Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

Глава 7
Отделочные работы

Итак, потолки, стены, перегородки и ниши собраны и смонтированы. Теперь предстоит окончательная отделка поверхностей. Это очень сложный, но одновременно и самый приятный этап в работе с гипсокартоном.

Чем замысловатее устройство общей конструкции, тем более важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как полностью поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.

Помните, что каждый последующий слой при послойном шпатлевании наносят только после того, как затвердел предыдущий. Главное, что нужно сделать перед шпатлеванием, – тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Сегодня ассортимент шпатлевок весьма широк. Они отличаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.

Сейчас особенно популярны гипсовые шпатлевки, которые быстро схватываются и удобны в работе в плане чистоты. Однако ни в коем случае нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях: санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.

Для финишной отделки применяют специальные полимерные шпатлевки. Ничто не мешает вам использовать их для мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Окончательно выравнивая гипсокартонные поверхности, наносите шпатлевку слоем не толще 1 мм.

ВНИМАНИЕ

Старайтесь не превышать общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается.

С помощью водостойких шпатлевок вы можете выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.

Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой, ведь их используют только в течение определенного времени, которое производитель непременно указывает в инструкции по применению. Помните, что современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 часов.

На шпатлевке, как и на профилях для металлических каркасов, вам не удастся сэкономить, даже если вы купите дешевую непрофессиональную смесь. Практика показывает, что более дорогая импортная шпатлевка эффективнее обычной примерно в полтора раза. Следовательно, стоимость квадратного метра отделанной поверхности не будет существенно отличаться.

В подтверждение сказанного рассмотрим два параметра шпатлевки: плотность (удельный вес) и максимальную крупность заполнителя (величину зерна). Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, подготовленной к финишной отделке.

Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, с помощью шпатлевки нужно создать новый объем, который вы должны заполнить материалом (неважно, насколько дорогим). Заранее высчитайте вес материала для выравнивания одного квадратного метра поверхности на необходимую толщину (рис. 7.1).

Приготовить шпатлевочный раствор самостоятельно несложно – достаточно изучить инструкцию изготовителя (обязательно входит в комплект со шпатлевкой). Для замеса раствора понадобится низкооборотистая электродрель со специальной насадкой, благодаря которой удастся получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Самое главное при замешивании – следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

Рис. 7.1. Шпатлевочный раствор замешивается с помощью специальной насадки на дрель

Когда раствор готов, можно приступать к шпатлеванию. Зачерпните 100-миллиметровым шпателем некоторое количество шпатлевочной массы и перенесите его в ванночку. Держа ее в руках, начните шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь распределяется шпателем на стыке. Его промазывают продольными движениями. Ширина зашпатлеванной полосы должна несколько превышать ширину армировочной ленты. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще, то сразу уберите излишек шпатлевки (до того как начнете наносить следующий слой). Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту полосой шириной примерно 150 мм.

СОВЕТ

Шпатель необходимо регулярно смачивать водой, тогда смесь наносится намного легче.

Не забудьте также быстро пропустить через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, нарезанный на куски нужной длины. Увлажнившись, лента лучше сцепится со шпатлевкой.

Теперь поместите армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Укладывая ленту, слегка придерживайте ее руками так, чтобы середина пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавите ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем.

Держа ленту за стартовый конец, ведите шпатель к противоположному концу по возможности под углом 45°. Шпатлевка должна слегка выдавливаться в стороны. Несколько раз проведя шпателем к противоположной стороне ленты, соберите на него излишки шпатлевки и счистите их о край ванночки.

Снова увлажните шпатель. Перемещайте его вдоль ленты, прижимая ее обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо «пузырей». Если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким, то это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.

Постоянно заботьтесь о чистоте шпателя. Для этого периодически соскабливайте шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы остатки шпатлевки на шпателе не пересыхали. К тому же не забывайте, что работать следует только одной стороной шпателя. Вторую сторону, которую вы прижимаете пальцем, нужно всегда держать чистой. В том числе на нее не должна попадать шпатлевка при очистке инструмента о ванночку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шпатель нужно вести вдоль шва с сильным нажимом. Нельзя использовать грубую наждачную бумагу для исправления шероховатостей, обнаруженных с помощью лампы-переноски, например, во внутренних углах.

