Текст книги "Новая библия автомобилиста"

Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать «умирающий» аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?

Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5 процентов от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет» и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами, и можно выносить приговор.

✓ Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.

✓ Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.

✓ Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.

✓ 6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.

✓ 8 часов – скоро придется покупать новую батарею.

✓ 10 часов – еще поживет немного.

✓ 12 часов – пока можно обойтись.

✓ 14 часов – да в общем-то ничего аккумулятор.

✓ 16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

Коробка передач

Желаемая частота проверки – раз в полгода при отсутствии следов подтекания. Проверка производится слесарем путем макания пальца в заливное отверстие сбоку. Палец должен ощутить присутствие масла. В коробках АКПП для тех же целей предусмотрен щуп.

В наше время заводы-изготовители уверены, что современное масло, залитое в КПП, исправно отслужит весь срок эксплуатации агрегата. Ведь в коробку переключения передач, в отличие от двигателя, не попадают продукты сгорания, содержащие целый букет серных, кислотных и соляных примесей, оно не выгорает, не попадает в воду или под маслоотражательные колпачки.

Однако тут следует вспомнить, что, по мнению западных специалистов, полный износ автомобиля наступает после 10 лет службы, а безопасный срок эксплуатации составляет 7–9 лет для машин западного производства и 3–4 года – для российских. У нас же в стране автомобиль возрастом за 20 лет – не редкость. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать машину достаточно долго, масло в коробке машины желательно иногда все-таки менять. Хотя бы раз на 50–60 тысяч километров пробега. Можно выгадать продление срока эксплуатации раза в два-три.

При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сперва откручивать заливную пробку, а уже потом – сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.

Другие важные проверки

Этот малозаметный узел имеет первостепенное значение для безопасности водителя. Он, и только он, удерживает передние колеса в вертикальном положении, не давая им «вывернуться» наружу. Если прозевать момент образования в шаровой опоре люфтов, то как минимум можно получить стуки в рулевое колесо на высоких скоростях, а как максимум – в самый неожиданный момент одно из рулевых колес может «подвернуться» и лечь на бок.

К сожалению, под нагрузкой на стоящей машине износа шаровой опоры заметить невозможно. Дабы избежать аварии, возьмите себе за правило каждый раз, когда вы в силу каких-либо причин поддомкрачиваете переднюю часть автомобиля, браться одной рукой за верхнюю часть вывешенного колеса, другой, за нижнюю, и с силой его покачивать. Ощутимый люфт будет свидетельствовать об износе шаровых опор.

Эту неисправность следует устранить в ремонтной мастерской в ближайшие дни!

Разница давления в шинах, стоящих на одной оси, может приводить к тому, что во время движения машину станет «уводить» в сторону. Поэтому при первых признаках такой неисправности начинать ремонт желательно с проверки давления воздуха в колесах. В 80 процентах случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.

На инжекторных машинах топливная магистраль находится под повышенным давлением, поэтому любая неплотность приводит к утечке бензина (карбюраторные авто при этом просто начинают подсасывать воздух). Дабы не загореться от случайно брошенного кем-то окурка, желательно хотя бы раз в неделю заглядывать под машину, оставленную с включенным зажиганием.

Яма или подъемник для проверки не нужны: в случае утечки топлива вы увидите, как из-под днища машины капает жидкость, и ощутите характерный запах бензина.

Правда-правда, есть такая. И роль выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением.

Характерные признаки этой неисправности таковы.

✓ Вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки легко заводится снова; при осмотре заглохшего двигателя выясняется, что в карбюраторе нет бензина.

✓ В бак почему-то входит все меньше и меньше бензина. Если у вас присутствуют оба признака – оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. При этом емкость бака может уменьшиться в четыре раза!!! (Реальный случай.)

Вы не поверите, но это один из наиболее важных узлов автомобиля. Причем его замена без особого труда производится любым желающим. Проверять фильтр надо хотя бы раз в месяц или после пробега 2–3 тысяч километров. При этом следует обращать внимание на два момента:

✓ чистота фильтра – загрязнение элемента приводит к повышенному расходу топлива;

✓ отсутствие сквозных дыр, зазоров между фильтром и корпусом, перекосов — появление зазоров или отверстий приводит к выходу двигателя из строя.

Это не преувеличение! В таком случае мелкая пыль, поступающая в цилиндры двигателя вместе с потоками воздуха, начинает обрабатывать внутренние поверхности цилиндров, поршней и колец натуральным наждаком. И через полгода-год такой эксплуатации двигатель потребует капитального ремонта. Причем дизельный двигатель – еще раньше, поскольку падение компрессии дизельного двигателя ниже 25 кг/см²не позволит ему заводиться со стартера.

Бензиновый двигатель сможет заводиться при падении компрессии даже до 5–6 кг/см², но избежать ремонта все равно не удастся.

Пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.

Как следствие, износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, приводит к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели – а деталь это ой какая дорогая! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.

