Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

На отечественном рынке цементно-волокнистый и деревянный сайдинг появился сравнительно недавно. Данные высококачественные изделия подходят для взыскательных потребителей.

Как видно из названия цементно-волокнистого сайдинга, его делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Это несгораемый влагоустойчивый материал для отделки наружных стен зданий. Он производится в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки, или с гладкой поверхностью для последующей окраски по месту установки. На поверхности изделий может быть в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева.

К достоинствам цементно-волокнистого сайдинга относятся:

♦ высокая прочность панелей;

♦ стойкость к воздействию климатических условий (солнце, дождь, снег, мороз, ветер);

♦ высокая огнестойкость;

♦ стойкость к гниению и насекомым;

♦ легкость обработки.

О недостатках этого сайдинга сказать ничего не могу, однако это не значит, что мы имеем дело с вечным материалом.

Цементный сайдинг можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас здания либо на стены из кирпича, камня, бруса, бревен. Цементно-волокнистый сайдинг продается загрунтованным (серого цвета) и готовым к дальнейшей окраске после монтажа. Подойдут акриловые краски для наружной отделки.

Такой сайдинг, в частности, выпускает фирма Certainteed.

Деревянный сайдинг изготавливают из спрессованных при высоком давлении и температуре волокон древесины. Замечательно, на мой взгляд, то, что в процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежную защиту. Немаловажно для всех, кто ценит свое здоровье: ни на одной стадии производства не используются фенолформальдегидные смолы.

Для улучшения характеристик материала при производстве добавляются различные присадки: связующие, упрочняющие, предотвращающие изнашивание материала, повышающие ето водонепроницаемость и т. д. По структуре такой сайдинг напоминает скорее МДФ, чем дерево, хотя внешне панели, на которые нанесены соответствующий рисунок и защитное покрытие, выглядят весьма натурально. Можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска также довольно разнообразна. Панели выпускаются шириной 115 и 155 мм длиной 5,5 м. Толщина – 9 мм.

Деревянный сайдинг обычно используют для обшивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений.

Положительным свойством деревянного сайдинга является то, что он прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.

За рубежом данный вид сайдинга ценится весьма высоко и считается престижным. Для нашего потребителя «натуральность» пока еще решающим фактором не является, и деревянный сайдинг не пользуется большой популярностью.

На нашем рынке деревянный сайдинг уже несколько лет предлагают американская фирма Abtko и немецкая компания Werzalit.

Что касается монтажа цементно-волокнистого и деревянного сайдинга, то методы практически одинаковы для всех типов материалов. Крепление к стене производится саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой – по типу «паз в гребень».

Для обоих видов сайдинга делают профили «елочка», «корабельная доска», «доска с нащельником». Для цементных сайдингов выпускают также профили «чешуя» и «дранка», а для деревянных – «блок-хаус», имитирующий круглое бревно (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Примеры погонажного сайдинга из дерева и фиброцемента: а – «елочка»; б – «корабельная доска»; в – «доска»; г – «блок-хаус», или «кругляк»

Из всех видов сайдинга самым толстым и прочным является цокольный сайдинг. В нашем довольно суровом климате внешняя отделка любого здания должна быть в первую очередь устойчивой к внешним воздействиям. В полной мере всем требованиям по надежности, экологичности и продолжительности срока службы отвечает цокольный сайдинг. Эксплуатационные характеристики позволяют ему уверенно возглавлять список всех современных отделочных материалов.

Цоколь здания сильнее прочих частей подвержен механическим воздействиям (удары ног, чистка дворовой территории и т. п.). Кроме того, разрушительно на него влияют природные факторы: талая вода, разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. В таких условиях традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и др.). Для защиты цоколя здания – наиболее уязвимой части всего дома – и был создан цокольный сайдинг.

Сайдинг этого вида с успехом может быть использован и для отделки всего дома. С учетом небольшой толщины панелей его удобно применять для облицовки цоколя уже существующих зданий, когда нужно минимизировать несовпадение плоскостей цоколя и основного фасада. Живописный внешний вид и малый вес материала позволяют использовать его не только для облицовки фасада самого здания, но и его отдельных элементов (пристроенных труб, башен, переходов, кровельных фонарей, надстраиваемых этажей).

Толщина цокольного сайдинга примерно в три раза больше, чем обычного, что обеспечивает повышенную стойкость к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.

Итак, цокольный сайдинг:

♦ обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям;

♦ не выгорает на солнце;

♦ не переохлаждается и не нагревается за счет специальных химических добавок;

♦ защищает строение от биологического разрушения в виде плесени и грибка.

