Текст книги "Алтай. Путешествие по Катуни"

СЕЛО МАЛЫЙ ЯЛОМАН

С. Мал. Яломан находится на Катуни. Год основания села – 1626-й. Сегодня в селе живет около 260 чел. Коренное население – алтай-ойроты – проживают в этих местах очень давно. До 1957 г. село называлось Кынырар. Здесь, на склонах окрестных гор, растет арчын (можжевельник). Это культовое растение, имеющее для алтайца такое же значение, как икона для русского. В местах ареала арчына зачастую повязывается кыйра – ритуальная белая чистая ленточка jалама (алама) – ритуальная повязка, сделанная из белых волос конской гривы. Есть в окрестностях села культовая гора местных жителей «Кайырjалбак», что в переводе с алтайского означает отвесная и широкая. Местные жители говорят, что во времена большой опасности с вершины горы на водопой к Катуни спускается огромный синий бык. В последний раз он спускался перед Великой Отечественной войной.

Через село протекает р. Мал. Яломан. В окрестностях села особый микроклимат. Умеренная степень проявления холодов, действие феновых явлений, обилие солнечного света создают условия для выращивания фруктовых деревьев. В 1963 г. здесь организован опытный участок экспериментальной базы горного садоводства. Для полива садов есть арыки. Здесь плодоносят фруктовые деревья. Урожай практически всегда обильный. В августе у трассы стоят деревенские ребятишки с полными ведрами груш, яблок, слив. Проезжающие могут купить эти дары природы за скромную плату. Выехав из села Малый Яломан, путешественники видят высокую террасу с огромными валунами. Здесь находятся древние могильники и курганы. Далее путь лежит к с. Иня.

На 703 км – с. Иня.

Cело Иня

У западных отрогов Айгулакского хребта на слиянии рек Катуни и Ини расположено с. Иня (по-алтайски «ийин» – плечо). Население около 920 чел. Село образовано в 1900 г. как перевалочная база.

Отсюда купеческие караваны с товаром уходили дальше в Монголию и Китай. С глубокой древности сухие, безводные террасы Катуни орошались и возделывались. Древние оросительные системы, датируемые VI–IV в. до нашей эры, раскинулись на несколько десятков километров. В окрестностях села много наскальных рисунков, оленных камней, каменных изваяний, курганов. История с. Иня напрямую связана со строительством Чуйского тракта. Основное строительство в Ине было начато в 1930 г. В это время в Ине была создана школа шоферов, открылась библиотека, построена больница, открылся Дворец культуры. Ранее тракт проходил по мосту, построенному по проекту талантливого инженера Сергея Афанасьевича Цаплина. Это был первый в мире висячий двухка-бельный мост. С.А. Цаплин был не только разработчиком проекта, но и руководителем строительства, которое было начато в 1935 г. Открытие моста состоялось 1 мая

1936 г. Мост был построен практически за один год. Местные жители принимали активное участие в строительстве, но в основном мост был построен руками заключенных 7-го отделения Сиблага НКВД. Общая длина моста 142 м, средний речной пролет 100 м. Ининский мост – памятник истории Республики Алтай. Сегодня дорога лежит по новому железобетонному мосту через Катунь.

Сейчас в селе есть АЗС, магазины, кафе.

На 706 км у дороги – оленные камни. О них В.Я. Шишков писал: «возле Ини есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: „Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?“. Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник. Он рассказывает:

– В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебнулся. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом – ни одного деревца, огляделся кругом – ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменище, да какхватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают».

С. Малая Иня находится в 3 км от с. Иня, на правом берегу р. Ини. В селе проживает около 260 чел. В окрестностях села установлен памятник 83 бойцам-разведчикам из отряда Петра Сухова, погибшим в бою с отрядом белогвардейцев под командованием Малкина у переправы через Катунь.

После с. Иня тракт выходит в глубокое ущелье Катуни. Долина Катуни в этом месте разительно отличается от Катуни в нижнем ее течении, например, у с. Чемал. Террасы Катуни большую часть лета бывают желтыми, лишь по берегам речек, в местах выхода подземных вод, в болотцах, наблюдается постоянная зелень.

