Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Свинцовка

Свинцевание стволов происходит от трения дроби о стенки ствола. По мнению специалистов, мягкие стволы свинцуются более твердых, ружье с конической сверловкой и особенно чок-борной – более цилиндрических, но и последние свинцуются более прежних стволов потому, что теперь стволы полируют спирально, а не продольно. Замечательно, что грубая сверловка менее свинцует, потому что грубые спирали срезают крупные частицы. Неравномерное засвинцовывание одной стороны или одного какого‐либо места показывает или разносоставность металла стволов, или же некоторую выпуклость, или погиб. Свинцевание стволов, очень влияющее на разбрасывание дроби, в значительной степени ослабляется при стрельбе просаленными пыжами. Надо заметить, однако, что с течением времени свинец соединяется с сернистыми солями порохового нагара и образует новое соединение в виде сухого белого или сероватого налета. Так как слой получает и шероховатость, то бой ружья снова улучшается. Отсюда, вероятно, и возникло предположение, что чем грязнее содержать ружья, тем они лучше бьют. Твердая дробь менее свинцует стволы, чем мягкая, особенно если последняя неровна и плохо отполирована, поэтому такую дробь полезно покатать в мешке и отставшие от нее блестки отсеять. Некоторые для уменьшения свинцовки советуют пересыпать дробь толченым мелом или продержать предварительно в уксусе, чтобы она покрылась окисью, затем промыть и обсушить.

Сильно засвинцевавшиеся стволы начинают бить гораздо слабее прежнего, даже если ружье вычищено, а потому время от времени свинец необходимо удалять. Для этого употребляются особые металлические щетки, шусты с напильниками из нового серебра, которое мягче железа, ртуть, также наждачная резина. Всего лучше счищается свинец ртутью, которая соединяется с ним и образует амальгаму. Ртутью наливается восьмая часть ствола или даже меньшая. Чтоб сделать ее вновь годною к употреблению, надобно налить крепкой водки (на 2 фунта ртути столовую ложку) и, взболтав, оставить дня на два, а потом промыть водой и высушить. Перед чисткой ртутью надо удалить нагар, вымыть стволы керосином, содой или мыльной водой. Но хотя для этой цели требуется и не особенно большое количество ртути, но с ней много возни, так как надо закупоривать с обоих концов стволы и поворачивать их во все стороны довольно продолжительное время. Поэтому удобнее отчищать свинец при помощи так называемой наждачной резины, продающейся во всех ружейных магазинах; из этой резины выбивают с помощью высечки два кружка, в центре которых просверливают по дырочке; оба кружка навинчиваются на специально приспособленный для этой цели винт и сжимаются гайкой, которая движется по нарезам винта. Последний, в свою очередь, навинчивается на обыкновенный складной шомпол, которым и протирают ствол. Из одной резины выбивается два кружка 12‐го калибра.

Некоторые практики советуют отделять свинец, промывая стволы в очень горячей воде стальною или медною щеткою в течение 12–15 минут. В Англии для удаления свинца пользуются скипидаром. Для этого стволы зажимают в тисках и, обернув палку паклей, наливают на последнюю скипидар и сильно, и натуго протирают ствол в течение полминуты, так чтобы поршень визжал и ствол достаточно нагрелся.

Чистка металлических гильз

Так как пистоны в стреляных гильзах от сырости зеленеют, и эта окись вместе с пороховыми газами и особенно с гремучим составом пистонов разъедает пистонное гнездо, то необходимо стреляные пистоны удалять как можно скорее, не позднее как через сутки. В противном случае гильзы не прослужат и десятой доли срока. Что касается собственно чистки медных патронов, то с нею можно и не торопиться. Некоторые экономные охотники ради большей долговечности ограничиваются тем, что опускают их на некоторое время в теплую воду и потом протирают внутри палочкой с навернутой паклей, как при чистке ружейных стволов, насухо. По их мнению, употребление кислот и других разъедающих жидкостей значительно укорачивает службу гильз, т. к. они при этом стираются. Кто же вместе с экономией любит и чистоту, тому можно посоветовать лудить внутренность гильзы оловом. Однако нелишнее класть стреляные гильзы в легкий раствор соды с водою, а если они очень нагорели или покрылись от сырости медянкой, прибавить в воду несколько капель купоросного масла. Последнее может быть заменено нашатырным спиртом, который, кстати сказать, хорошо отчищает и свинцовку в стволах. Его кладут обыкновенно полчайной ложки на стакан воды, которая должна быть теплою. Хуже всех, хотя и всего сподручнее, квасная гуща, содержащая органические кислоты. Патроны кладут на ночь в глубокую посудину с жидкой квасной гущей и ставят в теплое место; потом выполаскивают той же гущей, прочищают внутри пальцем и затем, прополоснув в 2–3 водах, вытирают снаружи и внутри и сушат на печке или на солнце, после чего они блестят, как совершенно новые. Некоторые смазывают внутренность гильз маслом, но надо заметить, что все минеральные масла, особенно костяное, очень окисляют медь.

