Текст книги "Новая библия автомобилиста"

Действия при ДТП

В любом случае, если вы застраховали свою машину или гражданскую ответственность, вам следует в обязательном порядке соблюдать три основных правила.

✓ В случае аварии в обязательном порядке оповещать о ДТП в первую очередь свою страховую фирму!

✓ В любое происшествие подкреплять документальными свидетельствами!

✓ В не признавать никаких, даже самых очевидных обязательств без согласования со своей страховой фирмой.

Глава 12
Машина изнутри и снаружи

Ехал мой приятель домой после вечеринки на своем «шестисотом». Ну, «датый», естественно. Тормозят менты.

– Дыхни! – говорят.

– Сейчас! – Машину обегает и – плюх на пассажирское сиденье.

Менты за ним:

– Дыхни!

– Зачем?

– Так вы пьяный за рулем!

Он, поворачивая голову:

– А где мой водитель? У меня в машине должен быть водитель! Куда вы его дели? Гады, сволочи! Верните моего водителя! У меня в машине был водитель! И ревет, как белый медведь в теплую погоду. Те походили кругом, походили, плюнули и уехали. А он в машине проспался и утром дальше домой двинулся.

Из подслушанного разговора

Автомобиль изнутри

Так что должно иметься в машине?

Разумеется, идеальный вариант – это как раз водитель, который обо всем остальном станет заботиться сам. Но если данный вариант вас почему-либо не устраивает, то о комплектности автомобиля следует позаботиться самому.

✓ Мобильный телефон с фотокамерой.

Это теперь – самое главное.

Мобильный телефон способен заменить вам любой ремкомплект – по нему можно вызвать техпомощь, благо сейчас сервисных служб не счесть.

Мобильный телефон способен заменить вам аптечку – по нему можно вызвать скорую.

Мобильный телефон способен заменить вам свидетелей в случае ДТП – достаточно отснять на камеру обстоятельства аварии.

Мобильный телефон может оказаться даже телохранителем – если вы заснимете угрожающего вам субъекта и тут же отошлете его фото родственникам. Зная, что его теперь легко опознать, даже преступник может отказаться от враждебных действий.

Однако помимо столь нужного телефона машине положен еще и обязательный набор.

✓ Аптечка.

✓ Огнетушитель.

Из продаваемых компактных огнетушителей для сбивания пламени годятся только отечественные порошковые и углекислотные! Покупая аэрозольный огнетушитель-баллончик, имейте в виду, что он пригоден только для предъявления автоинспектору и малополезен при пожаре!

✓ Знак аварийной остановки.

Это те три предмета, отсутствие любого из которых позволяет инспектору возможность взять с вас вполне легальный штраф.

Теперь инструменты, не менее важные, чем телефон, в дальней поездке.

✓ Ключ для отворачивания колесных гаек («баллонник»).

Без него можно оказаться совершенно беспомощным существом в самый неожиданный момент.

✓ Домкрат.

Без него колесный ключ все равно бесполезен.

✓ Перчатки.

Чтобы не выпачкаться, пользуясь этим инструментом.

✓ Тюбик с мылом.

На случай, если все же выпачкаетесь.

✓ Ключ 10 × 12.

На случай, если понадобится снять на зарядку аккумулятор

Снять аккумулятор может понадобиться в самый неожиданный момент. Например, если вы где-то за городом пару дней активно слушали музыку и подсвечивали место пикника, если на день-два в салоне осталась включенной лампочка (днем можно не заметить и уйти), если машина не умеет сама выключать фары – а вы это сделать забыли – и так далее.

В этом случае в городе батарею нужно просто снять и подзарядить, за городом на машину можно поставить чужой, исправный аккумулятор, завестись, прогреться, выехать куда-нибудь на уклон, снять хорошую батарею, поставить свою, завестись «с толкача», ближайший час двигатель не глушить вообще.

Если ваша машина с АКПП, то плохой аккумулятор лучше передать на некоторое время товарищу с механикой. Если с АКПП все машины на пикнике – то вашу придется вытаскивать на буксире и заводить «с толкача» на шоссе, на скорости включения прямой передачи.

Снимая аккумулятор, в первую очередь снимайте минусовую клемму! (она же черная). И уже потом – плюсовую (красную).

Связано это с тем, что «минус» батареи подключен прямо к кузову. Если, не сняв «минус», вы станете снимать «плюс» и заденете любую железную деталь – вас ударит током.

