Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

Рассмотрим наиболее простой вариант – монтаж горизонтального сайдинга по деревянной обрешетке.

Установку горизонтального сайдинга начинают снизу вверх. Перед монтажом основного рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые полосы, угловые стойки, влагозащитную отделку окна, J-профили по стенам и окнам и J-профили по линиям крыши.

Облицовку здания начинают с цоколя. Есть несколько вариантов: оставить цоколь в неизменном виде; облицевать его сайдингом, причем как цокольным, так и обычным; отделать другими материалами, например натуральным камнем, и т. д.

При установке стартовой полосы (после завершения обрешетки) начинаем монтаж сайдинга снизу вверх. Для этого внизу монтируем стартовую полосу по нижней точке стены. Для ее нахождения можно использовать водяной уровень (рис. 12.4).

Рис. 12.4. Монтаж стартовой полосы

Обычно высота стартовой полосы составляет 6 см. Отложите это расстояние от самой нижней точки вверх по стене и забейте гвоздь. С помощью водяного уровня на одной и той же высоте вы должны вбить гвозди по всему периметру дома. После закрепления гвоздями точек по углам дома, обозначающим верх стартовой полосы, натяните между ними тонкий шнурок – видимую границу верха стартовой полосы. Натрите шнурок мелом, синькой, углем или любым другим цветным пигментом. Затем подойдите к середине дома, пальцами оттяните шнурок на себя и отпустите его на стену, где остается линия – «горизонт».

СОВЕТ

Если цоколь был слишком неровным, то лучше использовать широкую стальную стартовую полосу.

Далее на углах дома отмеряем горизонтальные расстояния, равные ширине вертикального углового профиля или ширине J-профиля плюс температурный зазор. Возьмите стартовую панель, отступите от угла дома на ширину углового элемента и одного температурного зазора, совместите ее верхнюю кромку с отмелованной линией и прикрепите ее к обрешетке саморезами.

Необходимо проверить правильность крепежа, двигая стартовую полосу влево-вправо по стене. Сдвиньте панель к центру крепежных отверстий и начните установку второй стартовой полосы. Отступите от первой на расстояние двойного теплового зазора и установите ее аналогично первой полосе. Таким образом обойдите с монтажом стартовых полос по периметру всего дома. Горизонтальность установки стартовых полос проверяется строительным уровнем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стартовые полосы монтируются не только по низу стен дома, они также могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, например, когда сайдингом обшиваются только мансарды.

После монтажа стартовой полосы по всему периметру дома приступаем к установке угловых профилей.

Угловой профиль отрежьте на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора сверху и 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Саморезы начинают устанавливать в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия. Остальные крепежи установите уже по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 12.5).

Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняется высоте завершающей планки (F– или J-профиля) плюс 1/3 теплового зазора. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5–6 мм, чтобы она не выдавалась из-под сайдинга.

Если внизу угла находится пол, фундамент или еще что-либо, то вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе при расширении он упрется в препятствие и покоробится.

Когда высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, на одной высоте по всем углам делают стыковку двух профилей.

Стыкование внахлест (см. рис. 12.5) – вариант, при котором верхний профиль устанавливается поверх нижнего. На верхнем профиле следует отрезать гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Монтаж начинается с нижнего углового профиля, затем переходим к верхнему. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Обязательно проследите, чтобы высота отрезаемой части профиля была не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей – равным полному температурному зазору плюс 20 мм.

Рис. 12.5. Монтаж угловых профилей: а – общий вид; б – стыкование угловых профилей внахлест; в – то же через накладку на клею; 1 – наружный угловой профиль; 2 – верхняя панель; 3 – нижняя панель

Другой способ – стыкование через накладку. Установите обе панели, верхнюю и нижнюю, в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке не было щели, поместите внутри них виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Приклейте накладку к одной из панелей. Такой вариант более эстетичный, но может проникать влага внутрь.

Для отделки угла можно применить два J-профиля, которые монтируются по той же схеме, что и угловой профиль. Вверху оставляете зазор до карниза или софита, равный 1/3 общего температурного зазора, а внизу выпускаете на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезаете в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Виды наружных углов: а – из четырех элементов; б – из двух элементов; 1 – угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 – доска; 3 – декоративный угловой элемент; 4 – J-профили

Установка импоста целесообразна, если углы не прямоугольные, а полукруглые и т. п. (рис. 12.7).