Причины легкоранности ружей

Очень многие ружья живят, то есть легко ранят птицу, редко убивая ее наповал. Если из такого ружья попробовать выстрелить в цель (доску, толстую тетрадку или книгу), то оказывается, что оно бьет или очень слабо (то есть дробь не врезается в доску или пробивает небольшое число листов), или хотя и резко, но дробь очень разбрасывает, так что в птицу могут попасть какие‐нибудь одна-две дробины. Ружья, которые низят или очень высят, всегда живят. Большей частью те ружья, которые живят, сильно кровенят дичь, то есть наносят ей неглубокие, поверхностные раны. Ружье, обыкновенно бьющее в цель довольно перно, резко и густо, живить не должно, а если оно живит, то в этом всегда виноват сам охотник. Если же при соблюдении всех условий, необходимых для резкого и кучного боя, ружье все‐таки бьет в цель слабо, сильно разносит дробь и вместе с тем живит птицу, то причины того надо искать в самом ружье, то есть в его стволах. Таким образом, легкоранность ружей может быть или случайная, временная, или постоянная.

Случайными и временными причинами легкоранности ружей могут быть:

1) Сильное загрязнение стволов нагаром, а также засвинцевание их.

2) Обильное смазывание внутри стволов салом. Если ружье смазано внутри салом, то его необходимо перед охотой хорошенько протереть; еще лучше – сделать из него, кроме того, по одному или по два холостых выстрела из каждого ствола.

3) Употребление неверных зарядов и слабых тонких пыжей на порох, а в шомпольных ружьях также сдвигание с места дробовых пыжей, которое бывает очень часто после выстрела из другого ствола, а иногда также при ношении ружья дулом книзу.

4) Неверность прицела в летящую птицу, в которую поэтому попадают только крайние дробины, имеющие вследствие трения о стенки ствола меньшую силу, чем центральные.

Все эти причины легко могут быть устранены. Гораздо труднее устранить постоянные причины легкоранности и вообще плохого боя ружья, зависящие от несовершенства или порчи стволов, а именно:

1) дурного качества металла стволов, поэтому внутренность ствола в момент выстрела получает волнообразную поверхность;

2) неправильной сверловки стволов, внутренней или наружной кривизны их, а также неправильной опиловки их снаружи;

3) раковин, пленок, свищей, трещин, недоварок и т. п. изъянов стволов;

4) глубоко въевшейся ржавчины, оставляющей внутри ствола более или менее значительные углубления;

5) расстрела, то есть расширения и утончения стенок ствола у дула. Эти недостатки стволов могут быть в большей или меньшей степени исправлены только оружейником – сверловкой, шустованием, укорачиванием, то есть обрезыванием стволов, а также выправлением наружных вдавлений. Но сверловка и шустование неправильных стволов обыкновенно только временно улучшают бой ружья, обрезание дульной части не возвращает прежнего боя, бывшего до расстрела, и только помятые и хорошо выправленные стволы могут бить так же хорошо, как и прежде.

Есть еще и другие, малоисследованные причины легкоранности, но, тем не менее, они рано или поздно должны получить себе естественное объяснение. Так, например, временная потеря боя ружья, вероятно, может быть объяснена тем, что после значительного числа выстрелов нарушается взаимное положение частиц металла стволов. На это косвенно указывает, во‐первых, то, что такое («заговоренное») ружье по прошествии некоторого (более или менее значительного) времени начинает стрелять по-прежнему – требует отдыха, как говорится; во‐вторых, то, что одним из верных лекарств против живи, употребляемых сибирскими промышленниками, считается намагничивание стволов. Более нежели вероятно, что при разносоставном металле стволов возбуждаются электрические токи, ослабляющие бой. На это указывает то обстоятельство, что ружья, которые живят, бывают большей частью или дамассковые, или железные, почти никогда стальные, представляющие наиболее однородную массу. Притом замечено, что шомпольные ружья живят чаще центральных; может быть, это зависит от того, что открывание стволов охлаждает стволы и приводит их в прежнее молекулярное состояние. Вообще почти все средства от легкоранности имеют или должны иметь разумное основание. Например, протирание ствола сулемой[1]1
  Ружье промывается дочиста и протирается конопляным пыжом, несколько смоченным и сильно натертым сулемой; потом ствол с конца чем-нибудь плотно затыкается и кладется на горячую печку, чтобы он хорошенько прогрелся.