На 708 км – поворот от тракта направо, дорога ведет по мосту через Катунь в с. Инегень, находящееся на Катуни в 12 км от Чуйского тракта. Через с. Инегень проходит дорога вдоль Катуни до с. Тюнгур и Усть-Коксы. Проехать на автомобиле можно только до с. Инегень, далее можно путешествовать на велосипеде, лошади или пешком.

СЕЛО ИНЕГЕНЬ

Инегень в переводе с алтайского означает наклонившийся, нагнувшийся. С. Инегень находится на левом берегу Катуни у подножия отрогов Теректинс-кого хребта. Население села на 1 января 2004 г. 213 чел. В окрестностях села много памятников древности, свидетельствующих о довольно густом заселении территории древними тюрками, особенно в урочищах Аргут, Сок-Ярык. К Катуни спускается военная джунгарская дорога, ведущая в обход кордонов на Чуе. Окрестности с. Инегень богаты ягодами. Существует легенда, что в древности ягоды и фрукты гроздьями висели на деревьях, и сладкого сока в них было много. Однажды человек взял топор и пошел в лес. Он хотел срубить одно дерево. Только ударил топором, как сок из дерева брызнул ему в лицо. Человек рассердился: «Тьфу, чертово дерево, полно сока!». И с тех пор ягоды и фрукты в изобилии расти на деревьях не стали. Разве что лишь на некоторых. А от брызг сока, попавших на землю, ягоды стали расти на земле. И сейчас, чтобы собрать ягоды, человек вынужден кланяться каждой ягодке.

На 712 км открывается вид на место слияния Катуни и Чуи. Здесь обязательно нужно остановиться. На возвышенности стоит красивая беседка. От тракта следует пройти метров 50-100 и полюбоваться впечатляющей панорамой, открывающейся сверху.

Это священное для алтайцев место. Красива и величественна Катунь. Не зря называют ее Эне-Кадын, что в переводе с алтайского означает мать-Катунь. Как мать с детьми порой бывает строгой или доброй, суровой или нежной, так и Катунь несет свои воды, ударяя или лаская прибрежные камни. Есть на Катуни места с особым биополем. Так, в месте слияниия Чуи и Ка-туни любая усталость, тяжелые мысли незаметно уходят, словно их отвели невесомой, нежной рукой. Катунь здесь словно замедляет свой бег, вода шумит еле слышно, и приходят в душу человека покой, равновесие и доброта.

Далее дорога, оправдывая свое название – Чуйский тракт, бежит вдоль Чуи.

На 714 км – природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы», наскальные рисунки.

На 723 км – древнее святилище Кал-бак-Таш.

На 728 км – археологический комплекс Адыр-Кан, Чуйский оленный камень.

На 741 км – скала Белый Бом.

На 787 км – с. Чибит, на 791 км – с. Акташ, на 825 км – с. Курай. Тракт пересекает Курайскую степь, через 76 км районный центр – Кош-Агач. С. Ташанта – последний населенный пункт на территории России. От Кош-Агача до государственной границы – 50 км. Дорога М-52 пересекает государственную границу с Монголией.

УЙМОНСКИЙ ТРАКТ ОТ ТУЕКТЫ ДО ТЮНГУРА

Дорога от Туекты (Нефтебазы) до Тюн-гура традиционно называется Уймонским трактом. Она начинается с нулевой отметки от Нефтебазы.

От Нефтебазы проезжаем через с. Шиба, с. Теньга, через 26 км слева – мост, дорога уходит на с. Ело.

В с. Ело в 2006 г. состоялся национальный праздник Эл-Ойын. Праздник проводился в год 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. С 2006 г. правительством Республики Алтай решено проводить «кочующий» праздник Эл-Ойын, который ранее традиционно отмечали раз в два года в разных местах Алтая. В 2006 г. было выбрано с. Ело. В окрестностях с. Ело достаточно много интересных мест для проведения концертов, скачек, национальных игр. В дни праздника Эл-Ойын буквально половина населения республики съезжается в одно место поучаствовать в соревнованиях, в концертах, поделиться достижениями и показать свои успехи. На праздник приезжает много гостей из соседних регионов – Алтайского края, Тывы, Хакасии, Казахстана, Монголии. Это красивое и впечатляющее зрелище, на котором мы советуем вам обязательно побывать.

