Текст книги "Экстремальное автовождение.Секреты и советы"

Скользкая дорога

Системы имеют тенденцию расти и по мере роста взаиморастворяться. Сложные системы приводят к неожиданным последствиям. Совокупное поведение больших систем предсказать нельзя.

Обобщенный принцип неопределенност и [58]58
  Законы Мэрфи. Системантика.


[Закрыть]

Скользкая дорога – это необязательно дорога, покрытая льдом. Скользкой может быть мокрая дорога, особенно в самом начале дождя, когда на дорожном покрытии образуется тонкая пленка – фактически смазка – из воды, грязи, нефтепродуктов. Такая же пленка образуется на дороге во время тумана. Сцепление колес автомобиля с мокрой травой или листьями такое же, как и с ледяной поверхностью, поэтому в таких условиях машина скользит так же, как и по льду. То есть скользкая дорога – это дорога с малым коэффициентом сцепления колес с дорожным полотном.

На скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь, повышается вероятность блокировки колес, пробуксовки и заноса.

Перед тем как выезжать на скользкую дорогу, нужно проверить давление в шинах и их износ. Все шины должны иметь одинаковый рисунок протектора – это снизит вероятность неравномерного торможения колес. Следует учитывать, что даже новые шины не особенно помогают на скользкой дороге, так как не могут обеспечить требуемое сцепление колес с дорожным покрытием. Именно поэтому высокие скорости на скользкой дороге недопустимы, дистанция безопасности увеличивается как минимум вдвое (помните об увеличении тормозного пути?).

Степень скользкости проверяется резкой подачей газа, торможением или резким поворотом – если автомобиль не слушается руля, колеса пробуксовывают при резкой подгазовке, идут юзом при торможении, значит, дорога опасна.

Трогаться с места на обледенелом (грязном, мокром) дорожном покрытии лучше со второй передачи, а иногда даже с третьей – на первой передаче чаще всего происходит пробуксовывание, чтобы этого не происходило, нужно загрузить весом автомобиля передние колеса.

Управляя машиной на скользкой дороге, нельзя допускать резких движений при работе с рулевым колесом, торможении и т. д. Любое подобное движение может привести к заносу. «Торможение с одновременным поворотом рулевого колеса недопустимо. Невращающиеся колеса не изменят направления движения автомобиля, зато после прекращения торможения он резко направится в сторону вывернутых колес. Движения автомобиля при заносе всегда бывают неожиданными»[59]59
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть].

Иногда на практически ровной обледеневшей поверхности автомобиль уводит в сторону, и водитель недоумевает: почему такое происходит? Но поверхность только кажется ровной, на ней всегда существуют наплывы застывшего льда, вмерзшие камни, песок. То же самое относится к любой скользкой поверхности – ее гладкость лишь кажущаяся. Естественно, что неровности, попавшие под колесо, изменяют направление его движения и уводят автомобиль в сторону. Такие уводы нужно сразу же корректировать рулем, но только после того, как колесо автомобиля съедет с неровности.

Рекомендуются следующие методы управления автомобилем на скользкой дороге и меры предосторожности во избежание потери управляемости автомобилем.

• На самих поворотах тормозить опасно: обязательно вызовешь снос передних или занос задних колес. Перед поворотами тормози комбинированно, то есть двигателем и ножным тормозом. При комбинированном торможении лучше обеспечивается поперечная устойчивость автомобиля, так как при торможении двигателем оба ведущих колеса замедляются равномерно и постоянный дисбаланс между усилиями тормозных колодок, вызывающий различную степень торможения колес и блокировку одного из них, приводящую к заносу, не слишком сказывается. К замедляющему усилию, создаваемому на колесах двигателем, добавляется тормозное усилие колодок, и можно почувствовать приближение момента блокировки колес. Когда двигатель готов вот-вот заглохнуть, отпускай немного педаль тормоза.

• Обычно двигателем тормози на той передаче, которая включена, а на спусках, особенно горных, желательно включение той передачи, на которой возможен въезд на этот уклон. Если нужно остановиться несколько быстрее, то, не выжимая сцепления, нажимай на педаль тормоза пружинящими движениями. Из-за возможной блокировки колес применять на ходу стояночный тормоз на мокрой скользкой дороге не следует.

• Для того чтобы уменьшить скорость без заноса, нажимай на педаль тормоза импульсами несколько раз подряд, не отпуская полностью педаль, а лишь несколько ослабляя нажатие.

