Текст книги "Бани и сауны"

Вместо кирпичной диафрагмы можно использовать стальные прутки диаметром 5–8 мм с загнутыми концами, устанавливая их на расстоянии не более полуметра друг от друга.

В диафрагме располагают кирпич с зазором 2–3 см относительно кирпича соседней стенки. Этот зазор не заливают раствором (кроме мест оконных и дверных проемов). Образовавшееся впоследствии пространство заполняют утеплителем.

Заключительные 3–4 ряда делаются сплошными. На последний тычковый ряд кирпичей следует уложить гидроизоляционный материал и настенные брусья – мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши.

В стенку заделываются стержни (штыри), к ним крепятся настенные брусья. Балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи в специальные гнезда. Чтобы защитить концы балок от влаги, их предварительно обертывают рубероидом. При этом торцы балок должны быть открытыми. Зазоры между балками и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

Большое значение при возведении кирпичных стен имеет гидро– и пароизоляция, так как кирпич впитывает и пропускает влагу. В местах, где возможно проникновение влаги, нужно устроить гидроизоляцию одним из двух способов. При оклеечном способе гидроизоляции рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются к стене дома. При окрасочном – стены в местах проникновения влаги обмазываются битумной мастикой, в состав которой входит битум с добавлением талька, асбеста и извести. По периметру проемов окон и дверей обязательно заделываются и замазываются все зазоры и щели, нижние части проемов стены покрываются гидроизоляционными материалами.

Наружную часть кирпичных стен можно оштукатурить. Используют для этого известково-цементные растворы с легкими (теплыми) заполнителями. К ним относятся просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит.

Внутренняя часть кирпичных стен обшивается деревом. Для этого в кирпичную кладку вбивают деревянные пробки, на которые набиваются рейки. Образовавшийся зазор между стеной и рейками утепляют плитными материалами и прокладывают с целью пароизоляции фольгу. При обшивке стен бани горизонтальными досками вместо вышеуказанных утеплителей можно использовать насыпное сырье (керамзит). После установки тепло– и пароизоляционных материалов к рейкам прибивают вагонку толщиной не более 16 мм.

Стены моечной можно облицевать керамической плиткой. Делают это после установки пола, так как плитки первого ряда будут опираться о плиты пола.

Перед началом работ поверхность стены очищают от пыли и жировых пятен, а затем хорошо увлажняют. При помощи цементного раствора выравнивают отклонения поверхности от вертикали, а также заделывают выбоины глубиной более 15 мм. Если стены обшиты деревом, то их следует обтянуть толем или рубероидом, а затем оштукатурить по металлической сетке цементным раствором с общей толщиной раствора не менее 15 мм.

При применении для крепления плитки клеящих мастик следует тщательно выровнять цементной штукатуркой поверхности, подлежащие облицовке, независимо от материала, из которого они сделаны.

Можно использовать готовые выравнивающие смеси для стен. Тип смеси зависит от основы, на которую она будет накладываться, уровня влажности в помещении и необходимой толщины слоя.

Наносят их при помощи шпателя или методом напыления. Перед установкой керамической плитки поверхность, которая выравнивалась при помощи таких смесей, следует хорошо просушить.

Кладут плитку, используя, например, цементный раствор состава 1:4–1:6 (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше берут 4–6 объемных частей песка).

Плинтусный ряд крепят на растворе только к стене, к полу они должны примыкать насухо. С помощью отвеса на стенах делают вертикальную разметку и ставят в каждом углу два маяка – две плитки: одну вверху облицовки, другую – внизу (на один-два ряда выше уровня пола). Необходимо постоянно проверять вертикальность и горизонтальность рядов плитки (для горизонтальной проверки используется нижний маяк, а для вертикальной – верхний и нижний).

На большую часть тыльной стороны плитки наносится ровным слоем раствор такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручной лопатки.

Остатки свежего раствора с плиток удаляют тряпкой. Для того чтобы убрать грязь с с уже застывшего цементного раствора, его покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. После того как гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.

Можно использовать также готовые затирочные смеси: либо на основе высококачественного цемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками, либо смеси на эпоксидной основе. Последние представляют собой эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Первый компонент представляет собой смесь эпоксидной смолы, кремневых наполнителей и добавок. Второй компонент представляет собой смесь катализаторов органического происхождения.

