Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

Для исправления повредившегося наружного угла потребуются прежде всего шурупы-саморезы. Вкрутите их на границах поврежденного участка угла с шагом 30 мм. Очистите данный район от старой шпатлевки с помощью стамески и узкого шпателя. Распилите ножовкой угловой профиль. Начинайте непосредственно от угла и двигайтесь к полкам профиля.

Из нового углового профиля выкроите фрагмент, точно копирующий старый по длине, приложите его к углу и прикрутите шурупами-саморезами. Если профили углов не совпадают, то придется все переделать.

Мелким напильником обработайте стыки старого и нового профилей так, чтобы не оставалось выступов и заусенцев. Для шпатлевания поврежденного участка используйте 150-миллиметровый шпатель. Первый слой должен быть более толстым. Выровняв его шпателем с использованием углового профиля в качестве маяка, оставьте шпатлевку на сутки сохнуть. Последующее шпатлевание будет выполняться в два тонких слоя.

Для заделки трещин на внутренних углах в первую очередь нанесите с помощью шпателя шириной 100 мм тонкий слой шпатлевки на обе стороны угла. Ленту для заделки стыков нужно перегнуть вдоль продольной оси симметрии. Наложите ее на угол симметрично, слегка вдавливая в шпатлевку.

Стартуйте от одного конца трещины к противоположному. Ненужную часть ленты удалите. С помощью шпателя погрузите ленту в шпатлевку, держа его под углом 45° к поверхности ленты. Двигая инструмент, сильно прижимайте его к ленте. Лишнее количество шпатлевки должно выступить из-под нее. Шпатель перемещается от середины трещины к краям.

Разровняв шпатлевку шпателем для внутренних углов или шпателем шириной 150 мм, позвольте ей высохнуть в течение суток. По знакомому алгоритму слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Когда пятен шпатлевки не останется, можно наносить с соответствующим временным интервалом второй и третий слои.

Прежде чем заделывать трещины на угловой защитной накладке, очистите от шпатлевки ее отверстия. Закрепите планку накладки шурупами с шагом не более 150 мм по всей длине трещины. Первый тонкий слой шпатлевки наносится на трещину шпателем шириной 100 мм, а ровняется – шпателем шириной 150 мм. После того как шпатлевка высохнет (понадобятся сутки), можно зачищать ее шкуркой или протирать влажной губкой. Удалите пятна и наносите следующий слой шпатлевки.

Чтобы заделать любую более или менее значительную прореху в гипсокартонной перегородке, следует сначала обрисовать поврежденный участок, а потом вырезать из поверхности данный фрагмент лобзиком либо ножовкой. Делать это нужно очень осторожно, удостоверившись, что вы не повредите провода или другие коммуникации.

По шаблону, которым и станет выпиленный фрагмент перегородки, из цельного листа гипсокартона либо обрезков вырежьте новый фрагмент. Важно, чтобы его размер немного превышал размер заделываемого отверстия. Подточите края образовавшегося в стене выреза. Затем шурупами-саморезами изнутри прикрепите к базовой стене два деревянных бруска.

Вставьте фрагмент-заменитель в вырезанное отверстие и прикрутите шурупами-саморезами к брускам. Далее предстоит шпатлевание шва по периметру и его шлифовка, что нужно делать после того, как шов высохнет.

Вместо деревянных брусков можно использовать другой подручный материал, например фанеру или ДСП. Вырежьте несколько полос для устройства обрешетки шириной 25–75 ^мм и длиной примерно на 150 мм больше размера отверстия. Эти полосы наложите на отверстие изнутри и прикрепите к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов– саморезов. Вставленную в отверстие заготовку присоедините к фанерным полосам также шурупами-саморезами. Следите, чтобы установленная заплатка находилась вровень с поверхностью ремонтируемого листа. По стыку заплатки нужно уложить самоклеящуюся армирующую ленту, а поверх нее нанести тонкий слой шпатлевки шпателем шириной 100–150 мм. Верхний слой шпатлевки будет наноситься шпателем шириной 150 или 250 мм. Шпатлевка должна сохнуть не меньше суток.

Из куска обычного картона (но не гипсокартона!) вырежьте заготовку в виде квадрата. Ее размер должен быть несколько больше размера заделываемого отверстия. Приложив картон к отверстию, обведите его по периметру карандашом или маркером. Далее по этому контуру с помощью универсального ножа или пилы прорежьте отверстие в листе. Заплатка делается из обрезка гипсокартона. Размер должен превышать размер квадрата из картона примерно на 50–60 мм.

