Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Уход за гончими щенками

Растить подружейных гончих с 3–4‐месячного возраста лучше на свободе; если они на дворе, то ежедневно ходят с ними гулять: чем больше бегают и играют они, тем лучше. Если же щенята залеживаются, то жиреют и выходят с плохими ладами. Как кормить щенят, так и гулять с ними непременно должен кто‐нибудь один. Маленьких щенят достаточно выпускать побегать на несколько часов; затем сообразно возрасту щенят прогулки постепенно увеличивают, не делая, впрочем, их утомительными. Ходят тихо, чтобы щенки, играя, не боялись потерять провожатого, и преимущественно по лесу для приучения их ориентироваться и находить человека. Если щенок заплутается, чего не надо допускать, следует его подождать на одном месте и звать свистом или рогом. Не надо позволять щенятам убегать одним с прогулки – это может приучить их убегать самовольно и с охоты. Не следует щенят часто пугать, допускать собак кусать их, а также допускать к ним злых, драчливых кошек – все это может вредно отразиться на злобности и приемистости к красному зверю. Не следует также позволять гоняться за птицами и мелкими домашними животными, иначе выйдут гончие-скотинницы. Строго наказывая щенят за всякое непослушание, с ними вообще надо обходиться ласково, мягко и отнюдь не застращивать арапником.

Воспитание гончих щенков для псовой охоты

Воспитание стайных гончих щенков несколько отличается от воспитания подружейных сообразно условиям псовой охоты, требующей от гончих безусловного послушания и стайности. Доезжачий начинает дрессировать щенков начиная с 3– или 2‐месячного возраста, сначала, конечно, играючи. Прежде всего он приучает их:

1) к стойке над корытом с кормом, слегка постегивая кнутиком непослушных;

2) к позыву на голос: «Сюда!.. Сюда!»;

3) к стоянию в кучке.

Все это делается не сразу, а постепенно. Затем 3–4‐месячных щенков начинают приучать к рогу (сигнал – вызов гончих), соединяя с этим сигналом немедленное кормление. Обыкновенно, чтобы не томить щенков и не вынуждать их к вытью, трубят только часть позыва, именно последние три такта (allegro); остальную же часть играют, когда щенки начнут есть, и притом как можно тише (заткнув раструб пальцами левой руки). Когда щенки привыкнут к звукам рога, можно разнообразить место кормления и, наконец, кормить и звать их в некотором отдалении от выпуска. При этом щенят уже заставляют стоять у корыта и дозволяют им есть по окончании всего позыва и по команде «сюда! дбруц!» и во все время кормления посвистывать. Назад в хлев доезжачий ведет гончих непременно в кучке при содействии выжлятника. Несколько позднее, когда щенки привыкнут стоять и ходить в кучке, можно приучать щенков к полазу и к поиску, для чего доезжачий ходит с ними по тому месту, где предварительно была разбросана какая‐нибудь вкусная прикормка, вроде свиного сала; при этом он начинает посвистывать, как при даче корма, и вместе с тем потихоньку порскать. Обыкновенно щенки в ожидании корма и не видя его начинают суетиться около ног доезжачего и наконец разыскивают прикормку. Ошейники на щенков надевают с пятимесячного возраста, а когда они к ним привыкнут, то выжлятники приучают их проходить на веревочке, или на сворке, небольшие расстояния поодиночке. Окончательная же дрессировка гончих щенков производится поздней осенью по окончании отъезжих полей. Тогда их смыкают со старыми гончими попарно и делают небольшие проводки. Около этого же времени молодые гончие поступают на псарный двор. Проездка молодых гончих совершается ранней весной по достижении ими годовалого возраста. Что же касается приучения их к гоньбе зверя, что соответствует натаске легавой, то наганивают большей частью в мае и в августе, причем последняя нагонка имеет скорее значение тренировки для настоящей охоты.

Гончий щенок

Охотничья стрельба с лошади

Ружейная охота верхом у нас в России почти не практикуется в настоящее время, хотя в не столь отдаленные времена многие охотились верхом не только с гончими, но и с легавой, конечно, не по топким местностям.