Существует также широкая гамма добавок к затирочным смесям, призванная улучшить декоративность швов (например, фотолюминисцентная добавка позволяет без изменения начального цвета получить швы, которые после воздействия дневного или искусственного освещения излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов) или их механические свойства (латексные добавки).

Наносят готовые затирочные смеси резиновым шпателем.

Если в бане предусматриваются несколько помещений, то после возведения стен устанавливают необходимые перегородки. Они бывают сплошные дощатые – одинарные или двойные, двойные – с воздушным промежутком или с заполнением, кар-касно-обшивные.

Материал для обычных дощатых перегородок – строганые с одной стороны обрезные доски толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1–0,2 м. Использовать более широкие доски не стоит, так как они могут покоробиться. Доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60–80 мм.

Рекомедуются доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей.

Устанавливают перегородку на балки или лаги. Если она находится между основными балками пола и параллельна им, для нее следует установить дополнительную балку, которая будет опираться на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку.

Потолок бани должен быть теплым, поэтому его обшивают материалом, обладающим высокой термостойкостью, низкой теплопроводностью и хорошими звукопоглощающими свойствами. Лучше всего для этого подходят деревянные доски. Потолок из них бывает трех видов.

Подшивной потолок

Уложенные на стены балки служат решеткой, на которую набивают доски обшивки. Между досками и чердачной обшивкой укладывают двойной слой пароизоляционного материала (пергамина или рубероида), на который стелют слой утеплителя.

Настильный потолок

Выполняют по балкам или без них. В последнем случае доски настила (накат) укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен. Затем накат покрывают пароизоляционным материалом (фольгой, толем, пергамином, рубероидом) и на него укладывают утеплитель. В качестве пароизоляционного материала можно также использовать обмазку наката глиной или глинопесчаным раствором. В виде утеплителя часто применяют засыпку из разных сухих материалов с малым объемным весом. Ее толщина зависит от минимальной температуры воздуха при топке бани. Засыпка около печной трубы должна быть несгораемой. Ее закрывают сверху горбылем, прибитым к балкам гвоздями. Более безопасно изолировать засыпку кусками шифера или огнестойкими плитами (размеры такой плиты: толщина – 2 см, ширина – не менее 30 см, длина должна быть равной расстоянию между балками). Такие плиты можно изготовить самим из опилок (1 часть), цемента (0,3 части), глины (4 части) или известкового теста (1,5 части) и воды (2–2,5 части). Для этого смешивают ингредиенты до получения густой массы, которую укладывают в формы, смоченные водой и посыпанные песком. Затем массу уплотняют и по возможности армируют сухими сучьями и прутьями толщиной не более 1 см (без коры). Посыпают сверху песком, накрывают деревянным щитом и переворачивают. Форму вынимают, а готовую плиту на щите относят под навес для сушки.

Каркасный (панельный потолок)

Такой потолок конструктивно похож на каркасные (панельные) стены. Но, в отличие от стен, здесь не устанавливают гидроизоляцию, зато особое внимание уделяют тепло– и пароизоляции, так как самая высокая температура в бане именно на уровне потолка. Для изготовления рам каркаса используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм, что позволяет сделать рамы 3-метровой длины. Рассчитывая ширину рамы, следует учитывать ее вес и удобство при монтировании. Перед укладкой каркаса на обвязку стен уложить слой утеплителя (пакли). Для того чтобы потолок не получился слишком тяжелым, обшивать каркас рекомендуется только со стороны потолка, сделав уклон в 5°, чтобы там не собиралась вода. Утеплитель можно сразу не укладывать, а сделать это после монтажа, закрыв его шифером. Наружные швы зашивают досками.

Чердачное покрытие бани (сауны)

Бесчердачное покрытие бани более экономичное, оно позволяет совместить потолок и крышу, которую, в свою очередь, можно использовать как солярий или как основание для бочки с водой для летнего душа.

