Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Так как мы привыкли закручивать гильзы совершенно в другом положении, то закручивание при вертикальном положении кажется вначале неудобным, но достаточно закрутить несколько десятков гильз, чтобы рука совершенно освоилась с непривычным движением.

4) Калибрует медные гильзы. В нижнее гнездо вставляется стальное кольцо 4, и гильза продавливается непосредственно навойником, но на донышко гильзы ставится деревянный башмачок 7 донышком вверх. Выжимание гильзы из кольца обратно делается тем же способом, только гильзу вместе с кольцом нужно, конечно, в гнезде h соответственно перевернуть, то есть поставить донышком вниз, а краями вверх.

5) Вырубает пыжи. Для этого в гнездо h ставят высечку 8, состоящую из стального, с острыми краями кольца, осаженного в медном колечке, а на конец навойника надевают баккаутовый башмачок 7. Высекание самых плотных пыжей производится весьма легко, а высеченные пыжи падают вниз в подставляемые для этого мешочек или коробочку.

6) Штампует картечь. В навойник ввинчивается одна из штампочек 10, а в гнездо вставляется другая. Кусок свинца разбивают молотком в плитку толщины равной или немного меньше диаметра предполагаемой картечи и высекают из нее картечь точно так же, как высекаются пыжи, но так как на картечине всегда получается рубчик, то ее необходимо в штампочке немного повернуть и слегка, почти одной тяжестью рычага f, прижать. Рубчик исчезнет, но от него останутся два как бы прыщика, лежащие в экваториальной плоскости. Если мы еще раз повернем картечину так, чтобы эти прыщики были вверху и внизу, и затем опять слегка прижмем, то получаем картечину совершенно круглую и настолько изящную по своей чистоте, что даже английская не может с ней сравниться. При маленькой сноровке работа идет успешно, значительно успешнее, чем при отливке, но картечь получается несравненно ровнее.

7) Снаряжает штуцерные патроны. Для вынимания и вставки пистонов употребляется колечко 12, и для первой цели необходим еще шпенечек 11 со шпилечкой, который необходимо вставлять в патрон руками и затем прижать в машинке. Для вставки пистонов употребляется наставочек 1.

Для обжимки пуль употребляется прибор 9: патрон со вставленной слегка пулей вжимается при посредстве навойника в прибор 9, для чего последний вставляется в гнездо h, где он ушками ложится на закраины трубки i; навойник надавливает непосредственно на донышко патрона. Затем прибор 9 переворачивают так, чтобы гильза донышком была вниз, и опять нажимают, но уже на донышко наружной трубки прибора, служащей экстрактором, и гильза выпадает в подставленную нарочно левую руку.

Кроме того, при посредстве машинки с помощью простых деревянных матриц можно получить чашечки Жевело, штамповать разные вычурные пыжи, например шведские, также различные концентраторы из свинцовой и тонкой латунной жести.

Общие правила снаряжения патронов

Порядок снаряжения патронов следующий. Прежде всего, если патроны уже стреляные, выталкивают пистоны и вставляют новые; если гильзы латунные, то нелишне предварительно их вычистить и обжать. Затем насыпается порох во все патроны единовременно. Очень удобно при этом иметь толстую доску с гнездами, в которые они вставляются. Пыжи на порох вставляются для большей скорости тоже за раз. Таким же образом насыпается дробь и вставляются дробовые пыжи. Наконец гильзы закручиваются или заливаются.

В общих чертах следует собрать в последовательном порядке следующие главные правила снаряжения патронов:

1) Снаряжать патроны незадолго – за несколько дней до охоты.

2) Осмотреть, хорошо ли вставлены пистоны, обжаты ли гильзы (если они медные), и проверить, хорошо ли они входят в патронники того ружья, с которым намереваются охотиться.

