Текст книги "Война и мода. От Петра I до Путина"

Семнадцатый год и Гражданская война сделали женщин свободнее не только в социальном, но и в сексуальном плане. Инесса Арманд[565]565
  Арманд, Инесса Федоровна (урожд. Элизабет Пешё д’Эрбанвиль; литературный псевдоним Елена Блонина) (1874–1920) – деятельница российского революционного движения, доверенное лицо и, по мнению ряда историков, любовница Ленина.


[Закрыть] и Александра Коллонтай отстаивали равноправие мужчин и женщин, говорили о свободной любви, о том, что брак – это товарищеский союз, что можно жить просто так, не регистрируя отношения. Дамы, наконец, перестали бояться и скрывать свои желания. Раз мужчины могли изменять, то и женщины теперь имели полное право на «разгульный образ жизни». Страсти кипели, женщинам хотелось больше любви. Некоторые находили ее в армейских частях, в которых служили, и никак не могли остановиться. «Маркитантками революции» прозвали именно таких дам – жаждущих мужчин, ищущих с ними пылких интимных встреч.

«Маркитантка революции» с кавалером. Короткая юбка, короткая стрижка и гитара намекают на ее свободные нравы. 1920-е годы

Коллекция О. А. Хорошиловой

Любопытно, что их количество стремительно увеличивалось от 1917 года к середине двадцатых. Академик Владимир Бехтерев, периодически получавший письма и даже доносы на особо ярых «маркитанток», завел отдельную папку, озаглавив ее «Нимфомания». В ней множество интереснейших описаний, биографий, историй болезни.

Один из наиболее любопытных сюжетов в архиве Бехтерева связан с партийкой Сторгженко из Днепропетровска. Двадцатисемилетняя девушка патологически обожала мужчин, несмотря на то что была замужем. Именно ее несчастный супруг обратился к Бехтереву как к последней инстанции с просьбой излечить жену от постыдного недуга. Девушка состояла в партии с 1918 года, служила в ЧК, приняла участие в Гражданской войне, сражалась с махновцами. «Среди чекистов и солдат, постоянно в мужской среде, вечные разъезды с армиями, она представляла собой маркитантку революции»[566]566
  ЦГИА СПб. Ф. 361. On. 1. Д. 2686. Л. 13.


[Закрыть], – сообщал Бехтереву супруг. После войны партийка Сторгженко не оставила своих фронтовых привычек и постоянно искала новых мужчин для амурных отношений, не брезговала даже инвалидами. В архиве психиатра есть и письма от самих мужчин, которых товарищ Сторгженко доводила до полного физического изнеможения. Несчастный супруг нимфоманки и прочие ее жертвы требовали от Бехтерева изолировать женщину от общества и подвергнуть насильственному лечению.

А что же сама товарищ Сторгженко? Она не признавала своей вины. Дама сообщила психиатру все подробности своей бурной интимной жизни, уверяла, что абсолютна здорова и счастлива. «И раз можно делать так мужчинам, то, значит, и мне можно, – писала она. – А что мне хочется так много больших членов и половой связи, то, значит, такая моя натура». Против таких пламенных революционных натур лекарства не было даже у именитого психиатра.

Женщины постепенно завоевывали право служить в Красной армии наравне с мужчинами, а также получать высшее военное образование. Одновременно с этим формировалось женское военное обмундирование. В 1930 году, например, приказом РВС СССР № 201 курсантки военно-учебных заведений получили полный комплект одежды, аналогичный мужскому, а также два вида юбок – летнюю и зимнюю, и хромовые ботинки «гражданского фасона», которые выглядели женственно и вполне отвечали моде того времени. К середине десятилетия указаний и постановлений, связанных с женским обмундированием, стало заметно больше: начальники снабжения РККА явно были озабочены тем, во что и как одеть военных дам. В 1935 году их разделили на две группы – начсостав и курсантки. Первых обеспечивали «по нормам и основаниям кадрового начсостава», вторых – предметами мужского вещевого довольствия. В декабре 1936 года были изданы «Правила ношения формы одежды личным составом РККА», и, что примечательно, отдельная глава была посвящена «Форме одежды военнослужащих женщин (кадровых)». В ней говорилось: «Военнослужащим женщинам, состоявшим на штатных должностях командного и начальствующего состава, а также слушательницам военных академий, школ и курсов тыла установлена повседневная летняя и зимняя форма одежды.