Чердачное покрытие более долговечно, обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Перед его установкой сначала возводят крышу, а затем потолок. В противном случае потолок не будет защищен от осадков. Самая рациональная конструкция чердачного перекрытия – деревянные балки, на которые настилают доски пола чердака. Лучше всего делать балки в виде брусьев и толстых досок из дерева хвойной породы. Если расстояние между опорами меньше 3 м, следует приготовить брусья и доски толщиной не менее 5 и шириной не менее 120 см. Их нужно устанавливать на ребро. Снизу балки зашивают досками, образующими потолок. Во избежание конденсации пара чердачное перекрытие бани следует утеплить. Для этого между балками перекрытия укладывают утеплитель – по слою пергамина. Подшивной потолок лучше сделать из ДВП или отделочной доски.

При устройстве чердачного перекрытия по балкам, поверх утеплителя, стелют ходовые доски. Вместо минераловатных плит для утепления чердачного перекрытия можно использовать опилки или керамзит.

В зависимости от используемого материала кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубероидная или стальная. В прошлом для изготовления крыши использовали солому, камыш или дерн.

Крыши бывают плоские и скатные.

Плоским крышам отдается предпочтение в основном при строительстве небольших хозяйственных построек (бань, сараев ит. п.). В отличие от скатных, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковер должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляционного материала, несущие плиты, стяжки. Существует несколько видов скатных крыш:

• односкатные (опираюшиеся на две наружные стены разной высоты);

• двухскатные (опирающиеся на две наружные стены равной высоты;

• полувальмовые (двухскатные, у которых верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальмы);

• вальмовые (торцевые скаты которых выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций);

• шатровые (четыре ската которых сделаны в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке);

• ломаные или мансардные (двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом).

Наиболее экономичными считаются односкатные крыши с уклоном не более 5 %.

Вальмовая крыша лучше всех выдерживает ветровые нагрузки, однако ее возведение более трудоемко и затруднительно без определенных профессиональных навыков.

Скатные крыши бывают с чердаками и без (в этом варианте кровля одновременно служит и потолком бани). Чердачная крыша имеет ряд преимуществ:

• возможность регулярно следить за герметичностью гидроизоляции крыши;

• осуществление контроля за влажностным состоянием теплоизоляционных материалов (в случае необходимости, открыв слуховые окна, можно произвести их просушку);

• уменьшение температурного перепада воздуха, расположенного по обе стороны конструкций (чердачного перекрытия и надчердачной плоской крыши), что улучшает их эксплуатационный температурный и влажностный режимы, а также способствует их сохранности и долговечности.

К основным элементам скатной крыши относятся:

• несущая конструкция, которая состоит из деревянных балок, стропил или сборных ферм, состоящих из верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов;

• основание под кровлю;

• гидро– и теплоизоляционный слой;

• кровля.

При длине пролета менее 4,5 м используется балочная конструкция крыши, при 5—10 м и более применяются фермы.

Стропила поддерживают обрешетку, принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Они делятся на наклонные и висячие.

Наклонные стропила обычно применяют для односкатных крыш. Их укладывают вдоль ската, при этом они опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется. При кирпичных или панельных стенах стропила должны опираться на стены через настенный брус – мауэрлат.

Висячие стропила состоят из двух стропильных ног – бревен диаметром 130–160 мм или досок сечения 40—180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. В коньке стропильные ноги соединяются в полдерева, а нижние врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100–120 см.

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

Стропильные ноги необходимо связать с опорными элементами при помощи стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6–8 мм.

Устройство обрешетки зависит от вида кровельного материала (шифера, асбестоцементных листов и т. п.). Материал для обрешетки – необрезная доска толщиной 20 мм (для жесткого покрытия – из шифера или металлических листов лучше использовать бруски сечением 50x50 мм с шириной шага 15–20 мм, кратной размеру листа покрытия).

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. От выбранного уклона кровли зависит вид материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб, внутренний организованный водоотвод – из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений.

Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы:

• заготовительные работы – отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскрой рулонных материалов, а также изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;

• подготовительные работы – подготовка оснований под кровлю;

• основные – укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.

Настил кровли и типы кровельных покрытий

Кровельное покрытие может быть самым разным, его вид, как правило, выбирают еще на стадии проектирования бани или сауны.