Глава 10
Разбираемся в деталях и элементах сайдинга, готовим материалы и инструменты

Прежде всего рассмотрим, что представляют из себя конструкционные элементы сайдинга.

Планируя облицовку, следует учитывать, что сайдинг подразделяется на вертикальный (крепится вертикально) и горизонтальный (соответственно – горизонтально).

Формы самих панелей могут быть вогнутыми, выпуклыми, имитировать «елочку», «корабельную доску» и др. (рис. 10.1). Помимо этого, сайдинговые панели бывают одинарными, двойными и даже тройными. Это значит, что панель с внешней стороны выглядит как две или три доски обшивки, скрепленные вместе.

Между собой панели могут соединяться разными способами: по принципу вагонки – «шип в паз» или держаться на защелках, когда один длинный край можно прибить гвоздями или прикрутить саморезами, а второй защелкивается на замок (рис. 10.2).

Ниже приведу краткое описание основных конструктивных элементов сайдинга.

Фланец крепления – край сайдинга, оснащенный перфорацией (отверстиями) по всей длине. Необходим для закрепления сайдинга на стене. Фланец имеется на горизонтальных и вертикальных панелях, софитах, доборных элементах.

Замком называют край сайдинга для фиксации ответной части замка-защелки другой панели.

Форм-фактор – характеристика профиля панели, имитирующей деревянную вагонку. В зависимости от количества имитируемых досок бывает одинарным (Single) – S, удвоенным (Double) – D или утроенным (Triple) – Т.

Пята сайдинга – это нижняя часть панели, присутствует практически на всех горизонтальных и вертикальных панелях, софитах потолка и доборных элементах.

Рис. 10.1. Примеры профилей рядовых сайдинговых панелей:

1 —двойной горизонтальный профиль «корабельная доска»;

2 – двойной горизонтальный профиль «елочка»;

3 – горизонтальный профиль «доска и планка»;

4 – вертикальный профиль «доска с нащельником»;

5 – вертикальный профиль «сплошная вагонка»;

6 – горизонтальный профиль «чешуя»; 7– горизонтальный профиль «дранка»

Софит – это сайдинг подвесного потолка, используемый на открытых верандах, карнизах крыш и других подшивках. Софитами могут служить рядовые сайдинговые панели. Однако изготавливаются и специальные софитные панели, имеющие свой рисунок. Чаще всего такие софиты делаются с перфорацией для прохождения воздуха. Софиты отличаются от рядовых сайдингов не столько рисунком панели (а выбор достаточно велик), сколько замком-защелкой, который у софитов проще – «паз в гребень».

Стартовая панель (стартовая полоса) – это, по сути, обрезанный вместе с замком верх рядовой панели. Она необходима для крепления низа самого нижнего ряда сайдинга. С нее, собственно. и начинается монтаж.

Рис. 10.2. Расположение сайдинга на фасадах: 1 – F-профиль;

2 – горизонтальный сайдинг; 3 – стойка внешнего угла; 4 – фаска (карнизная панель); 5 – софит; 6 – вертикальный сайдинг; 7 – образец обрешетки для вертикальной установки сайдинга; 8 – образец обрешетки для горизонтальной установки сайдинга; 9 – стартовая полоса; 10 – J-профиль; 11 – наличник; 12 – стойка внутреннего угла; 13 – завершающая накладка

Важно помнить, что стартовые панели по ширине бывают различных размеров – узкие и широкие (применяются, когда обшивку нужно спустить ниже обреза западающего цоколя). Для увеличения жесткости нижней рядовой полосы сайдинга вместо виниловых иногда используют стальные стартовые полосы (также бывают узкими и широкими).

Широкие стальные стартовые полосы можно применять, когда требуется прикрыть различные стеновые отверстия, например надземные конструкции столбчатых фундаментов. Стартовые панели устанавливаются на оконных и дверных проемах для крепления виниловых наличников. Еще один секрет: приобретать стартовые полосы не обязательно. Их можно изготовить самостоятельно, обрезав верх рядового сайдинга (рис. 10.3).

Специальные аксессуары и доборные элементы, конечно, удорожают отделку сайдингом, но в то же время позволяют сформировать оригинальный, неповторимый образ вашего дома, подчеркнуть архитектурные элементы здания. Естественно, аксессуары к сайдингу имеют широкую цветовую гамму, что позволяет создавать уникальные комбинации (рис. 10.4-10.7).

