Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Пистоны

Пистоном, или капсюлей, называется более или менее высокий колпачок из красной листовой меди, реже латуни, на дне которого лежит гремучий состав (бертолетова соль, реже говардова ртуть), взрывающийся от удара. Пистоны, употребляемые для центральных ружей, всегда гладкие и вставляются в котелки гильз или просто палочкою (в гильзах Беккера), или же при помощи так называемых рикаперов.

Пистоны для шомпольных ружей, делаемые и гладкими и гранеными, прямо надеваются на брандтрубки без каких бы то ни было приспособлений. В лучших сортах пистонов ударный состав предохранен от сырости особою лигатурою, а потому редко дает осечку.

У нас в продаже чаще всего встречаются следующие пистоны:

1) Французские Жевело (Gevelot, теперь Sociètè francaise des Munitions), снаряженные говардовой ртутью, считаемые самыми лучшими. Особенно хороши граненые пистоны для шомпольных ружей, делаемые из тонкой меди. О новых пистонах этой фабрики для центральных ружей говорилось выше. Эти капсюли имеют (подобно американским пистонам) впрессованную наковаленку.

2) Английские Элея (Elev) делаются из более толстой листовой меди, а потому требуют более сильной боевой пружины. Пистоны этой фабрики наиболее употребительные для ружей центрального боя. Они делаются двух размеров: большие, необходимые при стрельбе белыми порохами, и обыкновенные – для порохов черных. Особенно хорошее влияние на выстрел оказывают большие пистоны, которые хотя меньше бахмановских и слабее, но выше и потому лучше закупоривают гнездо и не дают прорыва газов. Пистоны Кайноха стоят от 75 коп. до 1 р. за коробку и употребляются преимущественно для толстых гильз того же фабриканта. Эти пистоны почти ничем не отличаются от наших бердановских, употребляемых в военных патронах. Кроме больших, Кайнох изготовливает еще небольшие пистоны, сходные с малыми элеевскими.

3) Бельгийские Бахмана имеют почти диаметр бердановских, но значительно выше. Это самые сильные из известных пистонов и для стрельбы белым порохом считаются лучше элеевских (больших). Кроме того, они очень мало боятся сырости. Капсюли эти, увеличивающие, как показали опыты, кучность боя на 5–8 процентов, еще мало у нас распространены, как и бахмановские гильзы, и встречаются главным образом у садочных стрелков.

4) Австрийские «Селье и Белло» (Sellier et Bellot) с клеймом SB на каждом пистоне. Они много хуже французских и английских и часто дают осечки, особенно гладкие для шомпольных ружей, которые, кроме того, часто разлетаются после удара на куски и небезопасны для стреляющего.

5) Прусские «Дрейзе и Коленбуш» (Dreise & Kolenbusch) качествами своими еще ниже австрийских, так как имеют еще третий недостаток: медные кружочки, вложенные внутрь пистона (для шомпольного ружья) для предохранения ударного состава от сырости, часто после выстрела наглухо закупоривают брандтрубку и выковыриваются из нее с большими затруднениями.

6) Русские. Несколько лет назад (около десяти?) фирма Seilier et Bellot открыла в Риге самостоятельную фабрику, изготовливающую главным образом гладкие пистоны для шомпольных ружей. Кроме того, пистоны приготовляются в России Рамбюром (тоже гладкие для пистонных ружей) и казенными патронными заводами бердановские. Эти последние очень сильны, дешевы, но требуют сильных пружин.

Шомпольные ружья требуют лучших пистонов, чем центральные, и для них лучше употреблять граненые сорта; гладкие пистоны, если гнездо головки курка слишком мелко и не закрывает всего пистона, положительно опасны. Кроме того, брандтрубки делаются различной величины, а потому надо выбирать для ружья такие пистоны, которые не были бы настолько велики, что сваливаются, не настолько малы, что лопаются при надевании.

