Текст книги "Полная энциклопедия молодой хозяйки"

Виды окрасок

Простая окраска – включает в себя 5 операций.

1) очистка поверхности от пыли и грязи;

2) сглаживание поверхности;

3) подмазка дефектов;

4) грунтовка;

5) окраска и отводка филенки;

Улучшенная окраска – включает в себя 9 операций.

1) очистка поверхности от пыли и грязи;

2) сглаживание поверхности;

3) подмазка дефектов;

4) грунтовка;

5) шпатлевка отдельных шероховатых мест;

6) шлифовка отдельных шероховатых мест;

7) шлифовка подмазанных или шпатлеванных мест;

8) вторичная грунтовка;

9) окраска и вытягивание филенки;

Высококачественная окраска – включает в себя 15 операций.

1) очистка поверхности от пыли и грязи;

2) сглаживание поверхности;

3) подмазка дефектов;

4) грунтовка;

5) частичная подмазка отдельных дефектов;

6) их шлифовка;

7) первая сплошная шпатлевка;

8) ее шлифовка;

9) вторичная грунтовка;

10) шпатлевка;

11) шлифовка;

12) третья грунтовка с подцветкой;

13) окраска;

14) вторичное окрашивание;

15) вытягивание филенки.

Вот какое огромное количество операций необходимо проделать для того, чтобы стать обладателем профессионально окрашенной поверхности.

Выбор типа краски

Существуют 2 основных вида красок – масляные и эмалевые.

Масляные краски применяют для окрашивания деревянных поверхностей, отштукатуренных поверхностей и металлических предметов. Очистку поверхности, ранее окрашенной масляной краской, производят 2 %-ным раствором соды.

Если старая масляная краска сморщилась, то ее необходимо соскоблить или выжечь паяльной лампой, вспучившуюся краску счищают шпателем. Металлические предметы и части следует очистить стальными щетками и обмести пыль.

Масляные краски изготавливают на заводах в разведенном виде или в виде густотертых паст. Их разбавляют олифой до необходимой консистенции непосредственно перед применением.

Чтобы масляная краска сохла значительно быстрее, в нее можно добавить «сушку», т. е. вещества, которые ускоряют высыхание: (сиккатив, льняное масло, сурик).

Но необходимо помнить, что избыточное добавление «сушки» уменьшает прочность краски. Поэтому, если время вас не подгоняет, то намного лучше подождать естественного высыхания краски.

Эмалевые краски изготавливаются на заводе. На месте работ их можно разбавлять только специальными растворителями (скипидаром, лаковым керосином, сольвентолом и др.) до необходимой густоты. Промышленность выпускает эмалевые краски различных составов для различных условий применения. Эмалевые краски общего применения употребляют для проведения малярных работ внутри помещений. Они хорошо ложатся на металлические и деревянные поверхности, образуя при этом характерный глянец.

При многочисленных достоинствах эмалевых красок они имеют один недостаток. Этими красками не окрашивают поверхности, подверженные действию влаги (оконные переплеты, наружные двери), а также подверженные воздействию высоких температур (радиаторы отопления, печи).

Подготовка поверхности для нанесения эмалевого покрытия аналогична подготовке поверхности к покрытию масляными красками.

Теперь настало время обратить свой взор на стены. Как-то не очень гармонируют старые обои с белоснежным потолком и свежевыкрашенными поверхностями. Поэтому следующая часть нашей главы будет посвящена обоям.

Глава 48. Клеим обои

Особое внимание при подготовке к этой работе необходимо уделить выбору обоев. Давать вам какие-либо конкретные рекомендации по выбору тех или иных обоев не имеет смысла, так как у каждого из нас совершенно разные вкусы. Тем более что в начале нашей книги мы очень и очень подробно беседовали на тему подбора цветов в помещении, расположения узоров и т. п.

Так что не будем останавливаться на этом вопросе, а оставим в стороне уже известные вам правила дизайна и перейдем к чисто технической стороне дела.

После того как вами выбраны обои, встает вопрос о том, сколько потребуется рулонов на ту или иную комнату. Мы предлагаем вам воспользоваться следующей таблицей для приобретения необходимого количества обойных рулонов.

Теперь, когда обои закуплены, можно приступать к их наклеиванию. Температура комнаты, где производится работа, должна быть не ниже +5^оС. Оклеивать стены можно только тогда, когда поверхность их ровная, гладкая и совершенно сухая. Оклейку следует начинать в чистой комнате, поэтому вам необходимо убрать весь накопившийся мусор, который остался от ремонта потолка.

