Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Стрельба дробью по неподвижной цели

Стрельба дробью в неподвижную цель при упомянутой подготовке стрелка не имеет большого значения. Ее цель – отчасти проверка правильности прицела и верности заряда, но главным образом приучение молодого охотника к выстрелу. Очень многие начинающие в ожидании грома выстрела, особенно при стрельбе не навскидку, а с более или менее медленным выцеливанием, или высят, или еще чаще от судорожного нажатия на спуск берут правее цели.

Здесь будет нелишним сказать несколько слов о стрельбе навскидку. Понятие о стрельбе навскидку, внакидку или внаброску у нас еще не вполне установилось. Стреляющих навскидку, особенно в открытой местности, гораздо меньше, чем это обыкновенно думают, и огромное большинство (вероятно, девять десятых охотников) стреляет с большей или меньшей выдержкой, то есть выцеливает дичь. Действительно, навскидку стреляет только тот, который спускает курок одновременно с поднятием приклада к плечу. Такую стрельбу часто можно наблюдать только на садках. Малоподвижный, толстый или не очень быстро соображающий охотник стрелять быстро навскидку не может. Вообще, хорошая стрельба навскидку есть талант, который дается не всякому и требует очень верного глаза и замечательной быстроты соображения, соединенной с быстротою движений, и крепких нервов. Достойно замечания, что охотники, хорошо играющие на бильярде, всегда бывают и хорошими стрелками, что, впрочем, весьма понятно. Всем известно, что быстрота соображения весьма различна и зависит от индивидуальных особенностей организма (от 1/100 до 1/600 секунды). Для того чтобы выстрелить навскидку в летящую птицу, требуется мгновенно определить расстояние до птицы, направление и скорость ее полета и, вместе с тем, поднять ружье и нажать на спуск.

Стрелять дробью по неподвижной цели лучше всего сначала по листам, прикрепленным в некотором отдалении один от другого и на расстоянии 20–25 шагов, так как только на коротких дистанциях можно вполне верно судить о правильности прицела. При этом весьма полезно стрелять с подхода, то есть пройдя несколько шагов, остановиться и вскинуть ружье. Сноровка останавливаться с хода на охоте оказывается весьма полезной. Стрелять надо попеременно из обоих стволов, помня всегда, что после нескольких выстрелов из правого ствола дробовой пыж в левом почти всегда отходит, если патрон не был закручен, а такой отход пыжа крайне опасен, так как может повлечь за собою разрыв. Вот почему рвутся почти всегда левые стволы, даже в дорогих ружьях. Затем никогда не следует стрелять в ветреную погоду, так как сильный боковой ветер на 40 метров (56 шагов) отклоняет дробь от неподвижной цели более чем на радиус действительного снопа дроби. Если чувствуешь, что приложился или вскинул ружье неверно, лучше не стрелять.

После стрельбы в листы можно перейти к стрельбе по сидячей птице: воронам, голубям, галкам, но упражнение это не особенно важно и иногда даже приносит вред, так как новичок невольно начинает слишком старательно и медленно выцеливать. Нелишнее здесь заметить, что в ясный солнечный день, при ослепительной белизне снега происходит сильное отражение световых лучей, вследствие чего все предметы кажутся выше. Поэтому при стрельбе на снегу в ясную погоду надо целить ниже (например, в ворону – на 40 шагов на вершок под нее, а в лежащую шапку – даже на два вершка).

При настоящей стрельбе в неподвижную цель начинающему охотнику всего удобнее развивать в себе способность глазомера, то есть быстрого определения расстояния. Большинство промахов происходит от недостатка глазомера, а потому он имеет для стрелка огромное значение. Охотник должен сразу определять расстояния по меньшей мере до ста шагов (при стрельбе из охотничьего нарезного оружия гораздо более), притом с ошибкою максимум в 10 %. Для того чтобы достигнуть этого, молодой охотник должен после каждого выстрела по сидящей (позднее и летящей) птице обозначать мысленно предполагаемое до нее расстояние и потом проверять его шагами. Так же точно проверяют расстояния до известных предметов, например дерева, куста, причем полезно проделывать и обратное, то есть, отсчитав от этого предмета десяток шагов, каждый раз оборачиваются для того, чтобы запомнить, какую имеет величину или как ясно представляются глазам подробности предмета с известного расстояния.

