Текст книги "Женщине за рулем"

Обслуживание рулевого управления

Рулевое управление состоит из рулевой колонки с рулевым колесом, рулевого привода и рулевых тяг. В некоторых моделях иномарок рулевое управление облегчается гидравлическим усилителем – сервосистемой, которая обеспечивает поворот рулевого колеса с минимальными затратами сил и состоит из масляного насоса, бачка и напорного трубопровода. Масляный насос приводится в действие двигателем с помощью клинового ремня. Насос закачивает гидравлическое масло из бачка и подает его под высоким давлением на соответствующую сторону рабочего цилиндра. Там масло давит на поршень зубчатой рейки, облегчая управление. Одновременно с другой стороны цилиндра поршень выдавливает масло по сливной гидролинии назад в бачок сервосистемы.

Обслуживание рулевого управления состоит из проверки люфта рулевого колеса, рулевых тяг, наконечников, шарниров, защитных колпачков, уровня масла в бачке сервопривода, натяжении ремня масляного насоса.

Люфт рулевого колеса необходимо проверять после первых 2 тысяч км. Лучше всего пользоваться люфтомером, однако можно и простой линейкой.

Не реже раза в год следует проверять состояние рулевых тяг, их наконечников, шарниров и защитных колпачков, все защитные чехлы рулевого механизма. Если защитные колпачки и чехлы поддерживаются в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то их срок службы практически неограничен, но как только под колпачки и чехлы проникает грязь, вода, пыль, шаровые шарниры начинают быстро изнашиваться. Малейшую неисправность колпачка или чехла легко обнаружить по утечке смазки из шарового шарнира. Следует очистить колпачок, чехол от грязи и внимательно осмотреть его. Если появились трещины, разрывы, резина отслаивается от окантовки, если он замаслен, следует заменить колпачок новым и заложить в него свежую смазку. Если обнаружилось серьезное и давнее повреждение чехла или колпачка, следует заменить разрушенный грязью шарнир.

Раз в 1–2 года следует проверять уровень масла в бачке сервопривода, который по возможности нужно держать на верхней отметке. В полноприводных автомобилях перед проверкой уровня масла в бачке сервопривода следует включить зажигание и 15–20 раз нажать на педаль тормоза, пока уровень масла не перестанет подниматься. Доливать разрешается только то масло, которое рекомендовано руководством по эксплуатации. Доливку производят медленно, во избежание образования пузырьков воздуха. Для сервосистемы используются только масла АТF для автоматической трансмиссии. После доливки следует несколько раз провернуть руль от упора до упора. Затем остановите двигатель и еще раз проверьте уровень масла. Важно также вовремя заменить неисправный сальник.

В сервосистеме время от времени необходимо проверять натяжение клиновидного ремня масляного насоса, подтягивать и заменять ремень. Масляный насос сервосистемы обычно устанавливается на двигательном блоке. Клиновой ремень натянут правильно, если в средней точке между шкивами при надавливании большим пальцем он прогибается на 5—10 мм. Натяжение ремня можно изменить регулировочным болтом или гайкой.

Рулевое управление можно проверять самостоятельно, а можно обратиться с просьбой о профилактическом осмотре к специалисту.

Обслуживание тормозной системы

Тормозная система состоит из двух основных узлов: тормозного механизма, действующего непосредственно на колеса, и системы, приводящей этот механизм в действие во время движения автомобиля или при стоянке.

Многие автомобили имеют тормозные механизмы с гидравлическим приводом. В зависимости от конструкции тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. В некоторых моделях автомобилей на всех колесах устанавливают барабанные тормозные механизмы, в других – на всех колесах дисковые тормозные механизмы, в третьих – на передних колесах – дисковые, а на задних – барабанные тормозные механизмы.

Между фрикционной накладкой тормозной колодки и тормозным барабаном или диском имеется соответствующий зазор. В одних автомобилях его величина регулируется вручную, в других автоматически.

Раз в год (через каждые 10–15 тысяч км пробега) проверяют состояние колодок передних тормозов, эффективность работы передних тормозов, уровень тормозной жидкости. Через каждые 20–30 тысяч км или раз в 2 года следует проверять работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять раз в 3 года (через каждые 30–40 тысяч км пробега). Не реже, чем через 50°тысяч км пробега тормозную жидкость меняют. Ее уровень в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины. Если нужно, долейте. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах, нарушение целостности шлангов и тросов. В «Жигулях» полную замену тормозной жидкости производят раз в пять лет, в иномарках ежегодно или раз в два года.

