Текст книги "Бани и сауны"

Строительство отдельно стоящей бани (сауны)

Основными требованиями, предъявляемыми к фундаментам зданий, являются прочность, устойчивость и морозостойкость, они должны хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно, быть экономичными. В общей смете затрат на строительство стоимость возведения фундамента составляет около 10 %, трудоемкость около 15 %. Масса фундамента составляет до 20 % общей массы строения.

Для правильной привязки проекта сауны или бани к местности следует учитывать ряд показателей, среди которых – тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Почему они так важны?

На значительной части территории Украины зимой грунт промерзает на определенную глубину, которая зависит не только от местонахождения строительства, но и от УГВ. Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта усиливает его промерзание. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме (около 10 %), при этом возникает пучение (подъем) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Зимой грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли, а в теплое время года наоборот, «оседает». Происходит этот процесс неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию, появление трещин и даже разрушение. Предотвратить это возможно только грамотным исполнением фундамента. А без знаний свойств грунта, на котором вы строите, сделать это невозможно.

Грунты принято разделять на две группы: пучинистые и непучинистые. К пучинистым грунтам относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоноблочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15 %. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Стараются не строить и на так называемых болотистых грунтах, имеющих минимальную несущую способность.

Непучинистыми при любом УГВ считаются крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций.

Глубина закладки фундамента на пучинистых грунтах – на 10–25 см ниже уровня промерзания грунта, на непучинистых – независимо от глубины промерзания, но не менее чем на полметра.

Начинают работы по установке фундамента с подготовительных работ: подготовки площадки и разметки. Подготовка площадки заключается в ее выравнивании, удалении камней и дерна. Ширину фундамента рассчитывают, исходя из конструкции стен, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Необходимый инструмент: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см.

Независимо от того, какая форма выбрана для бани или сауны (прямоугольник, многоугольник, Г– или Т-образную форма), будут ли дополнительные фундаменты внутри (например, для печи), разметку фундамента даже в самом сложном случае начинают с разметки простого прямоугольника, а затем к нему добавляют (или вычитают) другие геометрические фигуры. Чаще всего к прямоугольным фундаментам добавляют (или вычитают) прямоугольники. Это может быть, например, основание для дымохода камина или крыльца. Делают его при помощи дополнительных досок обноски; если периметр достаточно большой, устанавливают дополнительные шнуры. Углы дополнительных прямоугольников откладывают, согласно чертежу, от углов основного контура.

Если к основному прямоугольнику примыкают окружности, дуги или многоугольники, то их размечают относительно их центров, координаты которых нужно определять относительно главного элемента.

Фундаменты неправильной формы делают очень редко. Их разметку, как правило, начинают с чертежа фундамента в уменьшенном масштабе. На него следует наложить кальку с координатной сеткой и снять на нее опорные точки контура. Используя чертеж в качестве координатной базы, легко разметить фундамент на площадке.

После разметки вынимают грунт и приступают к установке фундамента. В зависимости от его глубины стенки траншеи до метра – вертикальные, свыше – с небольшим уклоном. Вертикальные стенки высотой 1–1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях необходимо предусмотреть земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем.

Для того чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся стенами, стороны фундамента и стен не делают строго параллельными. Принято отклонение стен на 3,5 см на каждый 1 м длины.

Рекомендуется складывать противоположные стены с отклонением от параллельного положения на 4°: одну стену отклоняют в одну сторону на 2°, другую стену – в другую сторону на 2°.

Чаще всего при строительстве бань и саун используют два вида фундаментов.

Столбчатые фундаменты состоят из отдельно стоящих столбов-опор. Делают их из деревянных свай, металлических и асбестоцементных труб, заполненных бетоном, бутового камня, кирпича, железобетона, бетона, бутобетона.

Легкие деревянные сооружения можно ставить на деревянные вертикальные столбы – стулья. Для такого фундамента подойдут бревна из сосны, дуба или лиственницы. Опорой для них может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или небольшой слой бетона.

Бревна обрабатывают антисептиком (можно раствором медного купороса) и просушивают. Затем покрывают гудроном, оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Если бревна перед установкой не прошли специальную обработку, их можно просто обжечь на костре – это предохранит древесину от гниения и значительно увеличит срок ее службы. На верхнем торце столба, выступающем на 30–35 см над уровнем почвы, нарезают шип длиной 12–15 см, шириной 7 см и высотой 10–12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Столбы устанавливают под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние составляет более 2 м, то ставят еще промежуточные столбы.