Приложите картонный квадрат к обратной стороне заплатки, обведите его карандашом. По контуру сделайте надрезы и отломите край заплатки. Лишние куски нужно удалить, оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. При правильных замерах такая заплатка легко войдет в подготовленное отверстие.

Шпатлевка выполняется 100-миллиметровым шпателем. Нанесите тонкий слой вокруг отверстия, внутри его и по краям заплатки. Когда отверстие подготовлено, вставьте в него заплатку и утопите лоскут лицевого картона по ее краям в шпатлевке, нанесенной на края отверстия. Удостоверьтесь, что положение заплатки соответствует поверхности поврежденного листа.

С силой надавливая на 150-миллиметровый шпатель, выровняйте шпатлевку, а затем удалите лишнюю массу. Движения совершайте крест-накрест: вверх, вправо, влево и вверх. Шпатлевка сохнет в течение 24 часов. Спустя день нанесите еще два слоя шпатлевки 250-миллиметровым шпателем с необходимым временным интервалом. Главное – не допустить образования бугорков по периметру заплатки.

Часть II
Сайдинг – оптимальный вариант отделки

Какой материал сегодня самый модный и популярный в качестве наружной отделки? Конечно, сайдинг. Это объясняется его невысокой стоимостью, универсальностью применения для облицовки стен из различных материалов, простотой монтажа, высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью, надежностью и эстетичностью. Представить себе современный строительный рынок без сайдинга невозможно.

Любой дом, будь то старый, видавший виды или новый, только что построенный, можно сделать одинаково свежим и стильным (см. рис. 12–17 на цветной вклейке). Причем, что самое замечательное, вне зависимости от финансовых возможностей. Хотя, разумеется, больше денег – шире выбор. Ведь сегодня на рынке можно найти поистине уникальные изделия, например цокольный сайдинг под натуральный камень или кирпич, который смотрится дорого, добротно и при этом не требует специальных условий эксплуатации, ухода и постоянного ремонта.

Как вы знаете, сайдинг – фасадный, облицовочный строительный материал. Сам термин произошел от английского слова side – «сторона», siding означает действие, «процесс отделки стороны». Siding еще можно перевести как «запасной путь» или «принять одну из сторон». Если углубиться в этимологию, то, возможно, употребление слова siding в значении «запасной путь» более оправданно. Раньше деревянные доски (прообраз современного сайдинга) прибивались к стене под углом так, чтобы их верхний слой нависал над нижним и вода стекала вниз, не попадая на фасад здания. То есть облицовка создавала «запасной путь» для отвода воды.

В настоящий момент по-прежнему наибольшим успехом пользуется виниловый сайдинг. На его примере мы шаг за шагом рассмотрим весь процесс создания фасадной обшивки дома. Вы также узнаете о других видах сайдинга, его производителях, особенностях конструкции, монтажа и необходимых инструментах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Единого стандарта сайдинга пока не существует, поэтому у различных компаний-производителей доборные элементы хотя и очень похожи, тем не менее отличаются по размерам и толщине. Поэтому все доборные элементы сайдинга должны быть от одного производителя.

Естественно, помимо панелей, разработана целая система аксессуаров – это детали оформления углов здания, обрамления окон и дверей (в том числе и арочных), оформления карнизной части крыши с переходом к кровельной части.

Чем же так привлекателен этот строительный материал по сравнению с привычными для нас отделочными материалами, такими как облицовочный кирпич, деревянная вагонка или штукатурка?

Виниловый сайдинг, в отличие от деревянной вагонки, не требует покраски, не подвержен влиянию плесени, грибка, мха, коррозии, растрескиванию, отслаиванию, вздутию из-за температурных перепадов и воздействия влаги. Он очень эластичен, устойчив к механическим воздействиям, ударам и царапинам. Сайдинг улучшает шумо– и теплоизоляцию дома и не проводит электричество.

Материал рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне: от -50 до +50 °C, что позволяет использовать его в различных климатических зонах.

Сразу развенчаю один весьма распространенный миф, что якобы в мороз сайдинг лопается. Такое может произойти, но только с сайдингом из некачественного пластика. Сайдинг, изготовленный на современном высокотехнологичном оборудовании из качественных материалов, прекрасно служит даже в условиях Арктики.