Пыжи

Сила боя ружья, особенно центрального, в значительной мере зависит от качества пороховых пыжей, то есть тех, которые кладутся на заряд пороха. В этом легко убедиться на опыте: материал пыжей, толщина и в известной степени диаметр, или калибр, их имеют очень важное влияние на кучность и резкость боя испытуемого ружья при тех же гильзах и зарядах пороха и дроби. Правильный заряд и хороший пыж – единственные условия улучшения выстрела, которые почти вполне зависят от самого охотника, так как он всегда может подобрать к ружью надлежащий заряд пороха и дроби и самолично приготовить пыжи, оказавшиеся лучшими.

Назначение порохового пыжа – служить постелью для дроби и препятствовать прорыву газов в дробь. Следовательно, от него прежде всего требуется, чтобы он двигался по стволу достаточно туго, обладал бы достаточной эластичностью, расширялся под давлением газов и имел достаточную толщину для того, чтобы не перевернуться. Затем он должен быть сделан из такого материала, который бы не прогорал, не тлел, не портил и не грязнил стволов, а очищал бы нагар, не прилипал к дроби и имел незначительный вес.

Пыжи делаются, вернее высекаются, особой стальной высечкой из различного материала, а именно: картона, войлока, толстого сукна, кожи, пробки и, наконец, гуттаперчи. Толщина их также весьма неодинакова и может быть менее линии и почти равна своему диаметру. Тонкие пыжи кладутся обыкновенно на дробь и играют роль простой затычки, толстые кладутся на порох. При стрельбе из казнозарядных ружей большей частью употребляются пороховые пыжи на один и даже два калибра более калибра стволов.

Картонные пыжи изготовливаются из различного более или менее твердого и толстого картона и обходятся дешевле всех прочих, но и много хуже их, почему большей частью кладутся только на дробь, а на порох – вместе с добавочным, обыкновенно войлочным, пыжом; впрочем, в шомпольных ружьях они при достаточной толщине довольно пригодны и для забивания порохового заряда. Пыжи, приготовленные из твердого картона, никуда не годятся, так как при продолжительном употреблении портят каналы стволов. Картонные пыжи продаются очень дешево, от 30 до 50 коп. за коробку в 250 шт., но еще выгоднее приготовливать их самому, всего лучше из так называемого шведского картона, который склеивают вдвое. Шведский картон продается свертками в 20 аршин при ширине в 1 арш. и стоит не дороже 1 р. 50 к. за кусок. Картон предварительно разрезают на листы в ½ аршина в квадрате, затем каждый лист намазывают с одной стороны крахмалом (картофельным) средней густоты; когда листы совершенно высохнут, снова намазывают те же стороны и, склеив по два вместе, немедленно кладут под довольно сильный гнет (пресс, гладкие доски с наложенными на них камнями). Через 3–4 часа их вынимают и кладут на стол или на пол для окончательной просушки. Чтобы получить более плотные пыжи, можно оклеить каждый склеенный лист с обеих сторон писчей или картузной бумагой и затем также положить под пресс и просушить. Затем пыжи вырубаются обыкновенной стальной высечкой, продающейся в ружейных магазинах (около 1 р. 50 к.), причем для скорости можно вырубать сразу из двух листов, предварительно прошив их в нескольких местах ниткой или скрепив деревянными шпильками. Лучшие картонные пыжи получаются из английского желтого лакированного картона толщиной до 2 мм и продающегося по 35 к. за лист. Вырубать пыжи какие бы то ни было всегда следует на обрубке не очень твердого дерева, поставленном торцом кверху. Картонные пыжи, как сказано, редко кладутся на порох (в гильзах центральных ружей) по причине своей небольшой толщины и жесткости. За неимением высечки и материала для войлочных пыжей можно употреблять (на порох) пыжи, спрессованные из бумажной массы. Для этого сначала нарезается надлежащего размера кусками газетная или другая бумага и намачивается в воде, причем полезно подбавлять какого‐нибудь клейкого вещества; затем кусок комкается, вставляется в деревянную или металлическую трубку надлежащего диаметра и прессуется при помощи навойника, по которому ударяют молотком. Приготовленный таким образом пыж высушивают и, если он оказался чересчур шероховатым, прессуют еще вторично. Иногда взамен смазки пыжей бумагу для них вымачивают не в воде, а в олеонафте или олифе. Немецкие охотники нередко за неимением толстых войлочных пыжей при снаряжении патронов кладут на порох тонкий картонный пыж, потом просто комок мягкой бумаги и снова картонный пыж.