Фальцевая (листовая) кровля

Это кровля из листовой или рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него) или кровля из цветных металлов.

Фальцевая кровля называется так потому, что в ней соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев.

Картина – элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения.

Фальц (фальцевое соединение) – вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные. Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими. Фальцы выполняются (закатываются) либо вручную специальным инструментом, либо специальными электромеханическими закаточными устройствами. Существуют еще и самозащелки-вающиеся фальцы. Их соединяют друг с другом, не применяя инструмент.

Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц – это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Кровельные работы выполняются в несколько этапов.

Заготовительные работы. Перед началом работ нужно подготовить материал.

Для того чтобы кровля прослужила дольше, листы черной кровельной стали очищают от ржавчины (если таковая имеется), обезжиривают бензином или промывают стиральным порошком, а затем грунтуют. Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу добавляют небольшое количество тертого сурика в соотношении 10:1. Загрунтованные стальные листы перед применением должны быть хорошо просушены.

Оцинкованную сталь можно использовать без предварительной обработки.

Картины изготавливают следующим образом. Сначала делаются заготовки необходимых форм и размеров (по чертежам будущей кровли). При помощи измерительных приборов и инструментов стальные листы размечают на детали. Затем их, в зависимости от толщины, разрезают различными видами ножниц и соединяют лежачим фальцем в картины, длиной в скат, боковые кромки загибают, т. е. делают заготовки для выполнения стоячих фальцев.

Подготовительные работы. Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50x50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак, но увеличивает материальные и трудовые затраты.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.

Через каждые 4 бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами, свесами крыши и под разжелобками (ендовами). Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Основные работы. Картины поднимают на крышу и соединяют их боковые стороны друг с другом стоячим фальцем (чаще всего одинарным). Затем картины крепят к обрешетке узкими стальными полосками – кляммерами, которые одним концом заводят в стоячие фальцы при их изгибе, а другим крепят к брусу обрешетки. Таким образом получается качественное кровельное покрытие без каких-либо технологических отверстий. Отверстия у дымовых и газовых труб, в том числе и вентиляционные, закрывают фартуками из оцинкованной стали.

Послемонтажный уход за фальцевыми кровлями заключается в их регулярной покраске. В отличие от черной кровельной стали, которую можно покрывать обычными эмалями, нитро– и масляными красками, для оцинкованной кровли существуют специальные краски.

Помимо традиционной технологии установки металлических кровель сейчас появилась рулонная технология. Она называется так потому, что кровельные картины изготавливаются из металла в рулонах и могут иметь практически любую длину. Что, в свою очередь, позволяет избежать поперечных (лежачих) фальцев (основных мест протечек). Соединение кровельных картин осуществляется в двойной стоячий фальц, при этом для обеспечения полной непроницаемости фальц можно уплотнить силиконовым герметиком.

Достоинства и недостатки. Кровли, сделанные из стальных оцинкованных листов, достаточно легкие, устойчивы к механическим и атмосферным воздействиям (срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет). Такой кровлей можно покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации.

К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8—10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.

Рулонная технология дает возможность устраивать современные фальцевые кровли как из простой оцинкованной рулонной стали, так и из оцинкованной с полимерными покрытиями. Но для ее применения необходимо современное оборудование, включающее станки для раскроя металла, специальные гибочные и закаточные машины и др., что увеличивает стоимость кровли.

Шиферная кровля

Устройство шифера допускается на чердачные кровли (скатные крыши) с уклоном не менее 14°.

Заготовительные работы включают в себя две основных операции: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезку плиток (при помощи ножовки по дереву). Отверстия под гвозди сверлят на гребнях волн при помощи дрели, причем диаметр сверла должен быть на 1–2 мм больше диаметра гвоздя.

Подготовительные работы. Чаще всего обрешетку под шиферную крышу делают из брусков 50x50 мм, либо из досок 50x120 мм. Шаг обрешетки под шиферную кровлю не должен превышать 550 мм. При небольших уклонах кровли шаг обрешетки уменьшают. Ширина карнизного свеса шиферной кровли не должна превышать 500 мм и выполняется из сплошной обрешетки из досок.