На 50 км дорога пересекает границу Усть-Канского района. Вскоре дорога медленно поднимается на Ябоганский перевал высотой 1492 м.

На 68 км – с. Ябоган.

На 74 км – развилка дорог. Вправо уходит дорога на с. Черга.

На 89 км – развилка дорог. Вправо указатель «Черный Ануй 50 км, Солонешное 101 км, Яконур 9 км».

На 93 км – с. Усть-Кан. В с. Усть-Кан есть Музей традиционной культуры и быта алтайцев. Экспонаты музея рассказывают об истории, традициях, вере и образе жизни алтайского народа. Основатель музея – Николай Андреевич Шодоев – знаток алтайской народной мудрости билика и замечательный рассказчик.

Дорога пересекает р. Чарыш. В с. Усть-Кан указатель прямо «Усть-Кумир 40 км», влево «Усть-Кокса 120 км». Мы двигаемся в сторону Усть-Коксы.

На 99 км дороги слева можно увидеть г. Белый камень и знаменитую Усть-Кан-скую пещеру. Алтайское название горы Алмыс Туу Бом, что значит гора алмысов. По легенде в ночь на полнолуние стены пещеры расходятся и выпускают в мир людей алмысов, мифических существ, похожих по описанию на снежного человека. Археологические находки из пещеры датируются поздним палеолитом (от 250–150 до 50–30 тыс. лет назад) и хранятся в Эрмитаже, музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Алтайском краевом краеведческом музее в г. Барнауле, НМРА им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске. Летом здесь разбивают свой лагерь сотрудники НИИ археологии и этнографии СО РАН. Рядом с пещерами расположен туркомплекс «Ойбок».

На 131 км – начало подъема на пер. Кырлыкский. На верхней точке перевала заканчивается богатый Усть-Канс-кий район, начинается хлебосольный Усть-Коксинский район.

На 139 км – р. Еланда. Открывается величественная панорама Катунского хребта. Расстояние до гор велико, но предвкушение новых впечатлений уже поселилось в душе. Мы продвигаемся в сторону высочайшей вершины Сибири – г. Белухи, отку-да берет начало бирюзовая Катунь.

На 145 км – с. Сугаш, жители которого свято хранят традиции алтайской национальной культуры, здесь живут замечательные мастерицы народного костюма, почти в каждом дворе установлен аил – алтайское традиционное жилище. Иногда, проезжая, можно заметить веточки березы, торчащие из дымового отверстия аила. Это значит, что здесь недавно была свадьба – той.

В с. Талда, расположенном после с. Сучаш, находится пропускной пункт в приграничную зону. Здесь нужно оформить пропуск для пребывания в Усть-Коксинском районе.

На 161 км – с. Абай, где расположен маслосырзавод СПК ПКЗ «Амурский». Продукция маслосырзавода – экологически чистые ароматное масло и высококачественный сыр, произведенные на основе современных технологий и старинных рецептов, известна далеко за пределами Республики Алтай.

С 186 км дорога то поднимается вверх, то спускается вниз. Внизу справа вьется полноводная бурливая р. Кокса, по берегам которой во все времена года радуют глаз живописные кусты красного тальника, который используется местными жителями для лечения грибков, поражающих деревянные срубные дома. Алтайцы называют реку Кок Су – «голубая вода», но ученые считают, что название ее еще древнее и происходит от кетского слова «кокша», что означает река.

На 196 км – с. Синий Яр. Далее на большом протяжении слева от дороги – скалы, справа внизу крутой обрывистый берег Коксы.