Необходимо следить и за исправностью сигнализатора уровня жидкости, ручного тормоза. Если имеются какие-то неполадки в его работе, срочно обращайтесь на СТО.

При движении на автомобиль большое влияние оказывает состояние узла сцепления, который служит для мгновенного отключения двигателя от механизмов трансмиссии при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а также для плавного соединения двигателя с механизмами трансмиссии при трогании автомобиля с места и после переключения передач. Кроме того, сцепление предохраняет двигатель и механизмы трансмиссии от перегрузки в случае резкого торможения. При трогании автомобиля с места и при переключении передач происходит нормальный износ фрикционных накладок диска. Если же сцепление проскальзывает в процессе движения автомобиля, это приводит не только к быстрому износу и даже сгоранию накладок, но и к значительному увеличению расхода топлива. Чем сильнее проскальзывает сцепление, тем больше разница между частотой вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач, а следовательно, тем выше и расход топлива. В результате автомобиль начинает двигаться медленно и с трудом преодолевает даже небольшие подъемы, несмотря на большую частоту вращения двигателя.

Причиной проскальзывания сцепления чаще всего является малый свободный ход его педали (обычно свободный ход педали сцепления составляет 20–40 мм). Свободный ход педали сцепления следует периодически проверять и при необходимости регулировать. Кроме этого, причиной проскальзывания сцепления может быть замасливание фрикционных накладок в результате утечки масла из двигателя или коробки передач. В этом случае нужно устранить утечку и промыть накладки керосином или неэтилированным бензином. При нормальной величине свободного хода сцепления причиной его проскальзывания может быть преждевременный износ фрикционных накладок, а также их пригорание. Преждевременный износ и пригорание накладок обычно происходит из-за неправильного управления автомобилем, например привычки держать ногу на педали сцепления, или из-за длительной езды с плохо отрегулированным сцеплением. Такие накладки или весь диск нужно заменить.

В некоторых случаях сцепление может проскальзывать из-за ослабления или повреждения его нажимной пружины; если она повреждена, ее заменяют. Сцепление может проскальзывать и из-за засорения пропускных отверстий в цилиндре системы гидропровода сцепления. В этом случае цилиндр следует промыть и заменить уплотнительные кольца. Как правило, проблемы сцепления решают специалисты.

Уход за шинами и колесами

Шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина контактирует с маслом, разбухает, хотя потом вновь приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Допустимая нагрузка на такую шину снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод в гараже. Перед снятием колес нужно немного поднять давление в шинах. Лучше, если зимние шины снабжены своими собственными ободами, так как затраты на перемонтаж шин не окупаются.

Период обкатки новых шин – первые 300 км. Их поверхность очень гладкая, поэтому с ними надо осторожно двигаться по мокрой, грязной дороге или в гололед. По мере износа шина становится более шероховатой.

Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. На высокой скорости, в определенном диапазоне, руль начинает дрожать. Балансируют колеса через 10–15 тысяч км (раз в год) или после каждого ремонта шин.

Раз в месяц, а также перед длительной поездкой проверяйте давление в шинах. Проверку давления производят только на холодных шинах. Чтобы проверить вентиль, снимите с него колпачок и намочите вентиль. Если образуется пузырек, вентиль немного подтяните и вновь намочите. Если вновь образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, вентиль нужно заменить. Закончив проверку вентиля, не забудьте завернуть колпачок.

Накачивают шины до установленной нормы давления в два приема. Сначала нужно довести давление в шине до 50 % нормы, затем постучать протектором о землю, спустить воздух и только после этого накачать шину до нормы. Поступая таким образом, вы сможете избежать складок и защемлений камеры в покрышке.

Давление отличается в зависимости от типа двигателя, шин и колесного диска. Зимние шины, как правило, должны иметь давление на 0,2 кг-с/см°кв выше обыкновенных. После длительной поездки давление не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см кв. Шины могут эксплуатироваться до достижения глубины профиля 1,6 мм. Однако если вы заботитесь о своей безопасности, то шины следует сменить уже при глубине профиля 2 мм. Ни в коем случае не садитесь за руль автомобиля, если протектор шин во многих местах износился до выступов – индикаторов износа до 1,6°мм.

