Текст книги "Новая библия автомобилиста"

Как только заведенный двигатель начинает довольно урчать под капотом, вы с облегчением поднимаете глаза и первое, что видите, – это обледеневшие стекла.

По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.

Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный.

Лед наружный

К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно – только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры; попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны – нежная рабочая кромка «дворников» мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа.

Очистка. Грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком

Смывка. Лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя – можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.

Стирание. На ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом.

Лед внутренний

Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.

Оттирать его с внутренней поверхности во-первых, – неудобно, во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.

Откуда она берется?

Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности – на холодное стекло.

Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

Для этого существуют два основных способа.

Если водитель находится вне автомобиля, то следует рычажком переключить печку на «замкнутую» циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый из салона, прогонять его через горячий радиатор и выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее. Салон при этом согревается примерно в три раза быстрее, однако способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек.

Любой человек выдыхает воду, и если ее не выводить наружу, то очень скоро стекла начинают запотевать. Так что приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. При этом чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.

Только ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезнее большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.

А чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров – чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

Зачастую, начиная движение в морозную погоду, водитель чувствует себя так, словно едет на табуретке без всякой подвески. В этом нет ничего страшного – это означает всего лишь то, что у вас стоят масляные амортизаторы и масло в них застыло. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом, – но первые 2–3 километра лучше не разгоняться. Поскольку в амортизаторах «студень», то вместо того, чтобы погасить толчок от внезапного сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.

Теперь, когда вы все-таки решились отправиться в путь, давайте взглянем на ваши колеса. Какие у вас покрышки? Летние? Это зря…

Суть в том, что летние покрышки предназначены в первую очередь для отвода из пятна соприкосновения покрышки и дорожного полотна воды. Зимой проблем аквапланирования обычно не возникает, а потому и задача покрышки другая – «рыть» снег. То есть погрузиться как можно глубже в рыхлый наст, обеспечив сцепление; либо как можно быстрее «дорыться» до дорожного полотна, если оттолкнуться от снега не удается.

Иногда в зимние покрышки ставятся шипы. И иногда эти шипы все-таки помогают: например, если вы выскочили на гладкую наледь, а вам необходимо совершить резкий маневр. Однако польза шипов в зимних условиях очень сильно преувеличена, и надеяться следует все-таки на себя – целее будете.

Если вы собрались прокатиться зимой в Финляндию, то колеса придется все-таки ошиповать: въезд в эту страну с 15 ноября по 15 апреля разрешается только на шипованных покрышках. Зато в остальных странах Европы шипы запрещены – в целях повышения безопасности дорожного движения.

Самое опасное на зимней дороге – это тянущиеся вдоль по дорожному полотну широкие трещины, сопоставимые с шириной покрышки. Если вы попали в подобную пакость колесом, то при гололеде окажетесь, как в колее, из которой не так-то просто выскочить. Хотя выскочить, конечно, можно – достаточно просто круто повернуть рулевое колесо и немного подождать. Рано или поздно колеса найдут зацепку и «выпрыгнут» из колеи. Беда в том, что это произойдет достаточно резко и в неожиданный для вас момент, а потому почти наверняка машина уйдет в занос.

✓ На машине с задним приводом, чтобы выйти из заноса, нужно отпустить педаль газа и повернуть рулевое колесо в ту сторону, куда вас несет. Как только колеса «поймали» дорогу, их следует сразу повернуть туда, куда вы хотите поехать. После этого машину обычно начинает заносить в другую сторону, но после двух-трех виляний автомобиль обычно «ловит» дорогу окончательно, и можно снова плавно нажать на газ.

✓ На переднеприводной машине при заносе колеса необходимо поворачивать в ту сторону, куда вы надеетесь выехать, дальше давить на газ и мучительно вспоминать: успели вы поменять «летние» покрышки на «зимние» или нет? Дороются они до асфальта, пока вас несет к новенькому бетонному столбу, или не успеют?

У вас еще не пропало желание ездить зимой? Тогда вот еще несколько чисто зимних мелких дополнительных советов, которые кое-кому из автовладельцев могут пригодиться.

✓ Если в холода аккумулятор начал вас подводить, а денег на новый нет, то на ночь его есть смысл забирать домой. Теплая батарея отдает куда больше энергии, чем холодная.

✓ Если вам приходится проводить за рулем весь день и оставлять машину только на ночь, можете сшить для двигателя из старого ватного одеяла или ватника «попонку» и, уходя на несколько часов, укрывать его, предварительно выдергивая из трамблера центральный провод. Подобная «шубейка» поможет сохранить в автомобильном сердце несколько дополнительных градусов, и оно легче заведется утром. Главное – не забыть убрать ее перед заводкой (для этого и нужно снимать провод!). Попавшая на горячий выхлопной коллектор ткань может запросто привести к пожару.

✓ Если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа 100 или 200 мл бензина, после чего несколько раз провернуть коленвал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче захватывается масляным насосом, надежнее смазывает детали, легче проворачивается коленчатый вал. После прогрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее, состояние.