Рис. 12.7. Обшивка непрямоугольного угла виниловым импостом (1 – импост)

Угол раскрытия винилового импоста может не совпадать с раскрытием угла дома, поэтому при установке импост «натягивают» на угол или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, затем другую сторону.

Если крепеж установлен правильно, то есть первый саморез находится в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре, то «натягивание» импоста на угол обычно не препятствует его вертикальному расширению.

Закончив обшивку углов дома, приступим к обрамлению оконных и дверных проемов. Работы выполняются с использованием J-профилей, универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.

В стене дома окна могут быть расположены по-разному: утоплены вглубь стеновой конструкции, заподлицо с наружной поверхностью стены и даже выступать наружу.

Окна и двери, сделанные в глубокой нише, обшиваются винилом как обычные наружные и внутренние углы.

Оконный проем можно дополнительно защитить от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги. Монтаж фартуков начинается с нижней полосы. Прибиваем гвозди по верхней кромке полости. После установки нижней полосы прибиваем две боковых, перекрывая нижнюю. Завершается монтаж фартуков верхней полосой поверх боковых.

Не следует крепить стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку. В противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку.

Рассмотрим вариант, при котором окна сделаны заподлицо со стеной.

Наиболее распространены два способа обрамления проемов J-профилями: внахлест и с пересечением на угол, которое чаще называют «на ус» (рис. 12.8).

В обоих вариантах нужно заготовить по две J-рейки на каждую сторону проема. Длина всех элементов равна соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, соответствующие высоте используемых профилей. В местах надреза отогните винил вниз, чтобы получились язычки, которые будут отводить воду с верхнего профиля в боковые. При этом язычок верхнего профиля должен оказаться внутри боковых профилей, для чего на последних вырезают кусочек винила. Помните, боковой профиль не упирается в верхний, а размещен на расстоянии температурного зазора 3–5 мм.

Нижний J-профиль заводится внутрь боковых профилей, в которых вырезаются язычки. В нем следует прорезать соответствующих размеров окошки. При введении нижнего профиля в боковые оставьте зазоры в обе стороны по 2–3 мм.

Соединение на угол мало отличается от соединения «на ус». Отличие заключается в том, что на верхнем профиле оба конца отрезаются на угол 45°, в боковых профилях на этот же угол отрезаются нижние концы.

Рис. 12.8. Обрамление оконных и дверных проемов J-профилями: а – простое внахлест; б – на угол; b – высота J-профиля

Если J-профиль в обрамлении играет лишь вспомогательную роль и после предполагается установка досок, ставен и других декоративных элементов, то обрамление устанавливается еще проще. На цельном J-профиле откладываются расстояния, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезается и сгибается под прямым углом. При креплении все саморезы устанавливают в центры отверстий, последний наиболее близкий к углам крепеж – на расстоянии 15–20 см от них. Нижняя J-рейка по длине равна ширине проема. Делаете ее без учета температурных расширений и закрепляете на стене, центрируя по проему.

Установка обрамлений из досок делает проемы ярче и интересней.

Перед установкой досок смонтируйте вокруг проемов стартовые полосы (J-профили, стартовые профили, угловые стартовые профили). Обрамление проемов из виниловых досок делают так же, как и из J-профилей (рис. 12.9).

Рис. 12.9. Монтаж обрамлений оконных и дверных проемов из виниловых досок: а – установка стартовых полос; б – установка верхней доски; в – то же спиленной на угол; г – отгибание язычка; д – замена язычка угловой защелкой; b – высота доски; k, f – температурные зазоры

Иногда нижняя доска обвязки проемов не ставится, а вместо нее устанавливают оконный отлив. Получается, что концы боковых досок остаются открытыми. В этом случае винил сайдинговой доски подрезают и загибают внутрь (рис. 12.10).

Рис. 12.10. Изготовление заглушки угла доски

Для угловых окончаний на доске откладывается угол 45° и прочерчивается линия. От нее отмеряется расстояние, равное толщине доски (b). Начертите вторую линию параллельно первой. Затем отложите еще одно такое расстояние (или чуть больше) и проведите третью линию. Доска поворачивается на бок, и от окончаний двух нижних линий прочерчиваются два перпендикуляра к ребру доски. Между ними измеряется расстояние (c) и переносится на противоположную сторону доски. Разметка выполнена.

