Текст книги "Война и мода. От Петра I до Путина"

В 1826 году из Франции приехал господин Попортье, текстильный фабрикант, чтобы лично отсмотреть образцы шалей Гучкова. Остался ими доволен и уехал обеспокоенный: ведь Россия теперь становилась конкурентом. В выгодное предприятие по изготовлению шалей включились и другие московские промышленники. Ефим Федорович Глушнев даже сумел «изобресть ткани шалей на Жаккардовой машине, что подало возможность выпускать изделия несравненно лучшей доброты»[115]115
  Там же. С. 165.


[Закрыть]. Так, по крайней мере, уверяли журналы.

Чиновник Розанов, служивший в Закавказском обществе поощрения сельской и мануфактурной промышленности, в 1834 году предложил фабрикантам начать производство копий турецких материй и сбывать их жителям южнорусских губерний по ценам ниже турецких. Его поддержали два москвича, мануфактур-советник Рогожин и купец Прохоров, «изъявившие желание заняться приготовлением означенных материй»[116]116
  Журнал мануфактур и торговли, № 1, 1834. – С. 36.


[Закрыть].

В конце 1820-х годов стали популярны шали, производимые на петербургской фабрике Настасьи Андреевны Шишкиной. По мнению журналистов, они «как в полотне, так и в колерах не уступают турецким и принадлежат к первоклассным изделиям». Описание и цены псевдотурецких и псевдокашмирских шалей фабрики Шишкиной, а также любопытную заметку о ней 1830 года провожу в Приложении № 2.

Русско-персидская война 1826–1828 годов в костюме и торговле

Эта кампания, отвлекающий маневр хитрейших англичан, была ознаменована взятием в 1827 году русской армией Эривани и Тавриза, подписанием в 1828 году Туркмайчайского мирного договора, составленного Александром Грибоедовым, и иранскими мотивами, проникшими в русский костюм в конце двадцатых – начале тридцатых годов.

В конце 1820-х во Франции и в России появились высокие шапки из черной мерлушки, с верхом из красного казимира и с золотыми прошивками. «Кажется, что это те самые, безобразные и нелепые шапки, которые в Москве называют Эриванскими и которые теперь перешли на головы подьячих, лихих студентов и щеголей-лакеев»[117]117
  Московский телеграф, 1829, ч. 30. – С. 520.


[Закрыть], – комментировал «Московский телеграф».

В Персии их именовали «колах» и носили с повседневной одеждой, хотя живописные блесткие златопарчовые наряды династии Каджаров едва можно так называть. «Колах» во время войны пришлись в пору нашим офицерам. После Туркмайчайского договора проворные дельцы, не теряя времени, набили ими мешки и стали торговать в приграничных городках, превратив «колах» в символы русской победы над Персией. А потом, в 1829 году, после дикой резни в русском посольстве в Тегеране, Фетх Али-шах отправил внука и всю расписную иранскую рать в Петербург с извинениями и богатыми подарками, в том числе знаменитым алмазом «Шах», компенсацией за растерзанного Грибоедова.

Принц Хозрев-Мирза

Позирует в шапке-«колахе». Конец 1820-х гг.

Шахский внук, Хозрев-Мирза, милый юноша шестнадцати лет с персиковыми щеками и опушкой застенчивых усиков, произвел в столице самое приятное впечатление. Все как-то сразу забыли о войне, резне и Грибоедове. Петербуржцы не пропускали ни одного случая поглазеть, хотя бы издали, на дивную дикую свиту принца. Щеголи кое-что примечали и умыкали для себя. Их особенно вдохновили черные высокие шапки, которые они стали разыскивать у торговцев или заказывали их точные копии, тыча портного носом в гравированный портрет шахского внука, разлетевшийся в колоссальных количествах по Петербургу. Так появились «эриванки».

Все в столице без устали расточали комплименты экзотическому принцу. Дамы лорнировали его в театрах и ловили его жаркие взгляды, отмечали его грацию, гибкость и бархатные глаза. Некоторые даже находили определенное сходство Хозрева-Мирзы с великой княжной Марией Николаевной, и дочь императора считала эти сравнения прелестными и пыталась усилить мимолетное сходство, появляясь в маскарадах одетой персидской шахиней. «Он сделал большой эффект в Петербургских обществах. Дамы не давали ему прохода на гуляньях», – записал актер Каратыгин о принце.