Стрельба по подвижной цели

Стрельбе по подвижной цели вообще, а стрельбе влет по преимуществу можно скоро и осмысленно выучиться, только вполне освоившись с правилами стрельбы в неподвижную мишень и приобретя тут некоторый навык и быстроту прицела. Подвижной целью прежде всего могут служить, как сказано выше, качающиеся огни, тушение которых пистонами вовсе не так легко, как может показаться с первого взгляда, и всегда служит очень хорошей подготовительной комнатной школой к настоящей стрельбе на открытом воздухе. После этого комнатного упражнения уже нетрудно перейти к стрельбе по швыркам и различным бросаемым кверху предметам, всего лучше стеклянным шарам примерно в кулак величиною, продающимся теперь во всех ружейных магазинах. Глиняные тарелочки менее удобны, так как представляют собой довольно малую цель. Кидать шары должен, конечно, посторонний, так как очень немногие стрелки успевают, бросив швырок, по нему выстрелить. Сначала бросают шары кверху свечкой, а потом, отойдя поодаль, пологой дугой и ниже от земли вбок и, наконец, сзади стрелка, в угон. Стрелок должен вскидывать ружье, только когда уже брошен предмет, не водить мушкой или ждать, чтобы швырок налетел на цель, а сразу целить туда, куда следует по правилам стрельбы влет. Выучившись стрелять по швыркам, можно переходить к стрельбе голубей, которых выпускают сначала с рук на расстоянии 15–20 шагов, а потом из ящиков (раскидных).

Некоторые советуют стрелять влет сначала холостыми зарядами, но этот совет имеет смысл только при полной неподготовленности стрелка. Гораздо важнее, чтобы первые охоты производились в одиночку: в присутствии другого лица новичок непременно будет волноваться и пуделять. Это, однако, не исключает пользы и даже необходимости сопутствования начинающего охотника без ружья старому опытному стрелку; стрельба холостыми зарядами для проверки правильности всех манипуляций здесь, впрочем, весьма полезна.

Начинающий стрелок должен прежде всего помнить, что стрельба влет, да и вообще стрельба по подвижной цели может совершаться по двум или даже трем различным методам. Первый, самый употребительный и верный метод – это стрельба с так называемым поводком, причем стрелок, вскинув ружье в летящую птицу, ведет ружье (при боковом полете) и спускает курок, не останавливая стволов и опережая птицу только на расстоянии, превышающем среднее. Так стреляет громадное большинство охотников, даже те, которые полагают, что они стреляют навскидку, вовсе не целясь. Многие охотники целят в ту точку, где птица, по их соображениям, должна очутиться в момент достижения снаряда, и, держа ружье неподвижно, спускают курок, иногда наждав птицу. Это будет, собственно говоря, стрельба не навскидку, а с выдержкой. Настоящей стрельбой навскидку называется бросание выстрела в избранную мгновенно точку, не обращая внимания на мушку, без всякого прицела, причем курок спускается в момент прикосновения приклада к плечу. Стрельба эта, весьма полезная в чаще или при дальнем взлете птицы, очень трудна, требует продолжительной практики и может быть вполне усвоена только при особом таланте. Самое важное здесь – чувство меры, то есть способность определить как расстояние до цели, так и скорость ее движения и вместе с тем точку в пространстве, куда следует послать выстрел. Если кто привык останавливать ружье во время спуска курка, то есть стрелять с некоторой выдержкой, тот и не может попасть в боковую птицу иначе, как значительно опередив ее. Очень немногие также могут одинаково хорошо стрелять навскидку и с выдержкой, применяясь к обстоятельствам. При стрельбе навскидку не ружье следует за полетом птицы, а, наоборот, последняя, так сказать, влетает в поражаемое дробью пространство.