Подключать аккумулятор следует начиная с плюсовой клеммы.

В принципе, учитывая надежность и одновременно сложность современных машин, другого инструмента в них не требуется.

Еще лет пять назад я советовал брать с собой наборы ключей, отверток… Но времена изменились.

Карбюраторы практически забыты, а инжектор регулировать на обочине уже не станешь.

Генераторы, натяжные ролики, ремни спрятаны от водителей декоративными крышками – чтобы не совались.

Насосы, датчики, регулировки, свечи, катушки, уровни жидкости проверяются электроникой.

Куда лезть с ключами? В подвеску? Но ее на обочине тоже не отремонтируешь.

Все, что можно еще кинуть в инструмент, – это:

✓ Разводной ключ, отвертку со сменной насадкой, пассатижи.

На всякий случай…

✓ Банкноты в 500 и 1000 рублей.

На случай непредвиденной необходимости уплатить штраф, непредвиденной поломки и необходимости нанять «буксир».

Номера отложенных банкнот на всякий случай можно записать. Кроме того, не нужно быть уж очень упрямым: при острой необходимости эти деньги можно потратить на иные цели, восстановив «НЗ» при первой возможности.

✓ Старый дворник летом и сметку на ручке – зимой (для чистки машины).

Зимой нужно кинуть в бардачок флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков (и промазать ею замок еще до начала первых морозов!). Если вы не желаете как-нибудь морозным днем оказаться на улице перед неприступным автомобилем с застывшими замками – не ленитесь промазывать их после каждой мойки. А также – силикон (им пропитывают бесцветные губки для обуви). Губкой регулярно, до весны, натирается уплотнитель на дверях – и тогда он тоже не будет примерзать к кузову после первого мороза и каждой помывки.

В случае дальнего пути в набор можно добавить такие предметы:

✓ Буксировочная лента (канат).

✓ «Крокодилы» (для заводки машины с севшим аккумулятором.)

✓ Насос для колес.

✓ Моток изоленты. Нож.

✓ Набор предохранителей.

Не меньше двух. Дело в том, что при сгорании штатного предохранителя он обычно меняется без опаски. Если сгорает второй – следует искать короткое замыкание в проводке. После устранения оного можно с чистой совестью ставить последний и ехать покупать новый комплект.

✓ Свечной ключ.

И еще перед дальней дорогой желательно выяснить в Интернете, в каких местах на вашем пути есть сервисы, способные обслуживать машины вашей марки.

Автомобиль снаружи (для владельцев очень дешевых машин)

Имея в багажнике достаточный инструментальный набор, вы можете смело отправляться в дальний путь хоть на новеньком «лексусе», хоть на древнем «Запорожце». Однако если с японским представительским автомобилем особых проблем случиться не может, то старенький советский драндулет почти наверняка выглядит совсем не так, как вам этого хочется: дверцы большей частью излохматились, из-под проржавевшего днища в салон летит вода, крылья подгнили и зияют дырами.

И тут складывается парадоксальная ситуация: стоимость приведения старой машины в порядок превышает цену более новой и крепкой машины. Однако денег для покупки новой машины нет, а тех, что есть, вкладывать в стремительно умирающий агрегат жалко. Выбрасывать машину, которая еще «на ходу», тоже грешно, да вдобавок нужно на чем-то ездить. Как поступить? Ответ только один: заниматься показухой!

Показуха внешняя

Для борьбы с мелкими очагами коррозии

✓ Участок, на котором проявились признаки коррозии, следует зачистить шабером или ножом до чистого металла (если это не удается – то хотя бы добраться до голого металла, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места).

✓ Помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой.

✓ Подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя).

✓ Повторять процедуру до полного избавления от ржавчины.

✓ Промыть очищенный участок водой, высушить.

✓ Протереть растворителем.

✓ Помазать грунтом, после чего зашпаклевать.

✓ Покрасить краской два-три раза с промежуточной подсушкой.

✓ Отполировать.

Результат: поверхность машины выглядит как новенькая.

Для борьбы со сквозными дырами

После обработки грунтом металла вокруг отверстия заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.

Результат: машина выглядит новенькой и веселой.

Для борьбы с большими дырами

При наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обрабатывают указанным выше способом, затем в полость впрыскивают вспенивающийся материал типа «макрофлекс». После застывания выступивший наружу пластик срезают, поверхность шпаклюют и закрашивают.

