Текст книги "Энциклопедия начинающего водителя"

Техническое обслуживание тормозной системы

Из-за неисправностей тормозной системы автомобиля дорожно-транспортные происшествия составляют почти 45 % всех аварий, происходящих по техническим причинам. Чтобы не пополнять печальные ряды статистики, начинающий водитель обязан знать основные неисправности тормозной системы к которым относятся: увеличенный рабочий ход педали тормоза; недостаточная эффективность торможения; неполное растормаживание всех колес; притормаживание одного из колес при отпущенной педали; писк при вибрации тормозов; занос или увод автомобиля в сторону при торможении; увеличенное усилие на педали при торможении.

Основными причинами увеличенного рабочего хода педали тормоза являются: утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров, через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления; наличие воздуха в тормозной системе; повышенное торцевое биение тормозного диска, составляющее более 0,15 мм; повреждение резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре, резиновых шлангов гидропривода тормозов.

Недостаточное торможение это результат замасливания наладок колодок тормозных механизмов; заклинивания поршней в колесных цилиндрах; полного износа накладок тормозных колодок; перегрева тормозных механизмов; применения колодок с несоответствующими накладками; потери герметичности одного из контуров, сопровождающейся частичным провалом педали тормоза; неправильной регулировки привода регулятора давления.

Причинами неполного растормаживания всех колес являются: отсутствие свободного хода педали тормоза; увеличенное выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра; заклинивание поршня главного цилиндра; разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Причина притормаживания одного из колес при отпущенной педали заключается в: заедании поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии; поломке или ослаблении стяжной пружины колодок заднего тормоза; разбухании уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов; неправильной регулировке стояночного тормоза; нарушении положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодки к поворотному кулаку.

Основными причинами писка или вибрации тормозов могут быть: замасливание фрикционных накладок; ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза; чрезмерная овальность тормозных барабанов; чрезмерное (более 0,15 мм) биение тормозного диска или его неравномерный износ, который ощущается по вибрации тормозной педали; износ накладок или попадание в них инородных тел.

Причинами заноса или увода автомобиля в сторону при торможении являются: закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения; заклинивание поршня колесного цилиндра; загрязнение или замасливание дисков, накладок и барабанов; неисправность регулятора давления; не работает один из контуров тормозной системы; нарушение угла установки колес; разное давление в шинах.

Результатом увеличенного усилия на педали при торможении становятся неисправность вакуумного усилителя; повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабление его крепления на штуцерах; разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов.

Тормозная система состоит из двух основных узлов: тормозного механизма, действующего непосредственно на колеса, и системы, приводящей этот механизм в действие во время движения автомобиля или на стоянке. Современные автомобили оборудуются тормозными механизмами с гидравлическим приводом. Они, в свою очередь, в зависимости от их конструкции делятся на барабанные и дисковые. В некоторых моделях автомобилей на всех колесах устанавливают барабанные тормозные механизмы, в других – дисковые тормозные механизмы, в-третьих – на передних колесах – дисковые тормозные механизмы, а на задних – барабанные.

Ручной тормоз действует на задние колеса через трос.

Между фрикционной накладкой тормозной колодки и тормозным барабаном или диском имеется соответствующий зазор, величина которого, как правило, регулируется автоматически.

Перед техническим обслуживанием тормозной системы следует очистить каждый тормоз от грязи, промыть его теплой водой и высушить сжатым воздухом. Бензин, солярку и растворители применять нельзя, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров. Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении смазки на накладках следует проверить, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители.

Ежедневно перед выездом необходимо проверять герметичность тормозной системы и эффективность ее действия пробным торможением. При исправной тормозной системе полное торможение должно происходить после однократного нажатия на педаль примерно на половину ее хода, при этом водитель ощущает большое сопротивление к концу хода педали. Если сопротивление и торможение наступают при отжатии педали на большую величину, это свидетельствует об увеличении зазора между тормозными барабанами и колодками. Если же сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается, но полного торможения не происходит или происходит после нескольких последовательных нажатий, значит в систему проник воздух. В этом случае нужно немедленно определить и устранить причины попадания воздуха в систему, поскольку даже малейшее нарушение герметичности может привести к опасным последствиям при необходимости резкого торможения. Растормаживание должно происходить быстро и полностью, что определяется по накату автомобиля после отпускания педали тормоза.

