Текст книги "Полная энциклопедия молодой хозяйки"

Наиболее распространен планочный паркет. Это стандартный вариант паркетного покрытия в виде дощечек (планок) с пазами и вкладными шипами, с пазом и гребнем. Обычная длина планок – 150–500 мм, толщина – 12–20 мм. Существует так же и щитовой паркет. Он представляет собой деревянные щиты с наклеенными на них дощечками из древесины твердых пород дерева. Обычные размеры выпускаемых щитов от 0,5 х 0,5 м до 1,5 м х 1,5 м.

В связи с тем, что укладка паркета требует особого мастерства и профессиональных навыков, мы не будем заострять ваше внимание на укладке нового паркета. Эта работа должна выполняться исключительно профессионалом. Поэтому обратитесь к человеку, который является мастером-паркетчиком, тем более что первая и наиболее трудоемкая операция по подготовке основания пола вами проведена. По этой причине мы дадим необходимые рекомендации по ремонту уже настеленного паркета и уходу за ним.

Наиболее часто встречающимися дефектами паркетного пола являются выпадение или деформация крепежных клепок, износ отдельных паркетных дощечек, вспучивание пола, образование трещин между планками паркета. Все эти дефекты легко можно исправить своими силами.

При выпадении или деформации крепежной клепки ее можно заменить новой. Ее извлекают из основной части паркета, кладут на основание, подкладывают под нее картон или бумагу, прибивают тонкими гвоздями (предварительно откусив у них шляпки).

Но наиболее прочным и наиболее правильным креплением является крепление на мастике. Для этой операции применяют битумную мастику. Мастику разогревают до 45–50 ^оС (при этой температуре она приобретает необходимую пластичность), наносят на основание паркета тонким слоем при помощи шпателя. Важно следить за тем, чтобы мастика не выдавливалась из швов. Удалить ее будет достаточно сложно, но если это произошло, то постарайтесь удалить ее при помощи стамески или острого ножа. Важным моментом является сухость новой планки, в противном случае ее замена будет бесполезной тратой времени. В процессе усыхания планка может вновь покоробиться или образуется еще большая щель в полотне паркета. После замены планки ее обязательно подвергают остругиванию. Перед остругиванием паркет рекомендуется протереть влажной тряпкой. Это необходимо для облегчения процесса строгания. Мокрое дерево строгается легче (важно помнить, что очень много зависит от сорта дерева, из которого изготовлен ваш паркет. Дуб можно смочить, так как он невосприимчив к влаге, бук, наоборот, довольно хорошо впитывает влагу). Но остругивание не всегда дает идеальную поверхность, поэтому паркетный пол зачищают или циклюют с помощью специальных скребков или цикли, которые продаются в хозяйственных магазинах. Технология выполнения этой операции несложная. Взяв двумя руками циклю или скребок, крепко прижав ее к поверхности паркета, ведут ее на себя и снимают стружку. Если на поверхности паркета остался «ворс», то его удаляют шлифовальной шкуркой.

Очень часто коробятся и выпадают отдельные «шашки» на щитовом паркете. Если это случилось с вашим паркетом, то вам необходимо поступить следующим образом. Удалить поврежденные «шашки», очистить образовавшееся углубление от пыли и остатков клея, нанести новый слой клея и вставить новую «шашку» на место поврежденной. Затем необходимо выполнить описанную ранее операцию простругивания и отциклевать всю поверхность пола.

При образовании трещин между паркетными планками заделку производят так же, как и в обычном деревянном полу, тонкими рейками из древесины той же породы, что и паркет. Их крепят на столярном клее или на специальных составах. Для проведения этой операции не рекомендуется применять казеиновый клей. Он оставляет на поверхности паркета трудновыводимые пятна.

Мы порекомендуем вам один из наиболее часто применяемых для этой цели клеевых составов. Вот его рецепт.

Вам потребуется:

1) столярный клей – 2 части;

2) цемент – 5 частей;

3) просеянные опилки – 5 частей;

4) вода – 14 частей;

5) сухой пигмент (для получения необходимого цвета).

В воде разводят столярный клей, добавляют цемент и просеянные опилки, добавляют пигмент. Смесь тщательно перемешивают. Применять ее желательно непосредственно после приготовления, в теплом виде.

Щели тщательно очищают от пыли, затем шпателем вдавливают в них приготовленную замазку и оставляют для застывания.