• При прерывистом или ступенчатом импульсном торможении для экстренного снижения скорости на скользкой дороге не забывай при каждом растормаживании восстановить устойчивость с помощью руля, иначе автомобиль может развернуть на 180°.

• При возможности для торможения надо выбирать сухие участки дорожного покрытия. В аварийных случаях целесообразно выехать на обочину, чтобы использовать для торможения менее скользкую поверхность. Это возможно, если состояние обочины подходит для этого. Например, проезжая часть обледенела, а на обочине – мелкие камни и земля, на которых обледенение будет разрушено колесами.

• Вне населенных пунктов могут быть участки наледи на мостах, обледенения или влажности в тенистых или покрытых мокрыми листьями местах и т. д. Такие участки могут встретиться и на подъездах к местам остановки многочисленных транспортных средств перед светофорами.

• Дистанция на скользкой дороге должна быть не менее двойной скорости движения. Например, при скорости 40 км/ч дистанция должна составлять около 80 м. Подъемы и спуски преодолевай на пониженных передачах и без их переключения, с постоянной скоростью. Включай такую передачу, при которой не будет чрезмерного тягового усилия на колесах. Короткие подъемы лучше преодолевать с разгона. Обледенелые подъемы преодолевай на повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а лишь постепенно уменьшать подачу топлива.

• На перекрестках опасайся столкновения с машинами, едущими в поперечном направлении – не все водители учитывают опасность гололеда. На пешеходных переходах, подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части будь осторожнее – пешеход тоже идет по льду и не может быстро остановиться. Не подавай звукового сигнала – в спешке пешеход может поскользнуться и упасть. Особое внимание проявляй к детям и пешеходам пожилого возраста.

• При длительных поездках по скользким дорогам для увеличения проходимости автомобиля на колеса надевают цепи противоскольжения.

• Кроме цепей различной конструкции против скольжения применяются траковые дорожки, противобуксаторы и рейковые маты[60]60
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть].

Следует знать, что применение каких-либо приспособлений против скольжения увеличивает износ шин. Поэтому, как только отпадает необходимость в применении таких средств, их следует снимать с колес.

Во многих местах перед крутыми подъемами в зимнее время располагаются навесы с песком. Если дорога скользкая, то можно воспользоваться песком для повышения коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием. Не следует особенно надеяться на то, что по дороге попадется приготовленная куча песка, песок можно возить и с собой.

9. Управление автомобилем в опасных ситуациях

Что бы с вами ни случилось, все это уже случалось с кем-то из ваших знакомых, только было еще хуже.

Закон Мидера [61]61
  Законы Мэрфи. Социальная мэрфология.


[Закрыть]

Обычно опасной ситуацией считается управление автомобилем на скользкой дороге, то есть самым опасным признается занос. Однако опасных ситуаций существует довольно много, и занос не является единственной опасностью, поджидающей водителя на дороге. Тем более что в некоторых условиях занос даже приветствуется – он помогает водителю управлять автомобилем, удерживать его на требуемой траектории. А вот отказ тормозной системы никак не способствует управлению, так же как и лопнувшая шина, неожиданное возгорание машины, разбитое стекло, внезапно закончившийся бензин и другие проблемы на дороге.

Рассмотрим различные опасные ситуации. Начнем, конечно же, с заноса как наиболее привычного для любого водителя явления.

Занос задних колес автомобиля может происходить практически на любой дороге: на мокрой, сухой, асфальтобетонной, дороге с грунтовым покрытием и т. д. Для заноса автомобиля необязательно наличие поворота, занос может произойти и при движении по прямой траектории. Обычными причинами этого бывают:

• неодинаковое давление воздуха в шинах;

• неравномерное распределение груза в багажнике на крыше автомобиля или в прицепе;

• износ протектора шин;

• слишком быстрое включение сцепления;

• попадание под колеса камней, щебня, мерзлых кусков грунта;

• резкое торможение и чрезмерная скорость на скользкой дороге;

• большая скорость на поворотах;

• резкий поворот руля;

• неровности дорог при высокой скорости;

• неравномерное торможение колес;

• разрыв шины.

Если при заносе колесо автомобиля, скользящего боком, упрется в бордюрный камень или неровности обочины, автомобиль может легко опрокинуться даже при небольшой скорости[62]62
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть].