Рис. 10.3. Стартовые профили: а, б, в – стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (а), «дранка» и «чешуя» (б), оконного и дверного наличника (в) г, д – стальные стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (г), «дранка» и «чешуя» (д)

Рис. 10.4. Доборные профили и аксессуары: а – J-профили; б – F-профиль для софитов; в – вентилируемый софит;

г– невентилируемый софит

Приведу краткую характеристику каждого элемента.

J-профиль – панель, похожая на английскую букву «J», – универсальный профиль, заменяющий множество доборных элементов. Например, J-панель закрывает резаные (и нерезаные) концы рядового сайдинга сбоку, которые вставляются в ее пяту (принимающий желоб).

Рис. 10.5. Доборные профили и аксессуары: а – Н-профиль; б – наружный угол; в – внутренний угол; г – доска

Рис. 10.6. Доборные профили и аксессуары: а – завершающий профиль;

б – универсальный наличник; в – фаска, монтируется с F-каналом с завершающей панелью F-профиль применяется для прикрытия обрезанных концов софитов.

Н-профиль необходим для стыкования панелей сайдинга в случаях, когда ширина обшиваемых фасадов дома больше, чем длина сайдинговой панели.

Рис. 10.7. Аксессуары: а – отлив; б – декоративный карниз; в, г– вентиляционные отдушины (слуховые окна)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для этих целей можно применять и стыкование внахлест. Размер нахлеста делается не менее 2,5 см с чередованием шва по рядам и в шахматном порядке. Однако предпочтительно все же стыкование через Н-профиль.

Угловой профиль – элемент, устанавливаемый на внутренних и наружных углах дома, где встречаются две рядовые стеновые панели, для закрытия их концов.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях угловые профили и пространство за сайдингом запениваются полиуретаном для дополнительной теплозащиты всего здания. Это нужно делать до монтажа сайдинга, чтобы застывший полиуретан не прилипал к внутренней стороне и не препятствовал тепловому расширению панелей.

Доска – широкий доборный профиль для придания наружным углам стен выразительности. Доски также используются для обрамления углов оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями.

Завершающая рейка потребуется вам, чтобы закрыть гвоздевую фаску у самой верхней панели. По сути, это почти та же J-панель, только с узкой пятой и «вверх ногами». Завершающие планки бывают с одинарной и двойной пятой. На карнизах и фронтонах крыш часто вместо завершающего профиля могут устанавливаться виниловые молдинги и фаски.

Кроме того, для придания обшивке дома законченного вида разработаны различные виниловые аксессуары. Например, под окнами устанавливают виниловый отлив. Вокруг оконных и дверных проемов могут быть смонтированы декоративные карнизы, а на фронтонах – декоративные слуховые окна (вентиляционные отдушины).

Надеюсь, теперь вы сможете уверенно разговаривать на рынке с продавцами и на стройплощадке с рабочими на общем, понятном обеим сторонам языке.

Перейду к обзору инструментов, которые вам понадобятся для самостоятельной работы с сайдинговыми панелями.

Человеку, решившему заняться установкой сайдинговых панелей, помимо собственно панелей, естественно, понадобится набор надежных и удобных инструментов. Итак, для правильной установки сайдинга вам потребуются:

♦ молоток – для прикол ачивания деревянной обрешетки и сайдинга;

♦ угольник – для разметки прямых углов;

♦ мел – для натирания шнура;

♦ длинный уровень – для проверки вертикальности обрешетки;

♦ водяной уровень – для разметки горизонталей на большом расстоянии;

♦ отвертка или шуруповерт – если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах;

♦ рулетка и шнур;

♦ хорошо заточенные ножницы для жести – значительно ускорят резку винила;

♦ нож – для резки винила;

♦ ножовка обычная и по металлу – для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга.

Верстак – также неотъемлемый элемент, на котором будут проводиться все работы.

Обычно замеры и разметку панелей делают у стены, а резку – на столе. Получается, что нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Во избежание этого, да и просто для облегчения работы, удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественную работу в любом положении панели, в том числе «на весу», непосредственно у места монтажа панелей.

Станковая или радиальная ручная электрическая пила поможет ускорить резку сайдинга. Для этих целей подойдет полотнище с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см). Здесь также есть нюанс: полотнище должно быть установлено в обратном направлении.

Обязательно позаботьтесь о защите для глаз. Рекомендую приобрести специальные очки для строителей.

При установке сайдинга профессионалы используют несколько специфических инструментов, специально спроектированных для этого. Далее – их перечень и краткая характеристика.

Перфоратор используется, когда гвоздевые отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку и возникает необходимость их удлинить. У сайдинга появляется возможность естественным образом расширяться и сжиматься. Это что-то среднее между пассатижами и канцелярским дыроколом.