Шину нужно осматривать внимательно, стараясь выявить все порезы и с помощью отвертки установить их глубину. Если порезы достигают корда, то влага будет разъедать корд, из-за чего рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Не стоит рисковать, лучше сразу замените шину с глубокими порезами, вздутиями и отслоениями.

Колеса без необходимости не меняйте, так как самостоятельное отвинчивание и привинчивание колес без ключа с регулируемым моментом затяжки может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Лучше ездить на автомобиле до тех пор, пока шины передних колес не достигнут заметного износа. При более сильном износе передних колес рекомендуется поменять их местами с задними, не меняя направления вращения колес. Таким образом Вы сможете добиться более-менее одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше менять их попарно. Спереди всегда устанавливают менее изношенные шины. Главное – следить за тем, чтобы передние колеса всегда были в нормальном состоянии, потому что при разрыве переднего колеса автомобиль почти всегда оказывается в кювете.

Уход за внешним видом автомобиля

Чтобы сохранить хороший внешний вид автомобиля, необходим постоянный профилактический уход за покрытием кузова, мойка автомобиля и чистка салона.

Сначала следует достать коврики и выбить из них пыль, затем почистить пылесосом сиденья и войлочный настил пола. Чехлы с сидений нужно обязательно выстирать, а если чехлов нет, то особенно загрязненные места на обивке почистить специальными средствами типа «Автоочиститель обивки». Приборную панель, рулевое колесо, дверные ручки и др. протирают от пыли слегка влажной тряпочкой. Освежить воздух в салоне можно с помощью ароматизирующих брелоков.

Во избежание царапин нельзя удалять пыль и грязь с кузова сухой тряпкой или иным обтирочным материалом. Для этого лучше использовать замш или фланель. Моют автомобиль до высыхания грязи струей воды небольшого напора, применяя мягкие губки и автошампуни, которые удаляют не только грязь и пыль, но и кислотные продукты, вызывающие коррозию. Смывать остатки средств следует чистой водой. Нельзя мыть автомобиль бензином, керосином, растворителями, соленой водой или водой с содой, стиральным порошком, потому что все эти препараты не только удаляют блеск краски, но и разрушают ее. Если ваш автомобиль недавно перекрашен, то три месяца его нужно мыть просто чистой водой, не применяя моющие средства. Мытье автомобиля следует начинать с кузова. Сильно загрязненные места сначала нужно намочить водой, а затем смыть сливной струей воды. Для механической мойки нельзя использовать жесткие щетки, так как они могут поцарапать лакокрасочное покрытие, а если просто водой не обойтись, то грязное пятно удаляют поролоновой губкой, смоченной в автошампуне. Для мойки мест, загрязненных маслом или гудроном, нужно иметь «Антигудрон».

Летом автомобиль желательно мыть в тени. Если это невозможно, то вымытые поверхности надо сразу протирать насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой перед выездом после мойки автомобиля в теплом помещении следует протереть насухо кузов, уплотнители дверей и капота, а также продуть сжатым воздухом дверные замки для предохранения их от замерзания. При мойке автомобиля нужно следить, чтобы вода не попала на узлы электрооборудования в моторном отсеке, особенно на катушку зажигания и распределитель.

Многие автолюбительницы говорят, что проще и дешевле мыть автомобиль под дождем. Если вы видите, что погода портится и скоро пойдет дождь – тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше автомобиля, капоту и багажнику, фарам и крыльям и возвращайтесь домой. Остальное сделает дождь.

Стекла и фары, как правило, моют водой с добавлением стеклоочищающих средств, которые можно добавлять и в омывающие бачки. Хромированные детали протирают сухой мягкой тряпочкой. Сохранить блеск и предохранить детали от коррозии помогают лаки типа «Антикор». Они образуют на поверхности защитную пленку, устойчивую к перепаду температур. Если таких лаков нет, детали покрывают простым бесцветным лаком.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей, как правило, применяют автополироли. Содержащийся в полиролях воск заполняет микротрещины и поры, появившиеся в лакокрасочном покрытии, и этим препятствуют возникновению коррозии под слоем краски. Кроме того, они образуют на покрытии пленку, которая защищает от прямого воздействия влаги, света и воздуха. Полировать можно пастами ВАЗ-1 или ВАЗ-2, а затем ВАЗ-3 или аналогичными им, вручную или электродрелью с насадкой.