Хозрев-Мирза приехал не только с миром, но и с вестями о том, что носят при шахском дворе. Эти вести в виде чудесных вещиц были представлены при дворе: «Императрице поднесли прекрасные подарки: персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами. Я еще не упомянула четырехрядный жемчуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной. Мама охотно носила его на торжественных приемах, и я его от нее унаследовала»[118]118
  Сон юности. Воспоминания великой княгини Ольги Николаевны: http: // dugward.ru/library/olga nick.htm/


[Закрыть].

И даже через десять лет этот шахский жемчуг все еще мерцал на платьях и запястьях великих княжон. К примеру, с воскресными платьями, сшитыми из русского бархата (его производил купец Рогожин), дочери Николая I непременно надевали «нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского»[119]119
  Там же.


[Закрыть]. То же делали и столичные щеголихи, о чем поспешил уведомить светский журнал: «Большие нитки бус, доходящие почти до кушака, довольно похожие на знаменитые жемчужные четки покойного персидского шаха»[120]120
  Библиотека для чтения, 1837, Т. 20. – С. 139.


[Закрыть].

В конце 1830-х годов в России появилась мода на персидские тюрбаны «с золотыми шнурами, с канвовым донышком, на манер соломки»[121]121
  Галатея, Ч. 4, 1839.


[Закрыть]. Такие, по сообщениям журнала «Галатея», очень полюбились столичным щеголихам. В Москве их тоже бойко покупали, к примеру, в магазине «Maxence».

Прогулочное манто с двойными «персидскими» рукавами

Вторая половина 1850-х годов

Великосветские ферты являлись на костюмированные балы верными персиянами, а свои кабинеты и гостиные они наполнили драгоценными кашмирскими коврами, холодным оружием и чубуками.

«Хозрев-Мирза навез кучу шалей», – сообщала Александра Смирнова-Россет[122]122
  Смирнова, Александра Осиповна (урожд. Россет) (1809–1882) – фрейлина русского императорского двора, знакомая, друг, собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Ей приписывают откровенные, подчас язвительные и не всегда достоверные воспоминания о жизни русского общества первой половины XIX века.


[Закрыть]. Такие же цветастые кучи навезли из Персии смышленые русские купцы, ловя подходящий политический момент. В 1820-е годы средний тариф за привоз этих изделий составлял 8–10 рублей серебром с фунта. К 1831 году он вырос на 12 %, что сказалось на цене самих шалей. Дамы покупали их втридорога, но эти искристые, шелковистые, броские материи вполне стоили опустошенных бумажников мужей. В Москве шали, а также иранские и турецкие ткани можно было купить в магазине господина Майкова и в «Английском депо» господина Эйхеля на Лубянской площади (там же предлагали, между прочим, индийские шали Lahor). В 1840-е годы спрос на иранские палантины заметно снизился, так как изменился крой, платья стали закрытыми и не было нужды защищаться от холода, кутаясь в шали.

В 1850-е годы персидские мотивы все еще вспыхивали в моде здесь и там. К примеру, в самом начале десятилетия мантильи стало принято украшать персидскими рукавами, то есть «двойными, из которых одни, внутренние, надеваются на руку, а другие висят свободно, как у черкесов»[123]123
  Моды // Библиотека для чтения, 1851, Т. 105, вып. 1. – С. 13.


[Закрыть].

После окончания войны в 1828 году Россия подписала с Персией торговый договор, по которому представители двух государств могли безбоязненно и выгодно продавать свои товары, оплачивая только 5 %-ную таможенную пошлину. Кроме того, наши купцы получили право приобретать в Персии дома и земли под склады и хранилища товаров, что заметно усилило русское присутствие на персидском рынке. Что же везли в сказочную страну наши барышники? «Ситцы синие, белоземельные и в особенности зеленые, нанку[124]124
  Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно буровато-желтого цвета.


[Закрыть] разных цветов, миткаль[125]125
  Суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, обычно имеет сероватый оттенок.


[Закрыть] и коленкор белые, различной ширины демикотон[126]126
  Плотная хлопчатобумажная ткань, обычно белая.


[Закрыть], каламянку[127]127
  Плотная льняная ткань.


[Закрыть] волнистую льняную для тюфяков, платки и покрывала зеленые, платки красные ситцевые. Мелочные товары: сундуки, фарфоровая и хрустальная посуда, зеркала, галуны, золотые и серебряные, нитки, чай, сахар, тульские стальные вещи и проч.», – сообщал «Журнал мануфактур и торговли»[128]128
  Журнал мануфактур и торговли, № 5, 1834. – С. 75.


[Закрыть].