При летней форме одежды полагается: берет, гимнастерка летняя цвета хаки, юбка шерстяная или хлопчатобумажная темно-синего цвета, чулки черного цвета, сапоги или ботинки и шинель.

Лейтенант медицинской службы в летней форме, 1944

Коллекция О. А. Хорошиловой

При зимней форме одежды полагается: шлем суконный, гимнастерка цвета хаки, юбка суконная или шерстяная темно-синего цвета, чулки черного цвета, гетры черные шерстяные, френч открытый цвета хаки, сапоги или ботинки черного цвета, перчатки и шинель.

Командному и начальствующему составу полагается облегченное снаряжение. Курсанткам и слушательницам военно-учебных заведений полагается только поясной ремень.

Барышня, лейтенант авиации, в форменном платье, 1944

Коллекция О. А. Хорошиловой

Кроме вышеуказанного разрешается носить: плащ-пальто, кожаное пальто или тужурку (вне строя), белую гимнастерку при белом берете (вне строя) и в зимнее время – бурки черного или белого цвета».

С началом Великой Отечественной войны пришлось пересмотреть существующие правила и ввести новые элементы формы. Так, 3 августа 1941 года приказом наркома Обороны СССР № 261 для женщин, занимавших нестроевые должности начсостава, вводились платье, суконный берет и двубортное пальто:

«Платье хлопчатобумажное или шерстяное цвета хаки с отложным воротником, в талии отрезное. Рукава с манжетами, застегивающимися на две малые форменные пуговицы. От воротника до пояса проходит планка с застежкой на четыре большие форменные пуговицы. Карманы прорезные с клапаном шириной 3 см, застегивающиеся на одну малую форменную пуговицу. Фигурные подрезы средней детали переда юбки образовывают два кармана. Правый конец пояса продергивается через втачную пряжку и застегивается на один крючок.

Берет суконный состоит из цельного донышка и четырех частей тульи. К берету спереди посередине тульи прикрепляется металлическая звезда установленного образца.

Пальто женское форменное изготавливается из серого сукна, двубортное с открытыми лацканами и двумя рядами больших форменных пуговиц, по пять на каждом борту. Воротник отложной, застегивавшийся на крючок. На концах воротника нашиваются петлицы установленного образца. Два кармана боковых, прямых поперечных прорезных, прикрытых клапанами. Спинка цельная с двумя защипами и разрезом внизу. По талии пальто имеет пояс, состоящий из трех частей: две части пояса и хлястик. Передние концы пояса затягиваются на пряжку, изготовленную из этого же материала, а задние пристегивались на большие форменные пуговицы у хлястика. На рукавах прямые настроченные обшлага. Длина пальто от нижнего края до пола около 30 см».

Формы одежды образца 1973 года для женщин, служащих в ВМФ СССР

Несмотря на сложные военные обстоятельства, обмундирование (согласно этим приказам) выглядело весьма женственно, в особенности форменное платье. Однако гладко было на бумаге, в действительности отнюдь не все дамы, находившиеся на фронте, имели возможность носить уставные юбки, платья и очаровательные береты. Обмундирования либо не хватало, либо оно застревало где-то в тылу и не доходило до линии фронта. Свидетельств этого множество: «Одежду мне выдали мужскую, все большое. Правда, обмотки я носила недолго, так как мне специально сшили хромовые сапожки. К концу войны стали выдавать женское белье, у меня даже была ночнушка»[567]567
  Из бесед с ветеранами. Сайт «Победа. Красноярск-Берлин»: http://pobeda. krskstate.ru/search/eating


[Закрыть]; «Трудно было, конечно. Надо было в весеннюю распутицу тащить на себе по два телефонных аппарата в кожаных сумках. А на ногах солдатские сапоги 38-39-го размера, когда я ношу 35-й. Бывало, ногу вытащишь из грязи, а сапог остается. Так мы передвигались по всей Украине»[568]568
  Там же.