[Закрыть] основано на том, что сулема окисляет железо и, кроме того, разлагаясь, очищает ствол от свинца. Все другие средства, как то: смазывание стволов змеиным жиром и кровью (для чего иногда ружье заряжают змеей), цветами ургуя (пострела), наконец, даже наливание в ствол мочи – также основаны на окислении стволов и наведении на внутренность стволов равномерного и очень крепкого слоя ржавчины.

Общие правила стрельбы для начинающих охотников

В старину искусство стрельбы достигалось чисто эмпирическим путем – долговременною практикою на охоте, большей частью ощупью. Хороший руководитель может очень скоро выучить новичка стрелять, но таких менторов очень мало, и большинство даже хороших стрелков не отдает себе при стрельбе ясного отчета. Рациональные правила стрельбы выработаны в печати лишь весьма недавно.

Обыкновенно начинающий охотник стрелял сначала в цель, затем в сидячую птицу и, наконец, в летящую. В сущности, метод этот вполне правилен, но он совершенно неудобен для городского жителя, а потому, прежде чем стрелять настоящими зарядами, ему необходимо, чтобы не терять напрасно времени, выучиться предварительно всем приемам правильной стрельбы по неподвижной и даже подвижной цели у себя дома – в своей комнате.

Прежде всего надо выучиться правильно стоять, правильно держать ружье и правильно смотреть на цель.

Для полной устойчивости необходимо несколько расставить ноги, правую несколько позади левой, в четверть оборота, так, чтобы расстояние между каблуками равнялось 8–10 вершкам, и подать корпус несколько вперед так, чтобы вся тяжесть тела поддерживалась выдвинутой ногой. Держать ноги сомкнутыми или, наоборот, расставленными на аршин и более отнюдь не следует, так как это и неудобно, и некрасиво. Настоящая боевая позиция дает возможность стрелку при большей или меньшей подвижности поясничной области описывать ружьем угол от 120 до 150 градусов, не изменяя положения ног.

Для того чтобы правильно вскидывать ружье на цель и правильно держать его, необходимо прежде всего, чтобы движения правой руки были совершенно свободны и не стеснены ни одеждой, ни помочами, которые с этой стороны должны быть ослаблены. На правой стороне на груди не должно быть кармана и лучше, если не будет и пуговиц. Приклад вставляется в выемку плеча и прижимается к нему как можно плотнее; в противном случае, особенно если пятка приходится выше плеча, отдача неминуема. Иногда для более правильной и однообразной вставки приклада в плечо бывает даже полезно вшивать в выемку овальную пластинку тонкой кожи. Указательный и большой пальцы плотно обхватывают шейку ложи, а указательный лежит на правом спуске (собачке, гашетке); локоть не должен быть ни прижатым к боку, ни очень приподнятым – наравне с плечом; наиболее удобное положение, когда локоть будет под углом (к оси тела) от 30 до 45° и подан несколько вперед, а правое плечо слегка приподнято.

Заряжание

Боевая позиция

Что касается манеры держать левую руку, то относительно этого существует некоторое разногласие: одни охотники обхватывают ружье большим, указательным и средним пальцами у самой спусковой скобы, даже придерживаются за нее; другие держат левую руку там, где стволы всего слабее, именно у конца патронника. Первый способ совершенно неправилен, так как при таком положении всегда получается перевес на стволы и управлять ими очень затруднительно, а потому он допустим, только когда ружье имеет легкие и короткие стволы и перевес на ложу. Центр тяжести правильно посаженного ружья находится обыкновенно почти посередине цевья, около конца патронников, но практика садочной стрельбы показала, что всего выгоднее и удобнее держать левую руку почти вытянутой – впереди цевья, так как при таком способе держания, хотя с непривычки и не особенно красивом, ружье быстрее вскидывается в плечо и направляется куда нужно.

Во время прицеливания, как известно, пригибают голову к прикладу, касаясь щекой его ребра. Для начинающего весьма важно, чтобы это нагибание совершалось совершенно свободно, что главным образом зависит от прикладистости ружья. Неопытные стрелки, однако, зачастую без надобности то вытягивают, то сжимают шею, что вызывает сильное напряжение шейных мускулов правой стороны и имеет последствием головную боль, так называемую ружейную мигрень. Последней всего чаще подвергаются при стрельбе в тирах.