Если после обработки швов армировочной лентой шпатлевка еще осталась, то примените ее для заделки шурупов. Весь неиспользованный материал придется выбросить. Не забудьте сразу вымыть инструменты.

После армирования швов понадобится 24 часа для просушки поверхности. Когда шпатлевка высохнет, зачистите обработанные поверхности широким шпателем, удаляя крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Для усиления воздействия прижимайте шпатель двумя руками.

По истечении суток приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно прижимая его и держа перпендикулярно поверхности, несколько раз проведите по линии шва, чтобы разровнять шпатлевку. Постарайтесь получить ровную поверхность (без рифления в виде «стиральной доски») с первой проходки.

Делайте поменьше движений шпателем, разглаживая шпатлевку. Как и в предыдущем случае, обработайте шурупы остатками шпатлевки для выравнивания ее первого слоя, несколько просевшего после высыхания. Неиспользованный материал, напомню, придется выбросить.

После нанесения второго слоя шпатлевки кажется, что на этом можно остановиться, ведь швы выглядят уже достаточно ровными. Однако не забывайте: в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки. В любом случае дальнейшего шпатлевания не избежать.

Для последующих слоев вам понадобится мелкозернистая финишная пастообразная шпатлевка, продающаяся в готовом виде. Она будет наноситься полосой примерно 200 мм с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и при выполнении первого шва, ведите шпателем по линии, вдавливая его в поверхность.

Снова обработайте шурупы остатками шпатлевки. На высыхание потребуется около 12 часов.

Затем опять возьмите в руки шпатель. Энергично проведите им несколько раз по всем неровностям и шероховатостям. Однако и это не финал работы! Даже если поверхность кажется вам безукоризненной, понадобится еще одно шпатлевание. Иначе, как уже было сказано, усушка материала все же отразится на внешнем виде облицовки.

Дождавшись высыхания, приступайте к нанесению последнего слоя шпатлевки полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем ведите по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дайте ей высохнуть (не менее 8 часов).

После резюмирующей зачистки швов широким шпателем (как минимум десять проходов с плотным прижиманием шпателя к поверхности) удалите пыль пылесосом.

Заключительным этапом будет шлифовка поверхности. Здесь главное – не повредить гипсокартон. Используйте специальную терку со шлифовальными сетками. Эта работа пыльная в прямом смысле слова, поэтому лучше заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой повязке.

Дальнейшее содержание работ определяется предполагаемым декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку), то лучше подождать сутки. В случае окраски поверхностей понадобится промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.

Обработать отверстия в местах вкрученных в гипсокартон шурупов– саморезов гораздо проще, чем исправлять стыки плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также рекомендую выполнять в три слоя.

Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки шпатлевки. Окончательное шпатлевание делайте, когда раствор высохнет. Останется лишь затереть места укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.

Покройте грунтовочным составом обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Вы знаете, что поверхность гипсокартонных плит уже пропитана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтуйте общую поверхность лишь при необходимости. Обычно достаточно заполнить герметиком на всю глубину стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делайте это в несколько этапов: сначала наклейте армировочную ленту, затем установите угловые профили и нанесите три-четыре слоя шпатлевки.

Нарежьте бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обработайте все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).

Чтобы армировочная лента стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и продольно перегнуть. Симметрично наложите ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. При этом удобнее держать верхний конец ленты левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняйте обе стороны угла. Не забывайте придерживать ленту за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под нее показались излишки шпатлевки. Во избежание случайного повреждения ленты работайте шпателем как можно ближе к линии сгиба. Кстати, шпатлевать легче, прижимая инструмент второй рукой.

Проверьте, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. После высыхания шпатлевки обязательно тщательно зачистите шпателем все шероховатости, удалите рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Напомню, что нельзя использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки.

Нанесите новый слой шпатлевки. Распределяйте раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проведите сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. Когда шпатлевка высохнет, снова зачистите шпателем все неровности и бугорки.