[Закрыть]; «В октябре 1942 года нам выдали военное (мужское) белье и форму. Только весной 1943-го нам дали женскую одежду вплоть до чулок и пажей»[569]569
  Там же.


[Закрыть].

Ирина Владимировна Яворская[570]570
  Яворская, Ирина Владимировна (р. 1927) – ветеран Великой Отечественной войны, медик.


[Закрыть] вспоминала: «С обмундированием была отдельная история. У нас же стрелковый полк, и до нас женское обмундирование просто не доходило. Может быть, в ротах связи было какое-то специальное обмундирование, но я же среди мужиков, и мне выдали все солдатское. Я помню, что ватные штаны, которые мне выдали зимой, мне были страшно велики. Я в них провалилась, как в комбинезон, и узкий брючный ремень этих штанов у меня был выше груди, я его под мышками затягивала. Поверх этого надевала гимнастерку и на талии затягивала обычный широкий ремень. Кальсоны с завязочками, белая рубашка с завязочками – ни о каком женском обмундировании и речи не было»[571]571
  Яворская И. В. Женщины-солдаты: http: // voenpravda.ru/yvorskay.html


[Закрыть].

Женское обмундирование образца 1941 года подвергалось изменениям в течение двух последующих военных лет, что, впрочем, не сказалось на количестве жалоб, поступавших от военнослужащих дам в связи с низким качеством формы и ее недостаточным количеством. В июле 1944 года провели даже специальное расследование. В результате в начале августа было принято решение снабжать женщин вторым «нестроевым» платьем, разрешить делать на гимнастерках рядовых и сержантов прорезные нагрудные карманы, а тем, кто работал в тыловых учреждениях, выдавать темно-синий полушерстяной берет (вместо хаки)[572]572
  Шсшито А., Савченков И., Рогинский И., Цыпленков К. Униформа Красной армии, 1918–1945. – М., 2001. – С. 13.


[Закрыть].

В сущности, Великая Отечественная стала временем первого серьезного испытания советского женского военного обмундирования. После ее окончания оно продолжало меняться и совершенствоваться в соответствии с новыми политическими, экономическими и техническими условиями.

Часть IV
Матроска, пилотка и барабан. Военная тема в детской моде

Армия и военная форма всегда были популярными образами в детской моде России. Тому есть несколько причин: во-первых, костюмы для малышей предполагают известное удобство и практичность точно так же, как и военная форма, потому в разное время в детском костюме появлялись рациональные элементы, заимствованные из обмундирования, к примеру широкие матросские штаны и главный их элемент – откидной клапан-«лацбант». Любопытно, что иногда русская детская мода даже опережала русскую форму, а возможно, и подсказывала некоторые элементы.

Детство – это праздник и маскарад. Сочиняя пестрые костюмы отпрыскам, родители и профессиональные портные часто вдохновлялись парадной формой русской армии, объективно красивой, щегольской, эффектной, с большим театральным потенциалом. Ведь что такое золотые каски с орлами, треуголки с фейерверком петушиных перьев, жирные эполеты, раззолоченные гусарские ментики, как не эффектные маскарадные выходы… Впрочем, и сами мальчишки были от гвардии без ума, мечтали явиться на бал звонкими гвардейскими кавалеристами или орденоносными генералами и требовали от родителей сшить им соответствующие костюмы.

Есть и еще одна причина, почему военная форма стала актуальной в детской моде. Начиная с XIX века в России была популярна идея, что костюмы, копирующие военную форму, развивают в подрастающем поколении интерес и уважение к русской армии, что эти наряды, как и одежда в народном стиле, якобы способны при-вить несмышленышам похвальное чувство патриотизма. В это искренне верят и современные педагоги и политики, оттого на российских улицах теперь так много детей-солдат и детей-матросов.