При оклейке комнат, ранее отделанных обоями, необходимо удалить оставшиеся полотна обоев. Для этого необходимо размочить их горячей водой (50–60^оС), а затем снять, поддевая шпателем.

Очищенную от ранее наклеенных обоев поверхность стены необходимо подготовить к оклейке новыми.

Для этого необходимо заделать все имеющиеся трещины и видимые повреждения на поверхности стены шпатлевкой. Для этого трещина «расшивается» на необходимую глубину, затем шпатлюется и после полного высыхания шлифуется шкуркой.

При наклеивании обоев необходимо учитывать характеристику оклеиваемой поверхности. Стены, ранее окрашенные известковой или казеиновой краской, необходимо смочить водой, снять шпателем весь слой краски или набела, штукатурку отремонтировать и высушить.

Стены, покрытые слоем масляной краски, кроме ремонта поврежденных мест, дополнительной обработки не требуют.

Раньше перед процессом наклеивания обоев стены оклеивали старыми газетами. Этот способ подготовки стен хоть и устарел, но не потерял актуальности и по сей день. Но процедуру подготовки стен к оклейке можно немного упростить. Необходимо смешать в пропорции 3: 1, обойный клей и «бустилат», и нанести валиком полученный состав на поверхность стены равномерным слоем. Этим способом можно избавить себя от утомительного наклеивания газет на стены.

После подготовки стен можно приступать непосредственно к наклеиванию обоев.

Из инструментов вам потребуются следующие:

1) нож;

2) ножницы;

3) валик;

4) щетка-гладилка;

5) кисть для нанесения клеевого раствора;

6) отвес;

7) линейка или рулетка.

Обыкновенные, среднего качества обои наклеивают внахлест, поэтому у них срезается ножницами одна кромка (как правило, она обозначена на одной из сторон рулона). Обои более высокого качества наклеивают впритык, без зазоров.

Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с добавлением на запас 10–15 см. Для оклейки стен над дверными и оконными проемами можно использовать остатки обоев от полотнищ. Нарезанные из рулона полотнища обои складывают рисунком вниз на предварительно разостланной чистой бумаге. При этом каждое нижележащее полотнище должно выступать на 2–3 см.

Полотнище намазывают тонким ровным слоем клея, без пропусков, кисть необходимо водить по длине полотнища. Края обоев промазывают 2 раза. Если ваши обои плотные, их необходимо промазывать в 2 приема с промежутками в 3–5 мин. Промазанное полотно обоев осторожно складывают так, чтобы края полотнища не соприкасались.

Клеить обои необходимо от угла стены. При этом в связи с тем, что очень часто углы в квартирах составляют не точно 90^о, необходимо пользоваться отвесом. При наклейке внахлест край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к окну, чтобы избежать теневых полос на стыках. Намазанное полотнище прикладывают к верхней части стены. Выравнивают по отвесу строго вертикальное положение листа, затем проглаживают щеткой-гладилкой вдоль середины листа, а после этого специальным валиком или чистой, мягкой тряпкой от середины листа в стороны разглаживают полотно. Следующий лист приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев.

Выступающий на стыках излишек обойного клея удаляют чистой тряпочкой.

После оклейки всей комнаты производят обрезку излишков обоев у плинтусов и карнизов. После этого на верхнюю кромку обоев наклеивается подобранный бордюр или фриз.

Запомните несколько полезных советов.

1. Чтобы на обоях при оклеивании не появилось морщин и пузырей, оклейку следует производить при закрытых окнах.

2. Свежепоклеенные обои до их полного высыхания необходимо оберегать от сквозняков, повышенной влажности, прямых солнечных лучей.

И в заключение немного об обойном клее. В последнее время в специализированных магазинах имеется огромнейший ассортимент клеевых составов для обоев: синтетический клеевой состав КМЦ, синтетический клей «Бустилат», эмульсия ПВА, мастика «Гумилакс» и др. Они специально разработаны для разных типов обоев, но если по какой-либо причине вы не можете приобрести готовый обойный клей, то можно воспользоваться старым рецептом приготовления обойного клея в домашних условиях.

Готовят его по следующему рецепту: ржаная мука или картофельный крахмал (1,5 кг на 10 м² стены) просеиваются, затем заливаются небольшим количеством теплой воды и перемешиваются до однородного состояния. После этого вливается тонкой струей кипяток и масса снова перемешивается до образования консистенции жидкого теста. Затем полученную массу вновь процеживают. Клей готов, его можно хранить в течение 3 суток.