Срок службы деревянных фундаментов небольшой – в среднем 15 лет, дубовые эксплуатируются до 10 лет. Поэтому для бани удобнее использовать каменные или кирпичные столбы, готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Столбчатый фундамент:

1 — песчаная подушка, 2 — бетонный столбик, 3 – брус нижней обвязки, 4 — почвенный слой, 5 – гидроизоляция

Основные столбы из кирпича обычно делают размером 38x38 см, промежуточные – сечением 38x25 см (используется также размер основных столбов 51x51 см). Иногда применяют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпают песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбовывают слоями по 10–15 см и поливают водой. Столбы из бутового камня делают размером 60x60 см, под ними при большой глубине залегания фундамента устраивают подушку из песка и гравия.

Столбчатые фундаменты в виде буровых свай изготавливаются разными способами.

• Вручную или при помощи механического автобура делают скважины с вертикальными стенами и поперечными размерами не менее 240–300 мм. Затем в ней устанавливают опалубку, предварительно смазанную любой незатвердевающей смазкой. Укладывают арматуру и заливают бетоном, хорошенько утрамбовывают и выдерживают до затвердения, после чего опалубку убирают. Нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс – ростверк, это увеличит несущую способность столбчатых фундаментов.

• В качестве опалубки можно использовать кровельное железо в форме трубы диаметром 200 мм или асбестоцементные трубы такого же сечения. Трубы снизу смазывают минеральным маслом для предотвращения примерзания грунта, после чего вставляют в приготовленные скважины, уплотняя снаружи грунтом, чтобы они держались вертикально. Затем заполняют бетонной смесью примерно на 1/3 высоты. Трубу постепенно приподымают, бетонная смесь из нее выходит, образовывая уширенную подушку буровой сваи. Когда труба достигает требуемой высоты (на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы), заливают вновь бетонную смесь, которую затем уплотняют штыкованием, вставляют арматурный прут. Через 3–5 суток фундамент наберет достаточную прочность, и на него можно ставить стены. Для усиления крепления на нижние элементы стены устанавливают стальные анкеры таким образом, чтобы они вошли в верхние части труб, после чего соединение заливают бетоном.

Ленточные фундаменты представляют собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Строительство такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке ее бетоном. Помимо бетона, используют бутовый камень, щебень или гравий, железобетонные или бетонные блоки, пережженный и битый кирпич. В качестве вяжущего раствора применяют цементно-песчаный или цементно-известково-песчаный раствор, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.

Ленточные фундаменты предназначены для возведения как тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и деревянных рубленых стен. Несмотря на простоту технологии, такие фундаменты требуют больше времени и материалов для установки. Подошва ленточного фундамента в пучинистых грунтах располагается обычно на 15–20 см ниже глубины промерзания. Если грунт непучинистый (сухой или песчаный), подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50–70 см от уровня земли. Для экономии материала дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Его насыпают на дно траншеи слоями по 15–20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него – следующий слой и т. д. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант поможет сэкономить до 50 % бетона. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.

Конструкция ленточных фундаментов

При возведении фундамента из железобетонных или бетонных блоков их укладывают на хорошо утрамбованный 15-сантиметровый слой песка.

Фундаменты для печей

Фундамент для печи устанавливать не обязательно:

• при использовании легкой металлической печи (как в финской сауне), обложенной кирпичом;

• при использовании кирпичной печи, толщиной в четверть кирпича (вес не превышает 750 кг);

• если печь будет находиться в доме, имеющем сплошной фундамент;

• если масса печи не превышает 750 кг.

При установке таких печей следует лишь предварительно усилить пол утолщенными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения.

Для равномерного распределения нагрузки, которую оказывает печь на поверхность пола, ее основание следует установить на металлический лист (толщиной 2–3 мм), под который укладывают асбокартон, надежно защищающий пол от возможного возгорания.

Для печей массой свыше 750 кг сооружается отдельный фундамент. Для определения веса печи необходимо общий объем печи (включая пустоты) умножить на средний вес 1 м³ кладки.

Условия установки фундамента под печь такие же, как и для общего фундамента. На непучинистых грунтах возможен мелкозаглубленный фундамент. Для него расчищают площадку немного большую, чем нужно под фундамент, и укладывают на нее железобетонную плиту, которую или покупают, или изготавливают на месте. Площадь и вес плиты зависят от общего веса устанавливаемого на нее фундамента, печи, дымохода и дымоходной трубы. Подобрать соответствующую плиту можно по таблице, приведенной ниже.