Более пригодный материал для пыжей, чем картон и бумага, составляет бумажная масса (с паклею или шерстью). Из этой массы (с паклею) приготовляются ушковские штампованные пыжи и шведские (с шерстью), те и другие с углублением (чашечкой), делаемым для достижения лучшей обтюрации (затычки), почему пыж чашечкой кладется на порох. Штампованные пыжи Ушкова по составу своему приближаются к папье-маше. Они имеют очень правильную форму – довольно высоких цилиндриков с плоским верхом и с чашечкою внизу в виде усеченного конуса. Пыжи эти пропитаны особым составом и (последних выпусков) очень хорошо чистят стволы, сравнительно дешевы и при снаряжении не требуют никаких прокладок и машинок. По влиянию же на бой они превосходят войлочные элеевские и мало уступают шведским с чашечкой. Недостатки их – тяжесть и хрупкость. Шведские пыжи тоже прессуются из бумажной массы розоватого и коричневого цветов с примесью шерсти; высота пыжа ¾ дюйма; в верхней части своей они пропитаны смазкой, внизу же имеют углубление в виде чашечки сферической формы глубиною около ¼ дюйма. Эти пыжи значительно усиливают кучность и силу боя, не требуют никаких прокладок и машинок, но тоже хрупки и сравнительно дороги (1 р. – 1 р. 20 к. сотня).

Самые лучшие и самые употребительные пыжи (на порох) приготовляются из шерсти. Самый простейший шерстяной пыж – простой комочек войлока, употребляемый при заряжании шомпольных ружей; для центральных, однако, лучше, если на порохе будет лежать прокладка из картона. Весьма экономические пыжи можно приготовлять из старых потников, которые делаются из довольно толстого войлока. Выколотив потники, их нарезывают полосками в ширину пыжа и длиною в четверть, также оберточную бумагу, которую наклеивают на полоски столярным клеем. Для дробовых пыжей достаточно оклейки бумагой снизу и сверху, но для пороховых требуется еще слой войлока и слой бумаги (бумага, войлок, бумага, войлок, бумага). Таким образом заготовленные пластинки проглаживаются утюгом, высушиваются в печке, и затем из них высекают пыжи, которые могут быть смазаны. Гораздо лучшие пыжи можно делать из стельки (очень толстой) для валеных сапогов. Стельки эти предварительно пропитываются очень жидким столярным клеем, затем провяливаются и прессуются; когда они просохнут, то на них крахмалом или пшеничным клейстером наклеивается белая бумага (только для отметки номеров дроби) и стельки снова кладутся под гнет до окончательной просушки, на сутки и более, после чего из них вырубаются пыжи. Из стельки, стоящей 15–30 к., вырубается 100–150 пыжей толщиною до ⅓ вершка. Очень хорошие пыжи можно также приготовлять из толстого пояркового войлока, обклеиваемого с одной или обеих сторон писчей или, еще лучше, сахарной бумагой.

