Текст книги "Справочник туриста"

Быстро поставить бивак на маршруте должен уметь и начинающий альпинист, и зрелый мастер. Плохо оборудованный бивак вместо отдыха принесет лишь утомление, сделает альпинистов недееспособными в самый ответственный момент восхождения.

Устраивать биваки приходится на различных участках горного рельефа: на травянистом склоне, на скалах, снегу и льду, даже на отвесных стенах. Если группа снабжена палаткой и спальными мешками, она всегда сможет обеспечить себе удобный ночлег.

На крутых склонах нелегко найти площадку для палатки, но почти всюду, если не пожалеть времени и усилий, ее удается сделать. При строительстве основание под палатку на любых поверхностях делается из камней, подпорная стенка – из снежных кирпичей или мокрого снега с последующим вырубанием или выравниванием верхней части. Снежную или ледовую площадку под палатку следует выложить мелкими камнями, гравием или землей, что создаст определенную теплоизоляцию.

Палатка растягивается и укрепляется при помощи крючьев или камней, к которым привязываются растяжки; на снежном склоне применяются ледорубы, вмороженные в снег кошки или другое снаряжение.

Металлическое снаряжение, емкость с бензином и примус или горелка и баллоны с газом укладывают снаружи под крылом палатки или в расщелину. На небольших наклонных площадках, расположенных на стенках, необходима страховка во время сна.

Малочисленные группы на стенных восхождениях иногда ночуют в палатке-мешке или в гамаке.

Иногда группа может оказаться на сложном участке маршрута, не имея при себе бивачного снаряжения. Предстоит вынужденный холодный бивак – одно из самых тяжелых испытаний для альпиниста. Основная задача в условиях такой ночевки – не допустить обморожения ночью и сохранить присутствие духа и работоспособность для окончания маршрута. Как только станет ясно, что предстоит холодная ночевка, надо приступить к выбору и оборудованию места для бивака. Используя светлое время, обследуют окружающие склоны, выискивая снежник для пещеры, щель или бергшрунд для укрытия от ветра, камни для ветрозащитной стенки или хотя бы полку, где можно сесть, прижавшись друг к другу.

Особо следует сказать о снежных пещерах. Они могут сооружаться за 2–3 часа. Обжитая пещера имеет плюсовую температуру воздуха, в ней всегда тихо.

Для устройства пещеры необходим безопасный склон с толщиной снега 2,5–2,8 м. Начинают копать пещеру с входа. Он должен быть в рост человека, узкий внизу и удобный для выбрасывания снега в верхней части. Когда вход углубится на пару метров, начинают проходку в стороны, оформляя свод и выкапывая ниши для продуктов и других вещей, купол пещеры должен быть хорошо заглажен, чтобы при повышении температуры в период приготовления пищи вода не капала, а стекала по своду. Легче и быстрее копать пещеру на крутых склонах, где снег сам катится под уклон, и хуже всего – на ровных местах, где его приходится выбрасывать вверх.

Пещеру можно выкопать ледорубом, кастрюлей, миской, но для ускорения работы хороши лавинные лопаты и снежные пилы, которые позволяют не мельчить снег, а вырезать его правильными кубами удобного для выбрасывания размера.

Если на склоне слой снега тоньше двух метров, можно изготовить сидячую полупещеру или углубление для сидения при наличии плаща или палатки-мешка.

В пещерах, вырытых на пологих склонах, особое внимание следует обратить на вентиляцию, иначе неизбежно отравление углекислым газом. Так как в горах почти всегда ветрено, лучше всего делать снежные вытяжные трубы, идущие от пола, или желобок ниже уровня входа в пещеру для стока углекислоты.

Палатка. Новая палатка хорошо держит дождь, если не тереться изнутри о ее скаты. Во время затяжных дождей над палаткой рекомендуется натягивать водонепроницаемый тент, закрывающий всю палатку, выступающий за торцы как минимум на 0,8–1 м и свисающий с боковых полотнищ на 10–15 см. Еще лучше иметь постоянный тент из каландрированного капрона. Вполне надежен тент из полиэтилена, хотя служит он не более одной смены.

Полиэтиленовый тент крепится к палаточным оттяжкам тесемками, полезно иметь также десяток обыкновенных бельевых прищепок. Использование карабинов для этой цели себя не оправдало.

Прочность и надежность палатки во многом зависят от ухода за ней. Хранить ее надо в сухом месте, даже не очень долгое пребывание мокрой палатки в свернутом виде нанесет ей большой вред. Перед выходом следует обязательно проверить целость полотнища и особенно углов, наличие и целость оттяжек и пуговиц на входе, комплектность стоек.