Всего в 1833 году в Персию отправилось более миллиона русских товаров. Но были еще и так называемые константинопольские (то есть английские и французские) предметы, которые покупали в столице Османской империи и перепродавали в Персии. На иранцах тогда отлично заработали коммерсанты Давид Боисоглов, Аладатов, Зураб Мирианов, Тома Фридонов. Только за 1833 год они совместно получили 288 тысяч рублей чистой прибыли. Агажан Вартанов увеличил свой капитал на 144 тысячи рублей, а Габриил Амирагов – на 81 тысячу.

Желание правительства и купцов усилить присутствие российских товаров на Кавказе привело к тому, что в 1831 году в Тифлисе основали Закавказское торговое депо, призванное обеспечить высокий сбыт российских товаров и повысить товарооборот с недавними противниками – Турцией и Персией. На этом не остановились. В 1838 году было основано Товарищество персидской торговли, членами которого, среди прочих, стали подполковник Арцруни, титулярный советник Айвазов, представители древнего рода Лорис-Меликовых. Цели товарищества определили кратко и ясно в соответствующем императорском указе: «Снабжать сопредельные России персидские провинции нашими мануфактурными изделиями, вывозить из Персии нужные для нас сырые произведения»[129]129
  Журнал мануфактур и торговли, Ч. 3, 1838. – С. 341.


[Закрыть].

Сразу после окончания русско-персидской войны, в феврале 1828 года, правительство организовало новое предприятие – Покровскую ярмарку в Тифлисе, – «могущее усилить торговлю и промышленность в тамошнем крае и облегчить торговые сношения разных народов, Грузию окружающих». Это касалось в особенности Нахичеванской и Эриванской областей, отошедших России по Туркманчайскому договору. Ярмарка должна была оживить торговлю России с азиатскими государствами и раззадорить интерес местных барышников к добротным русским и европейским товарам. Мероприятие решили проводить в октябре, когда грузинские купцы возвращались из-за границы с пузатыми баулами, наполненными товарами.

Логично, что после мирного договора с Персией в России усилился приток персидских товаров. В 1829 году он составил чуть больше 5 миллионов рублей. К нам везли иранские бурметы[130]130
  Грубая хлопчатобумажная ткань.


[Закрыть] и бумажное полотно, керманские шали (от 12 до 40 рублей за штуку). Купцы соблазняли легковерных провинциалок и прижимистых столичных аристократок сказочными гилянскими шелками. Продавали их на всех крупных российских ярмарках (в том числе на Нижегородской, Ирбитской и Ростовской), а также в Москве и Санкт-Петербурге. Цены кусались: в 1833 году за пуд гилянского шелка просили 590 рублей[131]131
  Журнал мануфактур и торговли, № 5, 1834. – С. 79.


[Закрыть]. Помимо столичных модников персидские шелка с большим удовольствием покупали «азиатцы», то есть жители юго-восточной части Российской империи.

Из персидской органди[132]132
  Очень тонкая жесткая прозрачная ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением.


[Закрыть], «рисованной узорами в новейшем вкусе», рекомендовалось шить бальные платья. И даже для производства шелковых чулок теперь предпочитали не ценный итальянский, а персидский шелк, стоивший дешевле[133]133
  Журнал мануфактур и торговли, Т. 6, 1828. – С. 33.


[Закрыть]. После 1828 года Иран стал важным импортером добротных и недорогих хлопчатобумажных тканей. В конце 1820-х его привоз составлял 1,2 миллиона рублей серебром, в середине 1840-х – уже 1,5 миллиона[134]134
  Неболсин Г. П. Статистическое обозрение внешней торговли России. Ч. 2, 1850. – С. 367–368.


[Закрыть]. Для сравнения – импорт хлопка из Турции в то же время не превышал 500 тысяч рублей серебром[135]135
  Там же.


[Закрыть].

В Россию привозили и знаменитую иранскую хну, которая неплохо закрашивала седину. Впрочем, употреблять ее следовало с великой осторожностью: в противном случае шевелюра обретала оттенок медной проволоки.

В 1834 году Фетх Али-шахумер, и его преемник, слабовольный Мохаммед-шах, попал под влияние Англии, что сказалось на сокращении объемов импорта из Ирана, но не повлияло на привоз персидского шелка. Если в 1834–1838 годах он составил 202,5 тысячи рублей серебром, то через десять лет объемы поставки существенно выросли и составили почти 687 тысяч рублей[136]136
  Там же. Ч. 2, 1850. – С. 400.