Глава 1
А-ля матлот

/рда бывает приятно парадоксальной, например, в конце XVIII века она увлеклась морской формой, которая только-только появилась. Матросы были тогда крутые – сплошь головорезы и сорвиголовы, некоторые с криминальным прошлым. Они лихо шли на абордаж, вспарывали животы и молодецки бросали за борт потроха противника, и потом в припортовых борделях пили, матерились, перекатывали влажными мускулами и грубо тискали обмякших растушеванных девок. В общем, не лучшие примеры для подражания подрастающему поколению. Но именно эти крутые парни с литыми бицепсами и полным отсутствием моральных «принсипов», в облегающих тельняшках, грубых фланелевых блузах и штанах с лацбантами, оказали существенное влияние на маскарадную и детскую моду, а их заветренные просоленные тельняшки стали флагами расцвечивания международного авангарда и современной контркультуры.

Принц Уэльский Альберт Эдвард в костюме, копирующем форму нижних чинов королевской яхты «Виктория и Альберт»

Фрагмент работы художника Ф. Кс. Винтергальтера, 1846. Королевская коллекция (Лондон)

Морская форма начала проникать в светскую моду Европы сразу после своего официального рождения: в Британии – это 1748-й[573]573
  Об этом подробнее: Miller A. Dressed to kill: British naval uniform, masculinity and contemporary fashions, 1748–1857. – National Maritime museum, 2007. – 192 p.


[Закрыть], во Франции – 1764-й[574]574
  Об этом подробнее: Les Marins font la Mode. – Musee National de la Marinw/ Gallimard, 2009. – 183 p.


[Закрыть]. Тогда были изданы первые постановления, определявшие тип, приборные цвета и приборный металл обмундирования флотских офицеров. Но если первые годы влияние обмундирования на светскую культуру и костюм было номинальным, едва заметным, то начавшаяся во Франции в 1789 году революция сделала его по-настоящему модным. Морская форма и романтика, свобода и сила, которые она символизировала, были созвучны революции.

Главные парижские инсургенты, депутаты Национального собрания, а позже и Конвента, примерили темно-синие суконные кафтаны-«аби» с отложными воротниками, золотыми галунами и плоскими медными пуговицами в морском стиле. Тогда же на улицах Парижа появились гробовщики революции – наглые крепкие парни, рабочие мануфактур, грузчики доков, в красных колпаках и матросских штанах с откидным клапаном, благодаря которым парней прозвали «санкюлотами», то есть дословно – «без кюлот». Они работали на износ – убивали, крушили, грабили, очищали столицу Франции от аристократической скверны. Вслед за ними матросскими штанами обзавелись депутаты Национального конвента, игравшие в демократию, любившие плебс напоказ. Панталоны и красные шапки стали их оберегом от озверевших и столь ими любимых народных масс.

В конце 1820-х – начале 1830-х, когда лентяи-аристократы и трудяги-художники пребывали в сладчайших романтических грезах, морская форма была дресс-кодом обывателей, пропуском в мир восхитительных авантюр и фантастических путешествий, ловко списанных режиссерами маскарадов с Даниеля Дефо и Вальтера Скотта. Костюмированные балы тех лет радушно принимали прекрасных матросок, гребцов и морячек в костюмах пикантно игривых и чуточку мужественных. К примеру, журнал Paris élégant предлагал отчаянным девушкам нарядиться хватом-гребцом – белоснежная сорочка, шелковый черный галстук, серая шерстяная куртка и самая пикантная часть – широкие черные панталоны с лацбантом. Для убедительности советовали барышням нарисовать усики и непременно захватить с собой на маскарад настоящее весло.

Прочие издания избегали откровенного эпатажа, советовали «бонтонные» черные курточки и юбки-брюки а-ля гардемарин, гусарские лифы и полосатые шаровары санкюлотов, а также совсем невинные аксессуары – соломенные шляпки гребцов (канотье), ловкие треуголки и эполеты флотских офицеров.

Все эти первостепенные модные издания, Paris elegant, La Mode, Petit Courrier des Dames, были прекрасно известны русской публике и хранились в библиотеках записных столичных модников. Вполне возможно, что некоторые копировали предложенные «морские костюмы», готовясь к очередному петербургскому маскараду, и совершенно точно одевали матросами детей. Об этом пишет Александра Смирнова-Россет, вспоминая танцевальный вечер 1818 года: «Левушка Боратынский и я танцевали в костюме matelot (то есть матросском. – О.Х.)»[575]575
  Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. – М., 1982. – С. 121.


[Закрыть].

