Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Ночная стрельба

При ночной стрельбе зверя или птицы в темноте мушки не видно и очень трудно бывает взять верный прицел, особенно из нарезного оружия. Существует довольно много более или менее простых приспособлений, дающих возможность стрелять темной ночью и дробью, и пулей даже тогда, когда приходится стрелять не на свет (на зорьку). Всего проще, но и наименее целесообразно наклеивание белой бумажки на мушку; другие наклеивают на прицельную планку бумажную полоску или проводят на планке черту мелом. Можно в крайнем случае залеплять также мушку жеваным хлебом, напитанным фосфором от спичек или известным светящимся составом. Не так давно фирма Дрейзе стала изготовлять вращающиеся мушки, у которых одна половина белая (из слоновой кости), а другая темная (металлическая). Не менее удобна для ночной стрельбы белая костяная пластинка, привинчиваемая у некоторых штуцеров на конце планки заподлицо с нею; на пластинке утверждается обыкновенная мушка. Костяная пластинка, отбеливая в темноте, довольно ясно позволяет различать конец ствола, и, несколько приноровившись, можно стрелять ночью весьма успешно, наблюдая только следующее: видя ночью темную массу приближающегося зверя, нужно навести на него ружье таким образом, чтобы глаз различал только самый кончик белой пластинки, и затем, понизив несколько ружье, спускать курок в то мгновение, когда конец ее скроется из глаз, закрытый прицелом. Только целиться нужно всегда несколько ниже. Кто вполне изучил свое ружье и привык прикладываться с закрытыми глазами, то есть прикидывать ружье, проверяя затем правильность прицела, тот может очень верно стрелять и ночью. Только, сев в засаду, надо сделать несколько репетиций прикладки в разных направлениях.

Правила целевой стрельбы

Упражнения в стрельбе пулей должны начинаться не с огромных расстояний в 200 шагов и не прямо из штуцера или винтовки, а со стрельбы на 15 шагов (12 метров) из нарезного карабина на манер Флобера, самого усовершенствованного устройства и вполне выверенного. Становиться перед мишенью нужно не прямо, в фас, а вполоборота, даже профилем (левым боком) к ее диску, немного расставив ноги, чтобы придать самое удобное положение корпусу и сохранить полное равновесие и устойчивость.

Установившись таким образом, берут карабин правой рукой, поворачивают корпус в сторону мишени, локоть левой руки поднимают до высоты глаза, а затем, опуская его плавно вниз, прижимают плотно к середине груди; кисть руки отгибают назад, ладонью кверху, чтобы положить на нее цевье, которое поддерживается вытянутыми вперед пальцами без всякого обхватыванья. Поставленная в такое положение левая рука становится настоящей сошкой, способной выдержать, не дрогнув, тяжесть в сотню фунтов.

Поза стрелка пулей

Устроив левую руку, поднимают правою карабин к плечу и, прижав его слегка затылком приклада в плечевую мякоть, локоть руки поднимают до высоты глаза и оставляют в таком положении. Кистью руки придерживают шейку приклада, не сжимая ее крепко, указательный палец кладут на собачку и спускают курок не дергая, а нажимая на спуск плавно вторым суставом пальца.

Никаких нервных непроизвольных движений при этом не допускается: ружье должно лежать в руках так же спокойно, как на сошке.

Прицеливание состоит в том, чтобы, прищурив левый глаз и склонив голову, не вытягивая шеи вперед, в сторону прицела, глядя правым глазом через прорезь прицела на точку прицеливания, наводить на нее мушку.

Если приходится стрелять по белой мишени с черным яблоком, то, прицеливаясь, надо сажать яблоко на мушку, то есть целиться так, чтобы головка мушки приходилась у нижнего края яблока в самой его середине; если же стреляешь по черной мишени с белым яблоком, то надо брать мушкой карабина в самую его середину, то есть целить так, чтобы головка мушки приходилась в центре яблока.

Но в обоих случаях, прицеливаясь в мишень, надо брать прицелом сначала немного ниже яблока, а затем уже постепенно подводить мушку, поднимая конец ствола левой рукой совершенно ровно до указанной точки прицеливания, и нажимать спуск в ту самую минуту, как головка целика коснулась этой точки.