Ф.Н. Белявский и В.П. Семенов-Тян-Шанский в своих дневниках пишут: «Река Коксу оживляет унылую степь Абая. Среди инородческих земель долины Коксу успели за последнее время возникнуть и русские заимки, какова, например, Красноярка, находящаяся за Абаем по Уймонскому тракту в 14 верстах и стоящая на берегу р. Коксу среди плодородных полей и прекрасного бора. Отсюда начинается самая красивая часть Уймонско-го тракта. Долина суживается, и река входит в глубокое ущелье сланцевых гор, поднимается над ней со страшной крутизной. Узкая, но довольно гладкая дорога вьется большей частью по крутому косогору высоко над синей, шумливой Коксу с крупными елями на ее берегах и местами висит над крутым обрывом в реку. Река, имеющая до 20–30 саж(ен) ширины, так сильно сжата, что путник, проезжая по узкой тропинке на одном берегу, видит в подробности, что происходит в лесу на другом; проезжающим по дороге переселенцам часто приходится любоваться медвежатами, играющими с медведицей на противоположном берегу. Перед слиянием Коксу с Катунью скалы отступают от берега, и долина расширяется. Отсюда открывается величественная панорама на снежные Катунские белки».

На 205 км начало подъема на пер. Громотуха.

На 206 км – р. Бол. Громотуха.

На 208 км – р. Мал. Громотуха. Здесь путешествующие алтайцы останавливаются для совершения обряда благопоже-лания на добрый путь. Неторопливо, без суеты подходят к реке, трижды берут воду по течению для омовения лица, головы и рук, поднимаются вверх по склону до ближайшей березки и произносят мо-литву-благопожелание, после чего особым узлом повязывают на ее ветках заранее припасенные всегда парные ленты из бе-лой, желтой или голубой ткани. Горе тому, кто по неразумию привяжет к священному дереву носовой платок или какую-нибудь другую случайную и нечистую ткань – духи одного из самых опасных перевалов в Горном Алтае найдут способ отомстить.

Опытные инструкторы знают много таких историй и не позволят своим подопечным оскорбить обычаи гор. Для несведущего туриста лучше будет молча прочитать молитву своей веры и пожелать всем путникам счастливого пути, не приближаясь к священным деревьям.

С. Усть-Кокса – 211 км.

В нашем описании мы подробно расскажем об Усть-Коксинском районе.

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН

Площадь Усть-Коксинского района 12, 96 тыс. кв. км, население 17 500 чел. Это один из самых удаленных от центра районов Республики Алтай, расстояние до Горно-Алтайска составляет 401 км. Единственный наземный вид транспорта, которым можно добраться в район, – это автомобиль. По территории Усть-Коксин-ского района бегут Катунь и ее притоки, потому на описании Усть-Коксинского района можно остановиться подробнее. На территории Усть-Коксинского района расположены Теректинский и Катунский хребты, самый высокий пик которых – г. Белуха – памятник природы международного значения. 80 % ледников Алтая покрывают склоны этих хребтов.

Высокогорные степи Абайская, Уймон-ская и Катандинская поражают своими просторами. Катунь со всеми многочисленными притоками является основной водной артерией. Около тысячи озер, расположенных в районе Катунского и Теректинского хребтов, придают этой местности особую живописность и красоту. Озеро Тайменье (местное название – Тал-менное) считают одним из красивейших озер Алтая, озеро Кучерлинское поражает прозрачностью воды, масштабом, в озеро

Аккемское смотрит величественная Белуха, Мультинские озера отражают склоны гор, белые вершины и огромные кедры в своих водах. Эти озера – памятники природы Республики Алтай.

Усть-Коксинский район – уникальный район Республики Алтай. На его территории находятся: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – государственный природный биосферный заповедник «Катунс-кий», природный парк «Белуха», памятники природы роща Кедровая, роща Катунская стрелка, роща Коксинская, реки Большая и Малая Громотуха.

Усть-Коксинский район является одним из мировых центров развития мараловодства, причем именно алтайские панты благодаря своему качеству имеют самые высокие цены на мировом рынке. В последние годы большое количество людей специально приезжает сюда, чтобы принять ванны на маральниках. Вода, в которой варились панты после срезки, облада-ет тонизирующими свойствами, укрепляет иммунную систему, повышает артериальное давление. Панты марала и у алтайцев, и у русских старообрядцев считаются символом здоровья и мужской силы. В Усть-Коксинском районе находится более десяти мараловодческих хозяйств, самые крупные из них в селах Амур, Верх-Уймон, Банное, Карагай, Мульта, Нижняя Талда, Ог-невка, Теректа, Тихонькая, Чендек.