Весьма важно для стрелка хорошо видеть цель на расстоянии 60–70 шагов, правильно смотреть на нее и правильно определять расстояния, то есть иметь глазомер. Близоруким довольно трудно выучиться хорошо стрелять, но так как их немало, то нелишнее заметить, что обыкновенные очки для охоты вовсе не удобны. Охотничьи очки должны иметь большие круглые стекла в матовой или черепаховой оправе, причем нижняя ее часть должна отстоять от лица дальше верхней, чтобы при наклоне головы к прицелу зрачок смотрел на мушку через центр стекла. Впоследствии на охоте при ходьбе лучше отодвигать очки подальше от глаз, чтобы не запотели, и только перед выстрелом быстрым движением придвинуть к глазам.

Прицелка

Ложа для левоглазых

У большинства правый и левый глаза видят неодинаково. В этом нетрудно убедиться следующим опытом. Если мы станем смотреть через кольцо на какой‐нибудь небольшой предмет, то когда закроем правый глаз, то предмет этот большей частью уходит из кольца, тогда как, закрывая левый, он остается на месте. Правый глаз будет, следовательно, направляющим глазом, и, таким образом, большинство может стрелять глядя в оба или закрывая левый глаз. Если же направляющий глаз левый, то приходится обыкновенно брать ружье с ложей для левоглазых, то есть сильно искривленной влево. Почти все охотники стреляют, закрывая левый глаз, но теперь уже доказано, что в этом нет никакой надобности и что его редко закрывают, а только прищуривают. Это прищуривание не более как предрассудок, несколько препятствующий быстрой машинальной стрельбе, почему хорошие стрелки всегда смотрят в оба.

Предварительное обучение стрельбе в комнате

По указанным причинам выгоднее научиться всем приемам стрельбы в комнате. Прежде чем стрелять настоящими зарядами в неподвижную (тем более подвижную) цель, необходимо уметь верно и быстро прикладываться, не сваливая ружья и не дергая за спуск. Само собой разумеется, что учиться стрелять можно из ружья с правильным боем, не особенно тяжелым и с прикладом, соответствующим сложению стреляющего.

Некоторые советуют прямо брать прицел со вскидки, как можно быстрее, но гораздо правильнее начинать прицеливаться не спеша, медленно поднимая ружье до тех пор, пока глаз, цель и мушка очутятся на прямой линии. Затем постепенно движение это ускоряют и, наконец, прямо вскидывают ружье на цель – картон с черным пятном в пятак величиною посередине – одновременно с прижатием приклада к плечу. Главное, надо смотреть на цель и как можно быстрее подводить к ней мушку ружья, а не устремлять глаза на мушку и потом искать цель. Для поверки правильности прицела полезно, вскинув ружье на цель, на мгновение закрыть глаза. Здесь, кстати, будет нелишним упомянуть о том, как узнать, низит ли охотник или нет, по неприкладистости ружья. Стрелок помещается шагах в пяти от большого зеркала и вскидывает ружье так, как если бы целил в свой собственный глаз; если в зеркале отражаются только одни круглые отверстия стволов, то вскидка правильна; если видна часть нижней планки, то тем лучше (ружье несколько высит, что всегда почти бывает полезно); если же видна хотя часть верхней планки, то ружье будет очень низить.

Выучившись быстро вскидывать ружье на цель прямо перед собою на одном уровне с плечом, следует перейти к прицелке выше и ниже плеча, затем вправо, влево и, наконец, назад. При боковой стрельбе необходимо, чтобы одновременно со вскидкой ружья верхняя часть туловища поворачивалась вправо или влево. Если цель находится значительно влево (примерно на 45°, если смотреть прямо, стоя в боевой позиции, то есть в четверть оборота), то почти одновременно со вскидкой надо быстро выдвинуть правую ногу вперед и стать в четверть оборота налево и перенести центр тяжести тела на правую ногу. Самое трудное – вскидывать на цель, которая находится позади стрелка, так как надо сделать быстрый поворот направо или налево кругом, смотря по тому, как это будет удобнее для данного случая. Позднее можно несколько разнообразить эти упражнения, прикрепив мишеньки по всем сторонам комнаты на различных высотах и последовательно вскидывая ружье в ту или другую цель. Еще лучше заменить мишеньки крупными номерами или буквами и просить товарища назначать, куда прицеливаться. Это чрезвычайно развивает сноровку и необходимую быстроту движений, отчасти быстроту соображения, играющую весьма важную роль в стрельбе по летящей птице.