Ружье для верховой охоты может употребляться всякое охотничье, но предпочтительнее короткое легкое с системой затвора, рычаг которого не мог бы открываться сам, когда ружье висит на погоне за спиной охотника; удобнейшими в этом отношении затворами следует считать рычаг между курками и затвор Пёрде, которого рычаг помещен в вырезке спусковой скобы. Скоба эта должна быть простая круглая, без выдающихся завитушек, которые на верховой быстрой езде причиняют спине охотника значительную боль. Ружье должно быть с крепким кожаным погоном, достаточно длинно отпущенным, чтобы ружье свободно закидывалось за спину; однако ружье не должно доставать до задней луки охотничьего или казачьего седла, которое удобнее остальных для верховой охоты.

Стрелять с лошади удобнее всего в левую сторону, вбок; стрелять прямо вперед между ушей охотнику тоже удобно, но нехорошо для лошади и балует большую часть из них: во время прицела через голову лошадь начинает мотать головой, и верность выстрела становится сомнительной. Поэтому верховой ружейный охотник должен стараться, чтобы стрелять приходилось в левую сторону; подъехав к стойке легавой, он становится к предполагаемому месту взлета дичи левым боком; на лазу из-под гончих то же самое, заскакивая зверя, следует стараться, насколько это возможно, чтобы стрелять пришлось влево.

Прикладываться с лошади есть два способа, хотя и различные, но одинаково удобные:

1) Охотник держит поводья в левой руке, поднимает к плечу приклад правой и опускает ружье на согнутую левую, которая не выпускает поводьев, но опускается или поднимается по требованию прицела; правая держит ружье за шейку приклада, обхватив ее большим пальцем сверху, указательный на спуске, три остальные снизу. Для ружейного охотника, привыкшего носить ружье в правой руке, этот способ самый удобный и легкий.

2) Казачий способ стрельбы: поводья в правой руке, ружье держится в левой не за шейку, а повыше курков под спусковой скобой. Ружье поднимается и приставляется к плечу левой рукой; правая, не выпуская поводьев, поднимается к спуску и производит выстрел. Способ этот сначала для нас, охотников, кажется трудным и неловким, но если попрактиковаться, то он входит в привычку, а выстрел вернее, ибо не в столь сильной степени зависит от движений лошади, как при первом способе.

Стрелять в правую сторону можно и тем, и другим способом, но лишь совершенно ослабив поводья или бросив их, что безопасно только при совершенной надежности лошади. Выстрелы назад можно производить, бросив поводья и поворачиваясь налево. Вообще, на несмирной лошади или на скаку верен выстрел лишь в левую сторону, удачность других случайна. При верховой охоте с шомпольным ружьем для заряжания оно опускается и упирается в носок левой ноги. Казнозарядное кладется на левую руку. Патроны удобнее всего носить в газырях на груди, как у кавказских казаков. Годен также патронташ на поясном ремне, сбоку. При шомпольном ружье патроны делаются дробью вниз, иначе на рыси или на скаку дробь из жестяных или медных патронов выскочит. Дробовики и пороховницы на охоте верховой, безусловно, негодны. Нагайка висит у охотника на мизинце правой руки и не мешает ему; если же не нужна, то засунута в голенище правого сапога и всегда под рукой.

Охотничья лошадь

Без сомнения, когда обстоятельства позволяют, охотник для выстрела может соскочить с лошади и привязать ее; можно бросить ее и в чистом поле, завязав узлом поводья и надев их на переднюю луку, обернув один из поводьев вокруг луки так, чтоб этот повод сильно натянул голову лошади в одну сторону: она будет кружиться шагом на одном месте.

Носится ружье верхом на погоне за спиной; чтобы быстрее его снять и быть готовым к выстрелу, надевают его дулом кверху, погон на левом плече, ложа под правой рукой. В лесу удобнее носить ружье по-сибирски: тоже погон на левом плече, но ружье висит дулом вниз в правую сторону; так оно не задевает за сучья, но скинуть его и приготовиться к выстрелу дольше.

Разборка ружья

Инструменты, необходимые охотнику для разборки и сборки ружья, следующие: три-четыре отвертки разных величин, ключ для цилиндров или брандтрубок, неволька большая для боевой пружины и малая для перки, шильце для выталкивания винтов и плоскогубцы.