Если замечаешь, что конец ствола бродит по мишени, мушка взята неясно, или чувствуешь, что ружье дрожит в руках, стрелять не следует, и лучше, чтобы избежать неверного выстрела, опустить карабин, отдохнуть немного и затем начать прикладку и прицеливание сначала.

При спуске ударника наблюдаются следующие правила: нажим пальца на собачку, как было уже сказано выше, должен быть совершенно плавный, и стрелок, вдохнув в себя в течение прикладки возможно большее количество воздуха, дышит тихонько лишь во время прицеливания, при спуске же ударника он должен совершенно затаить дыхание, чтобы, сдержав тем удары сердца, придать левой руке, упирающейся локтем в грудь, полную неподвижность.

Без этих двух условий на верность выстрела рассчитывать нельзя: дергая спуск, стрелок всегда обнизит, а при неустойчивости левой руки выстрел придется в сторону и выше или ниже яблока.

Наконец, последнее правило – не сваливать ружья, то есть, прицеливаясь, не наклонять его ни вправо, ни влево прицелом, а наблюдать, чтобы он стоял совершенно прямо, перпендикулярно плечу.

Хранение ружей

Ружья лучше всего хранить в чехлах или ящиках в сухом месте, а если они висят на стене, стоят в шкафу или ином месте и могут сильно запылиться, то необходимо закрывать дульную часть колпачками, склеенными из толстой бумаги. Затыкать дула пробками не следует: между пробками и стенками ствола почти всегда забирается сырость, пот и прочее, что вызывает ржавчину. Если же хотят во что бы то ни стало (больше для красоты) затыкать стволы, то надо употреблять затычки, сделанные из сухого дерева, обшитые снаружи сукном и хорошо промазанные маслом.

Держать ружья со взведенными на 1‐й взвод курками как у центральных, так и у шомпольных ружей (кроме, конечно, имеющих возвратные курки) отнюдь не следует, ибо это ослабляет боевую пружину в замке, а во избежание слишком тугого нажима курков на бойки или брандтрубки надо между гнездом головки курка и ударником подкладывать кружки из толстого сукна или драпа, пропитанные маслом.

Приготовление лыж

Хорошие лыжи должны:

1) быть легки (не тяжелее 5–6 фунтов каждая);

2) ходки;

3) подниматься свободно в гору;

4) не ломаться и не провисать.

Чтобы достигнуть этого, следует выбрать прямослойные сырые сосновые или еловые доски[12]12
  Самым лучшим деревом для лыж считается клен, затем дуб и бук, но дубовые и буковые лыжи очень тяжелы. Самые легкие, но и самые непрочные лыжи из липы и осины. Липовые весят (пара) 6½–7 фунтов, сосновые – 9½ фунтов, кленовые – 9–10 фунтов.


[Закрыть] и приготовить из них лыжи слоями вдоль, длиной в рост охотника и даже несколько более – аршина в 3, шириной в 3½–4 вершка, смотря по тяжести человека. Толщина лыжи в середине, то есть в том месте, где становится нога (не считая ушей, отбираемых повыше), должна быть не менее ⅛ вершка, а затем, по мере спуска к концам, утончаться, доходя на концах до 1/16 вершка. Затем, заострив оба конца в виде языка, лыжу следует выгнуть, наблюдая, чтобы средний подъем выгиба был не более ½ вершка и чтобы передний загиб был выше заднего в два раза. Загнув таким образом лыжи, их следует хорошенько высушить, прежде чем приступить к окончательной отделке. Центр тяжести лыжи должен находиться немного позади того места, где будет стоять пятка.

Выстругав и отделав лыжи после просушки начисто (ввиду этой устружки сырой лыжине надо давать поход в толщине), их нужно снизу смазать хорошенько свежей коровьей кровью и затем накладывать кису, прикрепляя ее к дереву сыромятной ниткой, заворачивая шкурку через край лыжи наверх, прошивая эти края вместе с подбоем и наблюдая, чтобы шерсть шла остью назад лыжи. Для кисы лучше всего употреблять шкурки, снятые с ног (пазанок) лося или выдры, а за неимением таковых можно употреблять кису оленя и даже лошади или шкуру тюленя, но в двух последних случаях лыжи будут очень тяжелы. Шкурки кисы сшиваются между собой тоже сыромятными нитками остью шерсти в одну сторону (вдоль). В ровных местностях подбивать лыжи нет особенной надобности, так как подбивка необходима лишь для того, чтобы взбираться на гору.