Результат: машина выглядит вполне прилично.

При отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.

Результат: машина выглядит старой, но крепкой и опрятной.

Показуха внутренняя

Состоит в том, чтобы спасти вас и салон машины от сквозных отверстий в полу. Точнее – от летящей через эти дыры грязи. Для этого вовсе не обязательно заниматься дорогостоящими сварочными работами.

Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать заплату из тонкого металлического листа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят от проникновения сквозь заплату воды, а железо – от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.

Если отверстия велики, а металл кузова уже слишком тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины. Пластины распределят давление на большую площадь кузова.

В качестве одного из более надежных, но и более трудоемких вариантов можно назвать закрывание дыр «стеклопластиком». Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищают и обрабатывают, после чего обмазывают эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивают стеклоткань и хорошенько промазывают сверху «эпоксидкой». При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.

Стоимость вышеописанного восстановительного ремонта относительно невысока, он легко производится своими силами и продлевает жизнь машине на лишних два-три года либо до ближайшей крупной поломки, после которой уже точно не будет иметь смысла ничего восстанавливать.

Ну а пока можете смело садиться за руль и выезжать на дорогу. Что там у нас сейчас на улице? Лето? Зима? Осень?

Глава 13
Времена года

– Как тебе жилось в России? – спросили односельчане у вернувшегося в Нигерию новоиспеченного инженера.

– Пока зима зеленая, терпеть еще можно, но когда белая – просто кошмар!

«Бородатый» анекдот

Лето

Принято считать, что лето – это самое благодатное время для автомобильных поездок. Гололеда нет, двигатель заводится легко и в прогреве почти не нуждается, не нужно бояться, что где-нибудь в различных системах что-то примерзнет или обледенеет. Однако расслабляться не стоит, поскольку этот период времени преподносит целый ряд своих особых, специфических, сюрпризов.

Летний гололед

Особенно страшен своей неожиданностью. Проявляется в двух основных местах:

Свежее дорожное покрытие

Дело в том, что даже при изготовлении качественного асфальта после укладки его на дорогу на протяжении примерно двух недель он выделяет различные масляные составляющие. Ведь асфальт – это смесь битума с различными наполнителями, то есть продукт перегонки нефти, крекинга и очистки масел. В первые недели своей жизни свежее покрытие имеет низкий коэффициент сцепления, а при незначительном нарушении технологии может оказаться даже более «скользким», чем настоящий лед. Не забывайте про это и при выезде на участки свежеотремонтированной дороги будьте внимательны.

Масляные пятна

Появляются либо в случае серьезных поломок двигателя, либо просто после утери кем-то канистры с маслом. Наскочив колесами на такое пятно, вы рискуете оказаться без тормозов на протяжении двух-трех километров, пока хорошенько не «вытрете» покрышки об асфальт.

Помните, что масляные пятна попадаются на дороге куда чаще, чем следы пролившейся воды, а уж если жарким летом пятно не высохло на раскаленном дорожном покрытии за несколько минут – это наверняка техническая жидкость, и колесами на нее лучше не попадать.

А вообще-то масло на дорогах присутствует всегда и везде: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа – да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10–15 минут, поэтому, если начался дождь, следует сбросить скорость хотя бы на первые четверть часа.

Рельсы

Есть на городских улицах такая хитрая санкционированная ловушка – трамвайные рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разные коэффициенты сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали этот коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (а впрочем, и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями – резким разворотом поперек дороги. И тут безопасность как окружающих, так и самого водителя будет зависеть только от того, как быстро он успеет отреагировать и выправить автомобиль.

Неосторожное убийство

Случается только летом и всегда по недомыслию хозяев машины. В яркий солнечный день в салоне оставленного на солнце автомобиля будет жарко даже в том случае, если на улице лежит снег и стоит легкий морозец. А уж летом, в знойный полдень, солнце способно раскалить салон, как паровозный котел. В таких условиях любое живое существо может погибнуть за несколько десятков минут. Если в автомобиле осталась крупная собака – она просто-напросто задохнется.

И уж тем более нельзя оставлять в машине детей! Это будет явное убийство.

Впрочем, детей вообще нельзя оставлять в машине одних ни при каких обстоятельствах! Побаловавшись с автомобильными рычажками, они в лучшем случае могут что-нибудь сломать, в худшем – уехать в неизвестном направлении, вопреки своему желанию.

