Текст книги "Бани и сауны"

Кровля из рулонных материалов

Рулонные материалы могут обеспечивать водонепроницаемость даже при нулевых уклонах, а верхний предел рекомендуемых уклонов составляет 45–50°.

Существует несколько основных способов укладки рулонных материалов, согласно которым эти покрытия подразделяются на следующие:

• приклеиваемые при помощи горячих битумных мастик; холодных резинобитумных, битумно-полимерных и полимерных мастик и клеев;

• наплавляемых на окисленных и модифицированных битумах; горячим (огневым) способом с помощью газовых горелок; горячим (безогневым) способом с помощью оборудования инфракрасного излучения; холодным (безогневым) способом, т. е. растворением утолщенного слоя битума;

• материалы, имеющие клеящий слой с внутренней стороны, закрытый специальным защитным покрытием (силиконовой пленкой или бумагой), которое достаточно снять; затем раскатать рулон на загрунтованную поверхность.

Выполняют такие кровли из рубероида, пергамина, толя и др. мягких покрытий в виде гидроизоляционного ковра из 3–4 слоев этих материалов.

Порядок установки кровли из рулонного материала при помощи мастик описан ниже.

Заготовительные работы. За сутки до начала работ рубероид или толь следует раскатать, нарезать на куски по длине ската, прибавив 250 мм на загибы через конек и карнизную доску. Далее шпателем, твердой щеткой или с помощью керосина (солярки) необходимо очистить нижнюю сторону, посыпанную тальком, а с наружной стороны для приклейки мастикой накрыва соседнего листа (полонка) очистить кромку шириной 100 мм.

Посыпка из талька наносится для того, чтобы рубероид не склеился при транспортировке. Если ее не счистить, кровля будет протекать.

Подготовительные работы. Рулонную кровлю настилают на жестком и ровном основании. Это могут быть сборные железобетонные плиты, панели или деревянные сплошные основания в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками; второй (защитный) из узких досок – под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами помещают противоветровую прокладку из одного слоя подкладочного рубероида.

Основные работы. Рулонный ковер, выполняемый из материалов на битумной основе, будет обладать хорошим качеством, если для внутренних слоев используют, например, рубероид с мелкой минеральной присыпкой, а для наружных – рубероид с крупнозернистой присыпкой. Соответственно этому во внутренние слои ковра из материалов на дегтевой основе следует укладывать толь-кожу, а в наружные – толь с крупнозернистой присыпкой.

Наклейка основных слоев рулонного ковра производится: при уклоне покрытия до 15 % – перпендикулярно направлению стока воды, от пониженных мест к повышенным; при уклоне более 15 % – параллельно стоку воды, от повышенных мест к пониженным. Покровные рулонные материалы наклеиваются как на горячих, так и на холодных мастиках, беспокровные (толь-кожа, пергамин, гидроизол) – только на горячих мастиках.

Рубероид и пергамин (битумные материалы) наклеивают на битумной мастике; толь и толь-кожу (дегтевые материалы) – на дегтевой мастике, т. е. на основе какого материала изготовлен рулонный материал, то на той же основе и применяют мастику. Расход мастики: на 1 м² – 1–2 кг.

В наружном слое ковра все стыки располагают так, чтобы все кромки их находились на подветренной стороне относительно направления господствующего ветра.

Для предохранения наклеенного ковра от повреждений его наклейку следует начинать с наиболее удаленных участков покрытия.

Уход за кровлей из рулонных материалов заключается в возобновлении внешнего покровного слоя каждые 2–3 года. Для этого ее покрывают слоем из гравия или песка светлых тонов, втопленных в мастику, содержащую добавки против прорастания растений. Толщина слоя 0,5 см.

Достоинства и недостатки. Рулонные кровельные материалы обладают низкой теплопроводностью, имеют малый вес, могут быть цветными за счет минеральной крошки, впрессованной в битумный слой. Они наиболее традиционны, доступны и дешевы.

Но такие кровли недолговечны, требуют регулярного осмотра и ремонта. Одной из причин малой надежности битумных кровель является неоднородность кровельного ковра, слабая адгезия (сцепление) между слоями материала.

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Их следует делать открытыми снизу, чтобы они не мешали вентиляции, проветриванию, уборке пола. Располагать их относительно печи нужно так, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке.

Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, не имеющие смол, не обжигающие тело, быстро сохнущие. Формы и размеры полков, скамеек, лавок зависят от размеров помещения (парной, мыльни, предбанника и т. п.), в котором они устанавливаются. Потолок в русской бане нужно делать существенно выше, чем в сауне, от этого зависит количество и высота полков.