Как видите, уважаемый Читатель, сделать из обычной поездки экстремальную, насыщенную опасными ситуациями, довольно просто: неравномерное распределение груза уже приводит к опасной ситуации, а если еще не проверить давление воздуха в колесах, то опасность увеличится в геометрической прогрессии. Поэтому первое, что нужно делать для избежания опасных ситуаций, – предупреждать их заранее, принимать превентивные меры. То есть, перед тем как вывести машину со стоянки, неплохо бы проверить: накачаны ли шины, не «лысые» ли покрышки и т. д. Кроме того, следует внимательно следить за дорожным покрытием, оценивать коэффициент сцепления колес с дорогой, стараться не наезжать на неровности, наледи и т. д. Если одно колесо наедет на обледеневший участок, возникнет неравномерное вращение колес, так как то, которое окажется на льду, потеряет сцепление с дорогой, соответственно, автомобиль может уйти в занос, подталкиваемый остальными тремя колесами.

Чтобы выровнять машину во время заноса, следует быстро повернуть рулевое колесо в сторону заноса, но угол поворота должен быть небольшим, чтобы избежать заноса в противоположную сторону или раскачки автомобиля. Пользоваться во время заноса рабочей тормозной системой нельзя – заблокируются колеса и автомобиль потеряет управляемость. Торможение двигателем тоже может усилить занос – отключенное сцепление при переключении передач приводит к блокировке колес. В самом начале заноса можно увеличить подачу топлива небольшой подгазовкой. Чем быстрее «пойман» автомобиль при заносе, тем больше вероятность прекратить скольжение.

Техника скоростной работы рулевым колесом применяется именно в таких случаях, так что, уважаемый Читатель, чем быстрее вы будете работать рулем, тем больше шансов ликвидировать скольжение. Однако при начале вывода автомобиля из заноса не следует ожидать мгновенного прекращения скольжения. Тут придется поработать, вращая рулевое колесо в обе стороны.

Снос передних колес происходит по следующим причинам:

• слишком большая скорость при поворотах на скользкой, мокрой, грязной дороге;

• низкое сцепление колес с дорожным покрытием (песчаное покрытие, щебенка, старое, выезженное асфальтобетонное покрытие).

Если немного уменьшить подачу топлива, то сцепление колес с дорожным полотном восстановится. Кроме того, можно использовать стояночный тормоз (быстрое использование – включить и выключить), при этом заблокируются задние колеса, и, когда они уйдут в занос, автомобиль развернется в нужном направлении.

Вот что рекомендуют в Центре высшего водительского мастерства для выхода из заноса и сноса (рис. 9.1)[63]63
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть].

Рис. 9.1. Вывод из заноса и сноса автомобилей с передним и задним приводом: а – вывод из заноса на прямой, б – вывод из сноса

• На занос малой амплитуды реагируй рывком двух рук без перехватов с основным усилием тянущей руки.

• Стабилизируй автомобиль в глубоком заносе рывком двух рук на угол в 60°, продолжая поворот одной рукой до 120°.

• Вывести из заноса переднеприводной автомобиль можно вместо руления быстрым приемом «выжми-брось» педали сцепления с прибавлением вслед за этим «газа».

• Управляемость переднеприводному автомобилю после того, как сбросил «газ» и повернул руль в сторону заноса, возвращай быстрым возвратом руля назад и прибавлением «газа». Поворачивание руля переднеприводного автомобиля в критической ситуации до упора только ухудшает управляемость. Запомни углы поворота руля, увеличение которых приводит к потере управляемости.

• Если предстоит скользящий боковой удар передним колесом переднеприводного автомобиля с реечным рулевым механизмом о рельс, камень и т. п., крепко держи руль, разведя локти в стороны.

• На ледяной площадке на разных скоростях вызывай занос машины и учись выходить из него. Этот опыт очень пригодится.

Заносом необходимо научиться управлять, так как это явление довольно часто встречается на скользких дорогах, и если водитель не умеет управлять заносом, то он теряется, в итоге – ДТП, и бывает, что с очень тяжелыми последствиями. Центр высшего водительского мастерства для тренировки управления заносом рекомендует следующее.

• Для вызова заноса на ледяной площадке, приближаясь к повороту с углом 90° или 60°, тормози двигателем (замедление). Начав поворот руля, резко увеличь обороты, добейся заноса задних колес. Ликвидируй занос поворотом рулевого колеса в сторону заноса и одновременным снижением оборотов (рис. 9.2, 9.3).