3) Употреблять всегда один и тот же порох, которым ружье было пристреляно. Если это невозможно, то убавить или прибавить заряд сообразно его силе. Порох насыпают меркой, соответствующей определенному количеству его по весу. При этом для летней охоты кладут в патроны пороху немного меньше, чем для осенней и зимней. При употреблении сильно просаленных пыжей порох надо прибавлять, так как часть его силы расходуется на горение смазки.

4) На порох класть всегда толстый пыж; если он просаленный, то с картонной прокладкой, чтобы просалка не проникала в порох. Пыжи калиберные с чашечкой следует предпочесть пыжам увеличенного калибра. Пыж надо придавливать сообразно сорту употребленного пороха, но вообще пыжи с чашечкой требуют более сильного нажима, так как если порох не заполнит чашечки и останется воздух, то получится сильная отдача.

5) Дробь употребляют только тех номеров, которыми данное ружье всего лучше бьет. Для серьезной (облавной, дальней) стрельбы она должна быть самого высокого качества и ее следует класть в патроны не меркой, а по весу или, что удобнее, при помощи так называемых счетчиков. Это дощечки с определенным количеством углублений, сообразно числу дробин того или другого номера, идущих на заряд. Для летней стрельбы количество дроби обыкновенно уменьшают против нормы, в особенности для ружей с чоками (для уменьшения излишней и даже вредной кучности).

6) Не класть (если не имеется в виду увеличить разброс дроби) на дробь толстого пыжа, а тонкий войлочный или картонный. Для того чтобы он разлетался по вылете из дула, его полезно надрезать (со стороны, обращенной к дроби) или накалывать накрест, но слегка, так как если пыж сломается в стволе, то он может смешаться с дробью, а это обстоятельство может послужить к уменьшению кучности боя. На пыж сверху обязательно проставляется (чернилами) номер дроби. Для толстых латунных гильз самый лучший пыж на дробь пробковый увеличенного калибра и средней толщины.

7) Для серьезной стрельбы, также при дальних поездках, гильзы необходимо закручивать, но ради большей их долговечности в большинстве случаев (картонный) выгоднее, для толстых же латунных необходимо ограничиваться их заливанием, которое почти заменяет закручивание. Заливают патроны сверх дробового пыжа стеарином, растопленным с воском, причем края гильзы предварительно слегка нагреваются (чтобы лучше приставала смазка). Летом кладут больше воска; зимою же стеарин лучше заменять вазелином, который не мерзнет. Очень хорошо также заливать патроны расплавленной серой.

8) Прежде чем вставить пороховой или дробовой пыж, порох или дробь следует утрясти.

Сертисеры служат для закручивания краев папковых гильз, не столько с целью усиления боя, сколько для того, чтобы дробь при переездке не могла сдвинуть пыж и просыпаться. Поэтому сертисеры необходимы только при употреблении на дробь калиберных пыжей и при отдаленных охотничьих поездках, тем более что незакручиваемая гильза скорее переснаряжается и выдерживает большее число выстрелов (края гильзы не обмочаливаются и не обгорают). Лучшими сертисерами считаются: сертисер Гоксли, стоящий в магазинах 9 р., и сертисер Горслея, стоящий 10–11 р. Латунные гильзы также иногда обжимают на концах особыми машинками, из которых одна собирает края гильзы фестонами, а другая делает у дробового пыжа небольшое кольцеобразное углубление. Последняя удобнее тем, что гильзы не дают трещин на концах при продолжительном употреблении, но можно заменить и этот прибор деревянной палочкой, которой загибают края гильзы с двух противоположных концов. Если же употреблять на дробь увеличенные пробковые пыжи, то нет никакой надобности обжимать края даже тонкого латунного патрона.