Сайдинг является экологически чистым продуктом, а также не поддерживает горение.

Монтаж довольно прост, не требует особых навыков либо высокой квалификации и может проводиться в любое время года, даже в дождь и мороз. Хотя при низких температурах следует проявлять определенную осторожность.

Цветовая гамма сайдинга достаточно широка, что позволяет удовлетворить самый изысканный вкус.

Виниловый сайдинг не выгорает и поэтому всегда выглядит как новый. За счет антистатических свойств он практически не притягивает пыль и легко моется водой с обыкновенным стиральным порошком.

Экономическая составляющая – немаловажный фактор при реставрации ветхих фасадов и стен зданий. Поэтому для многих людей сайдинг – лучший вариант по соотношению «цена – качество».

Глава 9
Классификация материалов

Первоначально под сайдннгом подразумевали обшивку фасада зданий деревянной доской, расположенной горизонтально, с нахлестом верхней доски на нижнюю. Сейчас же сайдингом называют большой класс разновидностей облицовки фасада, изготовленной в виде панелей с замком-защелкой и крепежной кромкой, имеющей отверстия для гвоздей или саморезов.

Классификация сайдинга осуществляется:

♦ по материалу, из которого он выполнен. На российском строительном рынке представлен виниловый, алюминиевый, стальной, цинковый, деревянный и цементно-волокнистый сайдинг;

♦ по натуральному материалу, который он имитирует. Обычно это дерево (наиболее распространенный вид), камень или кирпич.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как правило, именно цокольный сайдинг изготавливают «под камень» и «под кирпич». Ввиду сложности профиля его производят из полипропилена. Панели имеют немного иную форму и существенно большую жесткость, что и позволяет использовать материал при облицовке цоколя дома.

Естественно, вышеперечисленные виды, в свою очередь, различаются:

♦ по цвету (существуют десятки и сотни цветовых решений);

♦ по текстуре поверхности (от гладкой до имитирующей поверхность дерева);

♦ по производителю;

♦ по конструкционным и потребительским характеристикам /1'п к к', ширине, толщине, массе, стойкости к воздействию окружающей среды (к солнечному свету, коррозии, температурным перепадам, ударам, царапинам).

Самый распространенный вид сайдинга представляет собой отформованные панели из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной около 1 мм, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Фактура поверхности материала может быть различной, но чаще всего это имитация дерева.

Как было отмечено выше, единого стандарта на сайдинг, к сожалению, не существует, то есть панели разных производителей отличаются по размерам и формам. Обычно длина панелей составляет 300–400 см, ширина – от 20 до 25 см.

Полезно знать, что существует две технологии производства винилового сайдинга: моноэкструзия и коэкструзия. При моноэкструзии панель формируется из массы однородного состава. В ходе коэкструзии панель производится из двух слоев различного состава. Данная технология позволяет достичь оптимального качества сайдинга за счет того, что верхний слой обеспечивает климатическую стойкость, а нижний слой – механические свойства панели.

Согласно заявленной технологии в сырье для производства сайдинга добавляют:

♦ модификаторы ударной вязкости;

♦ антиоксиданты;

♦ антиозонаторы;

♦ термостабилизаторы;

♦ антистатики;

♦ невыгорающие пигменты.

От этих относительно небольших по объему добавок зависят наилучшие характеристики готового сайдинга, а значит, красота и долговечность вашего дома.

Эти нюансы необходимо знать, чтобы выбрать качественный материал. У продавца следует попросить сертификат качества и подробную инструкцию по монтажу на русском языке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Виниловый сайдинг имеет более 700 цветовых оттенков.

Безусловно, важным фактором качества сайдинга является стойкость окраски под воздействием солнечных лучей. Одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за данное свойство, является диоксид титана. Он имеет интенсивный белый цвет, поэтому сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выпускается в палитре мягких (пастельных) тонов. Таким образом, чем ярче и насыщеннее цвет материала, тем ниже его стойкость к выгоранию.

СОВЕТ

При покупке сайдинга посмотрите на образцы панелей с торца. Толщина образцов должна быть одинаковой, независимо от партии и цвета, на всем протяжении поперечного среза.

Виниловый сайдинг хорош тем, что он:

♦ устойчив к природным факторам старения;

♦ легко переносит такие воздействия, как высокая влажность, умеренно кислая или щелочная среда, перепады температур;

♦ не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет;

♦ используется в диапазоне температур от -50 до +50 °C;

♦ экологически чист и биологически инертен;

♦ применим практически на любом фасаде;

♦ прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов;

♦ имеет длительный срок службы – при правильном монтаже, по заявлению производителей, до 50 лет.