О карематах и спальниках рассказывалось в предыдущих разделах.

Примус или газовая горелка. Примус состоит из бачка-корпуса емкостью, в зависимости от модели, от 0,65 до 1,2 л, головки и насоса для подкачки. Принцип действия описан в инструкции, но во всех моделях на головке имеется механизм запирания и регулировки подачи бензина, сопло выпуска и камера сгорания. Для запуска примуса головку надо разогреть; для этого лучше всего иметь с собой таблетки сухого горючего. При их отсутствии разогреть головку можно на другом примусе либо, в крайнем случае, поджечь малую порцию бензина непосредственно в углублении на корпусе или же в специальной чашечке, смонтированной в нижней части головки. Примус требует деликатного и квалифицированного обращения и неуклонного соблюдения мер противопожарной безопасности.

К бивачному снаряжению принято относить также кухонно-столовые вещи. На каждое отделение должно быть 2–3 ножа и несколько кастрюль для приготовления супов, каш и чая. Нужны также миски и кружки, предпочтительно эмалированные, ложки на каждого участника.

Отделения и спортивные группы альпинистов, действующие автономно, ремонтировать снаряжение должны сами. В основном приходится чинить одежду, палатки, крепления на рюкзаках, кошках, ледорубах, а также очки, фонари и примусы. В ремнаборе на отделение должны быть клейкая лента или лейкопластырь, шило, набор иголок и ниток, пуговицы, плоская резинка, тесьма, запчасти и набор ключей к примусу, плоскогубцы, надфили, отвертка, ножницы, пинцет, тонкая струна, запасные лампочки к фонарикам. На базе полезно иметь запас тесьмы и капронового шнура для замены оттяжек и разного рода подвесок, клей «Момент», напильник.

Снеговые лопаты и пилы применяются при постройке снежных пещер или снежных ограждений около палаток. Пила – дюралевый лист толщиной 2,5–3 мм, размером около 45x10 см, с вырезом для руки, высота зубьев и шаг – около 1 см. Для универсальности зубья можно сделать на обеих кромках. Лопату можно применять в строительных работах и как точку закрепления в снегу при страховке и организации спусков.

Для освещения при ранних сборах, вечером на биваке и при движении ночью нужны электрические фонарики. Из применяемых альпинистами конструкций наиболее удобен налобный фонарь, фара которого закрепляется на каске или голове с помощью резиновой ленты, а блок питания помещается в кармане. Блоки питания, выпускаемые серийно, имеют очень тяжелый и непрочный пластмассовый корпус с ненадежным выключателем. Поэтому корпус обычно заменяется мыльницей размером с батарейку, а проходной выключатель монтируется на соединительном проводе. Корпус удобно держать в маленьком полиэтиленовом пакете, перехваченном на выходе проводов тугим резиновым колечком.

Полезен в горах бинокль или монокулярная зрительная труба. Бинокли имеют хороший стереообзор и достаточное увеличение; монокуляры хотя и увеличивают сильнее, но не дают перспективы и обычно используются при наблюдении за движением группы по известному наблюдателю маршруту.

Чтобы не проспать назначенное время выхода, практично иметь на группу одни часы с будильником, мобильный телефон не выручит – быстро сядет. Лучше его использовать только для связи, если есть покрытие, – включать в заранее оговоренное время, неплохо иметь запасной заряженный аккумулятор.

При подборе альпинистского снаряжения и предметов личной экипировки прежде всего следует исходить из их назначения с учетом особенностей альпинистского существования в горах, где рельеф, погода и перепады температуры резко отличны от равнинных. Цветовая гамма должна быть по возможности яркой и разнообразной, чтобы альпинист, а также предметы его одежды и снаряжения были хорошо заметны на горном рельефе.

Предметы альпинистской экипировки должны быть теплыми, вентилируемыми, ветро– и водонепроницаемыми, легкими, прочными. Главная рекомендация здесь может быть одна: каждый альпинист должен стремиться создать свой индивидуальный комплект снаряжения и экипировки. Правильно подогнанные, учитывающие особенности фигуры, отвечающие индивидуальным наклонностям и удобные в использовании снаряжение и одежда альпиниста не только создадут комфортные условия, но и существенно повысят безопасность работы на маршруте восхождения. Рассмотрим предметы, входящие в комплект личной экипировки альпиниста.