После подбивки лыжи сверху хорошенько пропитываются жиром, а в том месте, где ставится нога, прибивается кусок кисы немного длиннее следа остью шерсти вперед, чтобы нога не скользила, а перед ушками прибивается поперек лыжи петля из сыромятного, а еще лучше пенькового ремня, в которую вставляется носок сапога (большей частью валеного). Эту петлю делают и с пряжкою, чтобы отпускать или затягивать, смотря по величине ноги и толщине обуви, но делать путы для привязи ноги не следует, ибо при падении или необходимости соскочить с лыж освободить ногу из пут бывает очень трудно. Ремни прикрепляются всегда с наружной, а не с внутренней стороны ушей, чтобы не налипал сбоку ноги снег, трудно здесь счищаемый. При чистой же и гладкой поверхности под ногой стоит только ударить носком в ком натоптавшегося снега, и он весь вылетит к головке лыжи. Для того чтобы стремя не выдавалось с боков лыжи, лучше ремень врезать в уши. Стремя должно обхватывать только носок и никогда не должно проходить до подъема, так как в этом случае лыжа будет приподниматься и хлопать при каждом шаге.

Чтобы сохранить лыжи от порчи, после ходьбы их не следует сразу вносить в комнату, а нужно давать им пробыть на вольном воздухе, пока киса совершенно обсохнет, иначе мокрую лыжу легко может покоробить, а киса поднимется пузырями. Чтобы лыжи не коробились, их надо связывать вместе внутренними сторонами, лучше между двумя или тремя парами дощечек. В таком же виде сохраняют их летом в сухом месте, например, в кладовой.

Большая часть охотников употребляет голицы, то есть неподбитые лыжи. Чтобы к ним не приставал мокрый снег, их следует снизу смазывать мазью из смеси костяного масла и сала, а если этой мази нет под руками, то просто сальной свечкой, нагрев перед смазкой лыжи на огне. Для лучшего хода голиц на середине снизу лыжи до загибов делается желобок шириной в 3½ и глубиной в 1/16 вершка, который заставляет лыжу идти как по рельсам.

Лыжи, продающиеся в ружейных магазинах, крайне непрочны и неудобны для ходьбы, и всего лучше, если можно, заказывать их хорошему столяру. В Петербурге превосходные лыжи изготовляет фортепиянный мастер Зиммерлинг (Литейная, д. № 47, кв. 4); у него же можно заказать складные, то есть разборные, лыжи. Последние стоят, впрочем, довольно дорого (от 15 до 23 рублей без пересылки). Кроме того, можно выписывать очень хорошие лыжи из Улеаборга (финляндские) от капитана Рундберга. Финляндские лыжи узки и очень длинны (от 9 до 11 футов) и сравнительно недороги, так что выгоднее получать их (через транспортную контору) по несколько пар. Из них лапландские, более короткие и широкие, удобнее для охоты, чем длинные каянского типа, предназначенные для дальней и усиленной ходьбы. Стоимость первых – 3 рубля за пару, а вторых – 2 рубля. Приготовляются лыжи в Финляндии весьма оригинальным способом. На стволе растущего дерева – березы или сосны – делаются две зарубки, одна у корня, другая на 10 футов выше; лес должен быть крепок, упруг, эластичен и легок, без сучков и совершенно прямослойный. В середине заготовляемой лыжи дерево связывается веревкой; затем, забив в оба конца клинья, отделяют эти концы, оставляя среднюю часть неотделенной. В таком виде лыжа сохнет 1½–2 года до окончательной отделки. У Рундберга же можно приобрести приспособление для ходьбы на лыжах, а именно ремни носковые (25 копеек пара) и пяточные (35 копеек), палки для облегчения ходьбы (25–60 копеек пара), а также зимнюю обувь. В наших северных и северо-восточных губерниях, а также и в Сибири большей частью употребляются широкие, подбитые снизу лыжи, несколько отличающиеся между собой по форме, ширине и в других мелочах. Вообще самые лучшие лыжи местные, лучшей работы, выработанные практикой столетий, и, если можно, следует приобретать их у промышленников.