• После восстановления управляемости и прохождения прямолинейного участка повтори то же самое на другом повороте, на третьем разметь трасу в виде прямоугольника или треугольника. Педалью тормоза не пользуйся. Сначала двигайся на первой передаче, затем на второй. Вызывай занос на угол, не меньше угла поворота, обеспечив правильное сочетание и последовательность действий педалью газа и рулем. До начала резкого увеличения оборотов и пробуксовки колеса уже должны двигаться по кривой, иначе они заскользят прямо. Излишний газ или задержка руления могут вызвать разворот автомобиля вокруг вертикальной оси, а излишний угол руления – занос в противоположную сторону с увеличением скорости и амплитуды.

Рис. 9.2. Вызов и ликвидация заноса

Рис. 9.3. Вызов и ликвидация заноса

• Занос задних колес на переднеприводном автомобиле вызывается включением ручного тормоза чтобы заблокировать только задние колеса. Того же можно достичь кратковременным нажатием левой ногой на педаль тормоза, однако при слабом нажатии ничего не получится, а при слишком сильном – заблокируются все колеса и заглохнет двигатель.

• Вызвать снос передних колес в начале прохождения поворота можно, повернув руль на угол более 180° и резко нажав на педаль газа.

Автомобиль теряет управляемость и начинает скользить вперед с повернутыми колесами – это и есть эффект сноса. Чтобы его прекратить, сбрось газ и уменьши угол поворота колес. Стабилизировав автомобиль на выходе из поворота, вновь разгони его на прямом участке, а затем выполни те же действия с поворотом руля в другую сторону, и так до сотни раз на тренировке. Для закрепления навыка тренируйся в режимах небольшого сноса передней оси и прохождения поворотов на грани сноса.

• Занос и выравнивание отрабатывай на змейке с шагом 20 м на второй передаче.

В середине кривой каждого поворота вызывай занос резкой подачей газа. После возникновения заноса сбрасывай газ, ускоренным рулением стабилизируй автомобиль, и так сотню раз за тренировку, пока не научишься выполнять все действия своевременно и воспроизводить заданные траектории движения в повороте без затруднений. Сначала ускоренное руление выполняй двумя руками с перекрестным захватом на боковом секторе, в последующем – одной рукой (рис. 9.4)[64]64
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть].

• Вызвав небольшой занос плавным поворотом руля и резкой подачей «газа» и выходя из него рулением и сбросом «газа», используй инерцию автомобиля для заноса в другом направлении, резко прибавив «газ» после начала движения заднего моста из крайнего положения заноса.

• Чередуя заносы одинаковой амплитуды в обе стороны, вызвав «динамический хлыст», или попросту «виляя задом», двигайся по прямой, достаточной для выполнения около десятка заносов в обе стороны.

Рис. 9.4. Отработка заноса и выравнивания на змейке

• Применяй руление рывками двух рук и опережающее руление, компенсацию заноса рулением раньше возникновения заноса, резкое повышение оборотов до максимальных, добивайся заноса в каждую сторону на одинаковый угол, смены направления заноса без пауз в постоянном темпе.

Две-три сотни таких виляний вначале на второй, а затем на третьей передаче со скоростью от 30 до 50 км/ ч надежно закрепят навыки управления заносом. После освоения этого упражнения можно сделать следующее:

1) вызови, разогнавшись до второй передачи, увеличением оборотов занос на критический угол, превышение которого вызовет разворот автомобиля вокруг вертикальной оси;

2) с помощью руления и сброса «газа» выровняй автомобиль и тотчас резкой подачей «газа» вызови занос в противоположную сторону (действия аналогичны предыдущему упражнению, но амплитуда заносов больше)[65]65
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть].

Как отмечалось ранее, занос – не единственная опасность на дорогах. Не меньшую проблему представляют аэродинамические эффекты.

Легковой автомобиль, двигаясь рядом с грузовым, притягивается к нему из-за разрежения воздуха за лобовой частью грузовика и в боковом интервале. Такое явление особенно опасно при обгоне: сразу после завершения маневра легковая машина сталкивается с повышенной плотностью воздуха перед лобовым стеклом и может быть отброшена влево – если вовремя не увеличить расстояние между автомобилями. Если же совершает обгон грузовой автомобиль, то легковой может быть отброшен вправо. Легковая машина при встречном разъезде с грузовиком на узкой дороге также может быть отброшена в сторону воздушной волной, расходящейся от лобовой части грузового автомобиля (рис. 9.5). Подобные аэродинамические эффекты особенно опасны на высоких скоростях – у водителя может попросту вырваться из рук руль. Чтобы избежать неприятных последствий и не оказаться либо под колесами грузового автомобиля, либо в кювете, нужно удерживать рулевое колесо и корректировать малейшее отклонение машины от намеченной траектории.