Неосторожное самоубийство

Тем, кто на всякий случай возит в багажнике канистрочку с бензином, следует помнить, что ее нельзя заполнять больше чем на четыре пятых объема. У бензина довольно высокий коэффициент теплового расширения, а в хорошо запертом и нагретом солнцем багажнике бывает очень жарко. При этом бензин расширяется и начинает «выдавливаться» из полной канистры наружу, тут же испаряясь. Если в такой момент вы откроете багажник с зажженной сигаретой в зубах – получится весьма неслабый «бабах».

Перегрев двигателя

Перегрев двигателей – это одна из самых частых неприятностей, случающихся с водителями летом. Подобную напасть можно разделить на три основные группы: перегрев хронический, перегрев периодический, перегрев неожиданный.

Первое, что нужно делать при неожиданном перегреве – это не поддаваться порыву сразу заглушить двигатель. Необходимо немедленно включить на полную мощность отопитель салона, плавно съехать с дороги и, (не глуша двигатель!) открыть капот, дабы убедиться в отсутствии фатальных неисправностей, к каковым можно отнести оборванный ремень вентилятора на старых машинах или неработающий, несмотря на перегрев, электрический вентилятор на более современных.

Никогда не прикасайтесь к электрическому вентилятору в первые пять – десять минут после выключения двигателя! Он включается автоматически в зависимости от температуры бачка радиатора, а остановка двигателя всегда приводит к заметному температурному скачку.

Если фатальных неисправностей нет, немного подождите, давая мотору остыть, а потом продолжайте движение. Если неисправность случилась на шоссе – двигайтесь дальше со скоростью примерно на треть меньше, чем та, с которой ехали перед «закипанием»; если перегрелись в пробке – просто начинайте движение.

В том случае, когда «случилось страшное», все равно выждите некоторое время, давая отопителю шанс «сбить» температуру, и глушите двигатель только в том случае, если он все равно закипел (это не образ, это констатация факта: из-под капота валит пар, на дорогу выплескивается кипяток и машина резко начинает пахнуть русской парной) либо если температура так и не упала за пять – десять минут.

Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.

Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то:

✓ первой остановится помпа;

✓ вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;

✓ поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;

✓ вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;

✓ пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;

✓ вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.

Надеюсь, смысл запрета глушить перегретый двигатель без крайней необходимости теперь понятен?

Никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов, и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения. В лучшем случае вы лишитесь охлаждающей жидкости, в худшем – вас окатит кипятком и вы получите изрядные ожоги.

Хронический перегрев двигателя

Многие автовладельцы жалуются, что их автомобили перегреваются практически постоянно: то в пробке несколько лишних минут простоял, то на трассе слишком сильно разогнался. Причины подобных неприятностей в большинстве случаев однотипны.

✓ Неотрегулированное зажигание.

Чаще всего проявляется на малолитражных автомобилях «универсального» типа и «мини-мини».

Косвенные признаки: «закипание» при длительном простое в «пробке» либо при длительной поездке на высокой скорости.

Причины: из-за слишком раннего или позднего зажигания часть тепла, вместо того чтобы совершать полезную работу, бесцельно уходит на нагрев стенок цилиндров и воды за ними. Слишком маленькая система охлаждения малолитражки не справляется с избыточным теплом и перегревается. Либо из-за неисправных элементов системы зажигания один из цилиндров работает неустойчиво, вследствие чего водитель вынужден сильнее давить на «газ», увеличивая подачу топлива в остальные цилиндры. Цилиндры перегреваются, то же происходит с водой, а слишком маленькая система охлаждения… Ну и так далее.

Рекомендуемый метод устранен и я: обратитесь в мастерскую с просьбой отрегулировать зажигание и уровень СО в выхлопных газах.

Как провести самостоятельную диагностику и отрегулировать зажигание.

В темное время суток откройте капот машины с заведенным двигателем. Если где-то проскакивают искры, этот элемент неисправен и требует замены.

Неплохие результаты в ремонте системы зажигания дает банальное опрыскивание ее элементов аэрозолями, предназначенными для защиты электропроводки.

В светлое время суток выкрутите свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она нуждается в замене (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра. Если после замены свечи неисправность не исчезнет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод).