Следующий слой наносится полосами по 70-100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Таким же образом обработайте шпатлевку.

Далее нанесите шпатлевочную массу на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм с отступом от центра 20–25 мм. Теперь для выравнивания вам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водите им с усилием, пока не убедитесь в отсутствии утолщений.

Высохшую шпатлевку еще раз подровняйте шпателем. Если оказалось, что крохотные впадинки все-таки есть, зашпатлюйте их очень тонким слоем, перемещая шпатель сверху вниз перпендикулярно стене.

Итак, угол готов для последующего декорирования.

Существует опасность механического повреждения наружных углов гипсокартонной перегородки, поэтому укрепите их металлическим перфорированным угловым профилем. Этот профиль нужно вдавить в предварительно нанесенную на угол шпатлевку, затем накрыть выравнивающим слоем шпатлевки. Внутренние углы зашпатлюйте и оформите согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.

В целях защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Начните работу с приготовления уголков нужной длины (рис. 7.2). Обязательно зафиксируйте их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Нужно удостовериться, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не зацепятся за шпатель, если провести им сверху вниз. При необходимости доверните шуруп или добавьте еще один-два для более плотного крепления.

Шпатлевку наносите 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону. Помните, что первый слой не должен быть слишком тонким. Чтобы разровнять шпатлевку, используйте плоскость углового профиля в качестве маяка. Позже, при нанесении последующих слоев, необходимо будет заполнить небольшие впадинки, оставшиеся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей вам понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый.

Разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Напомню, что для лучшего скольжения шпателя по поверхности его нужно увлажнить.

Рис. 7.2. Готовим уголки нужной длины

Когда шпатлевка высохнет, придется снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, чтобы счистить все неровности и шероховатости.

Для нанесения третьего слоя шпатлевки опять воспользуйтесь 250-миллиметровым шпателем, предварительно увлажнив его. Угловой профиль также будет служить вам маяком.

Как и ранее, процедура зачистки осуществляется с помощью сухого широкого шпателя. Избавляясь от рифления, поводите шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.

Тонкий финишный слой шпатлевки наносите на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.

После высыхания поверхности приступайте к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Обнаруженные недостатки замажьте очень тонким слоем шпатлевки 100-миллиметровым шпателем, вдавливая его в поверхность.

Глава 8
Ремонт гипсокартонных элементов интерьера

У конструкций из гипсокартона есть недостаток – они довольно хрупки и могут не выдержать сильного механического воздействия, например нечаянного удара. Гипсокартонные стены часто повреждаются при переноске мебели, а перегородки, в которые встроены двери, – от большой нагрузки на дверные ручки.

Вместе с тем гипсокартонные поверхности поддаются косметическому ремонту. Например, незначительные трещины можно легко зашпатлевать с помощью гипса; он же станет материалом для вставки при необходимости залатать большое отверстие.

Практика показывает, что основной причиной повреждений гипсокартонных покрытий становятся температурные и влажностные перепады в помещении во время подготовки листов к раскрою и их последующей установки.

Возможно, что в процессе монтажа вы на каком-то этапе нарушили его технологию, использовали комплектующие (профили, крепежные элементы, шпатлевки, засыпки) из другой линейки, не совместимой по параметрам с приобретенными листами, или некачественные шурупы-саморезы без антикоррозионного покрытия. Может быть, вы не соблюли параметры зазоров. Напоминаю, что расстояние между смежными листами облицовок, перегородок и потолков должно быть не меньше 57 мм; между основанием сборного пола и ограждающими конструкциями – не менее 10 мм; между стыковочными швами облицовок перегородок и потолков – не менее 400 мм; между стыковочными швами сборного основания пола – не менее 250 мм.