Однако есть и недостатки. Первый – поливинилхлорид (основной компонент винилового сайдинга) имеет большой коэффициент теплового линейного расширения, в 10–12 раз выше, чем у стали. В ходе эксплуатации сайдинг постоянно подвергается температурным воздействиям, причем не только сезонного характера, но и суточного.

ПРИМЕЧАНИЕ

Панели сайдинга находятся в беспрерывном движении сжатия– растяжения, заметно меняясь в размерах, поэтому их нельзя жестко крепить к фасаду.

Вторая негативная особенность – виниловый сайдинг относится к горючим или самозатухающим материалам (в зависимости от фирмы-производителя, материал либо горит, либо плавится).

Альтернативой мягкому пластиковому сайдингу является металлический сайдинг. Он изготавливается из оцинкованной стали или алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Поверхность может быть гладкой или тисненой «под дерево».

Профиль поперечного сечения этих панелей может быть различным, но чаще используется тип «корабельная доска», аналогичный профилю винилового сайдинга.

Какими же достоинствами и недостатками обладает сайдинг из металла? Начну с достоинств. Итак, металлический сайдинг:

♦ обладает высокой прочностью и пластичностью;

♦ поддается монтажу при любой температуре и стойко переносит ее резкие перепады;

♦ может применяться при отделке зданий, не прошедших полную усадку;

♦ устойчив к воздействию высокой влажности, умеренно кислой и щелочной среды;

♦ не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет под дождем;

♦ имеет длительный срок службы – свыше 50 лет;

♦ обладает стопроцентной пожаробезопасностью;

♦ экологически чист и биологически инертен.

К недостаткам металлического сайдинга относится то, что он:

♦ более сложен в монтаже, чем виниловый;

♦ подвержен коррозии, особенно если полимерное покрытие было выполнено некачественно или повредилось в ходе монтажа и эксплуатации;

♦ дороже винилового в 2–2,5 раза.

Нельзя не сказать несколько слов о важнейшем в наше время вопросе энергосбережения. Цены на энергоносители растут, поэтому просто необходимо позаботиться о теплоизоляции. Какой материал вам в этом поможет? Конечно, металлический сайдинг! Одновременно с монтажом металлических пластин укладывается утеплитель – в результате фасад дома вентилируется, а в помещении сохраняется тепло. Очень важно, что при этом между стенами и облицовкой остается прослойка воздуха, которая не дает материалу стен портиться, отводя конденсат, и в то же время выполняет роль буфера для удержания тепла.

Как уже отмечалось, металлический сайдинг бывает стальным и алюминиевым. Понятно, что у каждого вида есть свои особенности.

Несмотря на то что алюминиевый сайдинг появился на рынке сравнительно недавно, он уже завоевал сердца многих строителей и заказчиков. Во многом это объясняется тем, что, помимо всех прочих достоинств, сайдинг из алюминия – сравнительно легкий материал, которым можно облицовывать не только одноэтажные строения, но и многоэтажные, не опасаясь перегрузки фундамента.

Алюминий, из которого изготавливается сайдинг, придает ему ряд уникальных свойств: он не горит, не ржавеет, легок, прочен и долговечен.

Что касается внешнего вида, то панели обычно покрываются полимерным покрытием, имитирующим дерево, либо окрашиваются. Панели с полимерным покрытием более дорогие, зато они лучше защищены. Кроме того, полимерная поверхность может быть рельефной, а по спектру расцветок такой сайдинг не уступает традиционному виниловому.

По характеристикам прочности алюминиевый сайдинг занимает среднее положение между виниловым и стальным.

Если вы предполагаете самостоятельно заниматься монтажом, то учтите, что в установке алюминиевый сайдинг несколько сложнее винилового, зато проще стального. Кроме того, им можно облицовывать сложные архитектурные элементы.

Вообще, по результатам наблюдений, скажу, что алюминиевый сайдинг достаточно редко применяется для отделки частных домов и строений. Его широко используют для облицовки фасадов зданий кафе, торговых павильонов и т. п., особенно в тех случаях, когда к ним предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности, устойчивости к механическим воздействиям, долговечности.