Во время техобслуживания необходимо оберегать тормоза от попадания на них масла. После первых 2 тыс. км пробега, а затем раз в год (через каждые 10–15 тыс. км) следует проверять герметичность системы, уровень тормозной жидкости в бачке гидропровода тормозов и работу сигнализатора уровня жидкости, состояние трубопроводов, шлангов и соединений; эффективность работы тормозных механизмов колес; состояние колодок передних тормозов, регулировку стояночного тормоза.

После первых 2 тыс. км пробега, а затем через каждые 20–30 тыс. км необходимо проверить анализ свободного хода тормозной педали, крепления всех деталей и узлов, работоспособности регулятора давления задних тормозов, состояния тросового привода ручного тормоза (целостности резиновых защитных чехлов, обрывов проволочек троса). Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять через каждые 30–45 тыс. пробега (раз в три года).

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяют новыми после 130 тыс. км пробега, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения шланга. Через каждые пять лет меняют тормозную жидкость. Замена необходима из-за гигроскопичности жидкости, то есть из-за насыщения парами воды, что в жаркое время года может привести к образованию воздушных пробок по причине испарения воды.

При обслуживании антиблокировочной системы необходимо знать, что работоспособность системы антиблокировки во многом зависит от технического состояния обычной тормозной системы. Для общей проверки антиблокировочной системы рекомендуется следующий порядок осмотра: сбросить давление в системе путем 25–30-кратного нажатия на педаль тормоза; проверить уровень жидкости в бачке; осмотреть тормозные трубопроводы и шланги, главный тормозной цилиндр, тормозные суппорты и цилиндры на наличие утечек; убедиться в том, что трубопроводы и шланги не соприкасаются с другими элементами; проверить надежность зажимов и держателей; проверить путем внешнего осмотра работу суппортов и рабочих цилиндров при нажатии на педаль тормоза; проверить состояние зубного венчика (кольца), надежность его крепления; убедиться в отсутствии сколотых зубцов; проверить состояние колес и шин (тип и размеры для данного транспортного средства) и давление воздуха в них; осмотреть электропроводку и датчики скорости вращения колес; убедиться в том, что датчики установлены правильно и надежно, а электропроводка не оборвана. В большинстве случаев причиной неисправности антиблокировочной системы является не сам элемент системы, а его плохое подключение, коррозия или грязь на контактах.

Для определения остальных неисправностей системы необходимо специальное оборудование.

Техническое обслуживание кузова

Техническое обслуживание кузова заключается в поддержании его в чистоте, а также уходе за лакокрасочным покрытием. Пыль с обивки подушек и сидений следует удалять пылесосом, избавиться от жирных пятен на обивке помогут специальные автоочистители. Чтобы сохранить хороший внешний вид автомобиля, необходим постоянный профилактический уход за покрытием кузова. Во избежание царапин нельзя удалять пыль и грязь сухой тканью. Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки и автошампуня. Кузов также можно мыть струей пара (включая моторный отсек), за исключением случаев, когда днище законсервировано защитной мастикой на основе воска. Этот способ широко применяют в гаражах и станциях технического обслуживания. Он хорош тем, что позволяет удалить масляные загрязнения в отдельных труднодоступных местах.

Летом автомобиль желательно мыть в тени. Если это невозможно, то вымытые поверхности нужно сразу протирать насухо замшей, чтобы придать кузову блеск, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Нанесенный слой воскового покрытия придаст лакокрасочному покрытию кузова больше блеска и защитит его от вредных химических веществ, содержащихся в воздухе. Если кузов не совсем чист, используйте специальные моющие препараты, которые одновременно придают блеск и обладают полирующим эффектом.

После мойки зимой в теплом помещении перед выездом следует протереть насухо кузов, уплотнители дверей и капота, а также продуть замки сжатым воздухом для предохранения их от замерзания. При мойке автомобиля необходимо следить, чтобы вода не попала на узлы электрооборудования в моторном отсеке, особенно на катушку зажигания и распределитель. Рекомендуется периодически осматривать и при необходимости очищать дренажные отверстия порогов и дверей, а также сточные части системы отопления и вентиляции, чтобы обеспечить быстрый сток воды.

Большой вред автомобилю могут нанести даже незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. Пока не поздно, повреждения и сколы после соответствующей подготовки нужно закрашивать. Для выполнения этой операции автомобиль можно отдать профессиональным кузовщикам, либо, запасясь терпением, приобрести соответствующие составы, инструменты и произвести ремонт самостоятельно. Первый путь предпочтителен для тех, у кого автомобиль сильно проржавел и во многих местах краска отслоилась. Если же повреждения незначительные или точечное, с помощью современных ремонтных средств кузов можно вполне профессионально отремонтировать самостоятельно.