Среднее время застывания – 24 ч. После полного затвердевания производят при помощи шкурки или стамески зачистку шва.

После проведения всех работ по исправлению дефектов паркетного покрытия его необходимо обработать мастикой и натереть. Все мастики подразделяются на водорастворимые и скипидарные. Мастику можно приобрести в готовом виде, но можно приготовить и самим в домашних условиях. Вот один из наиболее простых рецептов.

Вам потребуется:

1) пчелиный воск – 100 г;

2) поташ – 25 г;

3) хозяйственное мыло – 25 г.

4) краситель – 1 ч. л.

Воск растапливают на медленном огне. Отдельно, в 1 стакане кипящей воды готовят раствор поташа и хозяйственного мыла. Затем производят смешивание компонентов и добавляют 1 ч. л. красителя для получения желаемого оттенка мастики. Остывшую массу наносят на поверхность паркета и полируют фетром или сукном.

Но если вам проще приобрести мастику уже в готовом виде, то позвольте дать вам несколько рекомендаций по ее применению.

Скипидарные мастики наносят на пол щеткой либо тряпкой и обязательно дают высохнуть. Затем наносят второй слой мастики и натирают полотером либо специальной щеткой.

Водорастворимые мастики получили название благодаря своему способу применения. Их растворяют в горячей воде, тщательно перемешивают и наносят равномерным слоем на пол. Наносят водорастворимую мастику также в два слоя.

После просыхания мастики удаляют образовавшиеся при ее нанесении сгустки. После полного высыхания производят полировку паркета.

В последнее время стало очень популярно покрывать паркет лаком. Лак наносят маховой кистью тонким слоем вдоль волокон. Время полного высыхания нанесенного лака – 48 ч.

И в заключение несколько полезных советов.

Чтобы паркетный пол после нанесения мастики был менее скользким, в мастику можно добавить кремнийорганические жидкости: «Этилсиликат-40» либо «Этилсиликат-32».

Если на вашем паркете остались следы от гвоздей или на его поверхности обнаружены выбоины, вам необходимо намочить в воде толстую оберточную бумагу, закрасить выбоину мастикой, положить на нее бумагу, а сверху разгладить ее горячим утюгом. После этого останется только затереть неровности.

Чтобы придать паркету светло-коричневый цвет, можно натереть его отваром цикория.

Для уборки паркетного пола, покрытого лаком, необходимо пользоваться только мягкой щеточкой. Раз в неделю необходимо протирать его сухой фланелью, это придаст блеск лаковой поверхности. Теперь ваша квартира обрела просто великолепный пол. Идеально ровный, практичный, теплый – это же просто загляденье!

Глава 50. Плитка на стенах и на полу

Плитка как отделочный материал в настоящее время является, пожалуй, самым часто используемым видом отделки поверхностей.

Это обусловлено прежде всего ее замечательными качествами.

Она прекрасно моется, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид.

Некоторое время тому назад, когда в продаже были только несколько разновидностей керамической плитки, основным местом ее применения в квартирах были кухни и санузлы. Но с прорывом на наш российский рынок продукции зарубежных производителей плитка заняла одно из первых мест в хит-параде отделочных материалов.

Благодаря изобилию форм, расцветок и назначений в наших домах появляется все больше мест для применения плитки. Ванные и санузлы превратились в произведение искусства.

Стены ваших кухонь сверкают гладкой белизной керамики. Полы в прихожих радуют глаз. Единственным недостатком этого покрытия является его «холодность». Но в последнее время и этот недостаток устранен. Появилась технологическая новинка – полы с подогревом. Фирмы, производящие это новшество, гарантируют полную безопасность, надежность и долговечность своей продукции. Это подтверждено многими домовладельцами, установившими в своих домах теплые полы.

Так что же представляют собой полы с подогревом? Как они устроены?

В принципе, ничего сложного в полах с подогревом нет.

Довольно проста сама идея подогрева пола. Вся суть заключается в том, что в цементно-бетонное основание пола вмонтирована отводка от линии центрального отопления. При наступлении отопительного сезона в трубах, проложенных под полом, начинает циркулировать горячая вода и обогревать его.

После такого «доступного» объяснения у вас наверняка появится желание собственноручно соорудить такую систему.