Из продажных войлочных пыжей наиболее употребительны у нас элеевские, войлочные – фабрики Ушкова и саратовские – Острожникова. Впрочем, почти каждый ружейный магазин продает войлочные пыжи своего изделия, но худшего сравнительно достоинства. Пыжи Элея и Ушкова имеют различную толщину, сообразно своему назначению; элеевские, кроме того, сортируются и по качеству войлока (три сорта). Эти последние не проклеены бумагой, как ушковские и острожниковские, а потому требуют картонной прокладки. При таком способе снаряжения они дают очень кучный и резкий бой и в этом отношении мало уступают усовершенствованным пыжам с чашечкою. Саратовские пыжи Острожникова делаются из толстого войлока с впрессованным углублением в виде чашечки и считаются многими охотниками лучшими из всех существующих пороховых пыжей, так как они дают наибольшую кучность и резкость боя. К сожалению, работа пыжей не всегда одинакова, и попадаются целые партии неправильно высеченных и различной толщины. Пыжи эти оклеены бумагой со стороны чашечки или с обеих сторон, плотны, довольно легки, в достаточной мере просалены и стоят почти вдвое дешевле английских и шведских. Кроме того, они не требуют, подобно другим пыжам с чашечкой, ни прокладки, ни употребления машинок, так как они приготовляются калиберными и только для цилиндрических стволов несколько увеличены по диаметру.

Так как непросаленные войлочные пыжи очень грязнят ствол и, обгорая по краям, до некоторой степени пропускают пороховые газы в дробь, то войлочные пыжи обыкновенно смазываются различными жирными мазями, которые, кроме того, служат к очищению нагара в стволе. Смазка пыжа облегчает движение пыжа по каналу ствола и позволяет увеличивать его объем, а следовательно, устойчивость. Кроме того, к каналу, смазанному пыжом, пороховой нагар не так прочно приклеивается и легче счищается, что обусловливает однообразие результатов стрельбы.

Простейшая мазь для пыжей (войлочных и картонных) приготовляется из 4 частей стеарина и 1 части сала (можно брать свечи), которые растапливаются в горшке или на сковороде. Другая мазь делается из 1 части стеарина и ½ части вазелина (или сала). Лучшая, так называемая английская, мазь состоит из 1 ф. стеарина, 1 унции свиного (несоленого) сала, желтого воска с грецкий орех, ½ унции алканного корня (который можно достать в каждой аптеке) и ½ унции прованского (или деревянного) масла. Очень хороший состав для просалки пыжей рекомендует г. Державин, а именно: 1 четвериковая стеариновая свеча, 2 трехкопеечные восковые свечи и ⅛ часть сальной свечки. Выдернуть светильни, сломать на мелкие куски и растопить на сковороде. Большое количество сала, стеарина и вазелина, однако, до некоторой степени уменьшает силу боя ружья, а потому в последнее время для летней стрельбы большей частью употребляют вощеные и парафиновые пыжи, которые не имеют этого недостатка. Воск и парафин предварительно растапливают, положив в сосуд, который ставят в кипяток или на легкий огонь.

Просаливание и наващивание пыжей производятся двумя разными способами. В первом случае вырубленные пыжи просто макают (щипчиками) в растопленные мазь, воск или парафин; затем, просушив, края и обе поверхности пыжей обравнивают перочинным ножом. Способ этот довольно мешкотен, требует большого количества смазывающего вещества, и, кроме того, если в мази есть сало, то оно в гильзе в скором времени проникает в порох и уменьшает его взрывчатость. Поэтому лучше смазывать только края пыжей, что делается так: пыжи нанизывают с помощью толстой иголки на крепкую нитку, прокалывая их в середине (лучше по 2–3 сразу), затем образовавшийся столбик (в 30–50 штук, смотря по толщине пыжа) плотно стягивают и, закрепив концы нитки, макают в растопленную мазь, воск или парафин или прокатывают раза два, если эти вещества растоплены на мелкой сковороде, что еще удобнее. Обыкновенно по краям пыжей остается излишек состава (или воска и парафина), а потому столбик следует немного подержать над свечкой. Не надо, чтобы состав проходил глубже, чем на 2–3 мм. Сушат пыжи, рассыпав их в прохладном месте на бумагу.