Отсюда происходят те важные разногласия между охотниками, смущающие новичков и сбивающие их с толку. Одни опытные охотники советуют целить в самую птицу, упуская из виду, что они бессознательно ведут стволами, другие рекомендуют брать на столько‐то вершков или аршин вперед птицы. Это отмеривание вершков и аршин в воздушном пространстве слишком теоретично и гораздо нагляднее прежнее: цель в нос, бери переда на птицу, то есть на длину той же летящей птицы и т. д. Определить на каждый данный случай, как много брать вперед быстро летящей птицы, особенно на дальнем расстоянии, совершенно невозможно, так как, кроме быстроты полета, надо принять во внимание его направление, а затем быстроту выстрела, которая зависит в свою очередь от быстроты соображения (изменяющейся от 1/100 до 6/100 секунды), от более или менее тугого спуска, от ударного механизма и состава, качества пороха (все это в итоге колеблется от 5/1000 до 2/100 секунды). Вообще промежуток от нажатия спуска до достижения дробью цели не может быть, по Журнэ, менее 1/5 секунды. Необходимо, наконец, принимать во внимание и уклонение дроби от силы тяжести и на дальнем расстоянии брать не только вперед, но и выше летящей птицы. Большинство промахов на большие дистанции происходит от того, что стрелок и обниживает, и обзаживает. Это весьма понятно, так как дальняя стрельба требует стрельбы навскидку, а для того, чтобы попасть в утку на 80 шагов, надо, по вычислениям, целить вперед (и несколько выше) на 4½ аршина. Опыты Журнэ показали, что если целить в середину птицы, летящей боком с быстротой 15 метров в секунду на расстоянии 40 метров (56 арш.) и в момент прицела остановить ружье, то центр снопа дроби будет на 5 м (около 7 арш.) позади цели. Даже если стрелять с поводком, то есть ведя ружье сообразно полету птицы, центр снопа дроби будет отстоять от середины птицы не менее как на 1½ метра, то есть даже краевые дробины не заденут птицы, и надо целить ей, по крайней мере, в нос. На 30 метров сноп дроби имеет, как известно, около метра в диаметре. Начинающие стрелки особенно часто обниживают по той простой причине, что они боятся потерять птицу из виду и закрыть ее мушкой, и целят обыкновенно под птицу.

Нет никакого сомнения, что на небольших расстояниях, до 40 шагов, можно и не брать вперед птицы, но только при условии быстроты прицела или неостанавливания стволов во время спуска. Большинство тех охотников, которые проповедуют о прицеливании вперед птицы, на самом деле целят в нее, сами того не замечая. Ружье дает на это расстояние убойный круг диаметром не менее 30 дюймов, так что если стрелять по поперечной птице, держа мушку на ней, то при (средней) скорости полета дроби в 225 ярдов даже довольно скоро летящая птица не успевает выбраться из поражаемого пространства в течение промежутка времени между нажатием на спуск и тем моментом, когда дробовой снаряд пролетит расстояние 30–40 шагов, то есть обычную охотничью дистанцию.

Стрельба на близких расстояниях с поводком и навскидку заключается в том, что в первом случае стрелок немедленно вскидывает ружье к плечу и ведет стволами по направлению ее полета, не спуская птицы с прицела; во втором – охотник, увидев взлетевшую птицу, мгновенно осматривается и определяет направление ее полета, затем разом вскидывает ружье на птицу и одновременно спускает курок. На дальней дистанции преимущество на стороне могущего стрелять быстрее, то есть со вскидки; стреляющий с поводком должен более или менее опередить цель, тогда как стреляющий внаброску сразу прикладывается в ту точку, которую птица должна пересечь в тот самый момент, когда эта точка будет находиться в центре летящего снопа дроби.