Пуансон не пробивает сквозные отверстия, а делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель в ходе монтажа верхней части стены или под оконными проемами. Используется также для монтажа фасок и водосточных систем.

С помощью демонтажного крючка снимается неудачно установленный профиль. Его также используют при заменах панелей сайдинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Демонтаж сайдинга крючком

Перепробовав массу разных вариантов крепежных элементов для установки сайдинговых панелей, могу посоветовать: пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными и другими антикоррозийными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм.

Используются гвозди со шляпкой минимум 8 мм в диаметре и ножкой з мм в диаметре.

Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом расстояние между шляпкой болта и винилом составляет минимум 1 мм. В раму или обрешетку болты входят не менее чем на 20 мм. В общем случае подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер № 8.

Если вместо гвоздей или болтов используются скобы, то нужно проследить, чтобы они входили в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм и имели широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться (0,7 мм от края).

Необходимое количество материалов – важный вопрос, который сопровождает любое строительство. Не секрет, что строительные материалы стоят достаточно дорого, поэтому рассчитать их количество стараются с минимальным превышением. С другой стороны, если не хватит двух-трех метров материала, то придется покупать его дополнительно, и есть риск не найти точно совпадающий размер или, что чаще, цвет. Ведь продукция даже одной фирмы, но разных партий выпуска может отличаться по оттенку.

СОВЕТ

При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией– продавцом о возврате неиспользованных панелей в магазин. Естественно, резаные панели никто обратно не возьмет, поэтому под неиспользованными понимаются неповрежденные панели. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями.

Итак, для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте. Если дом имеет сложную архитектуру, лучше увеличить объем строительных материалов на 10 %.

Площадь сайдингового покрытия обычно рассчитывается без учета площадей, занимаемых оконными и дверными проемами (за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например гаражные ворота, спаренные либо очень большие окна).

Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывается примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбиваются на простые геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники и треугольники. Затем рассчитывается их площадь по простым геометрическим формулам (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Расчет потребности в рядовом сайдинге (а) и софитах (б)

Потребность в рядовом сайдинге по стенам рассчитывается по формуле:

B₁ х H₁ = S (площадь, м²).

Потребность в рядовом сайдинге по треугольным фронтонам рассчитывается по формуле:

1/2 B₁ х H₂ = S (площадь, м²).

Потребность в рядовом сайдинге по слуховым и чердачным окнам рассчитывается по формуле:

1/2 B₂ х H₃ = S (площадь, м²).

Площадь софитов рассчитывается по формулам:

A х B = S (площадь, м²);

C х B = S (площадь, м²).

СОВЕТ

Можно обойтись без софитов и с успехом и без потери качества смонтировать на потолок обрезки рядового сайдинга.

Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т. д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые, темно-синие и др.). Либо, наоборот, для стен выбрать темные оттенки сайдинга, а для проемов – светлые.

Длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. В целях экономии ее можно заменить обрезками рядовых сайдинговых панелей (их верхней части с замком). Впрочем, сэкономите вы не так много, поэтому все же лучше приобретать готовые доборные элементы.

Внутренние и наружные угловые профили рассчитываются исходя из высоты дома и количества углов. Если хотите немного сэкономить, то замените угловые профили двумя J-панелями.

J-профили в бюджетном варианте обшивки способны заменить практически все доборные элементы (и угловые профили, и наличники вокруг окон и дверей, и завершающий профиль по окончании монтажа). В более дорогом и эстетичном варианте J-панели устанавливаются в паре с софитами. Количество J– и F-профилей определяют в соответствии с общей технологией монтажа сайдинга.

Н-профили в экономичном варианте не нужны, но если вы все– таки решите стыковать сайдинг таким способом, то их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки. Например, на стене будет одно стыкование панелей (необходим Н-профиль длиной в высоту стены), два или даже четыре стыка.

Отливы рассчитывают по количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон.

Завершающий профиль, наличники, элементы углов оконных проемов, декоративные детали не являются обязательными, все зависит от ваших предпочтений.

Наконец, помните, что если рассчитать потребность в сайдинге самостоятельно затруднительно, то, скорее всего, вам помогут это сделать в магазине по представленным чертежам и размерам.

Когда вы определились с производителем сайдинга, выбрали цветовое решение, произвели обмер дома, просчитали необходимое количество материалов и доборных элементов, наконец, приобрели и доставили материалы, запаслись всеми инструментами, можно приступать к внешней отделке дома.