Маскарадные костюмы 1837 года. Дама слева одета в наряд гребца

Литография, Франция.

Дофин Людовик в костюме «à la marinière»

Фрагмент работы художника Э.-Л. Виже-Лебрен, Версаль, 1787–1788 годы

Маскарадный костюм «Матрос»

Фрагмент работы художника П. Гаварни. Гравюра из журнала моды, Франция, конец 1830-х годов

Есть мнение, что матросский стиль пробрался в детский костюм еще до Великой французской революции, будто бы сама королева Мария Антуанетта, известная любительница травестии и военного стиля, придумала дофину Людовику милый костюмчик – блузу с отложным воротником в стиле XVII века и панталоны с лацбантом, почти как у матросов. Показательно, что во Франции он стал известен под названием «à la marinière» («в стиле моряка»)[576]576
  Les Marins font la Mode. – Musee National de la Marinw/Gallimard, 2009. – P. 47.


[Закрыть], хотя в Англии и России назывался «скелетон».

В самом начале XIX века портные, повинуясь ампирной моде, укоротили куртку и заметно удлинили верх панталон. Затем они еще несколько раз корректировали костюмчики, старались вписать их в силуэты быстро менявшегося времени. Но время было неумолимо, и в начале 1830-х годов «скелетоны» окончательно вышли из моды.

Это было только начало – робкие попытки выбрать из простой и плебейской матросской формы кое-что для маленьких модников. Первый опыт оказался вполне удачным. В конце 1840-х годов началось тотальное копирование морского обмундирования, детей стали одевать матросами с головы до ног. Виновны в этом были королева Виктория и буржуазная мораль.

Костюм для мальчика «скелетон», Россия, начало XIX века

ГИМ

В 1846 году по распоряжению британской регины ее сыну, Берти, будущему королю Эдуарду VII, сшили замечательный костюм, почти точную копию матросского, который носили нижние чины королевской яхты «Виктория и Альберт». Белую льняную рубаху украшали синие манжеты и воротник с тремя белыми полосами, а также синие нашивки матроса-наблюдателя на рукавах, белые льняные штаны с традиционным лацбантом слегка расширялись книзу, черный шелковый галстук был перехвачен двумя шнурками-фиксаторами. На черной вощеной соломенной шляпе красовалась шелковая лента с золотящимся названием яхты. Словом, получился славный матрос – «отчетливый», по уставу, как нравилось строгой матушке.

Виктория, одевая так своих детей и внуков, была уверена, что наряды привьют им похвальную любовь к Отечеству. Буржуа-моралисты, одобрившие начинания британской регины, отмечали пользу этой травестии: форма матросов якобы сообщала детям кое-что о тех далеких малопонятных классах общества, с которыми в будущем им придется считаться и, возможно, даже воевать. Поддержали королевские начинания и гигиенисты, отметив удобство и «естественность» пропорций матросского костюма, вполне подходящего для детей, не мешавшего полноценному развитию тела и, следовательно, души.

Этот первый матросский костюм принца Эдварда, который справедливо окрестили pretend uniform («притворной униформой»), дал начало двум важным тенденциям. Он предвосхитил эпоху демократизации костюма, начавшуюся много позже – в конце XIX века (мешковатые брюки, «кепи», вязаные пуловеры). Ведь в матроски наряжались не только отпрыски аристократов, но и дети разночинцев, и отличить одних от других было почти невозможно. С матроски Эдварда началась и мода на белый цвет в детской одежде, достигшая своего апогея в конце XIX – начале XX века.

Детские матроски появились в России практически одновременно с европейскими странами, в начале 1850-х годов. Однако, судя по журнальным статьям, этот костюм еще был в новинку: «Мальчик одет в какой-то фантастический, но очень красивый наряд, состоящий в куртке и матросской шляпе, подбой которой и перетяжка были из широкой белой муаровой ленты»[577]577
  Магазин мод и рукоделия, 1852. Цит. по: Серебрякова К. Г. Детский костюм XVIII – первой четверти XX века. – М. ГИМ, 2010. – С. 131.