Молодые, очень горячие охотники очень часто начинают стрелять со вскидки, но по причинам весьма понятным большей частью неудачно, почему раньше или позже переходят к стрельбе с поводком или с выдержкой. При полете птицы зигзагами, например бекаса и особенно гаршнепа, стрелять с поводком трудно, и тут лучше всего ловить птицу на цель в углах изменения полета, в так называемых мертвых точках. Весьма важное, так сказать, педагогическое значение имеет для новичков стрельба птиц, летящих над водой, по той причине, что здесь ему нетрудно проверить правильность прицела. Между охотниками весьма распространено мнение, что при стрельбе на воде и над водою надо брать выше, потому будто, что дробь на воде всегда низит, то есть более притягивается водой. Этот предрассудок произошел, конечно, оттого, что на воде расстояния труднее определить, чем на суше, и кажутся меньшими, почему стреляют дальше, чем следует, и, следовательно, низят.

Главные правила стрельбы по дичи из-под легавой следующие: когда собака станет подходить к ней, не торопясь, держа ружье под мышкой стволами вниз и остановившись недалеко (лучше в 10–15 шагах) от собаки, оглядеться и ориентироваться, определить по направлению морды и глаз собаки место, где сидит птица, и затем приказать собаке поднять ее. По близко взлетевшей птице стрелять лучше не торопясь и с поводком; если же кто слишком торопится и пуделяет или разбивает дичь, тому можно посоветовать сосчитать два раза и спускать курок по третьему темпу. Промахнувшись из правого ствола, надо, выцелив как следует, стрелять из левого, никогда не сдваивая. Кто желает скорее выучиться, тому жалеть заряда не приходится. Кроме того, повторяем, что после нескольких выстрелов подряд из одного правого ствола пыжи в левом патроне, если он не закручен, от сотрясения несколько отходят, а это может иметь последствием разрыв левого ствола при выстреле из него. Вот почему большей частью рвет левые стволы, и необходимо после 2–3 выстрелов из правого переложить в последний гильзу из левого, предварительно осмотрев ее.

Стрельба в угонную птицу, летящую наравне с плечом

Полет птицы может иметь различные направления, вместе с которыми более или менее изменяются правила стрельбы ее навскидку, между тем как при стрельбе с поводком правила остаются почти одинаковыми. Стоит только вести мушку, направленную в птицу сообразно ее полету, не останавливая стволов, чтобы почти всегда попасть в нее. Стрельба навскидку гораздо сложнее, и каждое направление полета птицы требует особого приема.

Всего чаще приходится стрелять птицу, летящую от охотника, – угонную, и птицу, летящую мимо охотника, боком – боковую; реже удается стрелять на подъеме – колом, также над головой, еще реже – встречную. Рассмотрим каждый из этих видов полета, в свою очередь подразделяющихся на несколько отдельных случаев.

Стрельба в угонную птицу, летящую выше охотника

Угонная птица может лететь от охотника в уровень с его плечом, выше плеча и (редко) ниже; затем она может лететь вместе с тем и несколько вбок – это полуугонная правая или левая.

В первом случае, то есть в птицу, летящую на высоте человеческого роста, при угонном прямом надо целить ей в голову или, если дистанция более 50 шагов, немного повыше. При этом не следует долго целиться, так как угонная птица скоро вылетает из меры.

Если птица летит выше головы охотника, при угонном высоком целят под птицу. При этом чем птица ближе к стрелку, тем ниже берут мушку. При дальних расстояниях следует целить в хвост.

Если птица летит совсем низом, при угонном низком закрывают ее стволами, а на очень близком расстоянии берут выше, как бы вперед птицы. Выстрел этот считается очень трудным, как и всякий другой, при котором приходится брать выше цели.

Как в первом, так и во втором случае правила выцеливания одинаковы как при стрельбе навскидку, так и с выдержкой.

Гораздо труднее стрелять угонную птицу, которая, удаляясь от стрелка, вместе с тем, поднимается выше или опускается вниз. В первом случае надо брать выше головы, во втором – ниже птицы.

При полуугонной птице метятся немного вперед; если же она летит, вместе с тем кверху или книзу, то берут, кроме того, выше или ниже цели.

Боковые птицы могут лететь вправо или влево более или менее наискось. Всего легче стрелять боковую, летящую влево, причем надо брать более или менее значительного переда, смотря по быстроте полета. В боковых птиц, летящих непараллельно земле, надо целить не только вперед, но выше или ниже цели.