Рис. 9.5. Аэродинамический эффект

Подобные аэродинамические эффекты могут происходить при проезде под мостами: если скорость движения достаточно высока, возникает отраженная от моста воздушная волна, которая сталкивает автомобиль. Такое же явление наблюдается при выезде с лесной дороги на открытый участок. Следует помнить, что наилучшее предохранение от последствий аэродинамических эффектов – своевременное снижение скорости.

Эффект аквапланирования происходит в основном на мокром и твердом покрытии. Вода, попавшая под колеса автомобиля, поднимает колеса, создавая водяную подушку. «При скорости около 100 км/ч легковой автомобиль с изношенными шинами на мокрой дороге полностью теряет контакт с поверхностью и становится неуправляемым»[66]66
  По материалам: Волгин В. В. Техника вождения автомобиля. – М.: АСТ, Астрель, 2007.


[Закрыть]. Попав колесом в длинную лужу либо в поток воды, текущий через дорогу, автомобиль может быть выброшен на обочину, на встречную полосу, возможно также опрокидывание. Поэтому, когда образуется толстая водяная пленка на дорожном покрытии, рекомендуется ездить с небольшими скоростями, чтобы вода перед колесами успевала расплескаться, не образуя водяной подушки.

Что делать, если прямо на дороге кончился бензин? Самый очевидный метод: движение автомобиля на ручной тяге в две-три человеческие силы. То есть толкать автомобиль до АЗС. Можно еще, конечно, проголосовать в надежде, что какой-нибудь сердобольный водитель остановится и поделится литром бензина. Еще можно прогуляться до заправки с канистрой. Но как быть, если канистры нет, АЗС на горизонте тоже не наблюдается, помочь «дотолкать» автомобиль до заправки некому и ни одного сердобольного водителя не предвидится? Некоторые умельцы поступают следующим образом: берут полиэтиленовый пакет, наливают в него воды, плотно перетягивают веревкой и на той же веревке опускают в бензобак. Уровень бензина поднимается.

Конечно, это жалкие остатки, которые даже нельзя признать наличием топлива, однако эти остатки помогают дотянуть до заправки (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Земля обетованная

Существует еще один метод, посложнее: слить остаток топлива из бака и заполнить им бачок омывателя, вылив оттуда воду. Бачок соединить с входным штуцером топливного насоса. Затем вручную подкачать бензин и запустить двигатель. Этот способ поможет и зимой, если в бензопроводе образовалась ледяная пробка[67]67
  Бирюков М. И. Еще был случай… Антология таинственных неисправностей автомобиля. – М.: Информавто, 1992.


[Закрыть]. Правда, если вы не знаете, где находится штуцер топливного насоса или не умеете сливать топливо или воду из бачка омывателя, – лучше не пробуйте реализовать этот метод, а с чистой совестью ловите на дороге доброхота, который выручит несколькими каплями бензина или дотащит до АЗС «на галстучке».

В последние годы все чаще и чаще приходится сталкиваться с затоплением. Во время ливневых дождей затапливает загородные и городские дороги – учатся плавать автомобили, автобусы и троллейбусы. Случается, что люди, выехавшие на природу отдохнуть около речушки, обнаруживают, что вернуться на трассу с берега реки невозможно: пока шел дождь, затопило все возможные проезды, а машины не приспособлены для плавания – не та конструкция. Что же делать водителю, если угрожает затопление?

В первую очередь нужно помнить, что затопление происходит в низких местах (неважно где – за городом, в городе, на лесной дороге, на берегу реки). Поэтому если вас на дороге застал сильный ливень и есть подозрение, что будет наводнение, то следует немедленно покинуть низкое место. Во время дождя не следует оставлять автомобиль у ливневых стоков – когда они перестают справляться с потоком воды, то начинают фонтанировать, и место у такого стока может стать озером (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Опасность ливневых стоков

Если нет возможности вывести автомобиль из затопленного места, то следует покинуть автомобиль – машине вы все равно не поможете, зато избежите опасности (рис. 9.8).