Для восстановления лакокрасочного покрытия с ледует подобрать краску того же оттенка, в который автомобиль окрашен (код цвета краски указан на приклеенной внутри автомобиля табличке). Однако, если это «металлик», лучше доверить покраску специалисту, потому что эмалью в аэрозольной упаковке, как правило, не возможно достичь идентичного оттенка покрытия. Затем для ремонта нужно подготовить скребок, нож или маленькую отвертку, которые будут нужны для зачистки области повреждения до металла; купить грунтовку и основную краску (эмаль), которыми вы будете закрашивать повреждение. Необходимые краски имеются не только для кузова, но для бамперов, шин и даже элементов системы выпуска.

Свежеокрашенную поверхность можно высушивать с применением нагревателей любого типа, но нельзя применять для ее ускорения вентиляторы, так как покрытие будет засорено пылью. После полного высыхания окрашенной поверхности нужно осторожно отполировать ее и нанести консервант.

Чтобы сохранить блеск окрашенных поверхностей, особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе, следует регулярно применять автополироли. Они закрывают микротрещины и поры, появившиеся в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски. Полирование можно выполнять специальной пастой вручную или электродрелью с насадкой. Для сохранения блеска кузова не следует оставлять автомобиль долгое время на солнце, допускать попадание на поверхность кузова кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина. Не следует также мыть автомобиль содовым или щелочным раствором.

Хромированные детали кузова требуют такого же ухода, как и лакокрасочное покрытие. Детали из пластмасс необходимо протирать влажной тканью или специальным автоочистителем. Чтобы пластмассовые детали не потеряли блеск, не следует применять бензин или растворители.

Стекла в автомобиле очищают мягкой льняной тканью или замшей. Грязные стекла нужно предварительно вымыть водой с добавлением специальной жидкости для мойки стекол или автоочистителем для стекол. При появлении на лобовом стекле потертостей или мелких царапин их удаляют размельченным и просеянным порошком пемзы, замешанным в воде до состояния густого раствора. Резиновые уплотнители два раза в год обрабатывают специальной краской, чтобы придать им блеск и продлить срок службы.

Для удаления со стекол льда и размораживания замков дверей рекомендуется применять авторазмораживатель в аэрозольной упаковке, внутрь замков можно вводить тормозную жидкость. Зимой в бачки для омывателей следует заливать водный раствор специальной незамерзающей жидкости или другие составы в соответствии с рекомендациями по их применению.

Кузов автомобиля имеет значительное количество скрытых полостей, щелей, в которых создаются благоприятные условия для возникновения и развития коррозии, которая является результатом плохого проветривания и скапления влаги. Коррозии подвержены также днище кузова, нижние части дверей, стоек, соединения деталей, в том числе места точечной сварки. Часто и сваренные швы не имеют достаточной герметизации и являются очагами ускоренной коррозии. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля требуется проверка состояния противокоррозионного покрытия, а в случае необходимости – дополнительная защита, особенно скрытых полостей, путем нанесения специальных противокоррозионных составов, а соединений деталей путем нанесением уплотнительных мастик.

Чтобы ввести противокоррозионные составы в скрытые полости предприятием-изготовителем предусматриваются технологические отверстия или проемы, через которые можно пропускать наконечники пистолетов с удлинительными шлангами. Если таких отверстий нет, в отдельных элементах кузова просверливают отверстия диаметром не более 12 мм, которые обеспечивают необходимый доступ. После введения состава отверстия закрывают резиновыми заглушками. Особое внимание при эксплуатации автомобиля необходимо обращать на целостность защитного покрытия на днище кузова, которое подвержено более интенсивным внешним воздействиям, а следовательно, и коррозии.

Для противокоррозионной обработки применяют следующие материалы:

автоконсервант «Мовиль» (разбавителем или растворителем являются уайт-спирит, бензин);

защитный смазочный материал невысыхающий НГМ-МЛ (разбавителем или растворителем является уайт-спирит);

защитное пленочное покрытие НГ-216Б (разбавителем или растворителем являются уайт-спирит или бензин);

пластизоль полихлорвиниловый Д-11А или Д-4А (разбавителем или растворителем является уйт-спирит или бензин);

мастика невысыхающая 51-Г-7 (разбавителем или растворителем являются уайт-спирит или бензин);

мастика противошумная БПМ-1 (разбавителем или растворителем являются ксиол, сольвент).

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ берут для обработки скрытых полостей. Им обработаны полости всех новых автомобилей.