Полная разборка, доступная самому охотнику, производится в таком порядке: первыми отнимаются замки, затем вынимается шомпол, а у казнозарядных ружей снимается отъемное цевье (шарнирное и у шомпольного ружья просто отпираются) и стволы отнимаются от ложи. Чтобы отнять замки от ложи, поступают так: взводят курки на первый взвод, а у замков с предохранительным взводом – на второй, отвинчивают и вынимают привертный винт, а нарезные (держащие хвосты замков лишь только одной стороной своей головки) оставляют на месте и, вытолкнув замки тем же привертным винтом, вынимают, придерживая за курок, и тотчас опускают курки. Отвертывать винты нужно непременно отверткой, жало которой входит хорошо в прорез винта и не шире его головки, иначе можно разворошить прорез и ободрать прилежащие к винту части. Точно так же, отвертывая винт, нужно нажимать отвертку рукой равномерно и сильно, действуя при поворотах плавно, не останавливаясь и избегая резких движений. Если какой‐нибудь винт заолифел и не выходит из гнезда, его нужно осторожно вытолкнуть шильцем, а не тащить отверткою, упирая ее жало в головку винта снизу. Если замочная доска лежит слишком туго в ложе, то ее отнюдь не следует выковыривать из места отверткою или ножом, а нужно стараться вытолкнуть самим же винтом, связывающим оба замка, вложив его обратно в гнездо, но не привертывая, а только нажимая отверткой на прорез его головки или введя через это гнездо более длинный металлический стержень.

Чтобы отнять стволы от ложи у ружья шомпольного, прежде всего вынимают шомпол, затем отверткою выталкивают задвижку, проходящую через цевье и связывающую эту часть ложи со стволами, и, осторожно поднимая одною рукою стволы кверху, отделяют их от ложи, придерживаемой другою рукою.

У казнозарядных ружей с отъемным цевьем сначала снимают эту часть со стволов (запорки цевья различного устройства, отпирают их разно), затем поворачивают запирающий рычаг или нажимают пружину затвора и, отперев этим стволы, опускают их вниз и, держа одною рукою, отделяют от ложи, придерживаемой другой.

Если цевье связано с ложей шарниром, а не отъемное, то, отперев затвор, прежде опускают стволы, а потом, открыв пружинку или вытолкнув задвижку из цевья и подав стволы немного назад, отделяют их от ложи, поднимая кверху, как и у шомпольного ружья.

Для того чтобы вынуть экстрактор у центрального ружья, отвинчивают маленький винтик, помещающийся снизу стволов у запирающих крючков, и тогда экстрактор свободно вытягивается рукою из своего гнезда (при промывке ружья лучше во избежание полома всегда вынимать экстрактор).

При сборке соблюдается обратный порядок, но, накладывая стволы у центральных ружей, нужно следить за тем, чтобы экстрактор был немножко выдвинут, а крючок, помещенный на оси металлической части цевья, назначенный для выталкивания экстрактора, вошел бы в свое гнездо под стволами, иначе надеть стволы невозможно, а сломать крючок очень легко. Разбирая замки, необходимо соблюдать следующий порядок.

1) Взвести курок, если замок с цепочкою, и опустить его, если замок без цепочки.

2) Приложив упор невольки к большому перу пружины так, чтобы загнутый конец упора захватывал пружину при корольке, а гнет другую оконечность пружины (у обратных замков неволька накладывается обратно, то есть загнутым концом на малое перо пружины), завинчивают барашек нажима, сжимая боевую пружину лишь настолько, насколько это нужно, чтобы снять ее, и отнимают ее от замка вместе с неволькою. По отнятии от замка ее тотчас отпускают.

3) Сжав перку прорезью невольки и вывинтив винты, которыми привинчена личинка (ладыжковая накладка), снимают личинку, спусковой крючок и перку, причем ее отпускают тотчас по отнятии от места.

4) Вывинтив курковой винт, которым курок привинчен к ладыжке, выталкивают ее из гнезда шильцем, вложенным в дыру куркового винта, причем этим действием отделяется и курок.

Курок без особенной надобности снимать не следует, чтобы не повредить квадрата ладыжки; вычистить же разобранный замок, не вынимая ладыжки, очень легко. Винтики из частей замка нужно вывинчивать вполне подходящею к ним отверткою, вынимать из гнезд осторожно, помогая себе тупым шильцем, после того как винты вынуты, их следует раскладывать таким образом, чтобы не перепутать при сборе замка.

При сборке замка нужно прежде всего вставить в замочную доску ладыжку и нагнать на нее курок, наблюдая, чтобы взводы пришлись на своем месте, а потом уже собирать остальные части в обратном порядке против разборки, вставляя их осторожно на свое место без толчков и ударов; боевая же пружина сжимается неволькой и ставится на место не прежде как после совершенной сборки замка. Винты при сборке ввинчиваются плотно, но не очень туго, причем наблюдают, чтобы подвижные части замка двигались плавно и свободно.