✓ Естественно, наливать бензин в горячий двигатель нельзя – испарится раньше времени. Нужно дождаться, пока мотор полностью остынет. Все же лучше использовать нормальное масло, рассчитанное на ваши климатические условия.

✓ Люди, принципиально использующие более густое масло в условиях холодного климата, рекомендуют впаивать в поддон картера элементарный бытовой кипятильник и перед пуском двигателя согревать масло.

✓ Если ваш автомобиль оборудован для работы на газовом топливе, то при температурах ниже плюс 5 градусов его обязательно нужно заводить на бензине. Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран. Самая главная из них – средняя, которая отвечает за подачу газообразного топлива в карбюратор. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается охлаждающей жидкостью, и, пока двигатель не наберет хотя бы 40 градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе ни заводилась.

✓ Если в бачке омывателя кончилась жидкость, а стекло забрызгало грязью – пристройтесь в транспортном потоке за большой фурой или за автобусом. На крышах этих «сараев на колесах» всегда в избытке чистого снега, который при движении стелется позади серебристым облаком. Достаточно просто включить дворники, чтобы очистить стекло.

✓ Если зимой вытекла жидкость из системы охлаждения и после устранения неисправности вам необходимо доехать до магазина, чтобы купить новый антифриз, ни в коем случае не наливайте воду! При температуре в двигателе ниже рабочей термостат отсечет радиатор от общей циркуляции, и, пока двигатель нагреется, вода в нем успеет замерзнуть – радиаторы придуманы как раз для того, чтобы теплообмен шел как можно быстрее. Ну а при замерзании, как известно, вода расширяется и разрывает сосуды, в которые налита. Если в мороз вам на дороге потребовался заменитель охлаждающей жидкости – останавливайте дизельные грузовики и просите слить вам немного солярки. Она (зимняя) не только не замерзает, но еще и некоторыми смазывающими свойствами обладает, как и настоящий антифриз.

✓ Если зимой в двигателе вдруг начал выпрыгивать масляный щуп или время от времени подкапотное пространство оказывается забрызгано маслом – снимите шланг вентиляции картера и тщательно его прочистите. Дело в том, что при работе двигателя образуется небольшое количество масляно-водяной эмульсии, которая скапливается как раз в этой трубке. Частично это вода, образующаяся при сгорании топлива (при работе мотора часть выхлопных газов всегда проникает в картер), частично влага попадает в двигатель через неплотности маслозаливной горловины. В теплое время подобная эмульсия не приносит никакого вреда, но при первых же заморозках наглухо перекрывает сечение. После заводки двигателя из-за частичного прорыва газов в картер давление в нем быстро возрастает, и двигатель либо просто «выплевывает» из себя щуп, либо масло выдавливается наружу через сальники и разбрасывается во все стороны.

Чтобы подобного не случилось, осенью желательно снять шланг вентиляции и убедиться в его чистоте. Кстати, если в шланге вентиляции установлен проволочный пламягаситель, то он может забиться банальной грязью (нагаром и смолистыми отложениями).

Весна

Самое неприятное время в жизни автомобилиста. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег… И вся стаявшая вода превращается в лужи, в огромное количество бликующих со всех сторон зеркал, от которых невозможно отвернуться, – потому что они везде! Единственное спасение – садиться за руль только в солнцезащитных очках.

Однако только солнечными бликами беды не заканчиваются.

Весной автомобильные моторы нередко преподносят неожиданный сюрприз: перестают заводиться!

Зачастую это оказывается для водителя не просто неожиданностью, а настоящим шоком: при минус двадцати заводился, а при плюс пяти – нет! Между тем ларчик открывается очень просто: весна… После холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.

Подобные неприятности могут случиться с машиной в возрасте в течение всего теплого сезона при высокой влажности. Поэтому, если машина начинает капризничать в дождливую погоду, поиск неисправности следует начинать с протирания проводов.

Наиболее радикальным способом борьбы с влажностью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью WD-40 и вывода трубы воздухозаборника на крышу, джип типа УАЗ способен до десяти минут успешно двигаться по дну реки, погрузившись в воду едва ли не по горло водителя.

Правда, проверять эти заявления на своей машине я не рискнул…

Весна – пора подснежников в лесах и на дорогах. Автолюбители, выбравшиеся из своих гаражей после долгого перерыва, обычно начисто утрачивают все навыки безопасного вождения: забывают смотреть в зеркала заднего вида, предугадывать скорость переключения светофоров и заблаговременно предупреждать окружающих о предстоящих маневрах, а потому, если вы увидите на дороге неоправданно медленно двигающийся автомобиль, держитесь от него подальше и в смысле дистанции, и в смысле боковых интервалов. Действия «подснежника» зачастую абсолютно непредсказуемы.

Кстати, жителям крупных городов следует также остерегаться и машин с иногородними номерами.

Не знающие местных улиц и не привыкшие к напряженному движению гости в любой момент способны с криком: «Да нам же тут налево сворачивать!» совершить резкий необдуманный маневр на плотно забитой машинами трассе.

Впрочем, для немалой части водительского контингента первой весенней заботой является необходимость всего лишь завести своего «железного коня» после долгой зимней спячки.

