Текст книги "Новая библия автомобилиста"

Чтобы не производить бензин с большим октановым числом по сложной технологии многократного крекинга, гении химической мысли однажды придумали добавлять в него тетраэтил свинца как антидетонационную присадку, чтобы замедлить горение топлива, а значит, придать ему свойства более высокооктанового. Что это дает?

✓ Для обычного мотора это плохо, но не очень, хотя свинец оседает в карбюраторе, на клапанах, свечах и вообще всюду, куда попадает. Некоторые старые моторы даже используют свинец как дополнительную жесткую смазку клапанов, и им этилированный бензин жизненно необходим. Для таких моторов выпускаются специальные присадки – заместители свинца.

✓ Для мотора с инжектором этилированный бензин – форменный яд. 10–20 литров этилированного бензина неминуемо выводят из строя лямбда-зонд (датчик кислорода). Дохлый зонд начнет вещать, что много воздуха остается неиспользованным, и компьютер начинает обогащать топливо. Более богатая смесь ведет к перегреву и догоранию топлива в глушителе. Если там вдобавок установлен нейтрализатор, который может работать только в очень узком диапазоне температур (не выше 900–950 градусов), то происходит следующее. Нейтрализаторы имеют керамическую (реже из фольги) основу, которая под воздействием повышенной температуры спекается и перекрывает выход выхлопным газам. Кроме того, повысится температура в камере сгорания и все начнет подгорать – поршни, клапаны.

Как отличить этилированный бензин? Практически никак, при желании все равно обманут. Цвет не является присущим для этилированного бензина признаком, его специально подкрашивают. Могут подкрасить, а могут и нет. Теоретически в бак инжекторной машины не должен влезать пистолет колонки с этилированным бензином (по диаметру он должен быть больше 22 миллиметров, а 22 миллиметра – только для неэтилированного). Но это тоже вопрос честности. АИ-93 вообще запрещено производить этилированным, но и это тоже вопрос честности.

Длительное и не очень хранение бензина, особенно неправильное, способно его сильно испортить. Из бензина начинают выпадать смолы, он довольно быстро расслаивается на составляющие, из него испаряются наиболее ценные фракции, быстро снижая октановое число.

Дело в том, что наука химия за эталон энергоемкости и антидетонационной устойчивости издавна приняла изооктан. А он, как позднее выяснилось, является отнюдь не самым устойчивым веществом. На самом деле существуют топлива, имеющие октановое число больше 100 процентов. Например (в процентах): пропан – 105; метан – 107; бензол – 113; толуол – 115; антидетонационная присадка МТБТЭ – 117.

Добавкой пропана или метана можно заметно повысить октановое число бензина, но и испаряются они буквально на глазах. Поэтому во избежание ругани со стороны вашего двигателя, шума, звона и скрежета лучше покупать бензин, произведенный не слишком далеко, и не запасаться топливом впрок – экономия получается весьма сомнительной.

Дизельное топливо

По сути, является просто жидким углем.

Существует гипотеза о том, что изначально данный двигатель разрабатывался как двигатель внутреннего сгорания, работающий на угольной пыли. Отсюда и странный способ подачи топлива – впрыск прямо в рабочую зону, и странный метод поджигания – путем разогревания воздуха. Теоретически дизель способен работать на любом топливе – от спирта и бензина до солярки и мазута. Но на практике нам приходится сталкиваться со множеством мелких нюансов, превращающих сухую теорию в бесполезное словоблудие. Эти нюансы называются ТНВД, форсунки и топливный цикл.

Собственно, сама конструкция мотора «грудью встала» на пути у конструктора, не желая работать с абразивными материалами, в результате чего уголь так и не стал для нефти конкурентом. Зато в дизелях нашлась работа для остающихся в нефти после выделения бензина тяжелых фракций, тоже обладающих не самым лучшим характером. Так что дело изобретателя живет и мы продолжаем мужественно сражаться с теми же проблемами, что и он. Они связаны, как уже упоминалось, с особенностями ТНВД, форсунок и топливного цикла.

«Запросы» топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Это довольно сложный механизм, детали которого выполнены с очень высокой точностью. Достаточно сказать, что поршни насоса ходят в цилиндрах без всяких уплотнений (плунжерная пара), но при этом топливу не удается проскользнуть вдоль стенки цилиндра, несмотря на давление в сотни атмосфер.