После сборки и смазки замка нужно его попробовать, наблюдая, чтобы:

а) звук, издаваемый взводом курка, был чист, резок и звонок;

б) действие всего механизма было плавно и мягко;

в) курок не мотался на квадрате ладыжки и он не касался замочной доски;

г) спусковой крючок двигался свободно и хорошо западал во взводы.

Смазка частей ружья

Замки перед началом охоты не мешает отнять, осмотреть, протереть хорошенько, а если они заолифели или проржавели, то и разобрать, удалить сгоревшееся старое масло и ржавчину, смазать маслом (но не особенно жирно) внутреннюю сторону замочной доски и все находящиеся в ней дыры, валик, сосок и взводы ладыжки, шептало, крючок, просвет между доской и подвижными частями замка и колечками пружин и привертные винты, вставить замки на место и тщательно привернуть их, для чего непременно нужно иметь две отвертки: одну – для малых, другую – для больших винтов. Если от долгой службы или каких‐нибудь других причин между деревом ложи и краями замочной доски образовались зазоры или щели, то их следует затереть мягким, теплым желтым воском, чтобы сквозь них не проникла сырость. Смазанный и законопаченный таким способом замок на долгое время, по крайней мере на весь сезон, будет гарантирован от ржавчины.

Таким же маслом посредством перышка (мелкие части с иголки) нужно смазать у ружей, заряжающихся с казны, бойки и все части запирающего механизма: крючки, шарниры, рычаг, экстрактор, гнезда с металлической части цевья и накладку у казенной части, а у ружей шомпольных – накладку с гнездами, шомпольную трубку, оправу шомпольной дорожки у хвоста цевья, а затем, вывернув ключом брандтрубку, смазать подстержневые нарезы и их гнезда, а сквозь канал ее провести перышко, из которого предварительно выжать масло. Чрезвычайно важно как можно чаще смазывать затвор, иначе он скоро стирается и расшатывается.

Чаще всего замки и затворы смазывают деревянным маслом, очищенным от воды расплавленным свинцом, хотя оно очень хорошо предохраняет от ржавчины, но довольно скоро густеет – олифеет. Тот же недостаток и еще более тяжелый запах имеет костяное масло; кроме того, уколотые им места разбаливаются, латунные же гильзы оно окисляет и портит. Несколько лучше, но густовато касторовое масло. В настоящее время всюду для смазки военного и отчасти охотничьего оружия все более и более начинают входить в употребление различные минеральные масла и жиры. Некоторые охотники употребляют смесь бараньего сала с керосином, которая не густеет; в войсках одно время употреблялся олеонафт, но затем, так как он, подобно керосину, испарялся и высыхал, так что очищался с трудом, был скоро оставлен, тем более что очень пачкал ложи. Теперь, с 1888 года, лучшею смазкою для военного оружия считается нефтяное сало товарищества Пастухова и Фролова (главная контора в Петербурге, Пушкинская № 4), стоящее (№ 3) 14 коп. фунт. Так как для охотников ценность смазочного вещества при незначительности расхода вещь второстепенная, то им выгоднее смазывать ружья наиболее дорогими смазочными маслами, употребляемыми для швейных машин и часов, именно «extra quality machina oil» компании Зингер (имеющееся в каждом магазине швейных машин), также так называемый олеонид. Всего же сподручнее вазелин или вазелиновое масло (Ol. baselini), которое, будучи химически чисто и нейтрально, не окисляется, не действует на металлы, не густеет и не замерзает. Унц. его в аптекарских магазинах стоит около 15 коп.

Чистка стволов

После нескольких десятков выстрелов (больше или меньше – зависит главным образом от качества пороха) ружье настолько загрязняется нагаром, что начинает бить слабее, а если оно шомпольное, то заряжание его становится затруднительным. Самое простейшее средство для очистки стволов от нагара во время охоты заключается в том, что стреляют холостыми зарядами, запыживая порох травой – осокой или хвощом. Еще лучше очищаются стволы металлическим пыжом Валькера, который кладется на пороховой пыж. Этот пыж изготавливается из латуни и имеет форму тарелочки с вырезными, как бы гофрированными краями. Его опускают в ствол выпуклым дном вниз и затем стреляют: гофрированные края, как ножом, счищают гарь и свинец, не царапая ствол. Эти пыжи можно изготовить и дома таким образом: нарезают из тонкой латуни кружки диаметром на один калибр больше диаметра дула, делают на краях их вырезки (вроде шпоры) и затем, положив кружок на деревянную доску с соответствующею диаметру канала ствола лункою, надавливают сверху на кружок навойником с округленным концом.