Периодичность проверки – каждый раз, когда машина оказывается на яме или подъемнике, а также каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной ваши пыльники порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по дороге, засыпанной гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.

Двигатель

Если двигатель начал вести себя не совсем правильно – работает, но капризничает, плохо заводится, плохо держит обороты – при осмотре машины можно сделать мотору простейшую ревизию.

Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, а что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности не торопитесь ехать в дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллончика жидкостью для облегчения холодного пуска – WD-40 или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак, приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам.

Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.

После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинает заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Нередко для устранения непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.

Для работы инжекторного двигателя критическими являются неисправности датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя начнет падать мощность и расти расход топлива. Поэтому не обольщайтесь, если, несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы, машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.

Основные советы, которые можно дать владельцам дизельного автомобиля, относятся к дизельному топливу и будут подробно изложены в отдельной главе. А что касается дополнительных мер по сохранению машины – они таковы.

Во всяком случае, не нужно делать этого в холодную погоду, потому что:

✓ если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в ТНВД, насос крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут;

✓ зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся;

✓ в случае попадании и застывания воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете его сломать.

Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется, – уж такова участь дизелиста…

Теперь вы понимаете, за что был убит изобретатель этого двигателя?

Люди, пересевшие на дизельную машину с бензиновой, обычно по старой привычке поддерживают в двигателе повышенные обороты. Между тем длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3,5–4 тысяч оборотов в минуту, когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.

Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.

Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. В горячем насосе, после небольшой стоянки, топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря – плунжера нуждаются в замене.

Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко к этому эффекту приводит простая причина – подсос воздуха где-то в магистрали.

Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.

Турбонаддув

А теперь настала пара рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?

Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).

При высоких оборотах турбины, а также при постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы), даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбин. Поломка приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси, в свою очередь, вызывает разрушение сальников.

Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…

Система смазки турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с двигателем, работающим без масла, вы наверняка догадываетесь…

Страшно?

Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины:

✓ падение мощности;

✓ сизый дым из выхлопной трубы;

✓ запах перегретого моторного масла;

✓ капли масла на выхлопной трубе;

✓ значительный расход масла.

На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены. В запущенных случаях слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.

Не доводите дело до значительных поломок! Немедленно обращайтесь в сервис-центр!

Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами. В такой ситуации повышенное давление, столь трудолюбиво созданное турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры попадет много топлива и мало воздуха.

Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.

О чистоте

В заключение главы о том, как беречь свою машину, хочется сказать, что автомобиль следует содержать в чистоте.

Как дешевле и проще всего его помыть?

Если вы видите, что погода портится, дело пахнет ливнем или грозой – хватайте губку, флакон с автошампунем, накиньте на себя плащ и бегите во двор – намыливать свою красавицу. Тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше, намыльте капот и багажник, потом фары, крылья и с сознанием честно выполненного долга возвращайтесь домой.

Остальное за вас сделает дождь.

Глава 16
Как определить неисправность по звуку

– Вы понимаете, – поставив машину на яму, обращается к мастеру молодая женщина, – у меня там что-то постоянно так: «У-у, у-у» и «Блям-блям-блям». Автослесарь спускается в яму, через несколько минут вылезает назад и вытирает руки ветошью:

– Значит, так. «У-у, у-у» я уже подтянул, а вот «Блям-блям» стоит триста пятьдесят долларов.

Сценка в сервис-центре

Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Так и должно быть. Но вот иногда сквозь этот тихий фон прорываются совершенно посторонние звуки, а значит – с автомобилем что-то не так.

Свист сцепления

Свист появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.

Причина: заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.

Действия: немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника примерно в 100 раз. (А за месяц сцепление и вовсе развалится.)

Рев двигателя

Во время движения вдруг, без всякой видимой причины, из-под машины раздается оглушительный рев.

Причина: обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.

Действия: немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый – а это дорого. Затем следовать в ремонт.

Нарастание шума двигателя

С течением времени машина ездит все более и более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора.

Причина: прогар глушителя. Глушитель сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

Действия: накопить немного денег и заменить глушитель. Заварка глушителя в большинстве случаев неэффективна, поскольку истончился сам металл глушителя и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая.

Громкий, частый стук из-под капота

Звук напоминает пулеметную стрельбу.

Причина: прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала.

Действия: в ближайшее время следует заехать в ремонт.

Равномерные стуки при предельном повороте руля

Возможные причины:

✓ неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;

✓ износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах). При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.

Действия: проверить затяжку колес. Продолжить эксплуатацию, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.

Стуки при трогании с места

Четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем.

Причина: износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки.

Действия: в ближайшие дни посетить автомастерскую. Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

Стуки и удары при движении по плохой дороге

Глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо.

Причина: люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга.

Действия: проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры). Обговорить стоимость ремонта, накопить деньги и загнать машину на переборку подвески.