Долгая стоянка характерна тем, что машина «отвыкает» работать. Многие контакты окисляются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы сухими, детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.

Соответственно первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки, – это взять ключ, накинуть на гайку коленвала и несколько раз его провернуть, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам. Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.

Вообще-то, если не соблюдать этих и многих других рекомендаций, ничего страшного не случится – мотор не заклинит, стартер, скорее всего, сможет провернуть его самостоятельно. Подобные мелочи нацелены в первую очередь на сохранение ресурса двигателя. Заведенный «всухую», он получит за минуту примерно такой же износ, как после 2–3 тысяч километров пробега.

Тысяча здесь, тысяча там – глядишь, двигатель, рассчитанный на миллион километров пробега, попадает в переборку уже после 100 тысяч…

Инжекторный двигатель

У него две основные особенности: высокая надежность отдельных узлов и такая же высокая их стоимость. Таким образом, наиболее частыми поломками в этих моторах являются обрывы или плохие контакты в электропроводке, а подобные неисправности любой водитель способен устранить самостоятельно. Но если речь идет о замене отдельных элементов, то с учетом стоимости необходимых запчастей экономить на посещении сервис-центра нет никакого смысла.

В инжекторной машине самостоятельно можно выявить шесть основных неисправностей.

1. При повороте ключа на приборной доске не загораются никакие лампочки.

Причина: либо окислились клеммы на аккумуляторе (если они плохо затянуты, их достаточно пошевелить или легко постучать по ним молоточком), либо аккумулятор полностью разряжен (чаще всего такое случается, если вы забыли выключить габаритные огни или на машине очень долго работала сигнализация).

Аккумулятор следует полностью зарядить, после чего подключить к нему лампу дальнего света. Если она не погаснет в течение 3–4 часов – значит, батарея еще не умерла (долгое хранение в разряженном состоянии крайне отрицательно сказывается на катодных пластинах).

2. При повороте ключа не слышно звука топливного насоса.

Причина: скорее всего, окислились провода либо на самом топливном насосе, либо на датчике охлаждающей жидкости.

При наличии «пробника» факт поступления напряжения на клеммы насоса можно проверить, при отсутствии оного клеммы датчика и насоса следует попытаться пошевелить, очищая место контакта.

3. Топливный насос работает, лампа контроля давления в топливной системе погасла. Однако при пуске стартером вместо ровного гула из-под капота слышатся неравномерные, то затухающие, то усиливающиеся звуки.

Причин может быть несколько.

✓ «Сел» аккумулятор. Чаще всего такое случается в результате саморазряда за время долгой стоянки. Это естественный процесс, и после зарядки батарея не станет досаждать вам до следующей весны.

✓ Реже это связано с обрывом провода «массы» на двигатель («минус» подается на двигатель по специальному проводу! Обычного, «естественного» контакта достаточно для работы системы зажигания, но мало для работы стартера!).

✓ Окислены клеммы аккумулятора – между контактами аккумулятора и надетыми на них клеммами образовался тонкий слой окисла, плохо проводящего ток. Для устранения неисправности клеммы желательно снять, почистить и вернуть на место.

На инжекторных машинах обесточивать бортовую сеть больше чем на 5–10 минут крайне нежелательно. Дело в том, что в процессе работы контроллер впрыска подбирает оптимальные параметры работы двигателя для данного масла, бензина, температуры, влажности и прочих мелких составляющих. Эти параметры хранятся в памяти и используются сразу после пуска и прогревания двигателя. Если контроллер надолго обесточить, то он начисто «забудет» все параметры и после очередного пуска начнет процедуру собственного «обучения» с нуля.

Первая из неисправностей встречается чаще, но зато вторую и третью проще обнаружить и устранить, поэтому начинать поиски следует все-таки с них.

4. Стартер работает нормально, но двигатель не запускается.

Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше 20–25 секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.

Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.

Если автомобиль не удалось завести после 2–3 попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.

Причины: возможен обрыв одного из проводов, идущих к датчикам или коммутатору. Возможно, появилась щель на впускном тракте за расходомером воздуха или за время долгой стоянки заело измерительную напорную заслонку расходомера (затруднено ее перемещение).

Откройте крышку капота и внимательно осмотрите пространство под ним: не болтаются ли «лишние» провода? Нет ли видимых щелей во впускном тракте? Можно попробовать пошевелить легкодоступные контакты и слегка постучать по расходомеру. После чего попытку пуска двигателя следует повторить.

5. Двигатель все равно не заводится.

Причина: возможно, не хватает давления топлива (для проверки можно выкрутить одну из свечей. Если она сухая – значит, бензина и вправду мало). Для запуска двигателя можно воспользоваться приведенными выше советами.

В более трудных ситуациях доверьтесь специалисту.

6. Двигатель завелся, но вскоре заглох и больше не запускается.

Причина: а вы не забыли извлечь промасленную тряпочку, которая была забита на зиму в глушитель?

Дизель

Про пуск дизеля здесь не будет сказано ни слова, поскольку схема этого мотора замкнутая и чисто механическая, а потому, если он не заводится, нужно сразу обращаться к мотористам, и пусть они разбираются с разностями давлений и формами распыления форсунок.