Взгляните на шкив коленвала, проверните его с помощью ключа, накинутого на крепежную гайку шкива. На самом шкиву вы обнаружите заводскую риску. Над верхней частью шкива на блоке цилиндров вы найдете другую заводскую метку – это может быть риска, штифт, а то и целая градуированная шкала. Момент совмещения риски на шкиве с меткой на блоке соответствует верхней, «мертвой» точке первого цилиндра. Точка примерно на пять градусов до ВМТ соответствует оптимальному моменту проскакивания искры (обычно она также помечается заводом).

Теперь выкрутите свечу первого цилиндра, наденьте на нее колпачек с высоковольтным проводом и положите на двигатель (в идеале – зажмите в какой-нибудь щели так, чтобы электроды были повернуты к вам. Например – в проушине монтажного крюка, между генератором и блоком цилиндров, в щели между трамблером и головкой блока), включите зажигание и проверните коленвал ключом. Момент проскакивания искры должен соответствовать отмеченному заводом-изготовителем положению коленвала за пять градусов до ВМТ. Если искра не проскакивает вообще – проверните коленвал еще на один оборот.

В том случае, если искра проскакивает заметно раньше или позднее оптимального момента, совместите риски коленвала и метку «за пять градусов до ВМТ» на блоке, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы искра проскакивала именно в этот миг, и закрепите прерыватель.

✓ Износ водопомпы.

Косвенные признаки: машина перегревается в пробках, но хорошо себя ведет на высокой скорости.

Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает нужной скорости циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в пробке на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.

Рекомендуемый метод устранен и я: замена водопомпы в автомастерской.

✓ Неисправность термостата.

Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в пробках, но перегревается на высокой скорости.

Причины: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.

Рекомендуемый метод устранения: снять термостат, кинуть его в кастрюльку с водой и поставить на плиту. Посмотреть, как он ведет себя в зависимости от нагрева. Нормальный термостат должен начинать открываться при закипании воды (на старых машинах – немного раньше). Если термостат не работает – выбросить и заменить при первой возможности. Проверить, как ведет себя машина без термостата. Летом наличие этого устройства необязательно.

Если вы не можете найти термостат для автомобиля своей марки либо он кажется вам слишком дорогим – вырежьте круг из тонкого пластика, просверлите в нем несколько отверстий и поставьте на место штатного термостата при приближении холодов. Диск затруднит циркуляцию воды по «большому» кругу, обеспечивая подачу теплой воды к отопителю салона и поддерживая рабочую температуру двигателя. Если двигатель станет перегреваться – выньте диск и добавьте в него одно-два отверстия, опытным путем подбирая оптимальную пропускную способность. К лету диск можно снять, обходясь вовсе без термостата.

✓ Засорение системы охлаждения.

Самая редкая из всех существующих неисправностей.

Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверено и отрегулировано, а она все равно греется.

Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.

Рекомендуемый метод устранения.

Взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить набившийся в решетку сор.

При замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающуюся жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад (без сахара! Только с заменителями!). Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой, после этого залить свежий антифриз.

Периодический перегрев двигателя

Связан с неисправностями в системе зажигания.

Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя, невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.

Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.

Рекомендуемый метод устранения. Вывернуть по очереди свечи зажигания, найти среди них ту, которая черного цвета, и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные) либо бегунок и крышку трамблера.

Неожиданный перегрев двигателя

В большинстве случаев вызван серьезной поломкой. Вам необходимо как можно быстрее определить причину. Их не так уж много.

✓ Заклинивание водопомпы.

Определяется по громкому визгу ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкив водопомпы не проворачивается. В полевых условиях ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир» и двигаться в сторону автомастерской.

✓ Утечка охлаждающей жидкости.

Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет охлаждающей жидкости. Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой, налить в систему воды (из штатной бутылки с водой или просто из лужи), дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской.

✓ Обрыв ремня водопомпы.

Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами (см. далее).

✓ Заклинивание термостата.

Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок негорячий (а при перегреве к нему невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет, и удалить термостат из системы.

✓ Отказ вентилятора.

Либо датчика вентилятора, поскольку и в том и в другом случае, несмотря на перегрев, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода. Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час, с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отводит лишнее тепло к вам под ноги. В принципе, при отсутствии на дороге пробок так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно.

Двигатель остановился в жаркое время года и не запускается

Причиной подобной неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются от жары. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор.

В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. После охлаждения двигатель можно заводить и ехать дальше, пока тряпка не высохнет.