Основные работы. Листы удобнее укладывать справа налево (обращаясь лицом к коньку) с двойным нахлестом. Крепят их гвоздями с антикоррозийной шляпкой (по два гвоздя на каждый лист). Под шляпку гвоздя подкладывают оцинкованную шайбу с прокладкой из резины (толя, рубероида, свинца) диаметром 15–20 мм, при этом гвоздь не забивают до конца, оставляя 2–3 мм. Расстояние крепления листа до края листа не должно быть меньше 6 см. Шифер крепится в гребень волны. Нахлест шиферных листов рекомендуется делать не меньше 15 см и не больше 30 см в зависимости от уклона кровли. Следите, чтобы шиферные листы не выступали дальше 20 см за край карниза кровли.

Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из листов длиной, равной 3/5 длины обычного листа. Кровля из шифера имеет зигзагообразный рисунок за счет того, что каждый четный ряд начинается с целого листа, а каждый нечетный – с половинки.

Прибивать листы нужно достаточно плотно, но одновременно они должны иметь возможность незначительного сдвига при резких перепадах температуры.

Конек и ребра крыши обивают досками, которые закрывают стальными листами, крепящимися гвоздями через каждые 200 мм. Вокруг дымовой трубы делают воротник из цементного раствора.

Достоинства и недостатки. Шифер – один из самых дешевых материалов. Он негорюч и долговечен: срок службы обычного шифера составляет около 30 лет, окрашенного – 40–50 лет.

К недостаткам следует отнести хрупкость шифера, а также то, что в его состав входит асбест, который во многих западных странах считается экологически вредным материалом, канцерогеном.

Ондулин

Устройство ондулина допускается на крышах (скатные кровли) с уклоном ската не менее 12–14°.

Подготовительные работы. Обрешетка выполняется с шагом 45 см (на крышах с уклоном до 15°) и до 60 см (при уклоне кровли свыше 15°).

Основные работы. Технология монтажа и ремонта ондулина и шифера схожа. Листы крепят к обрешетке оцинкованными шурупами или гвоздями с широкими шляпками и шайбами. При этом нахлест листов выполняется на 20 см (на крышах с уклоном до 15°), от 17 см (при уклоне кровли свыше 15°). Плотное примыкание листов ондулина по боковым сторонам обеспечивается их смещением на одну волну (на 150 мм). Конек крыш, ребра и разжелобки выполняют с использованием кровельного железа.

Достоинства и недостатки. Ондулин экологически безвреден, долговечен (срок службы около 50 лет). Небольшой вес и эластичность упрощают его установку (его достаточно просто резать, он не трескается при забивании гвоздей). К недостаткам следует отнести потерю цвета по истечении времени эксплуатации (выцветание), а также отсутствие системы снегозадержания на крыше.

Черепичная кровля

Черепичную кровлю можно монтировать на здания с наклоном ската не менее 22° и не более 60°. Когда угол кровли превышает 60°, черепицу необходимо дополнительно крепить кляммерами или шурупами к обрешетке кровли.

При использовании керамической черепицы во избежание провисания стропильной системы и исключения риска обвала кровли (т. к. черепица имеет большой вес) обрешетку делают сплошной, а стропила дополнительно усиливают. Сравнивая ее с металлической кровлей, следует учесть, что при покрытии крыши керамической черепицей необходимо сделать стропильную систему на 30 % мощнее. При использовании цементнопесчаной черепицы усиление стропил не требуется, так как ее вес значительно меньше.

Технология монтажа или ремонта керамической и цементнопесчаной черепицы сходны, отличаются лишь состав и форма материалов. Для ремонта черепичной кровли необходимо снять несколько рядов черепицы (в зависимости от задачи) и заменить на целую. Расходы на содержание крыши – минимальные. Хорошо установленная черепичная кровля служит столько же, сколько и сам дом.

Достоинства и недостатки. Керамическая черепица относится к ряду элитных кровельных покрытий, стоимость ее монтажа и ремонта достаточно высоки. Она долговечна (срок службы такой кровли без капитального ремонта превышает 100 лет), безопасна в пожарном отношении, не требует частых ремонтов и окраски. Керамическая черепица обладает хорошей шумоизо-ляцией, а ее низкая теплопроводность наряду с массивностью максимально уменьшает образование конденсата на внутренней стороне, что увеличивает срок жизни обрешетки.