[Закрыть]. В 1840-е годы ввели даже особые правила по транзиту персидского шелка через Астрахань и Таганрог в другие страны. Этим хитрым прибыльным делом имели право заниматься только русские купцы 1-й и 2-й гильдии. При перевозке материи им возвращали уплаченную 5 %-ную пошлину. Любопытно, что во время и сразу после Крымской войны торговля с Персией ожила. Особо активно она развивалась тогда в иранской приморской области Мазандеран. Там наши купцы сбывали сталь, хрусталь и сукна. Оттуда, тяжело скрипя, шли в Баку и Астрахань туго набитые сказочными товарами русские торговые суда.

Кавказский стиль

В 1850-е годы в Петербурге пользовались особым спросом разноцветные полосатые «шали Тифлис», которыми бойко торговал магазин Дюбуа. Стало модно рядить детей эдакими горскими князьями, особенно когда отправлялись с ними в гости или в театр, где такой слегка гротескный наряд был вполне уместен. «На днях, – сообщал журнал «Ваза», – мы встретили мальчика лет десяти в черкесском костюме. На нем была черкеска верблюжьего цвета с патронами на груди, обшитая серебряной тесьмой; панталончики сверх черных с красной оторочкой черевиц, шапка с желтым верхом и белым мехом, и на поясе маленький кинжал в бархатных ножнах»[137]137
  Ваза, 1856, № 10.-С. 149.


[Закрыть].

Простолюдины от светской публики не отставали. Жители Кавказа наловчились смешивать элементы русского и местного стилей, что подмечали многие путешественники: «Мушкетер иногда в татарской шапке, а каменщик-персиянин в солдатской шинели, которая беспорочно выслужила срок за Кавказом»[138]138
  Джегитов Г. Пир на Кавказе // Библиотека для чтения, 1838. Т. 22. – С. 121.


[Закрыть].

Пленение Шамиля и «замирение» Кавказа отразились даже на кондитерском искусстве. В 1859 году стало модно лакомиться пирожными «Шамиль» и «Барятинский», которые бесподобно готовили в кондитерской братьев Вольф.

Военные приобретения России в Закавказье принесли барыши фабриканту Кастелле. В 1827 году он носился между Тифлисом и Баку с быстротой Гермеса, так сказать, прощупывал почву, намечал точки для будущих шелкопрядных мануфактур. Пожалуй, Кастелла был первым, кто понял выгоду такого предприятия. Ведь итальянский и французский шелка обходились России недешево (примерно от 1250 до 1500 рублей за пуд). Кавказские, грубые, диковатые, стоили дешево, и обрабатывать их на месте было гораздо выгоднее, чем везти в другие губернии. Кастелла создал в Закавказье шелкообрабатывающие предприятия «по лучшей иностранной методе», и вскоре его шелка уже представляли на крупных российских выставках, в том числе на первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге в 1829 году. К несчастью, Кастелла скоропостижно скончался, и его предприятие зачахло. Впрочем, у него появились последователи: например, помещик Алексей Федорович Ребров, организовавший в 1828 году плантацию шелковичных деревьев на базе своего ставропольского поместья и мануфактуру по обработке шелка. Московские скептичные фабриканты лестно отзывались о сырце Реброва и, между прочим, отметили, что «оный по тонине его превосходит даже итальянский». Похвала более чем высокая.

В Закавказье шелкоткачеством занимались и местные мастера, еще до того, как они стали подданными Российской империи. Мануфактуры находились в Шекинской, Ширванской, Карабагской и Кубинской провинциях. Общий объем производимого шелка составлял около 15,5 тысячи пудов. Но был он дурного качества и служил местным жителям «к прокормлению, а не к обогащению». К началу 1840-х годов качество шелка заметно улучшилось, закупать его стали больше – до 20 тысяч пудов ежегодно. Пресса сообщала: «Кавказские шелки более и более входят у нас в употребление, так что они теперь составляют почти две трети всего количества шелку, расходуемого внутри России»[139]139
  «Шелк и шелковые изделия» // Библиотека для чтения, 1847. Т. 82. – С. 11.


[Закрыть].

Существовало в персидском Закавказье и производство хлопковых тканей – кустарное, хлипкое, «на прокорм». Оно тоже заинтересовало наших чиновников от торговли, надеявшихся улучшить мануфактуры и в недалеком будущем начать получать барыши. Они крепко верили в то, что не 100 тысяч, а целый миллион пудов хлопка можно производить в персидском Закавказье, недавно присоединенном к России.