Бывают случайные повреждения уже смонтированной поверхности в процессе дальнейших ремонтных работ. Не расстраивайтесь! Просто установите дополнительные крепежные элементы в районе поврежденного участка, а потом удалите прежний крепеж. Обрежьте ножом для резки гипсокартона и избавьтесь от неплотно прилегающих деталей и фрагментов с дефектами. Зашпатлюйте поврежденный участок шпателем шириной 150 мм. Слой шпатлевки должен быть как можно тоньше. Тщательно его разровняйте. Шпатлевка высохнет примерно через сутки. Убедившись, что она подсохла, немного зачистите поверхность шкуркой (не слишком крупнозернистой), не прикладывая больших усилий, чтобы не повредить лицевую сторону листа. Определите по ситуации, наносить ли второй слой шпатлевки.

На практике встречается, что вскоре после ремонта подвесные потолки начинают трещать. Причин тому может быть несколько. Возможно, крепя листы, вы использовали вместо стальных дюбелей пластмассовые. Пружинный подвес может быть плохого качества или шпатлевочная смесь – из неподходящей линейки. Вы также могли не до конца закрутить винты либо зажать потолок стенами, забыв оставить технологический зазор до 2 мм с каждой стороны. Треск в потолках вызывают и гуляющие по помещению сквозняки. Кроме того, не забыли ли вы, что плиты на стыках должны обязательно опираться на профиль?

Самая большая беда, которая может подстерегать ваш потолок или стены, – затопление соседями сверху. Если это случилось, то начните ликвидацию последствий со спуска стоячей воды из полостей обшивки. Она герметична, следовательно, спуск воды в случае затопления первичен.

Прежде всего проколите шилом контрольные отверстия, затем ножом вырежьте по периметру и в центре обшивки отверстия для слива воды. Это очень кропотливая и ответственная работа, к тому же небезопасная, так как пропитанная водой гипсокартонная обшивка может обрушиться в любой момент. Чтобы избежать удара электрическим током, заранее обесточьте коммуникации, проложенные внутри каркаса. Сразу удалите испорченную тепло– и звукоизоляцию.

Если на стыках листов гипсокартона образовались пузыри, надрежьте их на ленте с помощью универсального ножа, а мелкие пузыри устраните, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполните пузырь на ленте шпатлевкой для заделки стыков. Утопите запузырившиеся участки ленты в шпатлевке, используя шпатель шириной 100 мм.

Разровняйте шпатлевку шпателем шириной 150 мм и дайте ей застыть в течение суток. Затем, не слишком усердствуя, зачистите поверхность шкуркой. Чтобы удалить шпатлевочные пятна, можно просто протереть ее влажной губкой. Второй слой шпатлевки наносится шпателем шириной 150 или 250 мм.

Для замены крепежа листов гипсокартона с силой надавите на гипсокартон и вверните один шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего. Вытащите ненужный шуруп и удалите всю отслоившуюся шпатлевку. С помощью шпателя шириной 100 мм заделайте каждую лунку, разравнивая шпатлевку. Дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Обработайте поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Нанесите второй слой шпатлевки шпателем шириной 150 мм и при необходимости – третий слой шпателем шириной 250 мм.

Если в процессе работы на стыках листов образовались выступы, избавьтесь от них следующим образом: зачистите выступающую часть стыка так, чтобы она как можно больше сровнялась с поверхностью листа гипсокартона. Старайтесь не допускать при этом повреждений листа или ленты, нанесенной на стык. Распределите шпатлевку тонким слоем на стыке шпателем шириной 250 мм на расстоянии примерно 250 мм от выступа по обеим его сторонам. В течение суток шпатлевка должна сохнуть. Слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Теперь можно наносить второй и третий слои шпатлевки с соответствующими временными интервалами.

В случае появления трещин на ленте, наложенной на стыки, придется начать с удаления с поврежденного участка некоторого количества старой шпатлевки. Далее понадобится шпатель шириной 100 мм для нанесения тонкого слоя шпатлевки вокруг поврежденного участка. Лента для заделки стыков вдавливается в шпатлевку также с помощью 100-миллиметрового шпателя, а для выравнивания шпатлевки возьмите шпатель шириной 150 мм. По истечении суток, когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить заделанную поверхность шкуркой. При необходимости нанесите второй слой шпатлевки, для чего понадобятся шпатели шириной 150 или 250 мм.