Лучшее время для ходьбы на лыжах – наст, но при хорошем устройстве лыжа идет бойко и по рыхлому снегу. Для большей быстроты и удобства ходьбы на лыжах нужно иметь в руках посох с небольшим плоским кружком на нижнем конце, не позволяющим ему проваливаться в снег. Этот посох особенно облегчает охотнику подъем на гору, а при быстром спуске с нее служит балансом.

При обучении ходьбе на лыжах в первое время полезно продевать в верхние загибы носков лыж веревку, которая, соединяя обе лыжины, забирается в руки, как повод, и препятствует разбегаться ногам в разные стороны. Некоторые делают на носках лыж ременные хомутики для привязки веревки, но эти хомутики в кустах очень цепляются, а потому практичнее просверливать в носках небольшие отверстия. Охотник, выйдя на дорогу, продевает в эти отверстия веревочку и, привязав ее к поясу, тащит лыжи волоком. При спуске с горы нужно уметь управлять лыжами посредством ног. При особенно крутых подъемах на гору во избежание ската назад лучше даже и на подбитых лыжах подниматься зигзагами: такой маневр, хотя и медленный, вернее приводит к цели.

В ружейных магазинах продаются также так называемые индейские лыжи, состоящие из овальной деревянной рамки (длиной около 1,4 аршина и шириной около ½ арш. с двумя перекладинами), переплетенной сетью из жил. Лыжи эти довольно дороги (около 10 рублей в магазинах и 66 рублей у Рундберга), предназначены для непродолжительной ходьбы по мягкому, рыхлому снегу и вообще у нас мало применимы.

С некоторыми изменениями они, однако, могут оказаться пригодными для летней ходьбы по зыбунам и трясинам. У нас много мест, особенно по окраинам озер, на так называемых лывах или лавдах, где очень много бывает бекасов, уток и другой дичи, но где нельзя, однако, ни пройти, ни проехать в челноке. В Гродненской губернии крестьяне ходят по зыбунам в «лапах» – плетеных корзинах в виде лаптя аршинной длины, которые прикрепляются к ноге, подобно лаптям. Как показал опыт, по таким местам можно успешно ходить и на лыжах, только надо делать их много шире, короче и прочнее обыкновенных и с широкими ремнями для ног. К концам лыж, слегка загнутых, ввинчено по небольшому колечку, к которому привязана бечевка. Бечевки служат для более удобного управления лыжами, и во время стрельбы концы их затыкаются за поясной ремень; когда же лыжи не нужны, то их везут за собой сзади. Чтобы не намокали и не становились очень тяжелыми, лыжи густо просаливаются растопленным салом и кладутся на ночь в печь. Ходят на них, как на индейских, поднимая ноги, а не скользя, причем выбирают места поровнее и делают шаги как можно меньше, избегая резких поворотов.

Зимняя охотничья одежда и обувь

Для ходьбы как в первозимье по мелкому снегу, так и для ходьбы на лыжах необходимо теплое, но легкое платье. Кроме того, необходимо принять в соображение, что на ходьбе охотник неминуемо потеет, а при остановке пот охлаждается и человек скоро зябнет. Ввиду всего этого охотник должен обратить внимание на свой костюм, начиная с сорочки: если последняя из холста, то, напитавшись потом, она способствует зябкости и холодит тело; в бумажной рубашке и вспотевший человек зябнет меньше. Сверх сорочки необходимо надевается вязаная шерстяная рубаха, известная в торговле под именем кучерской, или другой сорт, без всяких застежек, надеваемая, как и предыдущая, через голову, известная под наименованием матросской. Такая толстая шерстяная рубаха замечательно предохраняет от быстрого охлаждения, хотя сплошь и рядом бывает сквозь пропитана потом. (Вязаные шерстяные рубахи следует покупать или некрашеные, белые, или красные и синие, но отнюдь не ярко-зеленые, голубые или желтые – эти красятся в ядовитых красках. Изредка в продаже встречаются такие же рубахи черные; их покупать тоже не следует, потому что они всегда гнилы и непрочны.) Верхним платьем надевается, смотря по погоде и степени холода, или ваточное, крытое толстым сукном или драпом, или меховое.