Насос высокого давления смазывается топливом (благо солярка по своим характеристикам не сильно отличается от масла), поэтому попадание в топливо посторонних примесей, способных смыть смазывающую пленку и обеспечить «сухое» трение, практически сразу выводит насос из строя. К подобным жидкостям относят, например, воду. Или бензин со спиртом в большом количестве. Точно так же угробить насос способны механические примеси или просто смолистые составляющие в излишне большом количестве. Кроме того, опять же из-за высокой точности подгонки деталей насос высокого давления очень плохо переносит коррозию, которая, как известно, быстро возникает в местах пребывания воды или иных едких химикатов, в первую очередь – различных соединений серы.

Кроме того, для исправной работы ТНВД топливо, с одной стороны, не должно быть вязким, чтобы его было легко проталкивать через трубопроводы и форсунки, и, с другой стороны, обязано быть вязким, чтобы не просачиваться под давлением между поршнем и стенками цилиндра, сгорать как можно полнее и хорошо смазывать детали. Такая вот дилемма.

Форсунки

Работают в условиях высоких температур, при которых, как известно, все химические процессы протекают намного быстрее. Поэтому они очень чувствительны к различного рода агрессивным примесям. Например, сере. Из учебника по химии для средней школы известно, что серная кислота получается путем смешивания закиси серы с водой. А в процессе сгорания дизтоплива в большом избытке образуется водяной пар – значит, окислам серы всегда есть где растворяться.

Форсунки любят жидкое топливо, которое хорошо распыляется на очень мелкие фракции, однако излишне жидкое горючее начинает подтекать в цилиндр в нерабочие фазы цикла. Опять противоречие…

Топливный цикл

Единственный участник всего процесса, который любит топливо просто пожиже, без всяких парадоксов. А любит он жидкое топливо потому, что процесс работы с ним происходит очень быстро. То есть если в бензиновом двигателе всегда есть некоторое время на дополнительное измельчение и испарение мелких капелек до момента проскакивания искры, то в дизеле все происходит сразу: впрыснули, и все, будь любезен – гори.

Цетановое число

В дизеле, как и в бензиновом моторе, чем хуже горит топливо – тем лучше для его работы. Жесткость работы дизеля напрямую зависит от темпа нарастания давления в цилиндре. Например, при темпе 3–4 кг/см² на одном градусе поворота коленвала двигатель работает мягко. При 6–8 кг/см² – жестко, более 10 кг/см² – очень жестко. Чрезмерно жесткая работа влечет за собой и чрезмерные нагрузки, опасные для кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы.

Способность дизельного топлива к самовоспламенению и возникновению режима жесткой работы оценивается цетановым числом. Это условная величина, определяемая на специальной установке. Эталонным топливом здесь служит смесь цетана и aльфа-метилнафталина, причем уровень в 100 единиц принят для чистого цетана, а нулю число соответствует, когда в горении участвует только альфа-метилнафталин. При снижении цетанового числа ухудшаются показатели рабочего цикла дизеля: падает мощность, заметно возрастают жесткость работы и износ деталей. Если цетановое число опускается ниже 40 единиц, запуск двигателя проблематичен даже в теплое время.

Нормальный пуск и мягкая работа дизеля обеспечиваются на дизельном топливе с цетановым числом не ниже 45 единиц.

К сожалению, если после заправки плохим бензином октановое число топлива можно еще хоть как-то повысить, заправившись более дорогим, – смесь станет работать лучше, то с соляркой сложнее. Автозаправки кормят нас неким обезличенным дизтопливом, состав которого неизвестен никому, и единственное, что можно сделать, обнаружив «жесткую» работу после заливки бака, – больше никогда к этой колонке не подъезжать, поискав себе что-нибудь получше.

Вопрос с вязкостью стоит не так жестко, поскольку на нее хоть как-то можно влиять.

Вязкость

Топливо для высокооборотных дизелей имеет нормируемое значение кинематической вязкости при 20 °C – от 1,5 до 6,0 мм²/с.

При снижении вязкости топлива неизбежно уменьшается давление в магистрали за счет перетечек и потерь в плунжерной паре. Одновременно появляется подтекание через распылители форсунок – а это повышает нагарообразование и дымность выхлопа. Кроме того, маловязкое топливо заметно увеличивает износ ТНВД из-за ухудшения смазки.

Чрезмерная вязкость топлива – тоже не подарок. Она приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания – из-за затруднения распыла и дробления капель топлива. Одновременно ухудшается и его прокачиваемость через фильтры.

Вязкость дизтоплива, как известно, понижается с нагревом и, наоборот, увеличивается при низких температурах. Чем выше значение вязкости при 20 °C, тем сильнее изменения, происходящие с топливом при понижении температуры. Летние сорта топлива уже при минус 3–5 °C загустевают и перестают прокачиваться через топливный фильтр. Это обычно соответствует так называемой температуре помутнения, то есть началу кристаллизации парафинов, содержащихся в топливе. При температуре примерно —10 °C такое топливо застывает.