К недостаткам кровли из керамической черепицы следует отнести относительную хрупкость.

Цементно-песчаная черепица не такая долговечная, но она гораздо легче и дешевле. По цветовому решению она разнообразнее, так как при ее изготовлении используются красящие вещества (цвет керамической плитки только натуральный).

Кровля из металлочерепицы

Такую кровлю можно монтировать на здания с наклоном ската не менее 14°.

При нарезке листов и монтаже металлочерепицы необходимо применять специальный электроинструмент либо ножницы, так как нарезка листов металлочерепицы болгаркой строго воспрещается (диск болгарки из-за сильных оборотов повреждает ее защитное покрытие).

Монтаж (укладка) выполняется на обрешетку, шаг которой должен соответствовать длине горизонтальной волны металлочерепицы. Листы собирают внахлест, прикручивая специальными кровельными саморезами с прокладками.

После монтажа кровлю осматривают и закрашивают все царапины на металле соответствующей краской, эта процедура защитит листы металла от преждевременной коррозии и старения.

Уход за такой крышей заключается в ее регулярном осмотре (особенно после схода снега) и подкрашивании оцарапанных мест, т. к. оцарапанный металл подвергается коррозии и гораздо быстрее старится.

Достоинства и недостатки. Кровля из металлочерепицы легкая и долговечная (срок ее службы составляет от 30 до 60 лет в зависимости от типа покрытия и сложности кровли). Гладкая поверхность кровли обеспечивает хорошее стекание воды.

К недостаткам следует отнести образование наледи при плохо утепленных крышах.

Мягкая кровля (гибкая черепица)

Штучная мягкая кровля (шинглс), которую еще называют мягкая черепица, или битумная черепица, была придумана как аналог керамической черепицы. Устанавливать ее можно на крышах любой конфигурации. При укладке используется битумный клей и специальный подкладочный материал.

Обрешетку для монтажа гибкой черепицы делают сплошной, для ее установки используют обрезные, нестроганые, сухие (влажность менее 20 %) доски или влагостойкую фанеру и ОСП (OSB, ориентированно-стружечная плита – плита из ориентированной длинноразмерной древесной стружки, спрессованной при высоком давлении и температуре с использованием склеивающей фенолформальдегидной водостойкой смолы). Затем изготавливают подкладочный ковер, который укладывается по периметру кровли.

Начинают укладку снизу, с карниза. Первая полоса с отрезанными черепичками приклеивается специальным битумным клеем и крепится гвоздями в верхней части. Следующие полосы укладываются со смещением, для создания эффекта черепичной кладки. Каждую полосу прибивают пятью гвоздями в верхней части, нижнюю часть (лепестки черепицы) приклеивают на самоклеящиеся полоски, нанесенные на каждую полосу этого кровельного материала. При теплой погоде достаточно прижать лепестки к самоклеящимся полоскам, при холодной необходимо их прогреть.

Вместо дорогостоящего конька можно использовать порезанную по лепесточкам плитку (экономия в 2,5 раза), с обязательным приклеиванием частей черепицы, не имеющей липкого слоя; но при этом не гарантируется полная герметичность конька.

После укладки плитка гибкой черепицы под нагревом солнечных лучей слипается в монолитный, абсолютно герметичный слой, поэтому перед монтажом следует заранее продумать и просчитать место расположения системы снегозадержания.

Достоинства и недостатки. Мягкая черепица – легкий, долговечный (срок службы 25–50 лет, зависит от качества битума, а также применяемых модификаторов битума), экономичный (процент отходов: 1–2 на простых и до 10 % на сложных кровлях) материал. Такая кровля герметична и обладает высокой степенью шумопоглащения. Единственный недостаток гибкой черепицы заключается в том, что при ремонте мягкой кровли невозможно заменить отдельную черепицу. Но этот недостаток является и положительной стороной таких кровель, т. к. монолитный ковер, в который превращается после укладки черепица, делает невозможными протечки даже в моменты перепада температур с минусовой на плюсовую и наоборот.