Суконные пыжи малоупотребительны и малоизвестны, но, по-видимому, нисколько не уступают войлочным. Лучше всего изготавливать их из толстого серого солдатского сукна, обклеиваемого с обеих сторон (клейстером из ржаной муки) сахарною бумагою, предварительно немного смоченной губкой. Обклеенный кусок сукна разглаживается бутылкой или скалкой и кладется под пресс или гнет. Из аршина сукна выходит более 1000 пыжей 12‐го калибра. Лучше для этой цели употреблять старые солдатские шинели, которые обойдутся дешевле плохого войлока.

Кожаные пыжи более всех описанных увеличивают резкость боя, если только они достаточно толсты и приготовлены не из пухлого полувала. Кроме того, они хорошо счищают нагар, никогда не прожигаются насквозь, что часто случается с войлочными; наконец, кожу можно достать везде, тогда как хороший картон и войлок можно найти только в городах. Неудобства их заключаются в том, что они от долгого лежания ссыхаются в более сильной отдаче (если они увеличенного калибра), в непригодности для стволов с чоками, которые они могут испортить, и, наконец, в трудности приготовления. Всего удобнее делать кожаные пыжи из старых приводных ремней, но можно также изготавливать их из полувала, склеивая его и, кроме того, скрепляя многочисленными шпеньками.

Пробковые пыжи многими охотниками признаются за лучшие. Эластичность пробки действительно позволяет без труда вдавливать пыжи из этого материала, увеличенные на один калибр, не только в гильзу, но и в стволы шомпольных ружей, высверленных с напором к дулу; однако как пороховой пыж пробка много уступает войлоку. Она ссыхается в гильзе и пропускает газы, для чоков же положительно опасна. Поэтому пробковые пыжи употребляются только на дробь и то большей частью в толстых латунных патронах, в которых они лучше других удерживают дробь. Кроме того, эти пыжи (тонкие) очень хорошо держат дробь в гильзах, так что нет особенной надобности в закручивании патронов. Пробочные пыжи приготовляются из пластинок самой плотной и мелкой, так называемой бархатной, пробки. Они должны быть не менее 3–4 линий толщины, а за неимением толстых пластинок надо употреблять два пыжа вместо одного. Эти пыжи не вырубаются, но вырезаются из пластинок круговыми поворотами острой высечки, причем высечку надо надавливать постепенно и держать совершенно отвесно, чтобы пыжи выходили без косых краев. Пластинки пригодной для пыжей бархатной пробки можно выбирать из пробочных стелек, которые употребляются для обуви и продаются у торговцев пробками. Можно также отбирать хорошие бархатные пробки, диаметр которых соответствует желаемому калибру, и разрезать их поперек острым ножом на ½-дюймовые кружки. Можно из нарезанных кружочков вырубать высечкой пыжи надлежащего диаметра. Смазывать края нет никакой надобности. Неудобства этих пыжей – сравнительная дороговизна и трудность приготовления.

Гуттаперчевые пыжи имеют те же недостатки, даже в большей степени, и, кроме того, частично расплавляясь при воспламенении пороха, пристают к стенкам ствола, которые очищаются с большим трудом, так что усиление боя при употреблении этих пыжей замечается только при первых выстрелах. Вообще, гуттаперча как материал для пыжей хуже пробки и кожи.

Машинка Мелитева для вырубания пыжей

Для ружей, заряжающихся с дула, кроме картонных и войлочных пыжей некоторые экономные охотники употребляют (только на порох) очень дешевые пыжи из газетной бумаги, обмакиваемой в горячую смесь 3 частей стеарина и части желтого воска.

Вырубание пыжей высечкой при значительном их количестве весьма утомительно, а потому многие охотники пользуются вместо высечки особыми более или менее сложными машинками, обыкновенно соединенными с машинками для переснаряжения гильз. Саратовские охотники вырубают пыжи (до 500 штук в час) специальной машинкой, устройство которой понятно из рисунка. Рычаг А, вращающийся на оси а, своим выступом входит в выемку стержня В. При надавливании рычага сечка опускается и режет пыж. Пружина С поднимает сечку, когда нет давления рычага. Лопаточка в выталкивает пыж va сечки. М означает деревянный кружок, на который кладется стелька.