Добавление в дизтопливо керосина или бензина не решает проблемы в целом – при этом существенно ухудшаются другие свойства топлива. Поэтому в межсезонный период, когда велика вероятность отсутствия на заправке зимнего топлива, наиболее правильно применять так называемые депрессорные присадки. На наших заправках, к сожалению, нередки случаи, когда на протяжении нескольких недель после начала холодов в баки попадает летнее топливо или, в лучшем случае, смесь летнего и зимнего – несмотря на уверения работников АЗС, что сорт топлива зимний,

Содержание серы

Ранее уже не раз упоминались различные неприятности, связанные с повышенным содержанием серы в топливе. Здесь и коррозия, и большое количество твердого и плотного нагара, и ускоренное окисление масла. По статистике, при увеличении содержания серы с 0,2 до 0,5 процента (предельный уровень по ГОСТ 305—82) износ двигателя возрастает примерно на 25 процентов. Кстати, в зарубежном дизтопливе содержание серы обычно составляет 0,05–0,1 процента – в 10 раз меньше, чем в отечественном!

Теперь — внимание!

Поскольку из-за повышенного содержания серы в российском топливе в двигателе образуется на порядок больше смолистых отложений и больше стекает едких примесей, содержащиеся в моторном масле присадки расходуются также на порядок быстрее (смазывающие окисляются, моющие загрязняются).

Вывод: моторное масло необходимо менять вдвое чаще, нежели рекомендует зарубежный производитель автомобиля!

Если вы, прочитав эти строки, решили не пожалеть денег на заправку высококачественной импортной соляркой вместо нашей, вынужден вас огорчить – толку будет мало. Например потому, что привозят чужое дизтопливо издалека, а загрязнение топлива происходит на всех этапах транспортировки от заводаизготовителя до потребителя. Все зависит от способа доставки и чистоты емкостей. Если топливо сперва везут в цистернах (неизвестно из-под чего), потом сливают в большие танки (интересно, что в них хранилось раньше?), потом разливают по отдельным топливовозам… Серы дизтопливо за это время, может, и не нахватается, а вот воды и механических примесей – сколько угодно.

Как обеспечить себя хорошим дизтопливом

Вы уже, наверное, заметили, что теоретически дизель способен работать хоть на угле, а вот на практике требования к дизтопливу выдвигаются на порядок более высокие, нежели к бензину. Хотя бы потому, что бензиновый двигатель на топливе пополам с водой будет чихать и кашлять – но ехать, а дизель умрет быстро и необратимо.

Что же делать? Как обеспечить своему мотору если не здоровую, то хотя бы безопасную «пищу?»

✓ Следить за жесткостью работы двигателя и не заправляться на АЗС, чье топливо активирует неприятные звуки под капотом.

✓ Периодически – минимум после каждых 1000 километров пробега – сливать отстой из топливных фильтров.

✓ Менять топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров.

✓ Периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки.

✓ Раз в два-три года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.

Заправка

А еще существует такая мелочь, как слив топлива. Это когда подъезжает цистерна с топливом и с нее в подземный танк рушится струя свежего бензина. Разумеется, подобная струя взбаламучивает все содержимое емкости, отстоявшийся осадок взмывает со дна и начинает мотаться туда-сюда, запросто попадая под топливозаборную трубку, высасывается и через насос, колонку и пистолет попадает прямехонько к вам в бак.

Если вышеописанная картина вам не нравится – не заправляйтесь на колонке, когда там идет слив топлива. В такой ситуации пару часов желательно переждать.

Глава 18
Как доехать до ремонта

Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется и спрашивает:

– Чего, сломалась, что ли?

– Сломалась.

– Помочь починить?

– Помочь.

– А на бутылку дашь?

– Дам.

И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.

Из рассказа автовладельца

В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины – для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому.

Например, когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.

Прокол колеса

Самое простое и надежное средство – поставить запаску.

Собираясь поменять колесо, прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хоть на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее – колесо проворачивается.

Но что делать, если «запаски» вдруг не оказалось?

Одним из общеизвестных способов является заливка в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. При наличии ручного насоса подкачки воды разобрать его, предварительно накрутив шланг на ниппель, налить воду в корпус насоса и затем, вернув поршень на место, плавно загнать воду в колесо. При наличии шприца воду можно им впрыскивать в ниппель. Можно воду вдуть в колесо ртом через соломинку (пользуйтесь в таком случае только чистой водой из аварийной бутылки).

Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начинать движение. При этом центробежная сила равномерным слоем «размазывает» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками – на пару часов.