Русское правительство старалось во что бы то ни стало сократить товарообмен и торговлю между османами и пограничными с Турцией кавказскими провинциями. Приняли, к примеру, вполне здравое решение улучшить дороги, соединяющие местечки с крупными торговыми центрами Закавказья. В 1837 году проложили «удобную аробную дорогу» между Ахалцихом и Гумрами, чтобы местные жители меньше ездили в Карс, куда путь был удобнее и безопаснее. Главной же задачей нашего министерства торговли было «вытеснить посредством закавказских путей, из Эрзерума и Персии, английские и другие европейские изделия, привозимые туда через Требизонд». Для этого увеличивали приток российских товаров на Кавказ, в том числе с помощью отмены пошлин, а также улучшением путей сообщения между городами. В 1832 году правительство приняло новое положение о закавказской торговле, дополненное позже некоторыми статьями. Оно активизировало коммерческую деятельность в этом регионе. Если в начале 1830-х годов общий товарооборот составлял всего 2819 рублей серебром, то в 1845 году – уже 4681 рублей серебром[140]140
  «Закавказская торговля» // Библиотека для чтения, 1848. Т. 86. – С. 11.


[Закрыть].

В 1853 году, несмотря на то что Россия вступила в войну с Турцией, русское общество не питало негативных чувств к османам. Война шла где-то далеко, в Крыму и на Кавказе, захватывающей пьесой разворачивалась на театре военных действий, а публика шелестела программками – страницами столичных газет, сообщавших о новом акте военно-патриотической драмы. Словом, турки были не страшны и потому не были врагами. А раз так, то и османский стиль, полюбившийся русским модникам, не спешил покидать красиво обставленную салонную жизнь. Никого не удивляли известия такого рода: «Летние новые материи, то есть барежи, уже получены в нескольких магазинах. Нам очень понравился бареж коричневого цвета с большими турецкими букетами»[141]141
  Отечественные записки, 1854. Т. 93, вып. 3–4. – С. 191.


[Закрыть].

Пока солдаты и офицеры промерзали на севастопольских бастионах в серых шинелях, в Петербурге щеголихи расхаживали в манто «Крымчанка», сшитом из нарочито грубого, почти солдатского сукна, своеобразной светской полушинели. Крой был замысловат: «Сзади похоже на тальму. Кроется косое, сзади; на плечах большие складки, которые покрывают рукава. Спереди полы закидываются одна на другую и застегиваются на боку»[142]142
  Моды // Отечественные записки, 1855. Т. 103. – С. 94.


[Закрыть]. При этом никакой отделки и даже подкладки, лишь обшивка самой скромной тесьмой по бортам, воротнику и рукавам. Так дамы проявляли чувство солидарности с «христолюбивым воинством».

Участник Крымской войны А. А. Александровский, обер-офицер 31-й Гжатской дружины Государственного подвижного ополчения в форме образца 1855 года

Дагеротип, Киев, октябрь 1855 года. Коллекция О. А. Хорошиловой

Война все шла, и не было ей конца. Русские войска, истощенные осенними боями 1854 года, держались изо всех сил, но англичане, французы, турки и сардинцы проявляли завидное упорство в своем желании овладеть Севастополем. В нашей армии не хватало офицеров и нижних чинов. Потери пришлось восполнять плохо обученными ратниками. 29 января 1855 года император Николай I издал манифест о Государственном подвижном ополчении, которое, как было указано, «призывалось по чрезвычайным обстоятельствам на службу временную для защиты Веры, Престола и Отечества»[143]143
  ПСЗРИ, Т. 30, Ч. 1, 1855 г. № 28994.


[Закрыть]. Право в него вступать имели все сословия, кроме купцов, плативших подушную подать. Ополчение состояло из дружин четырехротного состава по 1018 ратников и 19 офицеров в каждой[144]144
  Там же.


[Закрыть]. Им придумали особую форму на основе мужицких ополченческих костюмов победоносной и популярной Отечественной войны 1812 года. Военное министерство и лично император явно надеялись укрепить этой аллюзией патриотические чувства. Ратники надели армяки и шаровары из серого крестьянского сукна, серые фуражки с козырьком и ополченским крестом из желтой латуни, кожаные кушаки «из сыромятного ремня, шириной в полтора вершка, на железной пряжке»[145]145
  Там же.


[Закрыть], а также полушубки, рукавицы и длинные русские сапоги. Урядники отличались золотым галуном на воротнике. Бороды и усы не брили. Кадровые нижние чины, выполнявшие обязанности инструкторов, бороды брили и носили усы.