Гильзы латунные, раздувшиеся от стрельбы и не идущие больше в патронник, или обжимают регулятором или калибровкой – медной рукояткой с отверстием надлежащего калибра (в магазинах он стоит от 1 р. до 1 р. 75 к.), или, намазав маслом, прогоняют сквозь дыру, устроенную в железной или стальной доске, строго соответствующую своим диаметром диаметру новой гильзы. Железные регуляторы употребляются преимущественно для латунных патронов. Можно также прогонять толстые латунные гильзы через стальной, медный или чугунный точеный цилиндр с лапками, причем цилиндр делается внутри одинакового калибра с патронником ружья и несколько длиннее патрона. Для обрезывания слишком длинных папковых патронов (в том случае, если ружье имеет патронники и они короче гильзы) употребляют особые ножницы, но за неимением таких ножниц (стоящих 3 р.) можно обрезать гильзы домашними средствами. В небольшую дощечку на высоте равной длине патронников вбивается маленький острый гвоздик так, чтобы конец его вышел с другой стороны; дощечка эта привинчивается стоймя к другой, затем, приставив гильзу к вертикальной дощечке, при помощи гвоздя намечают на ней черту и по этой черте обрезают ее перочинным ножичком, предварительно надев гильзу на цилиндрическую палочку большего калибра, чем гильза.

Величина заряда

В прежнее время считали лучшей меркой для заряда такую, диаметр и высота которой равнялись диаметру ствола; этой меркою отмеривали обыкновенно порох, а дроби клали больше или меньше этой мерки, смотря по величине зерен; теперь же за точку отправления для приискания надлежащего заряда принимается вес круглой калиберной пули. Дробь кладется строго соответственно весу этой пули, а пороху (крупного) берут в 6 раз менее, так что отношение веса заряда к весу снаряда выражается отношением 1:6. Эта пропорция принята лучшими английскими и немецкими мастерами при пристрелке ружей, и ее следует попробовать для ружья на первый раз, а затем, судя по степени резкости и слабости, кучности или раскидистости боя, отдаче, звуку выстрела и звуку удара дроби в мишень, можно судить о пригодности или непригодности этой мерки для испытуемого ружья и тогда уже прибавлять или убавлять порох и дробь или чего‐нибудь одного до тех пор, пока получится наилучший бой. Обыкновенно с уменьшением количества дроби сила боя возрастает, хотя в ущерб его кучности.

Измерение калибра (в миллиметрах) производится (с дула) калибромером, который можно иметь во всяком ружейном магазине. Затем уже нетрудно по прилагаемой таблице, составленной Всеволожским, найти вес нормального заряда пороха и дроби. Этот нормальный заряд служит только точкой отправления при пробе ружья в цель, так как длина и сверловка стволов, толщина их стенок, а также сила пороха бывают весьма различны. Вообще короткие стволы требуют большего заряда, чем стволы нормальной длины (40–45‐го калибра).

Таблица

Заряжание шомпольных ружей

Прежде чем заряжать или прохлопывать пистоном ружье, нужно удостовериться шомполом, не заряжено ли уже оно. Убедясь, что ствол свободен, следует засыпать в него с ¼ заряда пороху, надеть пистон и прохлопнуть. Этот прием полезен в двух отношениях: во‐первых, он удаляет из ствола пыль, сор и другие нечистоты, которые могли туда забраться; во‐вторых, в совершенно чистом ружье пыжи не держатся так плотно, как в уже слегка закопченном пороховою гарью.

Затем, сбросив разбитые пистоны и опустив курки (продувать стволы отнюдь не следует – дуновением можно загнать в затравки кусочки нагару и засорить их) и поставя ружье вертикально, нужно всыпать из пороховницы или патрона порох поочередно в оба ствола, закрывая насыпанный ствол большим пальцем левой руки, вложить аккуратно пороховой пыж, наблюдая, чтобы он вошел в дуло прямо и не принял косого положения, а затем, дослав их, не спеша, по очереди шомполом прибивать пороховой пыж лишь до тех пор, пока шомпол не начнет отскакивать. Более сильная прибивка (например, пока шомпол будет почти совершенно выскакивать из ствола) не только излишня, но и вредна, ибо она обращает порох в мякоть, а мякоть не дает хороших результатов. При загрязненных стволах необходимо наблюдать, чтобы пороховой пыж дошел до места (дошел ли он, можно заметить по длине конца шомпола, выдающегося из дула), ибо недогнанный пыж может быть причиной разрыва ствола.