Но увы, своими силами это сделать очень и очень сложно. «Как же так? – спросите вы. – С первого взгляда все настолько просто!»

Все просто только с первого взгляда. Если бы можно было просто зацементировать под плитку змеевик с горячей водой, то теплые полы появились бы в наших домах одновременно с батареями центрального отопления. Хотя многие пытались именно так и поступить, в итоге вместо теплого пола они получали массу неприятностей от соседей, проживающих этажом ниже. Проложенные в цементном полу трубы быстро ржавели и давали течь.

Пробовали использовать трубы из нержавейки, но они служили немногим дольше обычных. Их постигала немного другая беда, они засорялись в местах соединения змеевиков и нарушали циркуляцию воды в системе отопления. Печальным исходом таких новшеств было вскрытие полов и отсоединение системы теплого пола от центрального отопления.

Только в последнее время удалось разработать систему подогрева полов, которая полностью исключает все те проблемы, которые возникали при первых попытках ее создания. Благодаря появлению полимерных труб, которые обладают по сравнению с железными целым рядом достоинств, теплые полы стали реальностью.

Конечно, иметь в своем доме пол с подогревом очень и очень неплохо, но своими силами сделать его весьма трудно. Поэтому, если вы решились на такой шаг, обратитесь к услугам фирмы, которая выполняет этот вид отделочных работ.

В любом случае, решите вы устанавливать в своем доме обогрев пола или нет, вам, как мы условимся, необходимо уложить плитку. Даже если вы не собираетесь собственноручно этим заниматься, мы думаем, что наши советы пригодятся вам либо для осуществления наилучшего контроля за рабочими, которых вы пригласите, чтобы они уложили плитку, либо для того, чтобы вы смогли в любой момент оказать квалифицированную помощь мужу или другу, который будет заниматься этим делом.

А вообще-то, если быть предельно откровенными, то сейчас наши дамы нередко сами занимаются укладыванием плитки, и это выходит у них зачастую намного лучше, чем у мужчин.

И конечно, для того чтобы положить керамическую плитку, потребуются некоторые инструменты. Необходимы: штукатурная лопатка, правило, весок, молоток, стеклорез, стальной молоточек с острым концом или острое, стальное зубило.

Прежде чем приступить к облицовочным работам, прочтите следующую главу.

Глазурованную плитку режут в следующей последовательности.

1. Карандашом проводят линию, по которой необходимо произвести разрез.

2. Со стороны глазури прикладывают линейку и с сильным нажимом проводят по намеченной линии резцом. Усилие должно быть таким, чтобы прорезать не только глазурь, но и керамическое основание плитки.

3. После того как плитка прорезана, ее берут за края и ударяют ее основанием о ребро доски или край стола. Важно, чтобы линия надреза совпадала с ребром доски или краем стола. Плитка должна разломиться точно по проведенной вами линии.

Керамические плитки в отличие от глазурованных перерубают.

1. Проведите по лицевой стороне плитки линию намеченного разреза.

2. Положите плитку на колено и нанесите острым концом зубила непрерывную линию. На ребрах плитки делают более глубокие насечки.

3. Плитку перевертывают и наносят удар молотком по центру нанесенных рисок. Плитка должна расколоться точно по линии переруба.

4. Края плитки обрабатывают наждачным бруском для придания ему ровной поверхности.

После того как вам удалось ровно и качественно разрезать плитку и вы почувствовали в себе талант плиточного мастера, можно приступать к подготовке основания под плитку.

Если вам предстоит класть плитку на бетон или кирпич, то прежде всего необходимо очистить их поверхность от пыли и грязи, затем оштукатурить для придания ей более ровной поверхности и нанести на еще не застывший цементный раствор ромбовидный рисунок. Он необходим для того, чтобы в процессе облицовки происходило наибольшее сцепление раствора, нанесенного на плитку и на стену.

Если вы вознамерились покрыть плиткой деревянные полы, то их рекомендуется закрыть несколькими слоями толя или рубероида. Это так называемый изоляционный слой. На изоляционный слой накладывают «арматуру» из 5 мм проволоки, располагая ее в виде сетки. Можно также использовать отслужившую свое сетку-рабицу. После изготовления «арматуры», ее поднимают над полом на 15–20 мм и производят заливку бетона на высоту до 50 мм. Таким образом создается некое подобие бетонной подушки, которое будет служить основанием для плитки. Приблизительное время застывания бетонной подушки – 48 ч.