Высокогорные ботинки изготовляются в разных модификациях и вариантах исполнения внутреннего устройства, утеплителей и прокладок. Основной тип подошвы – типа «Вибрам» из высококачественной литой резины с глубоким рифлением поверхности сцепления. Шнуровка через дырочки и специальные крючки. Внутри ботинка обязательна стелька. Войлочные стельки более теплые, но при намокании теряют теплоизолирующие и механические свойства. Стельки из пенополиуретана более жесткие, но и более водостойкие, хорошо держат ступню на внутренней стороне подошвы.

Уход за ботинками включает регулярную чистку от пыли и грязи, просушку и пропитку верха водоотталкивающей смазкой, хранение в оптимальных условиях. Засохшая грязь деформирует материал и интенсивно вытягивает из него смазку. Поэтому грязь надо смывать сразу по приходе на бивак или базу. Мокрые ботинки насухо вытирают изнутри и снаружи, сушат без влияния прямого воздействия огня и солнца. При пропитке ботинок должен быть сухим и теплым, а смазка – прогретой до полужидкого состояния. Пропитку проводят в несколько приемов, давая каждый раз смазке впитаться. Не рекомендуются жировые смазки типа рыбьего жира, касторового масла. Обеспечивая хорошую водонепроницаемость, они размягчают кожу, делают ее податливой, ботинок перестает «держать» ногу на рельефе.

В межсезонье ботинки хранят в темном помещении с нормальной влажностью. Их надо слегка промазать ваксой, набить бумагой, а подошву оберегать от контактов с минеральными маслами, соляркой: набухшая резина плохо держит и быстро изнашивается.

Ботинки с подошвой типа «Вибрам» хорошо держат на скалах, фирне, снегу, тропах, камнях. На мокрых скалах и особенно покрытых мхом, на мокрой траве возможны проскальзывания. На льду и жестком снегу обязательны кошки.

Защитные гамаши, гетры, «фонарики». Чтобы в ботинок сверху не попадали снег, вода, мелкие камешки и пыль, надевают защитные предметы различной конструкции. Гетры бывают на застежках типа «репей» или на резинках: наверху – под коленкой, внизу – вокруг ботинка. Гамаши обычно закрывают всю часть застежки ботинка и немного выходят за верхний кант ботинка. «Фонарики» – самый простой защитный предмет; из брезента, капрона, авизента шьют трубу высотой 15–20 см, по краям продергивают резинку. Ширина «фонарика» трубы должна быть такой, чтобы в нее свободно проходила стопа в двух-трех теплых носках.

Для длительного передвижения по глубокому снегу зимой или на высотных восхождениях изготавливают бахилы – брезентовый сапог с подошвой из нескольких слоев того же материала или войлока, в который входит нога в ботинке. Бахилы завязываются под коленкой или над ней. В бахилы вшивают наколенники из полиуретана – для защиты коленей от длительного воздействия холода и снега.

Шеклътоны – валенки с двойной кожаной подошвой или специально пошитые утепленные сапоги с подошвой из толстого войлока и кожи. Такая обувь усиливается союзками и задниками из кожи и утепляется изнутри мехом, а сверху – плотным брезентовым чехлом. Шекльтоны имеют оковку либо используются в комбинации с кошками. Используются на высотных восхождениях. Наряду с ними применяются специальные двойные или тройные ботинки: внешний – из кожи или пластика на мощной подошве, внутренние – из фетра, мягкой кожи и меха.

Бивачная обувь. Удобны кроссовки, вязаные или меховые носки с непромокаемой подошвой. Кроссовки теплее, надежнее на ноге, но они тяжелее и, намокнув, дольше высыхают.

Носки, чулки. Носок должен быть гигроскопичным, мягким и теплым, несколько длиннее обычного (перекрывающим всю голень), не должен натирать ногу, быстро протираться в контакте с обувью. Совместить эти требования в одном материале трудно, поэтому обычно используется комплект из 3–4 пар носков различной толщины. Носки надевают в следующем порядке: на чистую ногу – мягкий хлопчатобумажный, затем – тонкий шерстяной и поверх – толстый шерстяной. Шерстяной носок, надетый на голую ногу, даже при небольшом люфте ноги в ботинке, дает сильные потертости. Чулки из грубой шерсти с лавсаном должны перекрывать колено и заканчиваться плотной резинкой наверху. В этом варианте они хорошо сочетаются с брюками гольф с застежкой под коленкой.

Для занятий, скальных восхождений удобны уже упомянутые укороченные брюки гольф. Материал – плотное сукно в клетку или однотонное, грубая шерсть, крупный вельвет. Брюки должны быть усилены накладками на коленях и сзади, иметь два накладных или прорезных кармана (с клапанами) спереди, два – сзади, а справа – сбоку – карман-пенал для скального или ледового молотка.