Забив порох, следует всыпать тем же порядком дробь или опустить приготовленный ранее картуз с дробовым зарядом, наблюдая точно так же, чтобы не засыпать два заряда в один ствол; эта ошибка вызовет жестокую отдачу. Если дробь сыпана прямо в ствол без картуза, то, прежде чем запыживать ее, следует, приподнимая ружье за стволы вертикально, встряхнуть его несколько раз, чтобы дать дроби хорошенько улечься в стволах, а потом запыживать дробь, только досылая пыж до места, но отнюдь не колотя по нему сильно шомполом, ибо этот пыж служит только затычкой, а сильные удары шомпола могут помять дробь и нарушить порядок расположения зерен снаряда.

Затем, подняв ружье, взводят курки и удостоверяются, прошел ли порох в брандтрубки. Если нет, курки опускают и, обернув ружье курками вниз, ударяют несколько раз ладонью по цевью под казенниками, чтобы тем дослать порох в затравки. Коли и это не помогает, надо подсыпать в брандтрубки порох посредством натруски, а затем, надев пистоны, прижать их сначала пальцем к цилиндрам, а потом осторожно спущенным курком и после этой операции взвести курки на первый (предохранительный) взвод. Накладывая пистоны, а в особенности прижимая их курком, ружье во избежание несчастного случая нужно держать стволами кверху.

Заряжая ружье тотчас после сделанного выстрела, если только позволяет время, лучше прохлопнуть его сначала пистоном, чтобы недогоревшая сажа или какая‐нибудь медленно догорающая порошинка, оставшиеся в стволе, не были причиною воспламенения только что всыпанного нового заряда. Точно так же при заряжании двустволки, когда выстрелен только один ствол, нужно спустить курок заряженного ствола, если первый взвод надежен и не сдает, на него, а если он сомнителен, то совершенно опустить курок, но подкладывая в этом случае под него что‐либо мягкое, чтобы во время заряжания не последовал случайный выстрел.

Если случилось из одного какого‐нибудь ствола (в большинстве случаев правого) сделать подряд несколько выстрелов, прежде чем пришлось выстрелить из второго, нужно, заряжая выстреленный ствол, прибить шомполом и заряд ствола, оставшегося заряженным, ибо случается, что без этой предосторожности отошедший от места пороховой пыж остающегося снаряженного ствола бывает причиной его разрыва при стрельбе из него.

Патрон к шомпольным ружьям

Для скорейшего заряжания шомпольных ружей весьма полезно делать для них патроны и снаряжать их наподобие гильз для казнозарядных ружей. Для этого требуются только навойник – круглая палочка по калибру ствола и калибровка – дощечка на ножках с произвольным количеством дырок, также по калибру ствола. На навойник завертываются и заклепываются гильзы из обыкновенной писчей бумаги в два раза (в один – непрочно, а в три раза – нехорошо: заламывается патрон). В готовую гильзу тем же навойником вгоняется обыкновенный, рубленный из войлока пыж; конец гильзы изнутри смазывается гуммиарабиком, обминается на пыж, прижимается навойником, вставляется в калибровку и всыпается заряд или более дроби, служащей в данном случае пресс-папье. Снаряжается подобная гильза так: всыпается дробь, на нее навойником досылается другой пыж, насыпается порох, и патрон заламывается, как заламывались патроны для шомпольных солдатских ружей. Оторвав заломленный хвост патрона, всыпают порох в ствол, вставляют дробь заклеенным концом и досылают до места одним ударом шомпола, а не двумя, как то делается, когда заряжают из жестяных патронов или дробовниц. Такой патрон увеличивает скорость заряжания, как уже выяснено, вдвое; ружье заряжается удобно во всех положениях, так как заклеенная дробь ложится на порох всегда ровно, не свинцует ствола и не изменяет характера боя ружья; такой патрон легче жестяного, и заряд, заключенный в писчую проклеенную бумагу как худой проводник, менее терпит от сырости и от мороза при входе в жилье.