Если вам предстоит облицовывать плиткой деревянные стены, то их также необходимо подготовить соответствующим образом. На деревянную поверхность накладывается слой рубероида и крепится дранкой. После этого необходимо закрепить на поверхности стены проволоку, сплетя из нее сетку. После этого необходимо отштукатурить поверхность стены цементным раствором. Приблизительное время застывания цементного раствора – 24 ч.

После того как подготовлена поверхность под укладку плитки, можно приступать непосредственно к облицовке.

Плитки необходимо рассортировать по цвету и размеру. После этого ее необходимо замочить в воде на 15–20 мин. Затем подготовленный заранее цементный раствор в соотношении 1: 3 наносят на подготовленное основание слоем в 10–15 мм и накладывают на него плитку. При этом необходимо выровнять ее по горизонтали и вертикали. Следующая плитка накладывается по аналогии с первой. Где не входят целые плитки, применяют обрезки.

Выступивший из швов раствор удаляют, делая при этом небольшое углубление, которое необходимо для последующей затирки швов. Для того чтобы межплиточные швы имели одинаковую ширину, в них можно вставить гвоздики или спички, которые будут вами удалены по мере схватывания раствора. При облицовке пола плиткой необходимо помнить о том, что по уложенной плитке нельзя ходить в течение как минимум 48 ч. Поэтому заранее продумайте то, как вам передвигаться по поверхности свежеположенной плитки. Лучше всего оставить несколько необлицованных участков, положить в них кирпичи, а на них уложить доску, по которой и осуществлять свое передвижение. Хотя в этом случае вам предоставляется полная свобода выбора.

После того как завершена облицовка плиткой и раствор, на который она положена, полностью застыл, можно приступать к затирке межплиточных швов. Как правило, она производится заполнением швов чистым цементом с добавлением клея типа «Бустилат» или ПВА. Они придают пластичность швам и предупреждают появление в них трещин. Также можно добавить в цементный раствор пигментный краситель, который наиболее подходит к цветовой гамме, выбранной вами плитки.

Эффектно смотрятся контрастные по отношению к плитке швы.

На первый взгляд, облицовка стен от облицовки пола отличается немногим. Но это именно на первый, поверхностный взгляд. Как только новичок в этом деле приступает к облицовке, он сталкивается с целым рядом проблем.

Либо плитка начинает «сползать» и «плыть» по раствору, либо швы получаются неровными, либо образуются «горбы» или «впадины» на облицованной поверхности стены.

Происходит это из-за несоблюдения или незнания правил по облицовке стен плиткой.

Прежде всего необходимо с помощью отвесов и водяных уровней разметить горизонталь и вертикаль будущих рядов плитки. Используя отвес необходимо выставить вертикаль первого ряда плитки и отметить ее с помощью натянутой на гвоздиках нитки.

Затем необходимо разметить горизонталь первого, нижнего ряда плитки и также отметить ее с помощью нитки. Таким образом у вас появится правильный угол, от которого вам и предстоит производить облицовку стены плиткой.

После разметки вертикали и горизонтали необходимо приготовить цементный раствор, на котором будет держаться плитка. Для его приготовления берут 4 части песка и 1 часть цемента. Но лучше всего для облицовки стен приготовить цементно-казеиновый раствор. Для его приготовления вам потребуется:

1) казеиновый клей – 1 часть;

2) портландцемент – 3 части;

3) мелкозернистый песок – 1 часть;

4) вода – 2,5 части.

Казеиновый клей замачивают в воде до полного растворения образовавшихся зерен. Соединяют песок с цементом и добавляют в раствор клей. После чего перетирают полученную смесь через железное сито с ячейками 1 × 1 мм.

После приготовления раствора можно приступать к облицовке.

Прежде всего необходимо смочить поверхность стены водой. Затем необходимо вывести первый, нижний ряд плитки. При этом нужно обязательно соблюдать горизонтальность, это залог того, что последующие ряды будут ровными.

Раствор наносят на один из углов плитки, затем углом, на который нанесен раствор, ее прикладывают к стене и после этого прижимают всей плоскостью к поверхности, легко постукивая по ней ручкой мастерка. Раствор должен заполнить все пространство между поверхностями плитки и стены. Выступающий при этом раствор счищают. Средняя толщина слоя раствора от 1 до 5 см в зависимости от рельефа стены.