Глава 49. Ремонт полов

Итак, ваша квартира преображается на глазах. Свежий потолок и новые обои прекрасно гармонируют. Но это еще только половина пройденного вами пути к идеальной квартире. Обратите внимание на состояние пола, наверняка его тоже стоит подремонтировать. Так как пол в вашем доме может быть бетонным или деревянным, мы в этой части рассмотрим варианты ремонта и бетонного, и деревянного пола. Как правило, бетонное основание имеют полы в современных многоэтажных домах. Но и в домах старой застройки довольно часто можно встретить нанесенное на деревянное перекрытие вместо досок бетонное покрытие.

Если основание пола бетонное

При полном ремонте пола вам необходимо прежде всего снять верхний слой, которым покрыто бетонное основание пола, затем произвести влажную уборку, которая необходима для выявления дефектов перекрытия.

Выявленные дефекты, естественно, необходимо устранить. Наиболее часто встречающиеся дефекты таковы: трещины, неровности, резко выступающие переходы межплиточных швов. Устранение этих недостатков – залог долговечности верхнего покрытия вашего пола.

Для исправления вышеперечисленных недостатков применим метод отштукатуривания. До нанесения раствора поверхность смачивают водой, которая не только смывает пыль, но и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги поверхности, из-за чего он теряет свою прочность. Для бетонных поверхностей считается нормальной толщина штукатурки до 15 мм.

Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта – несколько слабее, для накрывки – еще слабее.

Обрызг – первый слой, толщиной до 5 мм. Состоит из сметанообразного раствора, сплошным слоем которого покрывают всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ним и крепко держится на поверхности, удерживая на себе последующие слои.

Грунт – второй слой штукатурного покрытия (тестообразный). Толщина его зависит от глубины заделываемой трещины. Наносить грунт необходимо слоями не более 10 мм. При нанесении его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности.

Накрывка – третий слой. Готовят его на мелком песке до сметанообразного состояния, просеивая через сито с ячейками 1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем как можно лучше разравнивать.

После того как ваш пол принял идеальную форму, ему необходимо дать просохнуть. Время полного затвердения раствора составляет приблизительно 48 ч.

После этого рекомендуется покрыть отштукатуренную поверхность слоем клея типа «Бустилат» или КМЦ. Это необходимо для образования защитной пленки, которая предотвратит проникновение влаги в бетонную поверхность и преждевременное разрушение бетона.

Если основание пола деревянное

При полном ремонте необходимо прежде всего снять верхний слой, которым покрыт пол вашей квартиры. Затем произвести влажную уборку, которая требуется для выявления дефектов перекрытия.

При ремонте дощатого пола нужно вытащить гвозди из досок, снять наиболее изношенные доски и заменить их новыми, после чего прострогать неровности. При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они малоустойчивы и могут быстро выйти из своих мест. При перестилке пола новые доски необходимо класть так, чтобы годичные кольца (видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз. Благодаря этому поверхность пола после процесса усушки досок будет менее волнистой. Нельзя также допускать подкладывания щепы для выравнивания досок.

Во многих случаях доски пола, изношенные сверху, можно использовать вновь, перевернув их и обработав соответствующим способом. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать в прежнем порядке. Для сплачивания рассохшихся досок вынимают одну доску, а из остальных вытаскивают гвозди и в месте вынутой доски вставляют две пары клиньев. Забивкой клиньев плотно прижимают доски друг к другу.

После этого доски прибивают гвоздями к лагам или балкам. Клинья вынимают, а образовавшуюся щель заделывают новой, хорошо пригнанной доской. После этого поверхность пола выравнивают при помощи рубанка. Заключительным этапом является очищение обновленного полового настила и нанесение слоя олифы. Наносить олифу лучше всего валиком, причем олифа должна иметь температуру 70^оС. Это обеспечит ее лучшее проникновение в структуру дерева. Но при нагревании олифы необходимо соблюдать осторожность, так как при температуре более 100^оС олифа может вспыхнуть. После всех проведенных операций по обновлению основания вашего пола можно приступать к настилу верхнего слоя. Подготовленное по нашим рекомендациям основание подходит для настила практически любого полового покрытия. Каким оно будет, конечно, решать вам. В последнее время в продаже появилось великое множество самых разнообразных половых покрытий – от безумно дорогих суперсовременных до проверенных временем и доступных по цене. Мы расскажем вам о применении наиболее часто используемых отделочных материалов.