Для приготовления пыжей в большом количестве, особенно кожаных, выделка которых всего затруднительнее, необходимо иметь пресс с ввинчиваемыми в него лекалами для высечки пыжей различного калибра. Такие прессы стоят, однако, очень дорого и доступны только богатому охотнику или целому охотничьему обществу.

Снаряжение гильз

Снаряжение гильз центрального боя требует некоторых более или менее сложных приборов, которые, смотря по тому, для чего они назначаются, называются рикаперами, приборами или машинками для загонки пыжей и сертисерами.

Рикаперы служат для перемены пистонов и имеют различные формы, с которыми можно ознакомиться в любом иллюстрированном прейскуранте. Простейшие из них состоят из цилиндра со вставленной на конце шпилькой; более сложный и удобный рикапер состоит из двух стоячих цилиндров и перекидного рычага и стоит в ружейных магазинах до 5 рублей. Приборы эти необходимы только для гильз Элея; в патронах же фабрики Беккера перемена пистона производится при помощи деревянной палочки в виде ручного прибойника с тупым и коротким медным штифтиком. Эти палочки прилагаются бесплатно к каждой сотне беккеровских патронов, а отдельно продаются по 20–30 коп. Для перемены пистонов в гильзах с пистоном Бердана служит особый рикапер в форме пулелейки с клещами, стоящий в московских магазинах от 3 до 4 рублей. Чтобы не ломать шпильки рикаперов при перемене пистонов в гильзах Элея и штифтик в патронах Беккера, следует делать замену пистонов как можно скорее после стрельбы, иначе образующаяся окись задерживает пистон в котелке настолько, что его трудно вытащить, не испортив шпильки и штифта; у металлических же патронов Кайноха (тонких) от этой же окиси портится наковальня, и без того не особенно прочная.

Весьма остроумное приспособление для вынимания стреляных пистонов из медных гильз рекомендуется г. Борисовым. Для этого нужно выточить из твердого дерева стержень, приходящийся к патрону по калибру и входящий в него не туго, так, чтобы его можно было свободно вынимать пальцами, но по возможности плотно. В патрон, из которого приходится вынимать пистон, надо налить воды на ¼ или ⅓ высоты самого патрона; затем патрон нужно поставить на какую‐нибудь металлическую планку или твердую деревянную доску с отверстием для пистона, в которое бы последний мог свободно проваливаться. Затем в воду, содержащуюся в патроне, опускают плотно приточенный по калибру гильзы стержень, по которому ударяют молотком. От этого удара пистон мгновенно и с большой силой выскакивает из патрона. При этом гильзы промываются, нисколько не мнутся и наковальни их не портятся и не оседают, что бывает причиной частых осечек. Остается только вытереть промытые гильзы и высушить.

Машинки для загонки пыжей весьма разнообразны и иногда весьма сложны и дороги. Простейшая из них – цилиндр Барклая – состоит из медного цилиндра и деревянных навойника и подставки; внутри цилиндра до половины находится вторая стенка (перья), которая служит для расправления краев помятой гильзы во время забивания пыжа на заряд пороха и дроби. Прибор этот при своей дешевизне (2 р. 75 к. – 3 р.), если только сделан точно и правильно и перья его имеют достаточную длину, вполне пригоден для прибивания пыжей одного калибра с гильзой, так же как и машинка Венига, которая даже удобнее барклайки, потому что проще и прочнее. Это небольшая (в 3 вершка высоты) деревянная тумбочка. Цилиндр Барклая часто соединяют с рикапером, то есть рычажком для вставки пистонов. Снаряжение увеличенными пыжами в этих простых приборах требует значительного усилия и большой сноровки, а потому они должны быть заменены машинками. Надо заметить, однако, что в последнее время входят все в большее и большее употребление пыжи с чашечкой, которые делают все эти сложные и дорогие машинки для снаряжения почти излишними.