С помощью алюминиевого сайдинга можно исправить некоторые дефекты фасада или стены внутри строения, быстро и недорого сделать ремонт, который продержится долгое время и не потребует реконструкции и доработок.

Обычно к недостаткам алюминиевого сайдинга относят его малую упругость. Данный материал плохо выдерживает ударные нагрузки. Даже если просто облокотиться на монтированные панели алюминиевого сайдинга, с большой долей вероятности на месте прогиба останется вмятина.

Вкратце расскажу о монтаже алюминиевых панелей. Поскольку установка алюминиевого сайдинга сложнее, чем винилового, следует точно соблюдать технологию.

Сайдинг можно крепить как к самой обшивке дома (если она из дерева), так и на обрешетку, сделанную из деревянных реек или металлической сетки. Безусловно, более надежно и выгодно с точки зрения эксплуатации крепить панели к металлической сетке. Обрешетка устанавливается на стену здания. При этом желательно подготовить стену: убрать лишнюю штукатурку, подремонтировать или поменять непригодные доски. Хотя сайдинг и будет скрывать и защищать стены, вы же не хотите, чтобы стена под ним гнила и разрушалась.

Комплектующими для алюминиевого сайдинга могут служить элементы, выполненные не только из алюминия, но и из других материалов подходящего цвета и текстуры. Наиболее важными комплектующими частями являются начальный и завершающий профили, а также F– и J-ченнелы. Для сохранения общего архитектурного вида здания существуют панели для внутренних и внешних углов, обрамление оконных и дверных проемов. Все это позволяет оформлять стены в едином стиле.

Стальной сайдинг изготавливается из оцинкованной стали. Для защиты от агрессивной среды его делают с полимерным покрытием (полиэстером, пуралом, пластизолом) либо окрашивают порошковым методом. Сайдинг с полимерным покрытием ограничен в расцветке. Среди окрашенных панелей, напротив, имеется широкий выбор цветов.

Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка – как с перфорацией (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без нее (отверстия просверливаются в ходе монтажа). По форме панели делают либо фигурными (как виниловый сайдинг), либо гладкими. Последние сегодня встречаются чаще. Видимо, сказывается пресыщенность потребителей и влияние моды. Сейчас наиболее популярны широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Они монтируются как горизонтально, так и вертикально.

Среди достоинств стального сайдинга отмечают:

♦ негорючесть;

♦ коррозионную стойкость – повышенную устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, выхлопных газов и агрессивных сред (щелочь, кислота, растворители);

♦ широкий температурный диапазон применения – от -50 до +80 °C;

♦ стойкость к механическим воздействиям;

♦ технологичность – простоту, удобство и надежность монтажа;

♦ экологическую безопасность и эстетичность.

Единственная серьезная негативная характеристика стального сайдинга – это слабая стойкость покрытия. Однако данный недостаток проявляется далеко не всегда. Как уже было сказано, на стальной сайдинг наносится полимерное покрытие: полиэстер, пурал, пластизол. Рассмотрим каждое из них в контексте стойкости к внешним воздействиям.

Итак, полиэстер — тонкое покрытие. Камушек из-под колес автомобиля, например, может пробить его до самого металла. Если будет поврежден и цинковый слой, то тонкий лист сайдинга вскоре изъест ржавчина.

Пурал — чуть толще, но пробивается так же легко. Вместе с тем оба вида покрытий достаточно просты в ремонте: повреждение зашкуривается и закрашивается специальной ремонтной краской.

Пластизол — наиболее прочное покрытие. Однако если повреждение все же произошло, то отремонтировать покрытие без специальных навыков не получится.

Нельзя не сказать и о таком факте: демонтировать в целях замены панель металлического сайдинга значительно сложнее, чем панель винилового. Расцепить замок двух соединенных панелей практически невозможно. В результате для замены одной панели придется разбирать значительную часть стены. Здесь есть большая вероятность повредить еще несколько панелей.

Фигурный металлический сайдинг крепится так же, как виниловый, – саморезами или гвоздями. Работы можно производить круглый год.

О сайдинге из цинка пока еще мало кто слышал. Мне приходилось видеть панели, имеющие толщину 1 мм, ширину – 200–250 и 300 мм, длину – от 0,5 до 6 м. Масса одного квадратного метра – порядка 10 кг. Поверхность покрыта декоративной отделкой «кварцит» (серый) или «антрацит» (черный). Цена этого материала соответствует его эксклюзивности.