Полки бывают разных видов: ступенчатые или 2—3-ярусные, стационарные или съемные. Расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 105 и не более 120 см, в противном случае будет неудобно пользоваться веником. Рекомендуемая высота нижнего полка или скамейки-подставки 20 см, среднего полка – 50 см, верхнего – 90 см. Чаще всего полки делают шириной 0,6 метра.

Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса. Нередко полки нижних уровней дальше выдвинуты от стен, и по ним можно, как по лестнице, подниматься на верхний полок. Иногда целесообразнее сделать откидывающиеся полки. Можно обустроить их друг напротив друга.

Очень удобны в эксплуатации съемные полки, так как их легче мыть, сушить и обрабатывать антисептиками.

Для отдыха по периметру стен ставят низкие скамьи. Их изготавливают из досок, обычно для этого используют ольху. Из досок делают также планки с закругленными краями, которые привинчивают (в качестве крепежа используют нержавеющие шурупы) с зазором 10–15 мм; чем меньше планки, тем быстрее они высыхают. Крепят скамьи к стенам, это облегчает мытье полов. Если оставить небольшой зазор между стеной и скамьей, то вода со стен не будет попадать на скамью.

В парной, мыльне и душевой можно обойтись без окон, или установить небольшие (30x40, 40x60, 60x80 см). Площадь остекления (окна) в таких помещениях обычно не превышает 5 % площади пола. В комнате отдыха (если таковая имеется) можно установить окна побольше. Иногда устраивают окна во внутренних перегородках между помещениями бани.

Желательно, чтобы окна открывались – это облегчит просушивание бани. Использование металлической фурнитуры для окон нежелательно, так как они будут подвергаться усиленной коррозии.

Чтобы избежать больших теплопотерь окна в бане:

• его устанавливают как можно ниже – на расстоянии 60…70 см от пола, при этом длинную сторону окна располагают параллельно полу;

• применяют двойное или тройное остекление.

В банях с кирпичными стенами вместо окон можно установить стеклоблоки, не забыв про форточку, которая необходима.

Рекомендуемые размеры дверей в бане – 1,5–1,8x0,7–0,8 см.

Двери в мыльню обычно делают каркасными с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем (минеральной ватой или войлоком). Обшивают каркас с обеих сторон стругаными, плотно подогнанными досками. Двери подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми прокладками.

Порог устраивают высотой 15–20 см, это уменьшит приток холодного воздуха. Щели между дверью и косяками уплотняют резиновой трубкой, которую прибивают к косякам мелкими гвоздиками по всему периметру. Открываться дверь должна наружу, дверные петли делаются из латуни, ручки – из дерева. Двери между мыльней и парной обычно устанавливаются без порога, с зазором у пола в 5 см. Открываться они должны в мыльню. Никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.

Вентиляция в бане и сауне необходима. Особенно это важно для парной, где она выполняет две функции: перемешивает воздух в пространстве парной и обеспечивает приток свежего воздуха. Технически система вентиляции для бань и саун представляет собой два отверстия: входное – для притока свежего воздуха и выходное – для отвода использованного. Как правило, входное отверстие находится возле печи, и на него ставят не задвижку, а решетку и держат постоянно открытым. У выходного отверстия обязательно делают задвижку для регулирования теплообмена.

Существуют различные схемы вентиляции в бане, вот некоторые из них:

• можно расположить поддувало печи-каменки ниже пола или сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести. Входное вентиляционное отверстие располагают тоже в нижней части помещения, но над полом. В этом случае тягу в парной обеспечивает сама печка (никаких вентиляторов не надо), отработанный воздух удаляется через ее трубу, а благодаря низкому расположению приточного отверстия еще и повышается КПД каменки;

• входное отверстие для вентиляции располагается внизу, рядом с печью. Проходя через печь, холодный воздух нагревается и поднимается вверх. При такой схеме выходные отверстия оборудуют обычно в противоположном от печи углу бани: одно – на высоте 1–1,2 м, второе – под потолком. Они связываются вентиляционным коробом, который затем выводится на крышу;

• если входное отверстие для холодного воздуха разместить немного выше каменки, а выходное – в противоположной стене (ниже уровня входного), то холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи будет устремляться вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится вниз и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя одновременно поступлению холодного воздуха через выходное отверстие. Для хорошей вентиляции подпольного пространства в одном из углов моечной устанавливают вентиляционный стояк из асбестоцементной или гофрированной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши (ни в коем случае не на чердак). Дополнительно пространство подпола вентилируется отверстиями в фундаменте.