Машинка Фирсова. Эта машинка, самая доступная изо всех, состоит из цилиндра Барклая (надо выбирать цилиндр по стреляной гильзе и такой, чтобы перья внутри захватывали края патрона линии на две), вставляемого в гнездо (g) дубового бруска, к которому привинчен штатив (b) с рычагом (d). Этот рычаг в точке е соединяется с серьгою, которая прикреплена в точке (k) к поршню (f), проведенному через планки (cc), приделанные к штативу и соединенные между собою штифтом (h). На дне гнезда (g) находится небольшое углубление для пистона. Все части машинки, кроме бруска а, железные. Машинкой действуют так: вложив патрон в цилиндр Барклая, засыпав заряд пороху и наложив в воронку пыж, поднимают правою рукою рычаг d, пока конец поршня не дойдет до нижней планки c; тогда цилиндр вводится свободно в гнездо g, и, придерживая цилиндр левой рукой, опускают рычаг, досылая пыж. Та же операция, только уже не вынимая цилиндр, повторяется с дробью, а затем цилиндр, не подымая рычага, слегка поднимают кверху, чем патрон выталкивается настолько, что его легко уже вынуть руками.

Машинка для снаряжения патронов Фирсова

Снаряжаются патроны этой машинкой очень легко и аккуратно, поясков не имеют, края их не задираются, и всякий пыж, даже увеличенный на два калибра, проходит свободно.

Машинка Мелитева. Саратовские охотники снаряжают патроны не особенно сложною машинкою, придуманной известным местным охотником М. П. Мелитевым. Она состоит из дуги ABC, в основании которой есть горизонтальные отверстия; продолжением их служат нарезы втулки D. В отверстия входят болты, которые оканчиваются винтами, входящими в нарезы. Такое соединение дуги и втулки дает им порознь (смотря по тому, что остается неподвижным) вращательное движение около оси а – а. На втулку навинчивается воронка Е, отверстие которой представляется в разрезе усеченным опрокинутым конусом, основание которого менее отверстия втулки, насколько это нужно для прикрытия краев вложенного патрона. Сверху в дугу входит винт К. Винт оканчивается цилиндром. Кольцо L служит обоймицей цилиндра для регулирования вертикального движения винта. Втулка закрывается крышкой М, которая вращается около центра f и защелкивается винтом g. Против пистона имеется сквозное отверстие с углублением t для предохранения от воспламенения пистона, могущего произойти при закрывании и открывании крышки.

Машинка Мелитева

Машинка эта удобна для перевозки, не требует стола и продается (в Саратове, у Онезорге) не особенно дорого (12 р.), но ею нельзя снаряжать патроны так скоро, как машинкой Ушкова (тоже с винтом) и машинкою Н. Г. Гагмана с рычагом, которые могут быть привинчены к столу. Последняя удобнее тем, что рычаг действует скорее винта и не так мнет порох, но зато машинка Л. М. Ушкова имеет приспособление и для вырубки пыжей. Самая сложная и дорогая машинка для снаряжения патронов придумана Н. Н. Всеволжским, но действительно универсальной машинкой может назваться только машинка г. Нетыксы (Ярославль, Норская мануфактура), получившая награды на Петербургской и Московской охотничьих выставках. Даем здесь подробное ее описание.

Фигура А представляет машинку, привернутую к левому углу стола, и в том положении, в каком она должна быть перед работающим. Она состоит из чугунной литой станинки, в верхней части которой помещается сам механизм (чертежи машинки и принадлежностей сделаны примерно в пятую натуральной величины). На чертеже А машинка представлена без крышки, служащей для закрытия механизма, чтобы последний можно было рассмотреть; крышка же представлена на отдельном чертеже Е с правой стороны.