В местах вгиба на внутренней стороне винила ножом прорезаете неглубокие бороздки.

Молдинги – декоративные виниловые панели для украшения фасадов на оконные и дверные проемы. Монтаж молдингов не вызовет затруднений.

Отрежьте панель молдинга по ширине проема или больше, если концы будут выступать за проемы. Затем вставьте молдинг в паз J-профиля или виниловой доски и закрепите на стене обычным для сайдинга способом.

Предварительно на молдинге нужно вырезать и загнуть язычки для отвода воды, которые при установке вводятся в каналы доски или J-профиля. Концы молдингов закрываются специальными профильными виниловыми заглушками, которые можно купить готовыми (левую и правую) или изготовить самостоятельно, разрезав один профильный элемент.

Околооконный профиль позволяет обрамлять оконные и дверные проемы с откосами глубиной до 17 см. Монтаж околооконных профилей производится в следующей последовательности: сначала устанавливаем верхний и нижний профили, затем два боковых (рис. 12.11). В целом монтаж таких профилей аналогичен монтажу J-профилей на проемах без откосов.

Рис. 12.11. Установка обрамлений проемов с откосами из околооконных профилей

В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за минусом двух температурных зазоров.

Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но лишний винил при этом не отрезают, а загибают на откосы стен.

Далее ставим два боковых профиля. Верх полочки можно упереть в верхний виниловый откос, так как вверх боковой профиль удлиняться почти не будет. Между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить температурный зазор. Большой щели в этом месте не будет, ведь вы предусмотрительно подогнули концы нижнего профиля на стены.

При установке боковых виниловых откосов сдвиньте их немного к центру, левую панель вправо, правую – влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

Глубокие откосы, прикрыть которые околооконным профилем не удается, можно сделать из виниловых панелей. Эти панели не поставляются вместе с сайдингом. Придется приобрести отдельно их, а также специальные доборные элементы, которые отличаются от соответствующих доборных профилей к сайдингу (F, J и др.).

Откосы из панелей устанавливаются в той же последовательности, что и околооконные профили: сначала верхний откос и отлив, затем боковые.

Доска откоса может быть прикреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (крепятся на клеях или монтажной пене).

В окнах с глубокими откосами и «сэндвич» – панелями обязательно нужен отлив из крашеной жести или винила, устанавливающийся со стороны окна.

Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, так как ваш отлив крепится довольно гибко и дает возможность боковым откосам расширяться.

СОВЕТ

При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к цен тру проема, чтобы верхний откос не вылетел из узла при тем пературном сужении.

Все швы стыковок замазываются силиконовым герметиком.

Две рядовые панели стыкуются с помощью Н-профилей, имеющих две гвоздевые планки. При монтаже следует придерживаться правил установки вертикальных профилей:

♦ устанавливаются на стену до монтажа стартовых полос или одновременно с ними;

♦ при разметке верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 1/3 теплового зазора;

♦ внизу профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 2/3 от общего температурного зазора;

♦ если внизу Н-профиля имеется ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной не менее чем 2/3 от общего температурного удлинения;

♦ Н-профили стыкуют внахлест или через вкладыш.

При необходимости Н-панель замененяют двумя J-профилями. Кроме того, рядовые сайдинговые панели могут стыковаться внахлест.

Н-профили обычно размещают на стене симметрично ее центральной линии. Ими могут выделяться оконные и дверные ниши. Под Н-профили заранее устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное (рис. 12.12).

Отмечу, что более правильный вариант – горизонтальная обрешетка под вертикальный Н-профиль, которая позволяет не подгонять до сантиметра место расположения вертикальных решетин.

Рис. 12.12. Установка Н-профилей (размеры в мм): 1 – вертикальная обрешетка; 2– Н-профиль; 3– горизонтальная обрешетка; 4 – стартовая полоса

Завершающий профиль крепится на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом. Этот профиль используется также над и под оконными и дверными проемами. Его удобно устанавливать одновременно с монтажом рядового сайдинга.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завершающая полоса должна быть установлена раньше примыкающей к ней панели рядового сайдинга.

Завершающие полосы бывают одинарными и двойными, последними пользуются чаще, так как это удобнее и в этом случае неважно, где будет обрезана рядовая панель. Обрезанный рядовой сайдинг с зацепами войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 12.13).