Для сауны входное и выходное отверстия оптимально расположить по диагонали на максимальном расстоянии друг от друга (размеры отверстий должны быть одинаковыми – до 25 см²). Свежий воздух поступает через входное отверстие недалеко от печки, проходя рядом с печью нагревается и начинает передвигаться вверх, создавая тем самым тягу для притока новой порции свежего воздуха. Выходное отверстие принимает вытяжной поток и далее по сети воздуховодов направляет его наружу.

Если расположить выходное вентиляционное отверстие ниже, коэффициент использования тепла печи будет выше, но придется использовать вентиляторы (дополнительную тягу). Потолки в сауне, в отличие от бани, обычно не выше 1,9–2,1 м. Это позволяет избежать чрезмерной тяги (т. н. «эффекта трубы»).

Основной задачей вентиляционной системы в сауне является организация стационарного конвективного потока воздуха. Иными словами, атмосферное давление внутри и снаружи сауны должно быть одинаковым – это баня равного давления. Нормой воздухообмена в вентиляции сауны считается такой баланс между приточным и вытяжным потоком воздуха, когда за один час функционирования сауны воздух в ней замещается не менее шести раз. С такой задачей вполне может справиться приточно-вытяжная вентиляция сауны с естественным побуждением.

В сауне, в которой отсутствует вентиляция, недостаток кислорода очень быстро дает о себе знать, человек может угореть. Есть и другая крайность: если в сауне слишком сильный воздухообмен (больше рекомендованного), тепло будет мгновенно улетучиваться.

Русская баня – это баня избыточного давления. И стационарного потока воздуха для вентиляции в ней быть не может, в этом ее принципиальное отличие. В замкнутом пространстве печи пар испаряется, затем под давлением устремляется в парную. Если вытяжная вентиляция будет при этом работать в постоянном режиме, то весь пар окажется на улице. Вытяжную вентиляцию включают (открывают задвижку выходного отверстия) для проветривания и просушивания бани перед заходом в нее, так как в сыром помещении и пар будет сырым и тяжелым. Можно для этой цели также открыть двери и окна. После проветривания окна, двери, задвижку на вытяжке закрывают и начинают готовить пар (входное отверстие, как уже упоминалось, остается открытым).

Банные печи бывают прямого нагрева, или периодические, и печи постоянного нагрева, или непрерывные.

Печи прямого нагрева имеют массивную кирпичную кладку и значительный объем камней. Благодаря кладке наружная стенка не перегревается и сохраняет тепло, обеспечивая необходимую продолжительность действия бани. Конструктивно такая печь представляет собой две секции: нижнюю камеру, предназначенную для сгорания дров, и верхнюю, которая представляет собой контейнер для нагреваемых камней. Горячие газы и пламя, которые образуются в нижней секции, проходят через камни и нагревают их, а те отдают тепло в помещение парилки. При интенсивной топке каменная засыпка в нижней части печи может быть нагрета до 1000–1100 °C, а в верхней – до 500–600 °C. Крышку над контейнером для камней во время топки следует закрывать, чтобы дым уходил в трубу. При топке печи камни покрываются копотью, поэтому печь необходимо топить до тех пор, пока копоть полностью не выгорит (400–500 °C). Корпус печи изготовляют из стальных листов, а внутри он выкладывается огнеупорным кирпичом. Верхняя решетка, разделяющая камеру сгорания от контейнера, не должна быть металлической, так как под воздействием высокой температуры металл может расплавиться. Она выкладывается из уложенного на ребро огнеупорного кирпича.

Нижняя решетка между камерой сгорания и зольником – чугунная. Крышку для контейнера с камнями делают двойной, а с внутренней стороны прокладывают слоем минеральной термоизоляции. В качестве топлива чаще всего в печах прямого нагрева используют дрова, но есть также печи, которые топятся как природным, так и сжиженным газом.

Дрова – это наиболее распространенный вид топлива для банных печей. Количество выделяемого от сгорания дров тепла (достигает 3107 ккал/кг) зависит от их влажности и вида древесины. Твердые лиственные породы деревьев считаются лучшими для нагрева камней, особенно березовые дрова, дающие высокое ровное пламя, не искрящиеся, а при горении выделяющие на 25 % больше тепла, чем осиновые, на 15 % больше, чем сосновые. Ухудшает горение повышенная влажность дров, поэтому их предварительно просушивают. Недостатком дров из хвойных пород деревьев является то, что в их составе имеются смолистые вещества, которые при горении нередко образуют сажу.