Другой издревле известный способ справиться с бедой – это разбортовать безнадежно испорченную покрышку, как можно плотнее набить ее тряпками, снова забортовать и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но, по крайней мере, его не станет «зажевывать» диском.

Правда, следует помнить, что вернуть набитую тряпьем покрышку на место довольно трудно, и, если шиномонтаж не очень далеко, проще поймать попутку и отвезти колесо в ремонт.

Автору этих строк довелось однажды ночью добираться домой на спущенном колесе. Мало того что это очень долго и нудно – ехать со скоростью 10 километров в час, так вдобавок после 80 километров пути покрышка все равно рассыпалась в клочья: корд отдельно, протектор отдельно, мелко-мелко изжеванная резина отдельно.

Для приведения колеса в полную негодность достаточно и десятка километров очень аккуратной езды по хорошей дороге. Оцените, стоит ли причина вашей спешки покрышки и камеры?

При наличии работающего от аккумулятора вулканизатора или качественного клея можно попытаться подлатать проколотую камеру самому. Однако для этого необходимо выполнить три основных операции.

Разбортовка

Края покрышки насаживаются на край колесного диска «внатяг», да к тому же зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник.

Для этого потребуются достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязывается (пристегивается ремнем, цепляется проволочным крюком) за край или середину диска, брусок кладется на покрышку, после чего прижимается сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места.

Поиск пробоины

Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней с помощью подручных средств (мел, шариковая ручка, царапина от ногтя) нужно нанести пометку напротив ниппеля. Сняв покрышку, внимательно осмотрите внутреннюю поверхность, проведите по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удаляется, а поверх покрышки кладется камера ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место на камере, в которое вошел гвоздь. Теперь можете проводить ремонт любым доступным вам способом.

При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в ее отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину на месте пробоины. Затем камера заправляется в покрышку, ставится на диск и накачивается.

Если дырку обнаружить не удалось, камера накачивается и погружается в ближайшую лужу (океан, кастрюльку, просто поливается водой). Теперь место пробоины определяется довольно легко по выходящим из нее пузырям.

Камера опять же кладется поверх покрышки, ниппелем к метке, после чего напротив поврежденного места поверхность тщательно прощупывается изнутри – а ну что-то острое все-таки торчит?

Возвращение покрышки на место

В том случае, если покрышка неохотно возвращается на место, ее можно «уговорить» с помощью упомянутого выше инструмента. Края покрышки садятся на штатные места диска чаще всего только после полной накачки колеса.

Для того чтобы край покрышки лучше скользил по диску и проще вставал на свое место, его нужно хорошенько намылить. Мыло в дальнейшем высыхает и проявляет даже некоторые клеящие качества.

Ремонт бескамерного колеса

Ремонтировать «бескамерку» проще, чем обычное колесо: ее не нужно разбортовывать! Имея специальный комплект заглушек, с виду сильно похожих на пластиковые гвозди, в случае прокола такой «гвоздь» достаточно просто обмазать клеем и «забить» в дыру.

При отсутствии специальной затычки можно использовать в качестве временной меры обмазанный клеем саморез.

Но вот тут начинается самое интересное: как накачать колесо?

Это не так просто, как кажется: герметичность бескамерной покрышки достигается за счет плотной посадки на края колесного диска, а плотность посадки, в свою очередь… за счет давления в покрышке! Если спущенное колесо «слетело» с посадочного места, образуется замкнутый круг, который можно разорвать только подачей хорошей струи воздуха из мощного компрессора (слабенький дорожный, работающий от аккумулятора, «не потянет»).

Для накачивания колеса имеются три пути:

✓ остановить КамАЗ или «Икарус» и попросить водителя «пшикнуть» к вам в колесо воздухом из ресиверов;

✓ обмотать беговую дорожку веревкой и, скручивая ее, попытаться «распереть» борта покрышки на края диска;

✓ либо… плеснуть в покрышку чуть-чуть бензина. После того как пары горючего смешаются с воздухом, к ниппелю подносится зажигалка. Ба-бах!!! Колесо сразу и накачано, и на посадочные места расперто. Главное тут – соблюсти чувство меры. А то не останется ни колеса, ни покрышки, сами ожоги получите, а то еще и машину спалите.

Последний способ допустим только в самом крайнем случае!

Автор считает своим долгом предупредить, что в большинстве случаев техническая возможность добраться до ремонта своим ходом вступает в противоречие с Правилами дорожного движения, запрещающими движение или эксплуатацию машины с нижеперечисленными неисправностями. Решившись выбираться из леса (или пустыни) самостоятельно, а не вызывать вертолет технической поддержки, вы принимаете всю ответственность за подобное решение на себя.