Выстрел на подъем, когда птица поднимается колом, очень трудный, и обыкновенно охотники обниживают. Выгоднее всего выждать мертвой точки, когда птица меняет направление полета из вертикального в горизонтальное.

Встречные выстрелы, подобно угонным, бывают прямые, высокие и низкие. Прямые – когда птица летит невысоко на охотника (наравне с плечом); в этом случае накрывают ее мушкой и немедленно спускают курок, не давая птице очень близко налетать. При высоко летящей встречу птице целятся в нее, не останавливая движения ружья (кверху). При низкой встречной птице, наоборот, сажают ее на мушку.

Стрельба в угонную птицу, летящую низом

Стрельба в угонную птицу с подъема

Вертикальный выстрел, то есть стрельба над головой, очень эффектен и довольно труден, особенно для людей негибких, почему для них лучше посоветовать пропустить птицу и бить ее в угон. Здесь надо держаться следующего правила: не допуская птицу на некоторое расстояние и выставя левую ногу вперед, а центр тяжести тела передав на правую, быстро вскидывают ружье, закрывая птицу стволами, и спускают курок. Левую руку надо держать при этом ближе к скобе, чтобы не свалить ружье влево, а корпус откинуть назад. Главное – не задерживать движения ружья в момент нажатия на спуск, отчего заряд часто обзаживает.

Главные правила стрельбы по бегущему зверю – в угон, навстречу и вбок – те же, что и для птицы.

В заключение необходимо напомнить начинающим охотникам, чтобы они каждый раз вынимали патроны из стволов, когда вышли из леса или болота, чтобы они на сборном пункте и на езде всегда прятали ружья в чехол и не давали бы смотреть ружье незнакомым лицам. Носить ружье на охоте лучше без погона, который мешает и должен быть снимаем (в ружьях «Ideal» погон втягивается пружинкой в гнездо, сделанное в прикладе, подобно известной рулетке для меры). Всего лучше носить ружье под мышкой стволами вниз или же на правом или левом плече прицельной планкой к плечу, курками вниз и держа рукою за шейку ложи.

Стрельба в угонную птицу, летящую под гору

Стрельба в боковую птицу

Необходимо иметь в виду, что сильный ветер, дующий со скоростью 10 метров в секунду, уклоняет дробь от прямого направления на расстоянии 40 метров на 0,6 м, то есть около аршина, на 50 м – на 1 метр. Отсюда следует заключить, что когда птица летит по ветру, то нет особенной надобности целить много больше вперед против обыкновенного. Наоборот, когда птица летит против сильного ветра (большая часть птиц старается всегда лететь почти вполветра), то надо брать значительно больше вперед. Вот почему в ветреную погоду стрелки обыкновенно обзаживают.

При стрельбе дичи весьма важно, чтобы дробь соответствовала ее величине, то есть не была бы чересчур крупна или же слишком мелка. То и другое весьма невыгодно. В птицу должно попасть не менее трех дробин достаточно крупной (то есть весящей не менее 1/5000 веса животного), и эти три дробины гораздо действительнее одной крупной дробины втрое более весом.

Всего нагляднее справедливость мнения о непрактичности употребления несоразмерно крупной дроби, имеющей большие непоражаемые пространства, доказывают прилагаемые таблички, составленные на основании опытов Журнэ.

Стрельба в птицу, поднимающуюся кверху

Стрельба во встречную птицу, летящую в уровень с плечом

Положение стрелка при вертикальном выстреле

Число дробин, попадающих в дичь, при заряде в 30 г дроби (для 16‐го калибра), на расстоянии от 20 до 60 м

Наилучший способ ношения ружья на охоте

Расстояния, на которые можно бить наверное, и предельные расстояния, свыше которых очень мало шансов убить животное

То есть зайца всего выгоднее бить № 2–6 (№ 0–5 англ.) дроби; куропатку – № 6–8 (№ 5–7 англ.), а перепела —№ 8–10 (№ 7–10 англ. Chilled Shot).