Характеристики железобетонной плиты при толщине 12 см

Характеристики железобетонной плиты при толщине 15 см

Затем на плите устанавливают опалубку необходимой конфигурации (соответствующей форме печного фундамента) и заливают бетонную смесь. При этом центр тяжести печи должен располагаться точно по центру железобетонной плиты. Верхняя часть фундамента может состоять либо из бетона, либо из двух рядов кирпича с перевязкой. После застывания раствора приступают к гидроизоляции (используя толь или рубероид, уложенный на мастику), и затем выкладывают первый ряд кирпичного основания печи.

На пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). При этом фундамент печи устанавливается отдельно и не соприкасается с фундаментом дома. Промежуток между ними должен быть не менее 3–5 см, что обеспечивает свободную осадку их относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. На верхнюю часть фундамента (14–20 см) сначала укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2–3 см и проверяют, чтобы верх был строго горизонтальным.

Затем на этой поверхности устраивают гидроизоляцию (из двух слоев рубероида или толи) и выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают еще раз такую же гидроизоляцию. Такой прием надежно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости и постепенного разрушения. В противном случае влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создали бы большую сырость, а это вызвало бы появление плесени и грибка, которые в состоянии разрушить древесину за 2–3 года.

Полы в бане бывают деревянные, бетонные и земляные (используются сейчас очень редко).

Деревянные полы. Материалом для них служит древесина хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и II сортов толщиной 29 мм и влажностью не более 12 %. С нижней стороны они должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной.

Для лаг подойдут доски II и III сортов влажностью не более 18 %. Их размеры – толщина 40–80 мм, ширина – 80—100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Доски для пола необходимо обработать антисептиком с нижней стороны и по краям, лаги и прокладки пропитывают антисептиком со всех сторон.

При установке деревянных полов в качестве утеплителя используются различные материалы: маты минераловатные (прошитые в бумаге или на синтетической основе); маты стекловолокнистые; шлак, песок, аглопорит, керамзит.

Основанием для таких полов может служить грунт, уплотненный щебнем, или подстилающий слой из бетона. При установке пола из двух слоев дощатых покрытий его основанием является сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его располагают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

К достоинствам таких полов следует отнести их способность сохранять тепло бани и приятный внешний вид. Чаще всего их настилают в предбаннике и парной.

Порядок установки деревянного пола. Перед тем как стелить полы, возводят фундамент печи-каменки (если он необходим) и устраивают дренажную систему. Ее конструкция зависит от характеристик грунта, на котором стоит баня. Для песчаных грунтов достаточно ямы размером 60x60 см с глубиной 50 см, расположенной в моечной. Ее засыпают щебнем, гравием, битым кирпичом. При этом грунт вокруг ямы уплотняют с уклоном к ней с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Для глинистых грунтов устанавливают дренажную систему, состоящую из приямка под моечной и водосливной трубы, по которой вода выводится из-под бани. Приямок представляет из себя небольшую яму (30 см по всем сторонам), которую бетонируют или стены которой выкладывают каким-нибудь водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна укрепляют водосливную трубу, предварительно установив на нее гидрозатвор.

Затем устанавливаются лаги. Для небольшой бани пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на нижнюю обвязку стен. При больших размерах строения используют столбики из красного кирпича (возможно применение асбестоцементных труб вместо кирпичных столбиков).

На столбики укладывают деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. Сверху них – лаги, которые стыкуют со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Лаги для пола располагают таким образом, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.

На установленные лаги укладывают доски пола. Настилают их выпуклой стороной вверх. Порядок крепления досок зависит от того, каким будет пол. Если пол протекающий, доски пола свободно укладывают на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивают, а между досками и лагами простилают резиновые прокладки. Доски лежат не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки, чем продлевается срок их службы.

При устройстве непротекающего пола доски пола укладывают так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно делают лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток крепят под нижним концом досок.

Для того чтобы полы в бане служили долго, их следует регулярно высушивать, а пространство под полом должно вентилироваться. Для обеспечения необходимой вентиляции пола бани поддувало печи-каменки располагают ниже пола, или делают съемный короб из жести, через который сообщаются поддувало и подпольное пространство. При этом в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия.