Линолеум, ковролин, паркет

Технология настила линолеума и ковролина практически одинакова. Одинаковы и их достоинства, благодаря которым эти два материала пользуются популярностью. Они долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, обладают хорошей звукоизоляцией.

Линолеум и ковролин – рулонные материалы, шириной от 1000 до 2000 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Длина рулонов может быть самой разной, но наиболее часто встречается от 12 до 25 м.

Для приклеивания этих покрытий используют различные материалы. Как правило, это специальные мастики и пасты.

Применяют бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б. Эти пасты двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной – паста, в другой – отвердитель. Их смешивают непосредственно перед применением. Приблизительный расход пасты – от 0,3 до 0,5 кг на 1 м² пола.

Мастики можно приготовить и самим. Рецептов приготовления самодельных мастик существует великое множество, но мы приведем только те из них, которые не вызовут затруднения в своем приготовлении из-за отсутствия необходимых ингредиентов.

Приготовление самодельных мастик

Масляно-цементно-меловая мастика

Состав:

1) олифа (оксоль) – 36 частей;

2) мел сухой, тонкомолотый – 47 частей;

3) портландцемент марки 300 или 400 – 17 частей.

Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, тщательно смешивают с олифой. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 24 ч. Приблизительный расход мастики 1—

1,2 кг на 1 м² поверхности.

Казеино-цементная мастика

Состав:

1) казеиновый клей марки ОБ – 14 частей;

2) портландцемент марки 400 – 43 части;

3) вода – 43 части.

Сначала замачивают казеиновый клей в воде температуры 30^оС, оставляют для набухания на 25–30 мин. В это время клей периодически помешивают. Затем небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 3–4 ч. Расход мастики 1,5–2 кг на 1 м² поверхности.

Лако-меловая мастика

Состав:

1) масляно-смоляной лак № 7– 40 частей;

2) мел тонкомолотый сухой – 60 частей.

Мел тщательно перемешивают с лаком. Состав отвердевает через 3–5 суток.

Линолеум и ковролин из-за своей эластичности обладают способностью точно повторять все неровности и шероховатости, мельчайшие выпуклости и вогнутости поверхности. Поэтому основание должно быть совершенно гладким и ровным. Мы рассказали вам о том, как подготовить основание вашего пола. Теперь настало время раскрыть секрет дополнительного покрытия, которое ложится на бетонное основание и является идеальной основой для настила линолеума и ковролина.

Предлагаемый нами способ даст вашим полам несколько преимуществ:

1) дополнительное утепление.

2) повышенную звукоизоляцию.

3) идеальную гладкость поверхности.

Думаем, стоит потратить свои силы и время на его реализацию.

Так как мы рассматривали способы восстановления пола с различными по своей структуре основаниями, а именно: бетонным и деревянным, то для простоты восприятия вами порядка выполнения операций мы разделим их на «гвоздимые» и «негвоздимые» поверхности.

Итак, утепляем основание и одновременно придаем ему идеально ровную поверхность. К «гвоздимым» основаниям прибивают древесно-волокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя. К «негвоздимым» основаниям листы приклеивают. Первый слой листов должен быть мягче второго. Листы укладывают так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если при укладке листы коробятся, то необходимо выполнить операцию подпилки. То есть в нескольких местах делаются пропилы, за счет которых исправляются геометрические дефекты помещения.

После предварительной подгонки листы снимают и наносят на основание слой грунта. Это способствует хорошему сцеплению мастики с основанием.

Грунтовку готовят следующим способом.

К одной весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-3 или БН-4) примешивают 2–3 части автомобильного бензина, нагревом на водяной бане достигают растворения.

Необходимо помнить, что бензин может воспламениться, поэтому необходимо предотвратить доступ паров бензина к огню.

Наносить грунтовку следует жесткой щеткой, распределяя тонким, ровным слоем по поверхности. Расход грунтовки не должен превышать 300 г грунта на 1 м². Время полного застывания составляет 18 до 24 ч.

После этой операции на поверхность пола наносят мастику, разравнивают шпателем слоем 2–3 мм и накладывают листы в том порядке, как они были подогнаны заранее. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним. Потом можно наложить второй слой листов. Их подготовка аналогична укладке первого слоя.

Завершив все эти операции, уложенные листы тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку оставляют на 24, а лучше на 48 ч. Выдавленную мастику удаляют при помощи шпателя, отдельные места исправляют. После этого межлистовые швы шкурят. На этом подготовка к настилке линолеума или ковролина завершена.