Высоко ценится и мед Усть-Коксинс-кого района. На всероссийских выставках он неоднократно занимал призовые места. Так, теректинский мед в 2002 г. получил золотую медаль Всероссийского выставочного центра (ВДНХ). В верховьях Катуни расположено около 10 пасек. Высокогорный мед отличается исключительными вкусовыми качествами. Он собирается более чем с сорока медоносов в экологически чистой среде. На большинстве пасек есть гостевые дома, бани.

В районе много аржанов – целебных водных источников. Специальные исследования далеко не всегда могут объяснить природу целительных свойств родниковой воды, но местные жители часто используют воду из источников для профилактики и лечения самых разных заболеваний. В настоящее время на основе одного из таких источников предприятием ЗАО «Терек» налажено производство минеральной воды «Ассонов ключ», которую можно свободно приобрести в торговой сети.

Традиционно алтайцы лечились на природе – родниковой водой, травами, совершая особые обряды очищения. В районе есть разнообразные лечебные глины. Глины являются прекрасными сорбентами, выводящими из организма тяжелые металлы и другие токсины.

С помощью голубых глин местные жители лечат растяжения, вывихи и другие травмы. Уникальные аккемские глины (местные называют их съедобными) особенно ценятся, в дореволюционные времена китайцы обменивали их на золото.

Алтай обладает огромными запасами лекарственных растений. В Усть-Коксинс-ком районе их насчитывается более сотни видов. Лекарственные растения из этих мест являются основой для получения уникальных экологически чистых продуктов. Мы расскажем лишь о нескольких растениях, легенды о лечебных свойствах которых передаются из поколения в поколение.

Золотой корень (родиола розовая) известен в народной медицине более 400 лет. Исследования выявили его стимулирующие, антигипнотические свойства, спо-собность усиливать сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям. Произрастает в альпийской, субальпийской зонах. Алтайцы тщательно скрывали места произрастания этого растения. У них есть такая поговорка: «Тот, кто отыщет золотой корень, будет до конца дней своих удачлив и здоров, проживет два века». До сих пор сохранился обычай дарить на свадьбу жениху золотой корень и рог марала – «дабы умножить род свой».

Красный корень (копеечник забытый)

– растение, обладающее высоким содержанием дубильных веществ. Произрастает преимущественно на субальпийских и альпийских лугах. В народной медицине его используют как желудочно-кишечное, кровоостанавливающее, общеукрепляющее, тонизирующее средство. В основном используются корни растения. По легендам, когда на Алтай пришли староверы в поисках Беловодья, темные силы послали на них мор и немощь. Пришел тогда к людям Хозяин гор – большой бурый медведь

– и принес им огромный травяной куст с сочными листьями и красным корнем. Так он и спас людей, и говорят, что самые смелые из них дошли до Беловодья, а те, у кого сил не хватило, расселились по Алтаю.

Маралий корень (левзея сафлоровидная). Это название растению дали пришедшие на Алтай староверы. Они обратили внимание, что осенью, перед началом гона, олени-маралы выкапывают копытами и поедают корни этого растения. В народной медицине применяется как возбуждающее средство при упадке сил, он снимает усталость, улучшает кровообраще-ние, нормализует давление.

Бадан толстолистный обладает вяжущими, противовоспалительными и обеззараживающими свойствами, понижает давление. Местные жители часто используют бадан как природный «чистый» заменитель чая. Про листья бадана старообрядцы говорят: «Кровь Христа это запеклась, свято растение это».

ГОРА БЕЛУХА

С обилием богатого снежного покрова на склонах вершины связывают название горы – Белуха. Другие названия даны древними тюрками – Кадын-Бажи – вершина Катуни, Ак-Су-Ру – величавый. Белуха – редкий природный объект с самым широким спектром высотных ландшафтных зон, имеющий большую научную ценность.