Проба ружья

Проба имеет два назначения:

1) узнать, так ли прикладисто приобретаемое ружье при стрельбе, как кажется, и хорошо ли можно из него бить со вскидки;

2) испытать качества самого боя, то есть верность, резкость, кучность и дальность.

Испытывая ружье в отношении первого качества, отнюдь не нужно становиться по всем правилам целевой стрельбы против мишени, долго водить ружьем, выцеливать аккуратно, а напротив, нужно стрелять по избранной цели прямо снакидки, на ходу, с пол-оборота и т. д. – словом, так, как обыкновенно приходится стрелять на охоте. Если, стреляя этим способом, вы будете удачно попадать в мишень, продолжайте испытывать ружье в отношении качеств второго раздела, а если нет, то лучше не берите его: в надежде со временем привыкнуть к неприкладистому ружью верьте, что из десяти раз девять эти надежды вас обманут. Приступая к испытанию качеств боя, прежде всего начинайте его с небольшой дистанции, шагов с двадцати пяти, по мишени не менее квадратного аршина и стреляйте уже не с руки, а с подставки или станка, тщательно беря мушку и спуская курок плавным нажимом пальца на собачку, без дерганья и сваливания ружья. Если первые выстрелы удачны, увеличивайте дистанцию, постепенно отступая от мишени на 40–50 и т. д. шагов, но не переходя дистанцию 50 шагов для мелкой и 80 шагов для самой крупной дроби и картечи. Требовать от дробовика хорошего боя на большие дистанции – значит искать невозможного.

Если, стреляя на среднюю дистанцию, вы заметите, что ружье бьет кучно, но слабо – дробинки мало впиваются в доску или отскакивают, – попробуйте увеличить пороховой заряд не уменьшая дроби; если не получите сильной отдачи, а бой улучшится, продолжайте опыты в этом направлении, а получится отдача – оставьте первый заряд и попытайтесь уменьшить количество дроби и сделайте так несколько опытов, продолжая их, покуда вы останетесь довольны боем или забракуете ружье.

Настоящий заряд кроме результатов, видимых на мишени, распознается охотниками и по звуку выстрела, и по звуку, издаваемому мишенью при ударе в нее дробью. Звук выстрела при настоящем заряде бывает не громоподобный и не хлопушко-образный, а полный, густой, основательный. Звук от удара дроби о мишень должен быть сухой, ровный, почти однозвучный, а не похожий на стук града по крыше или на звук просыпанного на пол гороха. Последний звук, если он не устраняется никакой пригонкой заряда, служит лучшим признаком того, что по дичи ружье будет живить.

Чтобы не обмануться непомерной отдачей, старайтесь пробовать ружье в открытой местности и по мишени, стоящей прямо к открытому полю, а не прислоненной к какой‐нибудь стенке или зданию, ибо, стреляя против стены, постройки, густого леса и т. п., всегда получишь чрезмерную отдачу, даже при заряде слабее настоящего. Испытывая ружье в тирах, неизбежно закрытых, имеющих за мишенями стену или вал, отдаче особого значения придавать не следует, а нужно при определении качеств боя руководствоваться суммою всех результатов испытания ружья, степень же отдачи проверить стрельбою на открытом месте.

Чтобы ознакомиться с резкостью боя ружья, берут тетрадку писчей бумаги в 50–60 страниц или старую книгу и стреляют на 30–50 шагов. Число пробитых в книге листов будет лучшим указателем резкости или слабости боя. Конечно, эта проба производится уже после того, как охотник вполне ознакомился с кучностью боя своего ружья, чтобы иметь возможность вогнать в эту небольшую цель самый центр заряда, сила дробин которого превосходит всегда силу дробин боковых. Замечено, что только та крупная дробь и картечь дают хорошие результаты в стрельбе, зерна которых укладываются на площади порохового пыжа совершенно правильными рядами, не тесня и не давя друг друга, а потому, прежде чем стрелять крупным номером дроби или картечи, следует посмотреть, как укладываются его зерна на калиберном пыже. Для более правильного наблюдения можно, загнав пыж в дуло на небольшое расстояние, расположить на нем ряд дробин испытуемого номера и тогда безошибочно судить о том, как расположится в стволе весь снаряд.