Можно в одном из углов моечной установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы, который выводится выше крыши.

Бетонные полы. Полы из бетона прочны и долговечны. Чаще всего их устанавливают в моечной и парной. Поскольку такие полы холодные, их покрывают съемными деревянными решетками с шириной щелей 1–2 см и толщиной досок 3–4 см. Решетки легко переносятся, их удобно мыть и сушить, а если установить под них опоры разной высоты, то пол в парной получится ровным, горизонтальным, невзирая на уклон в сторону слива.

Порядок установки бетонного пола. Бетон заливают поверх основания (толщина 15 см) из гравия и песка, которое предварительно уплотняют, делая уклон в сторону приямка. Поверх бетонного («черного» или первого) пола можно настелить деревянный пол или покрыть его деревянными съемными решетками.

Чтобы бетонный пол был более теплым, его можно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, войлока, пропитанного битумом, керамзита или перлита. Порядок установки такого пола следующий. На щебеночную подсыпку толщиной 15 см заливают слой бетона толщиной 3 см, на который укладывают теплоизолирующий наполнитель. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточный слой нужно предохранять от влаги (при этом используется рубероид). Теплоизоляция с помощью перлита (керамзита) выполняется в виде цементной стяжки, для чего приготовляют смесь из перлита (керамзита), цемента и воды.

Затем заливается еще один слой бетона, поверх которого делают цементную стяжку (для установки керамической плитки).

Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.

Зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала.

Земляные полы. Для устройства такого пола на расстоянии 50 см от фундамента по периметру парной выбирают грунт на глубину 45–50 см, утрамбовывают подготовленную площадку и засыпают ее до начального уровня мелким гравием и песком. Сверху можно настелить доски.

В бане недопустимы полы из синтетических материалов. Под действием жара даже относительно безобидный линолеум начинает выделять в воздух вредные вещества.

Стены в бане или сауне могут быть разными – кирпичными, бревенчатыми, с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными.

Самый древний и самый лучший материал для стен бани – древесина. Традиционная русская баня и финская сауна строились из бревен или брусьев. Влажность в такой бане (сауне) поддерживается автоматически, так как бревна «дышат»: через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. А вентиляция нужна для того, чтобы быстрее проветрить баню после использования.

Угловые соединения бревен:

1 – соединение бревна с балкой перекрытия, 2 – в «лапу»,

3 – в «чашу», 4 — соединение внутренней стены с наружной

Для деревянных стен нужны бревна или брусья диаметром до 240–250 мм, длиной в зависимости от размеров строения. Больше всего подходит древесина хвойных пород, так как имеет меньшую плотность, а следовательно, легче обрабатывается, и ее теплосберегающие свойства выше. Получить бревно нужного размера можно при помощи пилы, но пиленые торцы гигроскопичны и легко впитывают влагу. Поэтому бревна рубят топором, который уплотняет волокна в месте отруба и снижает гигроскопичность древесины.

Необходимое для строительства количество бревен легко подсчитать, для этого требуется лишь знать их диаметр и предполагаемую высоту стен, учитывая при этом глубину стыковочного паза между бревнами. Умножив это число на четыре, получают искомую цифру. Следует также учесть бревна, необходимые для сооружения простенков.

При укладке венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.

Элементы брусчатых стен: а — угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в — соединение брусьев «в поддерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 — нагель; 3 – шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 — оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Гидроизоляцию фундамента обеспечивают с помощью рубероида, толя или слоя битума, залитого дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при этом не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна располагают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке. Углы формируют с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу». После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.

Стены из брусьев соединяют круглыми шипами. Шипы (нагели или шпонки) – это круглые деревянные стержни диаметром 25–30 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.

При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Как и в срубе из бревен, угловые соединения конопатят.

Сопряжение тонких бревен в углах нужно дополнительно связать длинным анкерным стержнем. Для осадки стен оставляют зазор 4–5 см, который конопатят.

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон или только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки применяют струганые доски толщиной 16 мм, при условии хорошей теплоизоляции внутренние стены обшивают вагонкой или декоративными планками.

Заделывание швов (конопатка) – это работы по установке уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба. В качестве уплотнителя используют мох, паклю или другие волокнистые материалы (например, минеральный войлок или минеральную вату). Сейчас в современном домостроении применяют более удобный и практичный материал – льноватин, раскатанный в рулоны.

Работы по заделыванию швов необходимо проводить одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной сторон, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба.