Белуха – высочайшая точка в системе Ка-тунского хребта Центрального Алтая, главный водораздел которого поднялся в восточной части, в результате чего на стыке трех отрогов образовалась двуглавая вершина, разделенная слабовогнутой ложбиной, носящей название седло. Склоны вершин над седлом поднимаются на 300–500 м и имеют крутизну 40–50 градусов. Более высокая восточная часть горы имеет высоту 4506 м, западная имеет высоту 4435 м. Удаленная на одинаковое расстояние от трех океанов – Тихого, Атлантического и Ин-дийского, она оказалась центрально-вершинным узлом гигантского материка – Евразии.

Белуха представляет собой мощный горный массив. Она поднимается над соседними водораздельными хребтами более чем на 200 м. На склонах Белухинского массива и в долинах известно 169 ледников общей площадью оледенения 150 кв. км. Гора несет на себе почти 50 % ледников Катунского хребта. Основные ледники Белухи: Аккемский (Род-зевича), Иедыгемский (Сапожникова), Большой Берельский, Малый Берельский, Катунский

(Геблера), Черный, Кучерлинский (братьев Тро-новых). Радиально расползающиеся ледники Белухи дают начало нескольким рекам: Катуни, Кучерле, Аккему, Иедыгему, Белой Берели. Белая Берель относится к бассейну Бухтармы, а все остальные принадлежат водной системе Катуни, вытекающей с южного склона ледника Геблера.

Массив Белухи очень резко поднят над окружающими хребтами, и двуглавая вершина видна с самых отделанных мест в округе: Те-ректинского хребта, хребта Сальджар, с вершин Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов. На вершину Белухи есть только один относительно легкий маршрут – по леднику Геблера, все остальные требуют высокой альпинистской подготовки. На склонах вершины можно встретиться и со снежными начесами, и с сыпучим снегом, и с грозными лавинами. Белуха редко бывает открыта, она обычно укутана в облака, и даже в ясные безветренные дни можно уви-деть, как на ее вершинах образуются снежные флаги самых причудливых очертаний. Имея в виду это ее свойство, алтайцы говорят: «Белуха – женщина, прекрасная и недоступная,… и потому сказочно притягательная».

Первые сведения о высочайшей вершине Алтая относятся к концу XVIII в. Впервые Белуха была упомянута в трудах Петра Шангина. Шангин описывал Белуху по устным рассказам охотников и местных жителей Уймона. Следующее упоминание о Белухе связано с поездками по Алтаю К. Ледебура и его учеников: докторов Бун-ге и Майера. Первые измерения высоты Белухи произвел Ф. Геблер в 1835 г.

В 1895 г. через шестьдесят лет после открытия Белухи, она получила себе преданного и неутомимого исследователя в лице профессора Томского университета В.В. Сапожнико-ва. За время многочисленных полевых исследований им были открыты ледники: Черный, Аккемский, Иедыгемский и большое количество притоков этих ледников. В.В. Сапожников, произведя пять измерений восточной вершины, получил для нее высоту 4540 м. Эти определения выдержали проверку временем и оказались близкими к геодезическим измерениям последних лет. Были предприняты В.В. Сапож-никовым и попытки взойти на Белуху, которые ввиду непогоды не увенчались успехом.

Первыми альпинистами, ступившими на вершину Белухи, были сибиряки-ученые, гляциологи – Михаил Владимирович и Борис Владимирович Троновы. Восхождение было совершено 26 июля 1914 г. Высокий взлет оказался судьбоносным для братьев Троновых. Они положили начало альпинизму на Алтае, с их именами связано систематическое изучение высокогорного Алтая. Старший из братьев, Борис – автор первого каталога ледников Алтая. Борис Владимирович посвятил жизнь химии и стал одним из известных ученых молодой Страны Советов, «красным профессором». А горы и ледники стали жизнью младшего, Михаила Владимировича, доктора географических наук, профессора Томского университета, лауреата Сталинской премии за книги «Современное оледенение Алтая» и «Очерки оледенения Алтая». За научный подвиг М.В. Тронову присуждена Большая золотая медаль Русского географического общества в 1972 г.