Пристрелка ружья

Проба ружья имеет целью лишь предварительное и поверхностное ознакомление со свойствами выбираемого ружья, и главным образом с его недостатками. Хоть и попадаются капризные ружья, хорошо бьющие только одним каким‐либо зарядом, но это случается редко, и в большинстве случаев, если ружье имеет правильные стволы, оно при нормальном заряде (на меру) пороху и дроби дает удовлетворительные результаты, то есть приносит в круг 30‐дюймового диаметра на 50 шагов от от 30 до 50 % дроби средних номеров, смотря по сверловке (цилиндрической или чок-бор). На пробе главным образом определяется прикладистость ружья, правильность стволов и патронников, качество замков. Для того чтобы составить себе понятие об этом, иногда достаточно 10–20 выстрелов.

Пристрелка ружья, напротив, имеет задачею самое тщательное изучение боя ружья и определение границ кучности, резкости и дальности его боя различными номерами дроби или только одним. А так как каждое ружье имеет свои индивидуальные особенности, то, прежде чем определить эти границы и достичь наивыгоднейших результатов, именно резкого боя при достаточной кучности, необходимо сделать несколько сотен выстрелов с весьма разнообразными зарядами пороха и дроби. Таким образом, пристрелка – очень кропотливое и хлопотливое занятие, и неудивительно, что пристрелянных ружей очень мало и что девять десятых охотников стреляет не настоящими зарядами. Большинство ружей бьет на самом деле процентов на 20 лучше, чем полагают их владельцы.

Для летней охоты на слабую дичь и для стрельбы накоротке употребление не вполне точного заряда не имеет большого значения, а иногда даже бывает выгодно. Но для серьезной охоты на сторожкую дичь, для облав, для садочной стрельбы – вообще, там, где требуется от ружья максимум его качеств, пристрелка совершенно необходима, и с непристрелянным ружьем здесь будет много подранков и промахов, но очень мало убитых.

Пристрелка ружья может совершаться различно, так как для охотника важен только конечный ее результат. Можно стрелять как угодно, где удобнее, на любой доступной дистанции и в различной величины и толщины цели. Практика выработала, однако, известные наилучшие приемы пристрелки, всюду общепринятые и дающие возможность сравнения достигнутых результатов. Пристрелку гораздо удобнее производить в открытом месте, а не между строениями и того менее в тире, так как отдача здесь значительно увеличивается. Во избежание ошибок в прицеле стреляют не с руки, а с подставки или даже со станка. Всего сподручнее ставить очень большой стол и на него скамейку. Обычная дистанция выстрела 40 ярдов, или 52 шага. В большем или меньшем расстоянии нет особенной надобности, разве для проверки или любознательности, так как нетрудно составить себе понятие о бое на полуторную дистанцию, даже графическим способом: дробины, находящиеся в расстоянии вершка на 40 ярдах, при 60 ярдах, очевидно, будут на 1½ вершка одна от другой.

Для определения кучности боя и осыпи дроби стреляют в большие листы, на которых начерчен 30‐дюймовый круг с целью посередине, то есть с черным кружком от 2 до 4 вершк., в центре которого находится белое пятно величиной около 20‐копеечной серебряной монеты. Такие готовые листы можно приобрести во всех столичных ружейных магазинах. Сбоку листа обыкновенно отмечается под соответствующими печатными рубриками: номер ружья (или имя мастера), гильза (папковая, латунная и чьей фабрики), величины заряда пороха и какого именно, то же дроби и ее номер, из какого ствола произведен был выстрел и, наконец, сколько дробин попало в круг и сколько в самую цель. Всего нагляднее результаты выстрела выходят на листе, на котором отпечатаны или летящая птица, или бегущий заяц. Для пристрелки всеми номерами дроби достаточно иметь листы трех сортов – с изображениями зайца, тетерева (или утки) и бекаса. Можно делать их черными, но в таком случае целевой кружок на изображении должен быть белым, а центральное пятно черным.