В процессе эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Поэтому конопатку рубленых стен выполняют первый раз после возведения сруба и через 1–1,5 года после этого.

Конопатка бывает «врастяжку» и «в набор».

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

В широких пазах и щелях проводят конопатку «в набор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют утеплительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, после чего выравнивают.

Использование каркасных стен при строительстве бани (сауны) снижает себестоимость и трудоемкость работ. При их установке затрачивается в 1,5–2 раза меньше древесины, чем при строительстве бревенчатых стен. А применение эффективного утеплителя делает каркасные стены еще и в 2 раза легче при одинаковой тепловой защите.

Каркасные стены не подвержены усадке, отделочные работы могут производиться сразу после их установки. При качественном утеплителе и правильной биологической защите древесины срок службы бань с каркасными стенами составляет 30–50 лет.

Такие стены можно изготовить самому или приобрести готовые элементы. Их можно как встраивать в каменные или бетонные помещения, так и использовать для отдельно стоящей бани (сауны).

Конструктивно такие стены представляют из себя деревянный каркас, который с двух сторон обшивается листовым или погонажным материалом. Жесткость каркаса обеспечивается брусьями, расположенными по его диагонали. Если каркас укрепить длинными, прочными и широкими досками обшивки, можно обойтись и без диагональных связей. Стойки каркаса делают из деревянных брусков сечением от 32x100, 80x80 до 120x150 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 0,9 м (иногда 1,2 м) друг от друга.

Снаружи каркасную баню можно обшить досками, деревянной кровельной дранкой, влагостойкой фанерой, листовым асбоцементом и т. п.

Наружная обшивка каркасной стены изнутри должна быть защищена гидроизоляцией, после которой следует каркас с теплоизоляцией (используются маты из стекловолокна или минерального волокна), затем пароизоляция и внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка делается из шпунтованных досок толщиной не менее 16 мм, ширина которых не должна превышать их шестикратную толщину.

Для каркасных бань или саун могут возводиться ленточные, столбчатые фундаменты, возможно закрепление несущих стоек непосредственно в грунт (после предварительной обработки древесины против гниения), но это менее предпочтительный вариант.

На фундамент укладывают деревянную балку, на которую устанавливают каркас. Между фундаментом и каркасом необходимо поместить гидроизоляционный материал (рубероид или два слоя толя). Балки нижней обвязки скрепляют с фундаментом болтами. Стойки крепят к брускам обвязки различными способами: шипами, металлическими угольниками и т. д. В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками.

Стены для бани могут быть и кирпичными. Они весьма прочны, огнеупорны, долговечны, так как не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых-вредителей и гниению. Благодаря огнестойкости кирпича стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен возможно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Но по теплоемкости и теплопроводности кирпичные стены уступают деревянным: они холодные, плохо держат тепло, на их поверхности образуется конденсат. Чтобы кирпичная стена сравнялась в качестве с обычной бревенчатой, она должна быть толще ее в

2,5 раза. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Срок эксплуатации кирпичных сооружений без капитального ремонта около 25 лет.

Для возведения бани чаще всего используют облегченную (колодезную) кладку общей толщиной примерно 40 см. Она не требует большого количества материала, имеет воздушную прослойку с теплоизоляцией, что способствует сохранению тепла в бане.

Первый ряд кирпичей необходимо уложить на гидроизоляционный слой фундамента поперек. При любой кладке первые два ряда делаются сплошными. У оконных и дверных проемов кладку тоже выполняют сплошной с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов. Затем возводят облегченную кладку из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, заполненным теплоизоляционными материалами. В качестве утеплителя в облегченной кладке используется керамзит, легкий шлак, смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Пространство между стенками кирпича заполняют слоями теплоизолирующего раствора толщиной до 40–50 см. Каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором. Широко используются также плитные утеплители. Их крепят полосками-фиксаторами к внутренней стене или при помощи синтетических связующих. Между утеплителем и наружной стеной должен образоваться воздушный зазор. Для этого из плит утеплителя вырезают полоски и ставят их в распор к утеплителю к наружной стене на расстоянии полуметра друг от друга.

Две стены связывают между собой на расстоянии 1 м поперечными стенками-диафрагмами, расположенными строго под опорами балок перекрытия. В углах, в средней и верхней частях стены для прочности укладывают арматурную сетку или проволочные связки. Они служат для соединения кирпичей соседних стенок кладки.