Рис. 12.13. Установка завершающей полосы

Если у производителя двойной завершающий профиль не предусмотрен, то установите одинарную завершающую полосу в сочетании с J-профилем.

Когда все доборные элементы сайдинга установлены на стену, можно приступать к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Технология установки показана на рис. 12.14.

Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, J-профиля или виниловой доски (в зависимости от того, откуда начинаете работу). Зацепите крюком сайдинга замок стартовой полосы и тяните ее вверх до защелкивания.

Проверьте, чтобы замок панели был заперт по всей ее длине, а панель свободно скользила в замке. Сдвиньте панель рядового сайдинга. Между кромкой сайдинга и дном принимающего канала вертикального доборного элемента должен оставаться температурный зазор. Начните крепить сайдинг от центра панели к краям. Последнее крепление нужно устанавливать в 10–15 см от конца панели.

Рис. 12.14. Установка первой рядовой панели сайдинга: 1 —угловой профиль; 2 – рядовая сайдинговая панель; 3 – стартовая полоса

Следите (можно с помощью строительного уровня), чтобы рядовые панели сайдинга, особенно первые, были установлены горизонтально. Если первая панель будет установлена неровно, то остальные панели ее повторят.

Соединение внахлест лучше не применять на главном фасаде, а если это невозможно, то делайте работу ступенчато с интервалом 60–70 см от одного шва до другого. Располагайте стыки по вертикали на одном уровне, по меньшей мере на двух рядах. Изменяйте места нахлеста через два ряда. Избегайте нахлеста панелей над оконными проемами или под ними (рис. 12.15).

Для создания визуально притягивающей обшивки сайдинг, монтируемый внахлест, должен перекрываться далеко от мест, где обычно проходят люди. Например, при обшивке стены с входной дверью при фронтальном подходе к двери работайте от углов к входной двери, тогда швы перехлестов панелей будут расположены по направлению взгляда и окажутся не видны. При подходе человека к двери вдоль дома, наоборот, начинайте монтаж от дверей и продвигайтесь к углу. Как правило, люди смотрят на обшивку, когда подходят к дому. На боковых стенах работайте от тыловых углов к фронту.

Рис. 12.15. Пересечение сайдинговых панелей внахлест

Внешние объекты на стене из сайдинга необходимо оформлять либо соответствующими аксессуарами, либо вырезая панели по контуру и оставляя температурные зазоры для расширения панелей. Последний вариант не отличается высокой эстетичностью, но и здесь есть своя хитрость. Отверстие вырезают всего на 0,5–1 см больше, чем требует препятствие, а температурное расширение сайдинга уменьшают длиной виниловой вставки. Другими словами, вокруг препятствия делают короткую вставку из двух частей и уже к этим коротким вставкам примыкают длинные рядовые сайдинговые панели.

Стыкование рядового сайдинга при обрамлении оконных и дверных проемов выполняют следующим образом. Рядовая панель внизу оконного проема подрезается на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров. Это позволяет ввести обрезанные концы сайдинга в желоб J-профиля и оставить места для удлинения (укорочения) панели при изменениях температуры.

Рядовая панель к нижней обвязке (чаще всего J-профиль) крепится зацепами, которые нужно нанести на винил. Если J-профиль снабжен крючком, то с зацеплением рядовой панели проблем не возникает. При отсутствии крючка или когда вместо J-профиля применяется виниловая доска, для зацепления рядового сайдинга нужно добавить завершающую рейку.

При монтаже рядового сайдинга в узких местах, например между близко расположенными проемами, следует подгибать сайдинг, если это возможно, и вставлять его в направляющие. Если для сгибания сайдинговой панели места недостаточно, то одну из вертикальных направляющих частично демонтируют и отгибают, после чего вставляют рядовую панель.

Когда монтаж рядовых панелей практически закончен, необходимо установить под карнизом крыши завершающий или J-профиль. Далее последняя сайдинговая панель устанавливается аналогично панели под оконным проемом.

В нескольких местах по длине панели замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный зазор. Полученный размер перенесите на целую рядовую панель с отрезанной замковой частью. На нижней части выполняются зацепы. Подготовленную таким образом панель введите в замок предпоследней панели, а верхнюю часть – в завершающий профиль. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки. Других дополнительных крепежей для верхней панели не нужно.