Перед укладкой дров в топливник колосниковую решетку и зольниковую камеру очищают от остатков продуктов сгорания, чтобы полностью обеспечить доступ воздуха к горящему топливу.

Укладывают дрова неплотно – с прозорами, не докладывая до верха топливника 20–25 см.

Необходимо внимательно следить за температурным режимом топки печи (не перегревать ее), чтобы избежать трещин в облицовке и кладке, появление которых ведет к увеличению риска возникновения пожара.

Ни в коем случае нельзя сжигать в печи пластмассу, толь, битум, резину, крашеное дерево.

Печи постоянного нагрева имеют минимальные толщину стенок и объем камней. В таких печах камни располагают в специальной духовке из нержавеющей стали. Камни нагреваются до несколько меньшей температуры, чем в печах периодического действия, зато можно одновременно и топить, и париться. В печах постоянного нагрева, как правило, применяют устройства автоматического контроля и регулирования, которые не только поддерживают температуру камней около 300–350 °C, но и отключают питание печи при превышении температуры стенок выше допустимой нормы, а также при погасании пламени в топке. Работают печи такого типа на жидком или газообразном топливе или на электричестве.

Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоянного действия с электрическим нагревом – электрокаменки. Помимо экологичности и гигиеничности, они имеют небольшие размеры и безопасны в пожарном отношении. К преимуществам электропечей-каменок следует отнести возможность автоматического поддержания заданного температурного режима в помещении (от 60 до 120 °C). Существуют три вида управления: обычное (ручное со щита управления), дистанционное (с выключателем из центральной диспетчерской, либо компьютером, а также по телефону с помощью дополнительного оснащения) и программное (например, недельное, если посещение парилки происходит по повторяющейся программе).

Мощность таких печей зависит от объема парилки, качества теплоизоляции ее стен и температуры атмосферы. Принято считать, что в среднем для 1 м³ объема парилки потребляемая мощность равна 0,7 кВт. Таким образом для обогрева 1 м² площади парилки с высотой потолка 2–2,2 м потребуется 1,4–1,6 кВт энергии.

Выбирая электропечь, следует знать, что мощные печки (более 7 кВт) обычно требуют напряжения 380 В и трехфазной сети. Менее мощные используют напряжение 220 В и подключаются к однофазной сети, а также к двухфазной или трехфазной, но по схеме однофазной.

Основное требование к камням для засыпки заключается в том, что они должны хорошо аккумулировать, а затем отдавать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды. Отсюда и требования к ним: быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Для каменной засыпки печей лучше применять тяжелые прочные камни округлой формы вулканического происхождения: базальт, гранит, перидотит, андезит. Камни подбирают разного размера и соответственного веса (от 1 до 5 кг). Большие укладывают вниз, поменьше – сверху. Для улучшения пара в них добавляют до 40 % чугунных чушек.

В парилке печь часто размещают у стены с дверью, но не вплотную к ней (расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 25 см). При таком расположении печь будет отдавать тепло всеми четырьмя стенками. Иногда выносят топку печи в предбанник или моечную. Но при этом три остальные стены печи должны быть в парилке.

Печи в сауне можно топить дровами или обогревать электричеством. Электрокаменки состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты, они также могут иметь каменку. Корпус печи изготавливают из листовой стали толщиной 2–3 мм, для этого листы сваривают или соединяют при помощи болтов. Чтобы улучшить теплоотдачу, в корпусе делают специальные щели. Нагрев камней осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭГами, ТЭНами), входящими снизу в толщу каменной засыпки. Тепловую защиту выполняют либо в виде кирпичной кладки, либо из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Все большее распространение получают электрокаменки с системой мягкого нагрева, предусматривающей раздельный нагрев каменной засыпки и воздуха с регулированием массы камней. В такой электрокаменке вентиляционный воздух не проходит через толщу камней, а свободно обтекает каменную засыпку между двумя кожухами и нагревается дополнительными электронагревателями. При этом камни нагреваются до 350–450 °C, а воздух – до 100–120 °C. Одним из достоинств элктрокаменок этой системы является то, что, не соприкасаясь с раскаленными камнями, воздух не приобретает неприятный запах из-за прогорания пыли, которая постоянно содержится в нем. Следует помнить, что электрокаменки обладают сильным излучением, поэтому скамьи в парной лучше отделять от печи стенкой из кирпича.