Кухня на охоте

Хорошее питание на охоте имеет гораздо большее значение, чем обыкновенно думают молодые неопытные охотники, и на сухомятке недолго нажить непривычному желудку городского охотника упорный катар. Поэтому, если позволяют средства, хорошая пища на охоте даже необходима, и без нее, как справедливо замечает г. Ген, у которого заимствуется описание охотничьей кухни, не может быть полного наслаждения охотой.

Понятное дело, чем продолжительнее будет охота, тем более она требует припасов и различных принадлежностей комфорта. Для однодневной охоты, то есть когда охотник возвращается к вечеру домой, можно ограничиться холодной закуской и совершенно достаточно взять с собою походный котелок для разогревания пищи. 2–3‐дневная охота требует уже погребца или ранца со столовым прибором и различными припасами, а отъезжее поле – на неделю и более – палатки, походного ледника и других удобств.

Самый лучший котелок для недолговременной охоты – солдатский нового образца, сконструированный фельдфебелем Семеновского полка Чачиным. Величина котелка 4 ½–5 вершков высотой при 3 вершках в диаметре. Как видно из рисунка, двойная крышка с краном с посредством пружины d прижимается вплотную к отверстию котелка; если закрыть кран, то котелок закрыт герметически. Котелок и крышка из красной меди, луженые, емкость его равняется 8 стаканам. Вода в нем закипает на большом огне за 4, на слабом за 7 минут. Это обстоятельство в связи с портативностью и герметическою крышкою делают котелок Чачина незаменимым для охотника. Обыкновенно его берут с собою на охоту уже наполненным каким‐нибудь густым супом с мясом, который затем разогревают. Если охотник не имеет возможности взять с собою уже приготовленную пищу, то, достав необходимую провизию, все мелко крошит и кладет в котелок; на привале вливают в котелок необходимое количество воды и вешают на огонь за дужку. Кран при этом открывается, чтобы не разорвало паром. Когда вода закипит, кран закрывают и, продержав над огнем 1–1½ минуты, снимают котелок и кладут в войлочный чехол, где пища доходит в течение 20–25 минут. Лучше варить пищу на медленном огне, так как на большом мясо делается жестким.

Котелок Чачина

Чехол котелка

Котелок этот весьма удобен и для варки чая, причем его предварительно моют с золой и несколько раз споласкивают. Налив затем котелок свежей водою, кипятят, всыпают около 2 чайных ложек чая, дают немного настояться и наливают чай в стакан, придерживая крышкой котелка чайные листья. Стакан удобный для этого – это складной, в котором одна часть вкладывается в другую. Нижняя часть такого стакана по разборке его заменяет рюмку. Ложку можно сделать из любой березовой или ольховой ветки. Чай и сахар берут с собой в бумажках; хлеб, соль и ложки кладутся тоже в ягдташ.

Полевая кухня является уже более затейливой. Здесь требуется человек для ношения ранца, содержащего припасы и посуду, а равно и палатка для ночлега. Этим сохраняется время, употребляемое совершенно напрасно на переход до места охоты и обратно, сохраняются и силы охотника. Вся провизия и посуда укладываются в ранец, который надо заказать шорнику. Ранец делается из крашеного брезента, а внутри обделывается кожей. Стенки должны быть твердые; задняя стенка откидная и застегивается на ремнях, равно и крышка; ранец носится на ремнях. Размеры ранца следующие: длина 14 вершков, ширина 7 вершков, а вышина 8 вершков. Вообще лучше сначала приобрести необходимую посуду, а затем уже ранец для помещения ее. Посуду надо заказать меднику из тонкой меди, луженную внутри, именно:

1) 2 медных, луженных внутри, с плоскими днами котелка, входящих один в другой, наружный диаметром 5½ дюйма, высота – 10 дюймов, с хорошо закрывающимися крышками и ушками, в которые вставляется железная съемная дужка;

2) 1 сковородка железная или медная, луженая, круглая, диаметром около 9 дюймов, с отъемной ручкой; 4 жестяных небольших тарелки: 2 мелких и 2 глубоких;