Автоконсервант «Мовиль» используется для обработки скрытых полостей в процессе эксплуатации. Допускается его нанесение на поверхности, ранее покрытые маслами, а также на ржавые поверхности. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые два года. Недостатками автоконсерванта являются непригодность для открытых мест кузова и слабое проникновение в ржавчину.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия узлов и частей автомобиля под кузовом на период транспортирования.

Пластизоль Д-11А применяют для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа, а также для шумоизоляции новых автомобилей. Толщина покры тия 1,0–1,5 мм. Мастика противошумная битумная БПМ-1 используется для защиты от коррозии днища кузова в процессе эксплуатации автомобиля. Наносят ее слоем толщиной 1,0–1,5 мм. Она хорошо снижает шум, но не обладает достаточными противокоррозионными свойствами и не может длительное время противостоять растворам солей, абразивам и другим веществам. Более качественны мастики «Tectul» и «Dinitrol», изготавливаемые на высокоолифной основе. Они не растрескиваются и не затвердевают в процессе старения, что выгодно их отличает от мастик на битумно-полимерной основе и очень важно при термодинамической и физической подвижности металла кузова.

Пластизоль Д-4А применяют для герметизации сварных швов и стыков деталей на внешних и внутренних поверхностях кузова.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова, угловых стыков и зазоров.

Противокоррозионные составы необходимо наносить равномерно, они не должны содержать пор. Для того, чтобы нанести их в скрытых полостях кузова используют пистолеты типа КРУ-1 со специальным упругим трубчатым пластмассовым удлинителем, который одним концом подсоединяется к пневмопистолету с помощью накидной гайки, а на другом имеет форсунку, создающую факел распыла. За счет своей упругости удлинитель обеспечивает проникновение распыливающей форсунки в труднодоступные места кузова. Противокоррозионный состав наносится на поверхность путем воздушного или безвоздушного распыления.

Для противокоррозионной обработки внутренних полостей кузова (рис. 28) необходимо установить автомобиль на подъемник, вскрыть отверстия, закрытые пробками, снять детали и обивку, мешающие доступу в скрытые полости, промыть полости теплой водой через дренажные и технологические отверстия, пока не начнет вытекать чистая вода, а затем продуть воздухом из насоса и просушить.

Рис. 28. Места в автомобиле требующие защиты от коррозии:

1 – корпус фар изнутри; 2 – передняя панель кузова; 3 – усилитель капота; 4 – балка передней подвески; 5 – стойка «передка»; 6 – коробчатые усилители брызговиков; 7 – полости в задней части передних крыльев; 8 – передние стойки; 9 – передние лонжероны; 10 – передние боковые поперечины пола; 11 – внутренние поверхности дверей; 12 – средние стойки; 13 – кронштейны под домкратную проушину; 14 – передние нижние части задних крыльев и арки колес по стыку с крыльями; 15 – лонжероны багажника; 16 – усилители крышки багажника; 17 – кронштейны нижних и поперечно реактивных рычагов задней подвески; 18 – пороги; 19 – задние лонжероны; 20 – днище и арки колес (открыто по всей поверхности)

Покрытие кузова антикоррозионными материалами при появлении ржавчины или отслоении, разрушении старого покрытия является самым надежным средством борьбы с коррозией.

Для восстановления противокоррозионного и противошумного покрытия днища кузова и арок колес обработку необходимо производить на подъемнике или эстакаде, колеса лучше снять. Перед обработкой следует вымыть автомобиль снизу слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попала внутрь кузова, затем удалить оставшиеся после мойки грязь и влагу из скрытых полостей и просушить автомобиль. Барабаны и защитные диски тормозов закрывают защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и другие не подлежащие обработке мастикой места клейкой лентой или плотной бумагой.

Перед антикорозионной обработкой следует удалить следы ржавчины и отслоившиеся части старого покрытия. Налет ржавчины снимают абразивными шкурками или моечным составом, который наносят на место коррозии волосяной щеткой, затем обработанную поверхность обезжиривают растворителем.

Чтобы окончательно снять ржавчину, применяют специальный грунт или очиститель. После трудоемкой операции по удалению ржавчины очищенные до металла участки необходимо обязательно загрунтовать. Грунт наносят только кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность можно наносить противошумную битумную мастику. Очень густую мастику следует разогреть, поставив банку с мастикой в теплую воду. Слой мастики должен быть толщиной 1–1,5 мм. Наносят ее шпателем, кистью или рукой в варежке или рукавице. С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином. Летом мастика сохнет более суток.