Настилка линолеума и ковролина

Прежде чем приступать к настилке этих материалов, их необходимо подготовить. По причине того, что эти отделочные материалы хранятся в рулонах, происходит их деформация. Исправить это можно следующим способом. Необходимо нарезать линолеум или ковролин на полотна или куски соответствующих размеров, уложить их на пол в форме пирамиды (листы меньших размеров наложить на листы больших размеров), дать отлежаться в течение 5—10 дней для полного распрямления.

При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение полотен в помещении. Однотонный или мраморный рисунок необходимо укладывать по направлению света, это скрывает швы. Узорчатый линолеум располагают с этой же целью в продольном направлении помещения.

При раскрое ковролина необходимо учитывать направление ворса. Однотонный ковролин необходимо укладывать ворсом к источнику света, это скрывает швы и создает видимость цельного полотна.

После того как приобретенный вами отделочный материал подготовлен, можно приступать к его наклеиванию на подготовленную поверхность. Конечно, в качестве клеящего состава можно использовать клеи типа «Бустилат» или ПВА. Многие именно так и поступают, ведь при использовании этого способа экономится масса времени. Но разве после проведения тщательной и кропотливой подготовки пола вам захочется просто посадить линолеум или ковролин на клей?

Настилка линолеума или ковролина на мастику считается самым прочным способом. Прочность приклеивания зависит от очень многих факторов: от правильности подготовки основания, влажности, температуры воздуха в помещении, правильного приготовления мастики и самого процесса работ.

Основание полностью и очень тщательно очищают от грязи и пыли. В помещении, где производится настилка, подготовленные полотна кладут друг на друга тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и то основание, на которое его будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки основание и тыльную сторону наклеиваемого полотна намазывают мастикой и наклеивают.

С оставшейся частью полотна производят аналогичную операцию. После наклеивания первого полотна наклеивают второй, третий и т. д. Конечно, можно производить наклеивание и без предварительной грунтовки, но последняя повышает прочность соединения поверхностей.

Настилка линолеума и ковролина с прирезкой кромок после наклеивания позволяет получить незаметные швы в местах стыка полотен. Мы советуем вам обратить ваше внимание на этот способ. Рассмотрим его более подробно.

Пол в помещении тщательно очищают от пыли и грязи. Тыльную сторону полотен грунтуют. Грунтуют и поверхность пола.

Приготовленной мастикой тщательно шпатлюют широким шпателем поверхность пола и тыльную поверхность наклеиваемого материала. Но шпатлевка наносится на тыльную поверхность наклеиваемого полотна таким образом, чтобы края наклеиваемого материала (150–200 мм от кромки листа) не намазывались мастикой.

После этого полотно накладывают на поверхность пола, тщательно приглаживают, а затем накладывают груз таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всей поверхности приклеиваемого листа.

Затем в аналогичной последовательности укладывают следующее полотно. Основная особенность заключается в том, что полотна перекрывают друг друга на 10–20 мм.

Если в процессе наклеивания листов из-под кромок появилась мастика, то листы необходимо поднять и очистить кромки поверхности от мастики. Это необходимо для того, чтобы избежать преждевременного приклеивания наложенных листов. После наложения листов их оставляют под наложенным грузом приблизительно на неделю.

Это необходимо для полного застывания мастики. В течение недели линолеум периодически осматривают. В местах вздутия производят аккуратный прокол шилом, выпускают воздух и накладывают на этот участок лист фанеры с грузом. Через неделю приступают к операции прирезок кромок.

Для проведения этой операции вам потребуется острый нож. Одновременно на обе кромки поверхности накладывают линейку. Плотно прижимают ее к поверхности листа левой рукой, а правой прорезают одновременно обе поверхности полотна.

Иногда из-за большой трудоемкости этой операции с первого раза не удается прорезать обе кромки. В этом случае необходимо постараться, прорезав верхний слой полотна, оставить хорошо видимый след на поверхности второго (нижнего) листа и уже по нему произвести обрезку.

После обрезки кромок приступают к их приклейке. Кромки листов отворачивают, покрывают слоем мастики и приклеивают их. Выступившую из шва мастику снимают шпателем, затем покрывают поверхность шва бумагой и накладывают груз. Под нагрузкой шов необходимо держать в среднем от 3 до 7 суток.

После снятия нагрузки поверхность шва осматривают и, если обнаруживается вздутие, производят дополнительную подклейку и пригружают еще на несколько дней. Эта операция является заключительным этапом по настилу ковролина и линолеума.