В это же время ведутся ботанические исследования в районе Белухи В.И. Верещагиным, П.Н. Крыловым. Геологические исследования начались изысканиями П.П. Пили-пенко и В.А. Обручева. В 1932 г. было решено открыть у Белухи две гидрометеостанции. Одна была открыта на Катуни, в 5 км от ледника Геблера. Она просуществовала до 1935 г. Другая метеостанция была открыта на Аккеме и существует по сей день. В 1933 г. были проведены обширные исследования геологии и геоморфологии района Белухи. Каждый год исследователи, ученые ведут изыскания в районе Белухи. В 1935 г. в районе Белухи проводилась Первая всесибирская альпиниада. Из 84 участников альпиниады на вершину поднялись 43 спортсмена, остальные взошли на седло. С этих времен популярность Белухи для альпинистов растет. Время от времени гремят лавины и рушатся глыбы льда на крутых ледопадах ледника Братьев Троновых, сползающего с Белухи. Сотни людей побывали на Белухе за прошедшие девяносто с лишним лет, и каждый, кому посчастливилось стоять на вершине и впитывать сердцем неоглядные горные дали Алтая, конечно же, вспоминает о тех, кто были первыми.

В настоящее время к ее склонам устремляются сотни туристов, альпинистов, отдыхающих, которых, без сомнения, привлекают не только спорт, сколько сама своеобразная атмосфера высокогорья.

Особый биоэнергетический потенциал горы Белухи и Уймонской долины одним из первых отметил известный философ, художник и путешественник Н.К. Рерих, посетивший Уй-монскую долину в 1926 г. Современные геофизические исследования доказали, что район подножия г. Белухи является носителем мощных энергоемких процессов, здесь происходят интенсивные энергоперетоки между мантией, земной корой и верхними слоями ионосферы. Неслучайно в окрестностях г. Белухи нередко наблюдаются атмосферные свечения, разнооб-разные по форме и характеру своего проявления. Следует отметить, что далеко не все люди могут переносить длительное пребывание в таких местах без вреда для здоровья.

Хорошо зная специфические условия Белухи, местные жители избегают подниматься высоко на ее склоны без особой жизненной необходимости, из спортивного или иного праздного, с их точки зрения, интереса. Алтайцы считают, что поклонение Великой Белой Горе следует совершать внизу у ее подножия, предварительно подвергнув себя посту и очистив ум от скверны. Причина такого отношения кроется не только в традиционных знаниях о природных свойствах Белухи, но и в чувстве личной ответственности за последствия всех своих действий в священном месте. «Эхо в горах летит далеко», – говорят старики, подразумевая то, что не только деяния, но в равной мере мысли и чувства оставляют в горах свой след, и будучи «грязными», то есть небрежными и своекорыстными, могут стать причиной стихийных бедствий: засухи, наводнения и даже землетрясения в долине.

Нелишним будет также иметь в виду, что все пространство на склонах и у подножия Белухи воспринимается местными жителями как храм, неадекватное поведение в котором – будь то хождение и купание в обнаженном виде, громкие разговоры, музыка, брань, курение, распитие спиртных напитков, разбрасывание бытового мусора – может вызвать справедливое негодование и соответствующую реакцию старожилов. Искателям острых ощущений следует знать, что к неадекватному поведению алтайцы относят также экзальтированное совершение нетрадиционных для данной местности ритуалов.

Как отмечает известный писатель-философ Э. Бернбаум, «будучи высочайшими и впечатляющими чертами ландшафта, горы вполне естественно вызывают чувство восхищения и благоговения. Под воздействием этих впечатлений люди во всем мире, даже принадлежащие современному светскому обществу, испытывают в горах нечто такое, что насыщает их священной аурой. Святость гор освящает культурные и духовные аспекты, которые глубоко воздействуют на восприятие и отношение людей к природе».

Тем не менее с высокими энергиями нужно уметь обращаться. Эхом рискованных восхождений ради спортивного азарта стало строительство на склоне г. Белухи, в урочище Ак-Кем, часовни Архангела Михаила в честь погибших альпинистов. Она освящена 23 сентября 2006 г. Инициатором строительства и гарантом сохранности и востребованности часовни выступило руководство поисково-спасательной службы Республики Алтай.