Нельзя применять одни и те же полировочные пасты для новых и не новых автомобилей. Для полировки покрытия новых (до трех лет) автомобилей используют безабразивные средства для новых покрытий. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации от 3 до 5 лет, применяют автополироли для обветренных покрытий. Для автомобилей, пробежавших более 75 тысяч км, подходят автополироли для старых покрытий. Не стоит полировать новые автомобили, не рекомендуется пользоваться полиролями первые три месяца после ремонтной окраски поверхностей. К полировке прибегают также при появлении светлых пятен на темном и темных пятен на светлом кузове.

Чтобы поверхность кузова сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль длительное время на солнце, а также не допускайте попадания на кузов тормозной жидкости или бензина. Детали из пластмасс протирайте влажной тряпочкой или специальным автоочистителем. Чтобы пластмассовые детали не потеряли блеск, не применяйте бензин или растворители.

Стекла следует очищать мягкой льняной тряпочкой или замшей. Очень грязные стекла предварительно надо вымыть водой с добавлением жидкости НИИСС-4 или автоочистителем стекол. Для удаления льда со стекол и размораживания замков дверей рекомендуется применять авторазмораживатель в аэрозольной упаковке, внутрь замков можно вводить тормозную жидкость. Потертости на лобовом стекле или мелкие царапины удаляют размельченным и просеянным порошком пемзы, замешанной в воде до состояния густой суспензии.

Резиновые уплотнители рекомендуется дважды в год обрабатывать специальной краской для придания им блеска и продления срока службы. Прежде чем купить и применять какое-либо автокосметическое средство, посоветуйтесь со специалистом или продавцом-консультантом, внимательно прочтите инструкцию; соблюдайте все рекомендации и правила пользования.

Желательно, конечно, привести в порядок и днище автомобиля, однако этим лучше заниматься мужчинам. Прежде чем взяться за обработку днища, нужно слить из бака бензин, снять аккумулятор и, если работы будут вестись на смотровой яме, закрыть плотной бумагой или тряпками колеса. Затем с помощью лампы следует осмотреть днище и удалить с него старое покрытие. Самым надежным средством для борьбы с коррозией является покрытие днища антикоррозийными материалами. Для обработки следует вымыть автомобиль снизу слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попала внутрь автомобиля, затем удалить оставшиеся после мойки грязь и влагу из скрытых полостей и просушить автомобиль. Барабаны и диски тормозов закрывают защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и прочие не подлежащие обработке мастикой места – плотной бумагой и клейкой лентой. Перед антикоррозийной обработкой следует удалить следы ржавчины и отслоившиеся части старого покрытия. Налет ржавчины снимают абразивными шкурками или моечным составом, который наносят на место коррозии волосяной щеткой, затем подготовленную поверхность обрабатывают растворителем.

Качество обезжиривания можно проверить бумагой. Приложите ее к поверхности. Если на бумаге появились следы жира, поверхность нужно дополнительно обработать растворителем. Чтобы снять ржавчину окончательно, следует использовать специальный грунт или специальный очиститель ржавчины. После удаления ржавчины обнаженные до металла участки нужно обязательно загрунтовать. Рекомендуют грунты ГФ-020, ГФ-73, пенфталиевую эмаль ПФ-15, свинцовый сурик. Грунт наносят только кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность шпателем, кистью или рукой в варежке или перчатке наносят противошумную битумную мастику (слой толщиной в 1–1,5 мм). С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином. Летом мастика сохнет почти двое суток. Слишком густую мастику разогревают – ставят банку с мастикой в теплую воду.

В некоторых случаях специалисты рекомендуют при обработке днища автомобиля применять грунтовку, которую можно наносить прямо на ржавую поверхность, так как вещества, входящие в ее состав, прочно связывают ржавчину. Для приготовления такой грунтовки на 1 м² защищаемой поверхности днища автомобиля следует взять 160 г ортофосфорной кислоты, 20 г желтой кровяной соли, 56 г эпоксидной смолы типа ЭД-5, ЭД-6 и 24 г толуола. За сутки до окраски кровяную соль смешивают с ортофосфорной кислотой и наносят кистью на поверхность. Через час кистью наносят эпоксидную смолу, растворенную в толуоле. Нанесенный грунтовый слой обладает невысокой водостойкостью и поэтому требует покрытия еще какой-нибудь атмосферостойкой эмалью.