Только когда начинающий достаточно освоится с этими упражнениями и привыкнет машинально управлять ружьем и всеми своими движениями, можно переходить к стрельбе пистонами, более или менее вредной для замков ружья. Спускание курка имеет целью приучить охотника не моргать при этом спускании глазами, что невольно делается всеми новичками, и к правильному и своевременному нажиманию спуска указательным пальцем правой руки. Впрочем, спускать курки можно и с первого урока, если в ружье (центральное) вложены патроны, в которые вместо пистонов вставлены резиновые (или свинцовые) втулки, а в пистонном капсуле прикрыты резиновыми же колпачками. Стрелять пистонами стоит только по зажженным свечкам. Самое лучшее – употреблять для этой цели тонкие восковые свечи, которые прикрепляются в разных местах комнаты со всех сторон на различных высотах. Целить надо не в середину пламени, а под него, то есть где выходит светильня. Тушат свечи сначала поодиночке, потом дублетами, затем целятся в одну, а потом вдруг переносят цель на рядом или нижестоящую, наконец, стреляют, повернувшись, в свечи, горящие позади, и по назначению постороннего лица. В заключение можно стрелять в качающиеся огни – те же свечи, вставленные в нечто вроде лампадок. Это самое трудное и самое полезное упражнение, и тот, кто достигнет в нем успеха, будет очень хорошо стрелять птиц влет. Заметим, что для того, чтобы при частой стрельбе пистонами нагар от капсюлей не портил стволов, следует вкладывать в ствол впереди патронника бумажную трубку.

Для новичков, как и для опытных стрелков, немалое значение имеет также стрельба дробинками из различного рода приборов для комнатной стрельбы.

Приборы для комнатной стрельбы дробинками

Стрельба одними пистонами не вполне достигает цели, а потому начинающим охотникам, а также уже опытным ради практики в стрельбе можно посоветовать употребление приборов для комнатной стрельбы дробинками. Особенное значение имеют эти приборы при стрельбе из нарезного оружия. Обыкновенные приборы, которые есть в продаже (около 3 р. за штуку), имеют вид патрончика из железа, поэтому они могут портить казенник и экстрактор. Гораздо удобнее брать обыкновенный приборчик винтовки Бердана в 6 вершков и приспособить его для толстой медной гильзы, вполне приходящейся к патроннику. А именно: дно гильзы просверливается так, чтобы в отверстие проходил бы весь приборчик с рантиком его казенной части. Затем заказывается (токарю) медный кружок толщиной около полудюйма с отверстием, соответствующим диаметру ствола приборчика. Кольцо это впаивается внутрь гильзы на ее дно оловом. Прибор всовывается дулом с донышка так, чтобы рантик задерживался на отверстии впаянного кружка и казенный обрез ствола приборчика был заподлицо с обрезом дна гильзы.

Для придания устойчивости приборчику внутренность гильзы заливается воском, а стволик у дула обертывается бумажной лентой.

Прибор для стрельбы дробинками

Лучший прибор для стрельбы дробинками описан в журнале «Природа и охота» за 1887 г. (октябрь). Он состоит из стального стволика длиной 118 мм, который дает наиболее резкий, дальний и верный бой (можно убить ворону на расстоянии до 30 шагов, смотря по силе капсюлей). Стволик имеет канал в 4 мм диаметром. В задней части канал на длине 7 мм расширен до 6 мм, причем уступ вынут конусом, что сделано для того, чтобы наковаленка не вжимала дробинку до выстрела. Для уменьшения веса прибора выточены пазы. Так как стальной стволик, притом с уступами, мог бы портить патронник, то на него надевается медная гильза в 1½ мм толщиной. Более толстая гильза сделана для того, чтобы при падении она не гнулась в местах пазов. В уширенную часть вставляется стальная наковаленка в виде усеченного конуса, вверху скругленного настолько, чтобы он входил в капсюль. Диаметр наковаленки внизу 6 мм. Для свободного прохода газов на наковаленке имеются три полукруглых желобка. Заряжение производится следующим образом: берется дробинка немного большего размера против калибра канала и вкладывается в гнездо, поверх ее вставляется наковаленка и надевается капсюль от военных патронов, причем для усиления резкости боя полезно по бокам насыпать самого мелкого гороха. Для вытаскивания разбитого капсюля к прибору нужно иметь стержень из проволоки (медной) несколько тоньше калибра канала и значительно длиннее, с ручкою на одном конце. Для уменьшения вредного действия газов гремучих составов на стенки канала ружейного ствола необходимо вставлять в ствол или бумажный цилиндр, или, что еще лучше, трубки из тонкого листового цинка.