Оба способа удаляют нагар только отчасти, употребляются преимущественно для пистонных ружей, больше потому, что центральные ружья менее нуждаются в чистке. Настоящая же чистка производится после охоты или на привале и заключается в том, что стволы отделяют от ложи и при помощи особой промывальной палки (за неимением ее может служить почти всякая прямая и достаточно крепкая палка, также шомпол), конец которой (делаемый с зарубками) натуго обертывается тряпкой, паклей или, еще лучше, льном, промывают их тепловатой водой. Если ружье давно не чищено, то его вымывают теплой или горячей водой с просеянной золой или же процеженным крепким шелоком, то есть водою, настоянной с золой, до тех пор, пока внутренность стволов не будет совершенно чиста, что в шомпольных ружьях можно узнать по чистоте тряпки, служащей для протирания, и чистоте воды. При чистке этих ружей нет особенной надобности каждый раз отвертывать брандтрубки, но необходимо, однако, их прочищать. Отвертывать цилиндры следует, когда стволы находятся в ложе. Затем ружье вытирается насухо тряпкою. Некоторые охотники имеют обыкновение смазывать внутренность стволов салом или маслом, хотя смазывание это предохраняет от ржавчины, но в значительной степени ослабляет бой ружья, а потому перед охотой смазанное ружье надо протереть. Лучше, если это необходимо, смазывать внутренность стволов керосином. Керосином можно тоже очищать и нагар, но всего удобнее чистить стволы водкой, которая, кроме нагара, в некоторой степени удаляет и свинец в стволах. Для этого достаточно одной рюмки водки; в ней намачивается тряпка или хлопок, намотанный на конец палки.

В последнее время многие охотники стали употреблять для чистки ружей по совету известного сибирского охотника А. А. Черкасова так называемую киргизку – толстую волосяную веревку (чтобы ходила туго в стволе) длиною аршина в полтора, к одному концу суживающуюся в виде косы и снабженную петлею и небольшим грузом. Для чистки ружья на охоте вчерне киргизка очень удобна, так как ее можно удобно класть в ягдташ. Пропустив тонкий конец в снятые стволы, петлю зацепляют за гвоздь или сучок и протаскивают раза два-три. Лучше всего она действует, если ее слегка смочить водкой. Кроме того, киргизка может до некоторой степени заменить арапник. Для постоянной и настоящей чистки она, однако, мало пригодна, так как слегка царапает стволы и требует мытья или замены другою, чистою. Охотникам, опасающимся за внутренность стволов, лучше использовать вместо киргизки полоски старого солдатского сукна, которые не жалко бросать, когда загрязнятся; но суконки эти требуют, однако, палки или шомпола.

Смазка стволов необходима только при долговременном неиспользовании ружья, при сырости квартиры, а также по окончании охотничьего сезона. Для смазки годятся все масла, упомянутые выше, но для более верного предохранения стволов от ржавчины употребляются и другие составы. Например, в трех частях минерального масла № 1 распускают, слегка нагрев, одну часть горного воска и тонким слоем покрывают все металлические части, которые уже не ржавеют даже в воде. Очень хорош подобный же состав, продающийся в ружейных магазинах под названием «Ньюарка». Другие покрывают стволы внутри и снаружи говяжьим или бараньим салом, к которому при хранении на зиму прибавляют, предварительно разогрев, мелкоистолченный мел или белила; получается очень крепкий слой, предохраняющий ружье от ржавчины много лет. Перед началом охоты мазь смывается керосином. Некоторые смазывают стволы (довольно густо) ртутною мазью (политанью), но без терпентинного масла; счищается она тряпкой, намоченной в нашатырном спирте. Очень хорошо также покрывать внутренность стволов тонким слоем картинного лака.

Ружья, как на охоте, так тем более дома, надо тщательно охранять от сырости, почаще обтирать сухой или слегка промасленной тряпкой. При входе в комнату с холода никогда не следует снимать чехла с ружья, чтобы не запотело. Еще лучше завернуть чехол (или ружье) во что‐либо толстое (одеяло, шубу). В противном случае его или вешают у горячей печи, или, наоборот, в холодных сенях. Ставить же в угол не следует, так как ружье может упасть. По возвращении же домой нельзя сейчас же вешать ружье на место, не вынимая из чехла, а необходимо его предварительно обтереть.