[Закрыть], – сообщал «Магазин мод и рукоделия». Во второй половине 1850-х матросский костюм удивлял гораздо меньше, потому что его стали носить чаще. Сергей Николаевич Терпигорев[578]578
  Терпигорев, Сергей Николаевич (1841–1895) – русский писатель и публицист.


[Закрыть], описывая себя в четырнадцать лет (в 1855 году), упомянул костюм: «Она если и не совсем узнала меня, то есть не совсем уверилась, что я именно тот, в матросской куртке и фуражке»[579]579
  Там же. С. 131.


[Закрыть]. Матроски шили из тонкой шерсти белого, синего или серого цветов. В конце 1850-х – первой половине 1860-х годов они в целом напоминали судовую блузу с широким отложным воротником, которую носили наши матросы начиная с 1850 года.

Другие элементы матросского костюма появились в русской детской моде раньше того, как они попали в наши табели флотских вещей. Например, уже в начале 1860-х годов в русских журналах моды встречаются упоминания о «vareuse» (другие названия: «marin», «матлот») – широком коротком пальто с двумя рядами металлических пуговиц. Такое шили из легкого сукна всех оттенков серого или синего[580]580
  Моды // Модный магазин, 1862. – С. 253.


[Закрыть]. К концам отложного воротника прикрепляли металлические якоря (или апплицировали вышитые). В Петербурге такие пальто продавали в магазине Карнеева и Вижье (угол Невского проспекта и Большой Садовой улицы). Судя по описаниям, оно весьма напоминало теплую двубортную куртку французских моряков образца 1845 года. Аналогичные укороченные, но однобортные пальто русские матросы надели только в 1874 году.

В начале 1860-х, или чуть раньше, стали популярны детские морские шляпы (другое название – «marin»), которые выглядели следующим образом: «Морская шляпа с высокой и прямой тульей: ее делают из бельгийской соломы, украшают спереди пучком страусовых перьев двух теней; вокруг тульи кладут белый и черный тюлевый шарф, который падает назад длинными концами, обшитыми одинаким кружевом. Для вояжа мы советуем сделать такую шляпу из черной соломы»[581]581
  Моды // Модный магазин, 1862. – С. 216.


[Закрыть]. Эти головные уборы рекомендовали носить девочкам.

Мальчикам полагались похожие, но более воинственные: «Шляпы мальчиков в особенности напоминают матросские. Они называются или vengeur, или tapageur и украшаются черной лентой, на которой вышит золотом якорь и какое-нибудь из двух сказанных имен»[582]582
  Там же.


[Закрыть]. Однако мальчики трех-четырех лет носили вместо черных лент большие банты с концами, «которые завязываются сзади и упадают на спину»[583]583
  Там же. С. 295.


[Закрыть].

Эти головные уборы, возможно, копировали матросскую шляпу принца Уэльского образца 1846 года. Впрочем, аналогичные клеенчатые шляиы наши матросы получили в 1857 году, и они тоже могли стать образцами для подражания. Самое, однако, любопытное заключается в том, что черные ленточки с названиями судна наши матросы надели только в 1870 году, а русские дети форсили с ними уже в начале 1860-х – на целых десять лет раньше.

В 1872 году нижние чины русского императорского флота получили синие с белыми полосками воротники, однако русские дети надели такие гораздо раньше – уже во второй половине 1850-х годов, копируя «форму» принца Эдварда образца 1846 года. В одном из похожих воротников позирует Николай, сын великого князя Константина Николаевича. Описание «воротничков marin» появляется в русской модной периодике в середине 1860-х годов. Тем самым дети и мода опередили русских матросов на целых пятнадцать лет.

Великий князь Константин Николаевич с сыном Николаем, конец 1850-х – начало 1860-х годов

Коллекция О. А. Хорошиловой

С 1870-х годов в России матросский костюм и бескозырка стали неотъемлемыми элементами детского гардероба. В журналах его описывали так: «Костюм состоит из полушироких панталон и длинной блузы из темной ватерпруфной (непромокаемой. – О.Х.) ткани. Лампасы и матросский воротник из черной саржи. Гамаши и манжеты из черной клеенки. Кушак и шляпа из лакированной кожи»[584]584
  Модный магазин, 1874, № 17. – С. 272.


[Закрыть].