При пошиве или подгонке готовых брюк следует помнить, что поверх них будет надеваться беседка страховочной системы, которая может перекрыть пришитые не на месте карманы.

Для снежных маршрутов, непогоды следует иметь длинные брюки из синтетических материалов. Для таких брюк применяется застежка сбоку на всю их длину – типа «репей» или крупная пластмассовая застежка-молния. Это позволит надевать и снимать их в любое время, не снимая обуви.

При отсутствии специальных используются брезентовые брюки из комплекта штормового костюма.

Штормовой костюм – куртка с капюшоном и брюки – полукомбинезон с помочами. Материал – тонкий брезент. Удобна их универсальность: они терпимо «держат» воду, удобны при работе в лесу, на снегу, осыпях, леднике. Отрицательные качества – тяжелы и неэлегантны. Штормовая куртка из комплекта хорошо предохраняет тело при трении веревки (спуски, страховка) и тормозит при скольжении на снежных склонах.

Анорак – длинная, ниже колена, куртка без разреза, надеваемая через голову; имеет спереди карман на клапане или застежке-молнии, рукава на резинке и шнурок по подолу. Изготавливается из синтетических тканей и предназначается в основном для защиты от ветра и дождя. Для удобства лазанья в анораке их стали шить приближенными по форме к спортивным курткам, с застежкой-молнией во всю длину. И в том и в другом случае обязателен капюшон. Анорак плохо «дышит», рвется при соприкосновении со скалами, слишком «скользок» на снегу и льду.

Плащи и накидки. Плащ из перкаля, накидки из полиэтилена или ткани типа болонья надежно закрывают от дождя альпиниста вместе с рюкзаком. Удобны на подходах в непогоду.

Пуховые куртка и брюки. Незаменимы для теплозащиты. Куртки шьют с капюшонами и без них. Куртки не прошиваются насквозь и содержат внутри заполненные пухом, перекрывающие друг друга отсеки. Верх куртки: каландрированный капрон, синтетическая плащевка, внутри – тонкий капрон, тонкий перкаль или подобные ткани. Вес куртки 400–700 г. Толстые, массой более 1 кг, удлиненные куртки обычно предназначаются для высотных восхождений. Пуховой жилет весом 200–400 г хорошо предохраняет от холода и широко применяется на коротких маршрутах восхождений в комбинации со свитером или коротким анораком.

Брюки или полукомбинезон становятся необходимыми на высотных восхождениях или длинных траверсах.

Свитера. Рубахи. Белье. В высокогорье тепло бывает только при прямом солнечном освещении, а остальное время прохладно или холодно, но не настолько, чтобы надевать теплую куртку. Поэтому в комплекте должны быть шерстяные рубахи и 2–3 свитера разной плотности вязки. На подходах удобны хлопчатобумажные майки или тонкие рубахи типа «ковбойка», шорты или спортивные трусы. Нижнее белье для работы в холодную погоду должно быть шерстяным, причем рубашка – длинной, перекрывающей поясницу.

Универсальны шерстяные спортивные костюмы – рубашка на молнии, с карманчиками и рейтузы.

Рукавицы необходимы для защиты рук от холода, снега, ожогов при протравливании веревки на страховке и предохранения от травм на рельефе. Рабочие рукавицы («верхонки») шьют из брезента. Они должны быть плотными, достаточно мягкими, перекрывать запястье. Теплые рукавицы делают из пуха или шерсти с накладками или верхней оболочкой из плотного материала. Недостаток «магазинных» варежек – они слишком короткие, быстро рвутся. Варежки и рукавицы обязательно фиксируются резинками или тесемками, так как при частой смене характера работы на рельефе их легко потерять.

Шерстяная шапочка. Обычная спортивная лыжная шапочка – лучший вариант для ношения как под защитной каской, так и в обычном применении. На шапочке не должно быть «архитектурных» излишеств – они будут мешаться под каской. На подходах по ущельям хороши матерчатые шапочки с козырьком или панамы. Для холодных восхождений удобны обычные подшлемники, которые надежно перекрывают и от холода шею.

Защитная каска изготавливается из вязкого, ударопрочного пластика, защищенного сверху лаковой окраской. Имеет подбородочный и затылочный ремни и амортизирующий каркас, на отдельных моделях – маленькие козырьки, крепление для налобных фонарей. Можно применять монтажные каски из стеклопластика, но они менее надежны: эпоксидное связующее не стойко к солнечной радиации. Незащищенный лаком стеклопластик через 3—4 недели пребывания на горном солнце значительно теряет прочность.