Офицерская форма была схожей: шаровары, фуражка и армяк из серого фабрикантского сукна, кушак красный суконный, высокие русские сапоги со многими складками, золотые эполеты с номером дружины в центре поля. Вооружены были обыкновенной пехотной полусаблей на черной лакированной портупее. Офицеры брили бороды, носили усы, но имели право стричься, как ратники, на крестьянский манер.

Летом 1855 года собранные 78 дружин первого призыва отправились на театр военных действий, но реальное участие в обороне Севастополя приняли единицы. Основная масса добралась до Крыма тогда, когда город уже находился в руках неприятеля.

Официальная пресса приветствовала формирование ополчения. Иначе и не могла. Только и было разговоров о единении царя и народа, о патриотических настроениях и слезах гордости за государя и христолюбивое воинство. Эти возвышенные чувства разделяли славянофилы: они записывались в ополчение и с большим удовольствием перевоплощались в деревенских мужиков. Один из них, Юрий Самарин[146]146
  Самарин, Юрий Федорович (1819–1876) – русский публицист, философ-славянофил.


[Закрыть], уверял, что после окончания войны офицерам, служившим в ополчении, непременно оставят бороды, право на которые они мужественно завоевали в Крыму. В этом новом амплуа, обросшие и огрубевшие, они будут отстаивать идеи панславизма.

Но так считали не все. «Эти люди противны мне, как гробы. Кровь севастопольских защитников недаром пролилась и послужила украшению лиц Аксаковых, Самариных и братии», – иронизировал Тимофей Грановский[147]147
  Грановский, Тимофей Николаевич (1813–1855) – русский историк-медиевист, заложивший основы научной разработки западноевропейского Средневековья в России. Профессор всеобщей истории Московского университета (1839–1855). Идеолог западничества. Был ближайшим другом Н. П. Огарева и А. И. Герцена.


[Закрыть].

Он же в известном письме Константину Кавелину[148]148
  Кавелин, Константин Дмитриевич (1818–1855) – русский историк, правовед, психолог, социолог и публицист.


[Закрыть] сообщал об отсутствии патриотизма и корыстных дворянах, откупавшихся от выборов в ополчение[149]149
  Тарле Е. В. Крымская война, T. 1. – М., 2003. – С. 20–21.


[Закрыть]. Солидарная с ним Вера Аксакова[150]150
  Аксакова, Вера Сергеевна (1819–1864) – общественный деятель, мемуаристка. Дочь писателя С. Т. Аксакова.


[Закрыть] выразилась жестче: «Никто из порядочных людей не хотел идти в московское ополчение»[151]151
  Дневник Аксаковой, 1855 год: http://az.lib.ru/a/aksakowa_w_s/text_1855_ dnevnik. shtml


[Закрыть].

 Модные костюмы для мальчиков: слева – «Ополченец», справа – «Стрелок императорской фамилии»

1855. Коллекция О. А. Хорошиловой

Как бы то ни было, мода в тот период была явно на стороне ура-патриотического большинства. Едва разнеслись вести о формировании ополчения, в магазинах и на страницах светских журналов появились подробные описания новинки – костюма «Ополчение» для мальчиков 5-10 лет. «Весь из тонкого серого сукна; панталончики могут быть из тика и других летних материй; кушак красный – шелковый или шерстяной; сапоги высокие, русские; под кафтанчик нужно красную русскую рубашку с косым бортом»[152]152
  Мода: журнал для светских людей, 1855, № 13. – С. 107.


[Закрыть].

Эти наряды предлагал, в частности, ловкий столичный делец Баскаков, владелец известного петербургского магазина детской одежды (по Большой Садовой улице, в доме Ильина). У него продавались всевозможные варианты военно-патриотических нарядов, и уже летом, когда ополчение приближалось к Крыму, на петербургских улицах «появилось множество маленьких ратников в серых кафтанчиках и фуражках, в красных кушаках и высоких русских сапогах – это настоящий и совершенный костюм ополчения»[153]153
  Там же, № 10. – С. 84.


[Закрыть]. Дело пошло. Баскаков богател. Заказы летели к нему со всех концов империи. Осенью 1855 года обозреватель мод сообщал: «Мы слышали, что господин Баскаков должен был увеличить деятельность своих мастерских, вследствие огромного числа заказов, поступающих ныне к нему – не только от столичных жителей, но и из самых отдаленных мест»[154]154
  Там же, 1855, № 18. – С. 147.


[Закрыть].

Ополченской атрибутикой вдохновлялись не только портные, но и ювелиры. В конце войны и сразу после нее в моду вошли своеобразные женские позолоченные броши в форме ополченского креста. Дамы крепили их к лифу платья или у воротника – на манер шейного ордена. Это украшение отчетливо видно на дагеротипном портрете Марии Трофимовны Пашковой.