Если во время или после ливня вы подъезжаете к улице, залитой водой, не спешите форсировать водную преграду, пока не узнаете глубину препятствия. Не забудьте, что вода создает сопротивление движению (тем большее, чем выше скорость автомобиля) и даже может остановить автомобиль. Если вода не доходит до днища автомобиля, то преодолеть такую преграду не составит особой сложности и не повлечет за собой нежелательных последствий. В этом случае лучше двигаться на первой передаче, чтобы не поднимать волн, которые могут захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя. Не пытайтесь ускорить движение, переходя на повышенную передачу, – в результате вы только снизите обороты двигателя, и, как следствие, снизите скорость. Кроме того, в выпускной трубе может создаться разрежение, которое засосет воду, – в этом случае двигатель остановится.

Рис. 9.8. Затопленное ливнем место

Если уровень воды выше, чем пороги кузова, вода может попасть в салон. Если вы все же захотите преодолеть подобное препятствие, то сначала защитите катушку зажигания и распределитель (с помощью резиновых перчаток, полиэтиленовой пленки и т. д.). Специалисты рекомендуют также снять крыльчатку вентилятора, которая в первую очередь и забрызгивает двигатель.

Если же двигатель автомобиля остановился в воде, можете не пытаться его запустить, ничего не получится. Машину следует вытаскивать из воды.

Если у вас получилось преодолеть водную преграду без особых проблем, то, выехав из воды, вспомните, что мокрые барабанные тормоза работать не могут. В этом случае рекомендуется ехать медленно, немного затянув рычаг стояночного тормоза, чтобы в результате нагрева просушились барабаны и накладки.

Пожар в автомобиле[68]68
  По материалам: Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: Зеркало, Техника молодежи, 1996.


[Закрыть]. Запах горелой резины, бензина, струйка дыма из-под капота говорят водителю не только о поломке. Но и, возможно, о пожаре. Так же и сигналы водителей встречных машин могут быть сообщением о незамеченной вами опасности.

Статистика показывает, что лишь в одном случае из ста автомобиль загорается при аварии (повредив бензобак или топливную систему). Во всех остальных случаях пожар начинается из-за нарушения простых правил пожарной безопасности, халатного отношения к системе электрооборудования и питания машины, а также неквалифицированного вмешательства в эту систему. Не меньше несчастных случаев возникает из-за пролитого бензина: иной раз достаточно уронить гаечный ключ, чтобы от искры вспыхнула лужа горючего.

Синтетические материалы, которыми буквально набит автомобиль, горят так: выдерживают до определенного предела температуру, а потом вспыхивают, и тушить их очень сложно. Но и до того, как начался пожар в салоне, человек может находиться в загоревшемся автомобиле не дольше полутора минут – это средние данные.

Поэтому при первых признаках огня машину надо остановить, вытащить ключ зажигания и поставить на ручной тормоз. Если дым идет из-под капота, открывать его надо с осторожностью, из-за притока кислорода возможен выброс пламени. Кстати, пожар в движении чаще всего начинается именно под капотом, хотя известны случаи, когда загорались и сиденья салона от окурка.

Тушить огонь надо, направив струю пены или газа огнетушителя (который обязателен и в салоне, и в гараже!) на очаг горения и маневрируя по всей площади пожара. Еще один способ – гасить фронт огня, наступая на него, постепенно отвоевывая пространство. Разумеется, эффективнее всего несколько огнетушителей, а также комбинация обычных средств пожаротушения: песка, брезента (им накрывают пламя), снега, воды и т. д. То есть, если есть возможность, пожар надо в общем-то «заваливать» – очень важна интенсивность тушения. Не забывайте в это время и о личной безопасности – руки могут быть в бензине, одежда пропитана его парами.

Правилами пожарной безопасности (ППБ-08-85) запрещается ставить в гараж машину, у которой подтекает топливо, а также неисправна система электрооборудования. И для гаража введены такие ограничения:

• запрещается хранение предметов домашнего обихода, бензина – более 20 л, смазочных материалов – более 5 кг;

• категорически запрещается производить в гараже окраску автомобиля, ремонтные работы с применением огня и электросварки;

• запрещается пользоваться факелом для подогрева двигателя;

• запрещается промывать детали керосином, бензином и т. д.;

• запрещается выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на территории гаража.