Защитные очки должны иметь фильтры только из цветного стекла, защиту с боков от проникновения лучей солнца, хорошую вентиляцию, дужки с фиксирующей резинкой. В палатке очки во избежание их повреждения подвешиваются под конек крыши. Для предохранения кожи лица от ожогов и обморожений к очкам подшиваются марлевые защитные маски, полностью перекрывающие все лицо, подбородок и шею.

Рюкзак. В альпинизме широко применяются два вида рюкзаков. Обычная модель мягкого рюкзака с тремя нашивными карманами и одним в верхнем клапане. Такой рюкзак удобен на подходах и простых восхождениях, вместителен, но лазать с ним по сложным скалам затруднительно. Второй тип рюкзака («анатомическая» модель) удачен по конструкции, качеству и цветовой гамме используемых материалов. Рюкзак универсален, достаточно вместителен. Привязными ремнями снаружи к нему можно прикрепить палатку в чехле, кошки, каску, ледоруб. Опорный бедренный пояс позволяет разгрузить плечи и одновременно не дает рюкзаку болтаться за спиной. Несущая система сделана регулируемой, что позволяет легко подогнать ее по фигуре при различном наполнении рюкзака. Плечевые лямки соединяются с верхом рюкзака, что уменьшает тягу назад. Удачное сочетание размеров и конструкции несущей части делает рюкзак удобным и на подходах, и при лазанье.

До сих пор широко распространен станковый рюкзак (станок – жесткая конструкция из металлических планок или трубок). Он удобен при переноске больших, «угловатых» грузов, но мешает в лазанье на рельефе. Отдельные модели имеют съемный станок-каркас.

Для однодневных походов и восхождений применяются «скальные» рюкзачки, в которых легко помещаются веревка, каска, свитер, набор крючьев, мелкое снаряжение, фляжка и небольшой запас продуктов. Такие рюкзаки удобны для работы на сложном рельефе.

Укладка рюкзака имеет свою последовательность. Сначала надо отобрать необходимые вещи. К спине и на дно укладывается поролоновый коврик или каремат, создающий внутренний каркас, ближе к спине и ниже – тяжелые предметы, выше и к наружной стенке – те, что полегче. Предметы, которые могут понадобиться на ходу, например плащ, нужно уложить под клапан рюкзака. Уложенный рюкзак следует опробовать на себе и отрегулировать элементы несущей системы.

Техника передвижения

Логика и красота маршрута. На гору можно проложить много маршрутов, сходящихся наверху и в одну точку. На ранних этапах альпинизма пути на вершину обычно прокладывались по гребням. Такие маршруты обладают многими преимуществами. На гребне мала вероятность сбиться с пути: и общая, и детальная ориентировки относительно просты. Там маловероятны камнепады и лавины, снежные карнизы хорошо видны, следовательно, меньше возможность попасть в опасную ситуацию. Пути по гребням имеют наименьшую крутизну, технические сложности на них минимальны для данной горы. Идти по гребню интересно – хороший обзор, мир открывается широко, рельеф и работа на нем разнообразны. Гребневые маршруты привлекают восходителей сочетанием логики, оптимальности и красоты. Большинство маршрутов, на которых человек приобщается к альпинизму, гребневые. В восприятии гор, в изменении своего отношения к горам и к восхождениям каждый альпинист в какой-то степени повторяет историю альпинизма. Со временем альпинистские команды стали прокладывать новые, более сложные пути, обратившись к контрфорсам, ребрам, кулуарам. Такие пути редко выводят прямо на вершину, наверху до вершины все равно приходится идти по гребню; редкие исключения необычайно красивы. Значительно большая крутизна и техническая насыщенность таких маршрутов по сравнению с гребневыми обеспечивают им престижность и спортивный интерес. И в истории альпинизма, и в сознании каждого альпиниста по мере роста мастерства, знаний и возможностей понятие логичного и красивого маршрута постепенно меняет свой смысл. Отдавая должное пройденным путям, человек стремится к новому. Логичным и красивым начинает представляться уже не путь по длинному гребню, а движение прямо вверх, к вершине, по крутым стенам. Даже если эта стена – тысячеметровая вертикаль. И лезть по ней приходится много дней, а спать – только в гамаках или сидя. Но маршрут красив и строг – снизу вверх почти по прямой, лишь местами чуть отклоняясь в сторону. Своеобразной логикой и притягательностью обладают траверсы. Понятно, что и логичность и красота маршрута – понятия относительные. Одним нравятся отвесы, другим – ледовые купола. Но отказ от эстетического критерия при выборе и оценке маршрута определенно обеднит нравственное содержание альпинизма. Горы были красивы и тысячу лет назад, но свою подлинную красоту маршруты на них обрели только тогда, когда по ним прошли люди.