Печи для саун необходимо оборудовать регулятором температуры и ограничителем, отключающим электронагреватель при достижении температуры воздуха в помещении 140 °C, а также следует установить реле времени, которое может отключить электронагреватель через заданное время непрерывной работы (5–6 часов).

Это обеспечит не только удобство, но и безопасность при пользовании сауной.

Печь в бане или сауне является объектом повышенной опасности, поэтому следует неукоснительно соблюдать как правила строительства и эксплуатации печей, так и правила пожарной безопасности. Это даст возможность использовать печи с полной нагрузкой и безопасно.

К пожару может привести неисправное состояние печей, дымовых труб и т. п. Поэтому печи и трубы необходимо систематически осматривать и своевременно устранять возможные дефекты. Ежегодно следует очищать от сажи трубы и каналы.

Неправильно выложенная печь всегда дает осадку, при этом в ней появляются трещины, а из швов выкрошивается раствор. Через трещины и швы проникают горячие газы, искры и огонь, что может привести к загоранию конструкций, особенно деревянных. Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300 °C, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100 °C, то приобретают свойства самовозгорания. Чтобы избежать этого, деревянные стенки, перегородки, перекрытия и т. п. следует располагать на безопасном расстоянии от нагревающих поверхностей печи или изолировать их либо несгораемыми материалами, либо материалами с низкой теплопроводностью, такими как красный кирпич, войлок или асбест в виде листов и шнура. Войлок, изготовляемый обычно толщиной около 5 мм, плохо проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он при возгорании тлеет и едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгоранию перед укладкой его пропитывают глиняным раствором.

При строительстве бани или сауны необходимо конструктивно обеспечить независимость осадки стен и перекрытий от осадки печи и трубы (все они должны иметь свои фундаменты, не соединенные между собой).

Печь любого типа нельзя ставить вплотную к стене. Безопасное расстояние между печью и другими конструкциями называется отступкой. Для печи периодического действия и не защищенными теплоизолирующими материалами конструкциями оно должно быть не менее 380 мм (для защищенных конструкций 250 мм). Расстояние между металлической печью со стенками толщиной до 70 мм и конструкциями, не защищенными от возгорания, не менее 500 мм (для защищенных конструкций 380 мм). Для металлических печей с толщиной стенок свыше 70 мм оно равняется соответственно 100 мм и 700 мм.

Запрещается настилать полы вплотную к стенкам печи. Промежуток между ними должен быть не менее 20 мм, его заполняют бетоном, керамическими плитами, асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенками или перегородками надо делать зазор не менее 130 мм с изоляцией дерева.

На ближайших к печи стенах необходимо установить негорючие экраны. Если расстояние между печью и стеной более 250 мм, их делают из листа асбеста или нескольких слоев войлока, пропитанного глиняным раствором, которые сверху обшиваются кровельной сталью. В остальных случаях экраны делают из деревянных щитов, закрепленных при помощи крючьев и обитых двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе. Сверху такие щиты облицовывают кирпичом.

От верха потолка до перекрытия печи следует оставлять промежуток не менее 350 мм (при изоляции потолка 250 мм). Этот промежуток должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Для печей прямого нагрева массой до 750 кг промежуток составляет 350–540 мм, для печей постоянного нагрева – 700—1000 мм.

Деревянные потолки или оштукатуривают по войлоку, или изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, и обивают кровельной сталью. Изоляция должна быть на 15 см больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором и покрытого листом кровельной стали не менее 500x700 мм. Если возле печи располагается плинтус, его обивают таким же войлоком, покрывают листом стали или просто кровельной сталью.

Между кирпичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшивкой) обязательно свободное расстояние не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (толевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 260 мм. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши необходимо покрыть войлоком, пропитанным глиняным раствором, и обить дополнительно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 500 мм с тщательной подгонкой их под выдру трубы.

Котлы или баки можно установить так, чтобы они своими бортами опирались на стенки кладки печи, подвешивались за балку на тросе или проволоке либо опирались на кирпичные стенки или столбики внутри печи. Котлы и баки удобно использовать с кранами, которые привариваются возле их дна. Во избежание быстрого прогорания краны нужно обернуть асбестом или изолировать кирпичом.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электропроводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90—100 °C, его огораживают деревянным барьером.

Попадание воды на электронагревательные элементы недопустимо.

Установку и подключение всех электрических приборов должен производить только квалифицированный специалист.