Верхнее платье должно быть коротко, просторно и иметь широкие и длинные рукава, чтобы без всякого усилия можно было бы греть руки, засовывая их в противоположные рукава. Кроме того, воротник у верхнего платья должен быть стоячий, а грудь застегивается наглухо. Относительно выкройки и фасона верхнего платья прямые советы дать трудно, и если соблюдаются три главных правила (легко, коротко, просторно), то всякий фасон хорош. Необходимо, чтобы платье никак не сидело в обтяжку: оно тогда меньше греет, так как напитывается потом. Удобнейшие два фасона: для ваточного платья – русская крестьянская куртка, немного, впрочем, подлиннее настоящей, которая часто делается лишь вершка на два длиннее пояса; для охотничьей лучше пускать длину до середины верхнего сустава ноги. Для мехового платья – широкий пиджак, но со стоячим воротником и наглухо застегнутой грудью, не длиннее ни в коем случае обыкновенных коротких пиджаков; носится не иначе как перетянутый ремнем или кушаком.

Из чего шить верхнее платье, без сомнения, зависит от желания и денежных средств охотника, но для ваточного платья нет лучше, чем грубые, толстые безворсные сукна – верблюжье (мягкое), серое солдатское и т. п.; эти сукна на платье нескоро промокают, мокрый снег не набивается в них, но налипает лишь коркой сверху, как на кавказской бурке, а сукно остается сухим.

Меха все скоро (сравнительно) портятся – по той простой причине, что охотник на ходьбе потеет, а мех этого не любит. Поэтому употребление на охотничий пиджак дорогих мехов крайне непрактично; лисий, опсовый, песцовый и даже корсачий хотя, бесспорно, удовлетворяют требованиям охотничьего платья, то есть легки и теплы, но по своей дороговизне и скорой порче для охотничьего платья есть роскошь. Овчина меньше всех других мехов портится от пота, но она всякая, даже лучшей романовской выделки, так тяжела, что для пешей охоты всяким дельным охотником должна быть забракована.

Более всех остальных мехов удовлетворяет требованиям охотника мех заячий: теплый он, как лучшая лисица; платье, сшитое на русачьем меху, легко неимоверно, так что, например, охотничий зимний пиджак на русачьем меху и крытый белым довольно толстым (очень пухлым) сукном весит с небольшим четыре фунта. Ввиду таких качеств непрочность мездры русачьего меха и то, что он марок, то есть шерсть от него лезет, не имеют большого значения: последний порок не имеет ни на что влияния, так как под охотничий пиджак не надевается хорошего платья; первый же порок выкупается совершенно дешевизной русачьего меха. Тогда как весьма посредственный, а потому тяжелый лисий мех для пиджака обходится не дешевле двадцати рублей серебром, а холодный корсачий рублей 12, русачий отборный для такого же размера пиджака стоит пять-шесть рублей серебром. Однако, несмотря на непрочность мездры, русачий пиджак, конечно, ловко сшитый, при беспрерывной охоте служит, не утрачивая своих достоинств, то есть теплоты, две зимы.

В меховой шубке как раз над желудком в обоих половинках правой и левой полы очень практично устраивать под покрышкою на вате или на меху небольшие в бок мешочки (вроде тех, которые делаются в шубах, но несравненно глубже), в которые свободно могли бы входить кисти рук; такое устройство, согревая руки, согревает в то же время и желудок; муфты же, употребляемые некоторыми, большей частью столичными, охотниками, совершенно непрактичны.

Самое лучшее охотничье верхнее платье, конечно, зырянская оленья малица, она тепла, легка и широка, так как шьется рубахой, но доставать этот зырянский костюм для громадного большинства русских охотников весьма трудно, и во всяком случае большинству зырянская малица обойдется очень недешево, хотя на месте эта вещь стоит очень недорого.