Листы эти прикрепляются не к стене, а к соответственной величины щиту из досок, от ½ до дюйма (и более) толщиной. Щит этот прибивается к одному или двум столбикам, врытым в землю, а так как для выигрыша времени выгоднее стрелять из обоих стволов, то в расстоянии сажени или более прикрепляется другой такой же щит. Листы прикрепляются к доскам при помощи гвоздей, вставленных в деревянные или простые пробки так, чтобы острие высовывалось примерно на полдюйма. Почти всегда лист прикрепляют только по углам на четырех гвоздях, но ветром часто его срывает. Впрочем, в мало-мальски ветреную погоду пристрелка не имеет смысла. Самому каждый раз прикреплять листы, конечно, очень трудно, и необходимо иметь для этого помощника, который перед выстрелом удалялся бы за какое‐нибудь закрытие шагов на двадцать в стороне от цели. Для большей скорости пристреливания нелишне иметь на побегушках мальчишку, который бы подавал листы и затем отмечал бы число попавших дробин. Пристрелка на резкость совершается менее правильно и еще не установилась – по той, конечно, причине, что трудно найти одинаковый материал. Для определения силы проницаемости дроби стреляют и в тетради, и в книги, и в пачки картонов, в жестяные листы и деревянные доски, но всего чаще в картоны, причем у нас, по-видимому, уже принято многими любителями употреблять шведский картон толщиной 40 листов в пуде. Размеры картонных пачек могут быть произвольны, но не менее четвертушки писчей бумаги; число картонов зависит от величины дроби, но не превышает 50, а для средних номеров (№ 5 и 6) достаточно бывает 20–25 листов. С одной или с обеих сторон пачки нелишне делать посередине черное пятно. Проба на резкость обходится много дороже пробы кучности, а потому почти всегда после выстрела в пачку ее переворачивают на другую сторону. Картоны в пачке должны как можно плотнее прилегать друг к другу, а потому их или сшивают толстой иглой, или скрепляют длинными и тонкими гвоздями, концы которых загибают; кроме того, их выдерживают под прессом.

Ход пристрелки в общих чертах следующий. На столе раскладывается ящик с заранее заготовленными по известным соображениям патронами, а также необходимые принадлежности для снаряжения и боевые припасы. Листы и пачки в надлежащем количестве выдаются лицу, их прикрепляющему. Листы прикреплены к месту, махальный удалился за прикрытие, стрелок выцеливает с подставки правую мишень из правого ствола, спускает курок и немедленно же бьет в левую из левого ствола. После второго выстрела махальный выходит из засады и снимает листы, передает их подбежавшему тоже со вторым выстрелом подручному и пришпиливает новые. Подручный берет в правую руку правую, в левую руку левую мишень и бежит назад. Этим временем стрелок протирает оба ствола сухой паклей или тряпкой, навернутой на палку, и приготавливает патроны для следующих выстрелов. Гильзы, однако, надо вкладывать, лишь когда листы уже прикреплены, а старые осмотрены.

При таком методичном порядке можно сделать очень много выстрелов в короткое время, если только не приходится заняться тут же приготовлением новых патронов, что весьма часто бывает необходимо для проверки полученных результатов. Сочетания заряда и снаряда крайне разнообразны, и нет никакого смысла заготовливать слишком большое количество патронов. Весьма редко удается как следует пристрелять ружье с одного приема, стреляя максимум 4 часа; в тире редко можно выпустить более сотни зарядов без головной боли. Чаще на пристрелку надо употреблять несколько дней и несколько сот зарядов, так что она отнимает немало времени и обходится недешево; она должна производиться в самое глухое время – в начале лета, а не во время охотничьего сезона. Городскому охотнику, говоря по правде, пристрелка ружья если не недоступна, то крайне затруднительна; для сельского же жителя она не может представить никаких затруднений и, напротив, доставит много удовольствия.