Баскаков и многие другие столичные и московские портные, владельцы модных магазинов отлично заработали на патриотизме во время Крымской войны. Причиной финансового успеха были антиевропейские, и в особенности антифранцузские, настроения, обострившиеся осенью 1854 года, после Альминского поражения[155]155
  Первое крупное сражение Крымской войны между войсками коалиции Великобритании, Франции и Турции с одной стороны и России – с другой.


[Закрыть] и начала осады Севастополя. Тогда лишь ленивый не сочинял памфлетов против союзных войск, наглых англичан и французов-бонапартистов, вероломно напавших на страдалицу-Русь. «Понятно Англии кичливое волненье:/ Народный русский дух немного ей знаком, / Она не видела Полтавского сраженья,/ И чужды ей наш снег и Бородинский гром», – предупреждал поэт Никитин британскую армию Раглана. Поэт Алферьев грозил эпистолярным кулаком молодцам Наполеона III: «Если дядюшка бесславно/ Из Руси вернулся вспять,/ Так племяннику подавно/ И в дали несдобровать».

Ура-патриоты, подбадриваемые правительственной прессой, били себя в грудь и кричали о том, что готовы прожить и вовсе без Европы, что в России всему найдется замена – и сукну, и железу, и красному бордоскому вину. Федор Глинка[156]156
  Глинка, Федор Николаевич (1786–1880) – русский поэт, публицист, прозаик, участник декабристских обществ.


[Закрыть] тогда сочинил стихотворение «Кто кому нужнее», перечислив, между прочим, все то, что русские модники закупали в Англии и во Франции и от чего готовы были мужественно отказаться: «Не нужны сукна нам и вата/ И ваша байка не нужна:/ Сошьем мундир мы для солдата/ И из домашнего сукна./ Не нужны портера, араки:/ Мы дома пива наварим/ Да вас самих же после драки/ Опохмелиться пригласим./ И в высылке духов французских/ Не просим ваших мы услуг:/ Европа нюхала у русских/ Национальный крепкий дух». В том же стихотворении поэт предупреждал англо-французов о том, что, начав войну с Россией, они рискуют оказаться голодными и раздетыми: «Но вы подумали ли это:/ Хоть дивен ваш заморский край,/ Однако ж в будущее лето/ Каков там будет урожай?/ На грудах бархату и шелку/ Как станет на брюхе бурлить,/ Чтоб зубы не пришлось на полку/ Вам хоть на время положить!»

Обидные неудачи русской армии, заглушаемые ура-патриотическими статьями и памфлетами, не на шутку раззадорили светскую публику. Даже те, кто разделял точку зрения западников и видел корень всех проблем не в Европе, а в самой России, ощущали легкую неприязнь к французско-английской продукции. В конце 1854 года журналы писали, что фатоватая столичная публика решительно отказалась покупать текстиль у лионских и парижских негоциантов. Теперь, прежде чем решиться заказать очередной портновский шедевр, дамы изучали национальное происхождение мастера. Если он, к своему несчастью, оказывался чистокровным французом, англичанином и даже итальянцем, его имя вычеркивали из своих ежедневников. Дамы искали других мастеров – умелых, ловких, но, главное, русских. Возможно, сами того не понимая, они способствовали превращению отечественной моды в действенное орудие государственной пропаганды. Словно солдатским штыком, русские государственники и купцы боролись ею с иностранным присутствием на рынке и молодецки расчищали место для доморощенных ремесленников.

Русские портные, приободренные антиевропейской пропагандой, принимали модниц-патриоток с распростертыми объятьями и не скупились на комплименты, бесстыже завышая цены, ведь конкурентов теперь у них не было. Особенно преуспели тогда петербургские магазины Погребова, Меншуткиных, Рябкова и купцы, державшие лавки в Гостином дворе.

Франкофобия прибавила работы и русским модисткам. «Соревнование и практика оживили их и заставили совершенствоваться, – сообщалось в модном журнале. – Кто не помнит известную и первую в Петербурге модистку Соловьеву, любимицу всей аристократии (ныне этот магазин передан madame Boyer). Мы просили наших читателей адресоваться хотя бы для испытания – в скромный домик Лобанова, в Грязной близ Мясного рынка, в еще скромнейший магазин “Егоровой”, бывшей старшей закройщицы самой Соловьевой»[157]157
  Мода: журнал для светских людей, 1855, № 3. – С. 23.


[Закрыть].