Есть опасность и при подзарядке аккумуляторной батареи, так как в это время выделяется свободный водород. С воздухом он образует такую смесь, что от искры может взорваться. Поэтому во время подзарядки нельзя пользоваться открытыми источниками огня (даже зажигать спичку), а аккумулятор надежней закреплять к клеммам, чтобы не проскочила искра.

Наконец, еще одно напоминание. В правилах дорожного движения не говорится, что заправляться надо только при выключенном двигателе, но это правило знает каждый шофер: опытные инструкторы никогда не забудут объяснить, что соединение в одном аппарате бензина и электропроводки должно делать человека, сидящего внутри такого аппарата, очень внимательным.

Отказ тормозной системы – это кошмарный сон любого водителя. Едешь себе спокойно по дороге, видишь впереди поворот (знак ограничения скорости, медленно едущий автомобиль и т. д.), собираешься немного снизить скорость для пущей безопасности, и вдруг педаль тормоза свободно проваливается под ногой. Многих водителей в такой ситуации охватывает паника. Однако, как уже было неоднократно сказано, паниковать – последнее дело.

Если внезапно отказала рабочая тормозная система и педаль тормоза свободно уходит в пол, то нужно сразу же несколько раз быстро нажать ее до упора – прокачать, чтобы появилась возможность использовать остатки тормозной жидкости. Обычно это помогает. Следует помнить, что, если после прокачки рабочая тормозная система заработала, нужно немедленно снизить скорость до полной остановки. Завершать снижение скорости прямо перед остановкой лучше с помощью ручного тормоза. После остановки не нужно никуда ехать, пока рабочая тормозная система не будет исправлена. Думать в этом случае о потере времени – пустое занятие, ведь жизнь дороже. А тормоза – это и есть жизнь водителя и пассажиров на дороге.

Если прокачка тормозной педали не помогает, то следует применить торможение двигателем – переключаться на пониженные передачи. Нельзя переключаться сразу на первую передачу, потому что автомобиль может уйти в занос, его может развернуть на дороге, выбросить на полосу встречного движения. Снизив с помощью переключения передач скорость до возможного минимума, дотормаживать можно стояночным тормозом.

Не всегда помогает и этот метод, если первоначальная скорость достаточно высока. На этот случай есть еще один прием – контактное торможение. Методика такого торможения ясна из самого названия: тормозить следует используя силу трения, входя в контакт с заборами, ограждениями дороги, даже с другими автомобилями. Разумеется, такой контакт не должен быть лобовым столкновением. Следует «притереться» к подходящему препятствию боком машины, идти по касательной. Конечно, у автомобиля будут разнесенны двери, бампер и т. д., но он остановится.

Если встает выбор: тормозить с помощью касательного удара о другой автомобиль либо «выбрасывать» машину на бордюр, а за бордюром – тротуар, на котором находятся люди, то следует использовать первый вариант.

При отказе рабочей тормозной системы на затяжных спусках торможение двигателем помогает слабо: автомобиль продолжает ускоряться тем больше, чем круче спуск. Однако следует продолжать такое торможение, только нельзя сразу переходить на самые низкие передачи – при наращивании скорости за счет спуска могут быть выломаны шестерни, и тогда уже придется тормозить в ближайшем кювете, а при высоких скоростях это довольно опасно. Если получится уравнять скорость с идущим впереди автомобилем, то можно пытаться затормозить о его задний бампер, подавая одновременно сигнал с просьбой об остановке. При достаточной ширине дороги это вполне возможный вариант.

Если отказ рабочей тормозной системы произошел на горной дороге, то следует переместить пассажиров на одну сторону автомобиля, а противоположной стороной тормозить боком автомобиля по касательной к горам. Главное здесь – избежать опрокидывания.

При отказе тормозной системы во время езды по пересеченной местности можно использовать для торможения рельеф местности: въезжать на горки, холмики, тормозить в кустах (только ни в коем случае не о деревья и не о столбы!). Мне довелось видеть МАЗ, водителю которого при отказе рабочей тормозной системы удалось использовать в качестве тормоза кучу песка на обочине дороги. Автомобиль вышел из этой передряги лишь с небольшой царапиной на дверце – в куче песка рос куст, его-то веткой и оцарапало. Водитель выбрался без единого повреждения, но с пузырьком валерьянки, что и неудивительно. Как вы понимаете, уважаемый Читатель, легковой автомобиль мог бы использовать подобный «тормоз» еще более успешно.