Выбор патронов для пристрелки имеет немалое значение. Так как экономия тут на втором плане и не имеется в виду производить эксперименты на прочность гильз, то последние должны быть самого высокого качества (картонные), по возможности нестреляные. Латунные (толстые), конечно, много выгоднее для пристрелки, но, к сожалению, они не всегда пригодны для этой цели. Само собою разумеется, надо употреблять гильзы, вполне отвечающие патронникам ружья, так чтобы они не болтались в них и не входили бы очень туго. Хотя имеются таблицы, указывающие вес заряда пороха и дроби не только для каждого определенного калибра, но и для промежуточных, с разницею на ⁷⁄₁₀ мм, таблицы Всеволожского, Клеменса и др.), но эти таблицы имеют лишь теоретическое значение и не всегда даже приблизительно указывают величину заряда. Последний зависит от очень многих условий, помимо калибра: от длины стволов, сверловки, патронников, качества пороха, дроби, стволов и пыжей, времени года, и в конце концов приходится добиваться настоящего заряда чисто эмпирическим путем, приняв за точку отправления какой‐либо один заряд; всего выгоднее возможно наибольший, потому что отдача в начале стрельбы менее ощутительна.

За такую точку отправления в последнее время принят у нас для 12‐го, наиболее распространенного, калибра – 1½ золотника (1 з. 448 д.) самых употребительных сортов пороха: царского крупного (шлиссельбургского), саблинского (виннеровского) бархатного (№ 0) и охтенского мелкого, которые по силе очень мало между собою разнятся. По исследованиям Ивашенцова, золотник царского крупного и охтенского мелкого равен по силе 93 д. бархатного виннеровского, 100 дол. шлиссельбургского № 3 и 4 и 103 дол. крупного английского – Куртис и Гарвей, 88 дол. мелкого охтенского и, наконец, 44 дол. русского белого и 41 дол. пороха Шульце. Для ружья очень казнистого и тяжелого заряд полезно увеличить, но не более как до 1¾ золотника; для очень легкого – уменьшить до 1¼ зол. В таблицах Всеволожского для ружья настоящего 12 калибра англ. показан заряд в 1½ зол. крупного и 1⅛ зол. мелкого. Это действительно чаще всего встречающиеся нормальные или средние заряды для неособенно казнистых ружей, но, как сказано, нет расчета начинать пристрелку со среднего заряда, особенно ввиду того, что большой заряд пороха увеличивает резкость боя, то есть силу проницания дроби, – качество гораздо более важное, нежели кучность. Для короткоствольных ружей выгоднее брать мелкий порох.

Для пристрелки, само собою разумеется, употребляются самые лучшие пороховые пыжи: или толстые войлочные (Элея и Ушкова) увеличенного калибра и с картонной прокладкой, или калиберные пыжи с чашечкой (Ушкова, Острожникова и шведские). Последние удобнее тем, что, во‐первых, не требуют прокладки; во‐вторых, требуют меньшего усилия при вставке, чем пыжи увеличенного калибра, для которых почти всегда бывает необходима сложная машинка с сильным давлением. Однако и калиберные пыжи с чашечкой требуют основательного нажатия, чтобы порох заполнил эту чашечку, так как если в ней останется воздух, то увеличится отдача. Обильно просаленных пыжей следует избегать, так как они ослабляют бой; притом ружье после каждого выстрела на пристрелке протирается и в смазке не нуждается. Вообще следует заметить, что при уменьшенном трении пыжа выгоднее употреблять мелкий быстросгорающий порох, и, наоборот, жесткие и непросаленные пыжи требуют крупного пороха. Особенно важно употребление жестких пыжей при стрельбе из коротких стволов крупным порохом.