Для ходьбы по лесу, где снег, часто мокрый, то и дело обсыпает охотника с сучьев, в высшей степени практично сшить себе из обыкновенного холста широкий балахон, который надевается поверх платья; кроме того, что он предохраняет от снега и мокроты последнее, холщовый балахон имеет еще следующие удобства:

1) он белый, следовательно, имеет цвет, требующийся от охотничьего платья зимой, и позволяет иметь платье, крытое материей любого цвета;

2) если охотнику придется пачкаться кровью, например, при таскании за плечами убитого зверя, то пачкается не платье, а балахон, который легко можно вымыть.

Кроме того, балахон – вещь дешевая, их можно иметь пару, а идти на охоту всегда в вымытом и чистом. Под балахоном теплое платье не рвется в чаще.

Штаны для зимней охоты должны быть теплы – это первое; материалом могут для них поэтому служить толстый драп и грубые сукна без ворса, как, например, верблюжье, серое солдатское и т. п.; последние предпочтительнее драпа, кастора и вообще дорогих материй, ибо не так быстро намокают; конечно, они грубоваты и с непривычки неприятны, но к этому можно привыкнуть. Во-вторых, зимние охотничьи штаны неизбежно иногда намокают. Поэтому зимние охотничьи штаны следует делать широкие, конечно, не шаровары, что при грубом сукне неудобно в ходьбе, но широкие настолько, чтоб они оттопыривались, а никак не в обтяжку, что ведет неизбежно к ревматизму ног. Такие штаны в промокших местах нередко замерзают картоном, но от этого ногам не холоднее, ибо мокрые и замерзшие места к телу охотника не прикасаются.

По первозимью, когда много еще талых мест и вообще легко замочить ноги, следует ходить в кожаных охотничьих сапогах с высокими голенищами (по желанию охотника голенища делаются длиннее или короче), настолько просторных, чтоб свободно надевались на две пары русских толстых чулок. Одна пара обязательно должны быть чулки, чтобы грубые голенища не могли натереть ног; другая пара, надеваемая поверх первой, может быть и короткими носками. Эти шерстяные чулки надеваются прямо на ногу, без бумажных или нитяных носков. Обутые таким образом, ноги не зябнут в значительный мороз, а ходить по мерзлой земле, покрытой только слегка снегом, нежестко.

Когда же всюду хорошо промерзло, при ходьбе на лыжах лучшей охотничьей обувью служат простые русские валенки с короткими голенищами, как они обыкновенно валяются, то есть голенища далеко не достигают до колен. На эти голенища штаны натягиваются поверх и шьются внизу такой ширины, чтобы плотно обхватывали голенища валенок. Когда охотник обут таким образом, то снег никоим образом не может проникнуть в сапоги. Длинные же валенки для ходьбы оказываются совершенно непрактичными: они пригодны только для езды в сильные морозы, а никак не для ходьбы.

О зимних шапках распространяться нечего, ибо каждый поймет, что в фетровой шляпе отморозишь не только уши, но и всю голову. Следует лишь дать благой совет, что при небольшой шапке, не надвигающейся на уши, следует на охоту запасаться башлыком, который охотнику нисколько не мешает, тем более что и делать его можно из белого сукна. Еще удобнее башлыка так называемый шерстяной шлем, связанный из белой или светло-серой шерсти наподобие чулка, с небольшим отверстием для рта, носа и глаз и надевающийся через шейное отверстие. В этом шлеме все‐таки гораздо лучше слышно, чем в башлыке, кроме того, он занимает еще менее места. Сделать его может всякая женщина, умеющая вязать чулки[13]13
  Можно его выписывать через одного из серпуховских охотников – П. М. Курова (адрес: Серпухов Московской губернии, фабрика Рябова, П. М. Курову).


[Закрыть].

Об охотничьей зимней одежде при езде в санях и стоянии на облавах, то есть когда ходить не приходится, распространяться тоже не стоит: всякий полушубок годится; без сомнения, лисий лучше овчинного, но и этот служить может.

Шерстяной шлем