Механизм машинки состоит из стержня gef, у которого нижняя часть цилиндрическая и движется в медной втулочке ор; верхняя же часть имеет квадратное поперечное сечение, и она движется по канавке, находящейся в верхней части станинки и выпиленной аккуратно по квадратной части стержня. Благодаря такому устройству стержень gef при движении не качается в сторону, что, как мы увидим, необходимо для точного производства работ. Стержень gef приводится в движение при посредстве рычага а, вращающегося на оси с и соединенного со стержнем gef при посредстве поводка bd. Соединение это сделано таким образом, что на коленце рычага v в точке b и в стержне gef в точке d высверлены отверстия, в которые входят выступцы, находящиеся на кривом поводке bd; таким образом в точках b и d получаются шарнирные соединения, и когда будем вращать рычаг а, то точка b будет описывать дугу, а стержень gef будет соответственно этому повышаться или понижаться.

Универсальный прибор Нетыксы

Станинка с механизмом покоится на чугунной плитке rs, в которой высверлено гнездо h, в которое вставлена медная втулочка i. Эта втулочка в верхней части снабжена закраинками, а к выступающему из гнезда ее концу прикреплена рукоятка k, с помощью которой втулочку можно приводить во вращательное движение. Гнездо со втулочкой и рукояткой на чертеже для большей ясности представлено в разрезе. На чертеже В та же машинка представлена в плане, на котором, между прочим, можно видеть способ прикрепления машинки к столу тремя шурупами.

Машинка производит следующие работы.

1) Вынимает и вставляет пистоны. В нижнем конце навойника у точки g имеется отверстие с нарезкой; в это отверстие ввинчивается наставочек 1, а в нижнее гнездо вставляется исподничек 2. Если гильзы английские или медные тянутые (Венига, Гилленшмидта, Кайноха и т. п.), то наставочек 1 завинчивается шпилькой вниз; если же варшавские, Бахмана и им подобные, то шпилькой вверх, а тупым концом вниз. При вынимании пистонов гильза ставится донышком в впадинку, имеющуюся в верхней части исподника. При вставке пистонов гильза входит в промежуток между двумя трубочками исподника и ложится донышком на края внутренней трубки, отчего при самом сильном нажатии донышко гильзы не прогибается. Бумажные гильзы имеют донышко толстое, так что при вставке пистонов они на ¼ дюйма не входят в исподник, поэтому и вынимать их после операции удобно. Медные же гильзы садятся в исподник ниже, и наставочек 1 уже оказался бы короток; поэтому для медных гильз лучше на исподничек класть кольцо 6. Кольцо 6, как увидим, служит для другой цели, но на всякий случай для медных гильз в нем выточена впадинка.

Собственно говоря, вынимание и вставка пистонов могут свободно и очень удобно производиться при посредстве кольца 6, и исподник 2 оказывается как бы лишним. Он явился как уступка с моей стороны господам петербургским охотникам, которые предполагают, что при употреблении одного лишь кольца будут прогибаться донышки в гильзах. Лично я с этим не согласен.

Если на исподник или кольцо положить медную монету, то тупым концом наставочки 1 очень удобно, поставив на монету гильзу, осаживать вытянутые слишком сильными ударами котелки, обыкновенно ведущие к осечкам.

2) Запыживает порох и дробь. Для этого исподничек 2 остается в гнезде h и только вынимается наставочек 1. Гильза вставляется в коротенькую барклайку 3, и пыж вдавливается навойником, конечно, при посредстве рычага а.

3) Закручивает гильзы. В конец навойника ввинчивается обжимка 5, а из гнезда h вынимается исподник 2, а на его место ставится кольцо б, коническим отверстием вверх. При закручивании гильза закраинами ставится в конический раструб, а закручиваемые края в чашечку 5; левой рукой, схватив за станинку, указательным пальцем нажимают слегка рычаг а, который при закручивании принимает вертикальное положение, а правой рукой вертят за рукоятку k.