3) чайница кубообразная, закрывающаяся, сторона куба 3½ дюйма, медная, луженая; сахарница такая же, сторона куба 4½ дюйма;

4) 4 стакана жестяных с проволочными ручками, раздвижными на шарнире;

5) медный ящик, закрывающийся как сундук, длиною десять дюймов, шириною 7, высотой 2½ дюйма, для укладки разных мелочей; 2 ложки, 2 ножа столовых и 2 вилки, 3 небольших медных, луженых ящичка, кубообразных, закрывающихся крышками; сторона куба для перца – 2 дюйма, для соли и масла – по 3 дюйма; 2 склянки из-под духов для прованского масла и уксуса (уксусной эссенции); 1 баночка из-под либиховского бульона для горчицы.

Все эти предметы удерживаются на своих местах ремнями по стенкам ранца и верхней крышке. Крупа разных сортов, мука, лук, макароны и прочие припасы укладываются следующим образом: во внутренний котелок кладется говядина, солонина и вообще мясо, которое берут с собой. Затем чай, сахар, соль, перец, прованское масло, уксус, коровье масло кладутся в свои специальные хранилища. В медный ящик кладется в небольших мешочках мука, рис, перловая крупа, макароны, овсяная крупа. На самое дно ранца в соломенных колпаках помещаются бутылки с водкой, квасом и вином. На них кладется хлеб, разная зелень, лук, коренья, огурцы, закуски и проч. Затем папиросы, спички, полотенца, салфетки и другие мелкие предметы сверху. Необходимо, кроме того, захватывать баночку либиховского бульону и шпеку. Снаряженный таким образом ранец надевают на мужика, посылаемого на место привала для заблаговременного приготовления пищи.

Ранец Гена

Вместо заказного ранца можно ограничиться известными сундуками или корзинами – погребцами, которые, однако, менее удобны и менее портативны.

Иногда приходится охотнику отправляться в поле на несколько дней, и притом в местность глухую, где нет близко деревни для остановки, или же, охотясь, приходится переезжать с места на место. В таких случаях нужно запасаться всем необходимым. Самое удобное, если охотник имеет свою собственную телегу, в которую можно все уложить. Кроме телеги, надо запастись и палаткой. Лучшей г. Ген считает палатку Тен-Абри из хорошего английского полотна. Хороша также палатка, делаемая Кебке (Петербург, Волховский переул., № 4) и называемая пашковскою; стоит такая палатка 25 рублей и вполне предохраняет от проливного дождя и ветра, если положить внутри побольше сена и сеном обложить стенки снаружи. В такой палатке можно удобно поместиться 2–4 человекам с собаками.

Кто не обзавелся ранцем с кухней, тому надо брать с собой в отъезжее поле следующие вещи:

котелок, самый удобный, или медный луженый с крышкою и висячею дужкою, или чугунный, эмалированный внутри, с ручками, к которым приделывается проволочная дужка;

чайник медный, из белого железа, 2 сковородки с ручками, жестяные тарелки, деревянные ложки, ножи, вилки и проч. принадлежности, упоминаемые в описании полевой кухни;

походный ледник, могущий в то же время служить и хранилищем горячей пищи осенью или весною, а равно и на облавах; делается он так: заказывается сундук из дюймовых досок в форме куба мерою внутри ½ аршина сторона; крышка на петлях; ящик внутри обивается войлоком в несколько рядов, равно и дно, а затем в него вставляется другой ящик белого железа или медный с плотной крышкой, тоже в форме куба со сторонами в 5 вершков. Ящик этот должен плотно входить в деревянный; сверху же на жестяной ящик накладывается подушка из войлока толщиною в вершок.

Лед надо класть по возможности большим куском и ежедневно утром и вечером сливать образовавшуюся от таяния воду и самый ледник ставить в тень. При таких условиях лед сохраняется дня три-четыре. Этот же ледник может иметь и другое назначение – служить хранилищем горячей пищи, которая в таких случаях кладется вместо льда, например при облавах.

В ружейных магазинах можно найти ледники, подходящие к описанному, и кто не хочет возиться с заказом, может купить готовый.