В морозы дороги иногда посыпают смесью песка с солью. Эта смесь разъедает металл, накапливается в различных узлах кузова и трансмиссии. Поэтому как можно чаще следует промывать автомобиль теплой водой и после сушки обрабатывать антикоррозийным составом на основе нигрола или автола.

Дорожные неисправности

В пути нужно быть готовой к любым сюрпризам, в том числе к поломкам, неполадкам и неисправностям автомобиля. В автомобиле всегда нужно иметь минимальный набор инструментов и приспособлений, в котором должны быть: исправный домкрат со всеми принадлежностями; электрический фонарь; лампа-переноска с проводами и зажимами; кусок доски длиной 30 см и шириной 15 см для подкладывания под домкрат; пассатижи; деревянный клин, который подкладывают под исправное колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии места доску и клин можно поместить внутрь запасного колеса); путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю; шлицевую и крестообразную отвертку; торцовый ключ для отвертывания гаек колеса; чистую тряпку, провод, клейкую ленту, наждак.

Опытная автомобилистка с помощью этого набора способна устранить почти все неисправности. Начинающим рекомендуется дополнительно приобрести: свечной ключ; гаечный разводной ключ; пять плоских ключей 6—17 мм; шесть торцовых ключей 8—17 мм; четыре отвертки различных размеров; молоток весом 250–300 г; напильник; специальные раздвижные универсальные плоскогубцы; набор бородок и щупов.

Отправляясь в дальнюю дорогу, следует взять набор самых необходимых запчастей: коробочку с запасными лампами; пару свечей; конденсатор; набор контактов прерывателя-распределителя; новую катушку зажигания; новый или восстановленный прерыватель-распределитель зажигания; ремень привода вентилятора; изолированный провод для запуска двигателя от внешнего источника; наконечник для провода аккумуляторной батареи; все необходимые материалы для ремонта шин.

Если на ровном шоссе, с полным баком топлива, прекрасными показателями приборов вдруг без всяких подозрительных звуков двигатель автомобиля глохнет, виной этому может быть система зажигания или переполненный бензином карбюратор. Сильный запах бензина в салоне и под капотом свидетельствует о том, что остановка произошла из-за неисправностей в системе питания, а именно – в результате чрезмерного наполнения бензином поплавковой камеры. Излишек топлива нужно отлить в какую-нибудь емкость и постучать по верхней части камеры неметаллическим предметом. Если такая же ситуация в дороге повторится, то, приехав на место, нужно сразу же заняться ремонтом топливной системы и карбюратором.

«Чихание» автомобиля также является признаком неполадок системы питания: поломок бензонасоса, засорения карбюратора и др.

Засорившаяся система охлаждения может привести к тому, что в условиях высоких температур нагреется бензонасос, бензин в отстойнике закипит, образуя паровую пробку. В этом случае, следует охладить отстойник, положив под него тряпку, смоченную холодной водой. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, следует обязательно очистить камеру охлаждения от накипи. Кроме того, необходимо прочистить и камеру сгорания. Конечно, такой ремонт на дороге не делают, но и откладывать его в долгий ящик нельзя.

Остановиться двигатель может из-за воды, попавшей в результате дождя, во время мытья автомобиля; заброшенная колесами под капот вода из луж может залить свечи, провода, наконечники и другие элементы зажигания. Все это приводит к утечке тока из системы. Устраняется неисправность легко: нужно протереть сухой фланелькой забрызганные детали.

Если автомобиль заглох при торможении или на повороте, возможно, ослабло крепление распределителя зажигания на двигателе или что-то случилось с замком зажигания. Порой перебои в работе двигателя связаны со свечами зажигания. Их нужно заменить, и проблема будет решена.

Установить причины неисправностей в системе зажигания довольно сложно, в таких случаях следует обращаться на СТО или в сервис-центр.

Исправный автомобиль едет практически бесшумно – шуршат колеса, урчит двигатель, пощелкивает реле поворотов. Однако если сквозь этот тихий фон начинают прорываться посторонние звуки – значит, что-то не так. Если во время движения без видимой причины из-под машины раздается оглушительный рев – это оборвался глушитель и выхлопные газы вырываются наружу. Нужно быстро остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить аварийный сигнал и заглянуть под автомобиль. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, придется покупать новый. Затем нужно съездить в автомастерскую.