В тот период был открыт «Русский магазин», располагавшийся в доме Энгельгардта у Казанского моста. Здесь продавали товары исключительно отечественных мастеров: к примеру, офицерские вещи и мужские шляпы Лихачева, шерстяные и шелковые материи Мельникова, модные дамские костюмы, платья и меховые изделия Шарова, косметические средства и галантерейные товары Сентюрина и многое другое.

Впрочем, русские мастера были популярны совсем недолго. Балованная столичная публика неизбежно сравнивала их с парижскими и лондонскими портными и находила в их произведениях много изъянов. Обозревательница светского журнала, протрезвевшая после огульного русофильства 1854–1855 годов, язвительно отмечала, что русские модистки портят платья, а их шляпки через неделю теряют форму и цвет и что посему она будет искать «другого средства проявить свой патриотизм». В 1856 году петербургские щеголихи вновь поспешили к французским мастерицам, разоренным войной, но не утерявшим своей хваленой портновской хватки.

Части курительной трубки, принадлежавшей защитнику Малахова кургана

Частная коллекция

Другой приметой военного времени стала мода на курение. Сначала это была просто необходимость. Умело скрученные «цигаретки» и трубки, туго набитые табаком, спасали солдат и офицеров по обе стороны севастопольских бастионов от холода и неизбежного уныния. С ними позируют англо-французы на фотографиях Фентона, призрачный серебристый дымок заметен на прифронтовых снимках русских офицеров. В Крыму побывали не только привыкшие к грубому куреву военные, но и добровольцы из числа патриотов. Изведав на собственной шкуре, что такое русский холод без шубы, привыкнув к ежедневной порции острого, пробирающего до костей табака, они вернулись домой заядлыми курильщиками. «Цигарка» или трофейная английская трубка стали признаками участия в войне, сизый дым напоминал о порохе и пепле Севастополя. Как и другие вредные привычки, эта быстро завоевала популярность. Появилась даже такая песенка:

 
Папироска, друг мой тайный,
Как тебя мне не курить.
Не по прихоти случайной
Стали все тебя курить.
 

Самым модным считался турецкий табак. После войны он стоил от 60 копеек до 1 рубля 50 копеек за фунт. В Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Киеве купцы бойко им торговали. Появились специализированные лавки, в которых предлагали весь необходимый курильщику инструментарий. Одним из самых известных в Южной России был магазин при фабрике «Богородица и К°»: «Там находится множество настоящих антиков, порт-табак, портсигар, портмоне самых щегольских и изящных, здесь же продаются чубуки, спички, папиросницы, папиросная бумага, бурдюки для табаку»[158]158
  Мода: журнал для светских людей, 1855.


[Закрыть].

Теперь мужчины курили в специальных комнатах и по этому случаю обзавелись курительными куртками, бархатными и суконными, с непременными бранденбургами, роднившими их с гусарскими доломанами[159]159
  Часть гусарского мундира, короткая (до талии) однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами.


[Закрыть], или довольствовались старыми добрыми архалуками[160]160
  Кавказский плотно прилегающий к телу кафтан с высоким стоячим воротником.


[Закрыть], мода на которые в России началась задолго до Крымской войны. Чтобы табаком не пропахли волосы, господа надевали курительные шапочки, бархатные расшитые головные уборы навроде татарских тюбетеек, участники Восточной кампании привезли их с Крымского полуострова в большом количестве. Другие тешили себя шелковыми и бархатными мурмолками, их можно было купить не слишком дорого в модных магазинах. В общем, появился настоящий курительный гардероб, говоривший о том, что военная привычка стала новым культом просвещенных щеголей.

Впрочем, не только их. В 1856–1857 годах резко возросло количество женщин, пристрастившихся к табаку. «В последнее время влияние курения вошло во всеобщее употребление. Теперь курят не только мужчины, но даже дамы, девицы и дети – запах табаку сделался приятен даже для тех, которые 8 лет назад не могли сносить его дыма… Многие девицы пристрастились к табаку до такой степени, что не могут пробыть без папиросы одного часа»[161]161
  Мода: журнал для светских людей, 1857, № 1. – С. 13.


[Закрыть], – сообщал в январе 1857 года журнал моды. Тогда дамы курили по трем причинам: во-первых, потому что хотелось, во-вторых, из солидарности с теми, кто сражался в Крыму, и, в-третьих, чтобы заявить о своих либеральных взглядах в политике, культурной и общественной жизни. Сигарета в руках дамы намекала на ее участие в борьбе за реформы, свободу слова, права женщин.