Носили матроски не только мальчики, но и девочки в качестве весенне-летних прогулочных нарядов, особенно во время пребывания на курортах. Определенную рекламу этому костюму сделала принцесса Александра, супруга принца Уэльского Эдварда, которая в 1874 году сфотографировалась в элегантном летнем платье для морских прогулок с матросским воротником, отделкой, имитировавшей сине-белые полоски, и канотье. Александра была сестрой Марии Федоровны, супруги императора Александра III. Как известно, сестры любили носить одинаковые наряды. Возможно, аналогичное платье-матроска было у Дагмары.

Начиная с 1880-х годов платья-матроски стали главным элементом девичьей формы для занятий гимнастикой, становившейся в России год от года популярнее. Количество снимков детей начала XX века свидетельствует о том, что и до и во время Первой мировой войны матросский стиль был самым популярным в детской одежде. По воспоминаниям Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс[585]585
  Сиверс, Татьяна Александровна (в браке Аксакова) (1892–1981) – русская мемуаристка дворянского происхождения. Дочь историка и генеалога Александра Сиверса.


[Закрыть], ее десятилетний брат с большим удовольствием носил матроску, в которой был запечатлен виртуозом фотографии Фредериком Буассона[586]586
  Буассона, Фредерик (1858–1946) – фотограф швейцарского происхождения, владелец ателье «Буассона и Эглер» на Невском проспекте, в Санкт-Петербурге.


[Закрыть]. Снимки получились настолько хорошими, что один из них был даже выставлен в витрине этого фотосалона.

Девочка в матросском костюме и широкополой панаме

Фотоателье «Я. И. Чернов», Стародуб, первая половина 1910-х годов. Коллекция О. А. Хорошиловой

Андрюша Лескинен в эффектном матросском костюме

Ателье «Reissert Sc Fliege», Санкт-Петербург, 1910. Коллекция О. А. Хорошиловой

Отличительными деталями костюма оставались синий воротник с полосками (от одной до трех), такого же цвета манжеты, синий, белый или черный галстук, синяя или белая юбочка (для девочек и мальчиков, не достигших четырех-пяти лет), белые или синие брючки для мальчиков. Иногда к этой привычной флотской гамме неожиданно примешивались яркие оттенки в угоду моде. К примеру, в начале 1910-х годов блузы для девичьих матросок предлагали шить из красного (!) текстиля. В целом же этот вид одежды оставался практически неизменным. В холодное время поверх матроски надевали двубортный жакет из синего шевиота с синим сатиновым воротником или отложным воротником, но с обязательными клапанами и якорями.

Дети разбирались в моде и шике не хуже родителей. Например, они считали, что носить матросские воротники с нашитыми полосками – дурной тон. Владислав Ходасевич[587]587
  Ходасевич, Владислав Фелицианович (1886–1939) – русский поэт, критик, мемуарист, историк литературы, пушкинист.


[Закрыть] вспоминал: «Главное же – я сам стал настоящий франт. Помню дикий скандал, учиненный мною из-за того, что на матросский воротничок нашили мне какой-то мещанский золото-красный сутажик, тогда как хороший тон требовал широкой белой или черной тесьмы»[588]588
  Ходасевич В. Ф. Воспоминания: http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1000.


[Закрыть].

Дополняли матросский облик берет с помпоном или стилизованная бескозырка с шелковой ленточкой, несшей горделивое имя какого-нибудь славного крейсера.

Лучшие матросские костюмы предлагали магазины «Modes d'enfants», «Мерено», «Мадам Зина», «Эсдерс и Схефальс».

Мальчик в матроске

Ателье «М. Кадысон», Санкт-Петербург, 1880-е годы. Коллекция О. А. Хорошиловой

Матросские костюмы оставались популярной детской одеждой и после Октябрьской революции. В двадцатые-сороковые годы отпрыски семей партийцев и интеллигенции щеголяли в матросских блузах и платьях, в беретах а-ля матлот и бескозырках. Затем был спад интереса к этим костюмам, и лишь в девяностые годы матроски появились вновь на страницах журналов о детской моде. Впрочем, они вряд ли когда-либо станут вновь такими же популярными, какими были до революции.