обратно в бассейн. При необходимости бассейн опорожняется через форсунки, расположенные на дне.

Кроме фильтров и системы водоснабжения, бассейн может быть оснащен приборами для подогрева воды, различными элементами декора и т. д. Иногда устанавливают прибор, имитирующий сильное течение: это неплохое средство для спортивных тренировок и состязаний.