Если автомобиль начинает ездить все более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора, значит, истончился металл глушителя. Он прогорел, в нем появились дырочки, которые со временем становятся больше и больше. В этом случае глушитель нужно заменить.

Если при движении из-под капота начинает доноситься громкий, частый стук – прогорела прокладка коллектора и выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В этом случае как можно скорее нужно обратиться на СТО. А если доносится постоянный или меняющийся в зависимости от числа оборотов визг – значит, ослаб ремень генератора (водопомпы) и приводной шкив проскальзывает по ремню. Неисправность легко устранить самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении, ремень нужно заменить. Натянуть ремень можно следующим образом: взять палку длиной около метра, ослабить затяжную гайку (гайку на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался рукой, поместить палку так, чтобы нижний конец упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике, затем правой рукой потянуть за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку, отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные болты и гайки.

Если при запуске двигателя слышатся редкие громкие щелчки при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель), это означает, что зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в сцепление. Нужно повторить попытки включения стартера несколько раз, возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком; если этот способ не помог, следует включить прямую передачу, выйти из автомобиля и попросить помочь столкнуть его (или попытаться самой) с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместиться и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком; можно просто постучать по стартеру каким-нибудь тяжелым предметом; если такая неприятность будет случаться часто, следует заменить стартер.

Если при попытке включения стартера слышаться частые щелчки, стартер не работает (не крутит двигатель), значит, силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы ввести ее в зацепление – сел аккумулятор. Его нужно зарядить или попросить помощи у ближайшего работающего автомобиля или попытаться завести автомобиль «с толкача».

Может случиться, что на холостых оборотах двигатель начал работать неровно, трясется и трясет автомобиль, однако при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально. Причины просты: выработали ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых автомобилях, возможно, окислились контакты распределителя. Необходимо движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении 15–20 мин. с целью самоочищения свечей от нагара. На старых автомобилях следует почистить контакты молоточков, по возможности выровнять поверхности и отполировать.

Если после выключения зажигания двигатель, трясясь и «чихая», продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, то это означает, что свечи внутри цилиндров накалились до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, слишком «горячих» свечей. Когда такая неисправность возникает лишь раз – не стоит больше заправляться на этой бензоколонке; если неисправность с какого-то момента повторяется все чаще, нужно попытаться отрегулировать зажигание; если неисправность мучает вас постоянно либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при ночных поездках, нужно поменять свечи на более «холодные». «Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится от него тепло и он сильнее нагревается, а значит, такая свеча более «горячая». Зимой рекомендуется использовать «горячие» свечи, так как они лучше поджигают холодную топливную смесь, летом – «холодные» для борьбы с калильным зажиганием.

Если при нажатии на педаль сцепления появляется свист, который пропадает при ее опускании, – заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. При этой неисправности нужно немедленно обращаться в сервис-центр. Промедление в два дня приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника почти в сто раз, а за месяц сцепление может развалиться совсем.

Если при переключении передач в коробке передач слышится громкий скрежет, то, скорее всего, при выжимании сцепления маховик не полностью отделяется от ведомого диска. Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут. Нужно отрегулировать сцепление. Лучше, если этим займется специалист.

Причиной появления равномерных стуков при предельном повороте рулевого колеса, возможно, является неполностью затянутое одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук. При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями. Следует проверить затяжку колес и продолжить эксплуатацию автомобиля, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.

При движении по неровной дороге на высокой скорости слышны глухие стуки, которые нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо, – значит, появились люфты в узлах подвески; между сопряженными деталями возникли зазоры, и детали бьются друг о друга. Необходимо доехать до СТО или автомастерской и проверить автомобиль на предмет появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры).

Если при движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю и его трудно удержать, значит, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, так как зазоры выбираются под действием веса автомобиля. На высоких скоростях автомобиль значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, увлекая за собой рулевые тяги. В этом случае нужно снизить скорость и как можно быстрее посетить автомастерскую. Эта неисправность при движении очень опасна!

Если при движении по неровной дороге или проездах через ямы возникает звонкое металлическое бряцанье, похожее на звуки детской погремушки, значит, вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Необходимо заменить амортизатор.