После укладки первого, нижнего ряда плиток приступают к укладке второго ряда. Необходимо точно придерживаться вертикальных линий разметки. Особое внимание следует уделить угловому переходу. Его необходимо точно промерить и закрепить все промеры натянутыми ниточками, но его облицовку рекомендуется производить после выкладки первого нижнего ряда угловой стены.

При укладке второго ряда плиток для получения одинаковых швов и предупреждения сползания плиток в швы вставляются проволочные скобы или гвозди, которые располагаются между вертикальными и горизонтальными гранями плиток. Скобы вынимают после схватывания раствора (примерно через 2 ч). Укладка последующих рядов аналогична укладке второго ряда.

Через 48 ч после застывания раствора швы заполняют раствором гипса с добавлением латекса. Когда гипс начнет схватываться, облицовку протирают сухой тряпочкой. Если после укладки плитки и застывания раствора выявлен дефект и возникла необходимость заменить отдельную плитку, то сделать это можно следующим образом.

Расчистить и углубить при помощи стамески шов вокруг плитки, размочить крепящий раствор горячей водой, затем аккуратно поддеть и выдавить плитку. Проделывать это нужно аккуратно, так как можно ее расколоть. Но даже если это и произошло, то ничего страшного в этом нет. Плитка всегда приобретается с запасом, и у вас наверняка есть чем заменить поврежденную.

После того как плитка извлечена из поверхности стены, необходимо очистить обе поверхности от пыли и остатков раствора. В качестве крепящего раствора лучше всего применить не цемент, а алебастр. Он по сравнению с цементом не только быстрее схватывается, но и обладает большей пластичностью. Алебастр разводят теплой водой до консистенции густой сметаны, наносят на стену и вставляют на свое прежнее место плитку, которую прижимают в течение нескольких минут, пока алебастр не схватится.

Выступивший из шва алебастр вытирают мокрой тряпкой.

Теперь вы знаете о ремонте все, что вам может потребоваться. Надеемся, обладая этими знаниями, вы не будете бояться этого страшного слова – ремонт. Тем более, что не все так уж страшно на самом деле.

Часть IX. Золотые руки

Глава 51. Шитье

Какая женщина не любит красиво, модно и неповторимо одеваться, создавать интересные и практичные вещи для дома и уюта в нем своими руками? В этом вам окажет неоценимую помощь умение шить. Для начала поговорим о тканях вообще.

Сегодня в магазинах предлагается очень широкий ассортимент тканей. Мы расскажем об основных.

Атлас – ткань с блестящей поверхностью из тонких волокон шелка.

Байка – толстая ткань из хлопка с двусторонним начесом.

Бархат – ткань с очень низким ворсом из шелка, шерсти, хлопка или синтетических волокон.

Батист – очень тонкая и легкая ткань из хлопка.

Велюр – общее название всех тканей с густым коротким ворсом.

Гипюр – шелковая или льняная кружевная ткань.

Кашемир – тонкая шерстяная ткань.

Крепдешин, или китайский шелк, – полупрозрачная легкая шелковая ткань.

Креп-жоржет – тонкая шелковая полупрозрачная ткань, жесткая, упругая и сыпучая.

Мадаполам – легкая хлопчатобумажная ткань из тонкой пряжи.

Маркизет – хлопчатобумажная легкая прозрачная ткань.

Миткаль – неотбеленная хлопчатобумажная ткань.

Парусина – тяжелая плотная и очень прочная льняная ткань.

Парча – шелковая ткань со сложным узорчатым рисунком и металлической нитью.

Пике – хлопчатобумажная плотная ткань с выпуклым рисунком.

Плюш – ткань из шелка, хлопка, шерсти или других волокон с длинным ворсом.

Поплин – полушелковая легкая ткань с блеском.

Репс – плотная ткань из любого материала в поперечный рубчик.

Саржа – подкладочная хлопчатобумажная или шелковая ткань.

Сатин – хлопчатобумажная или шелковая ткань с гладкой и блестящей поверхностью, мягкая и плотная.

Тафта – хлопчатобумажная или шелковая ткань с глянцевой поверхностью.

Фланель – ворсистая мягкая ткань с двусторонним начесом.

Шифон – легкая ткань со слегка шероховатой поверхностью из натурального или искусственного шелка.