Текст книги "Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева"

Шомпол

Условия, которым должен удовлетворять хороший шомпол, следующие: он должен быть на ½ вершка длиннее канала ствола, достаточно тяжел, чтобы прибивать удовлетворительно пыжи, по возможности толст, упруг, сделан из прямослойного, нехрупкого дерева и иметь металлическую или роговую головку, широкую и большую, однако сделанную с таким расчетом, чтобы она свободно проходила весь канал даже загрязненных стрельбою стволов.

Лучшим деревом для шомпола служит черное, розовое и жимолость. Все эти сорта дерева достаточно прочны и эластичны, но из них черное предпочтительнее по своей тяжести. Рекомендуют для шомполов еще сорт дерева – пальмиру, состоящую из продольных светлых волокон, связанных между собой очень твердым роговидным веществом черного цвета. Хвалят также шомпола из фернамбука, на вид очень красивые.

Самую слабую часть шомпола составляет обыкновенно его тонкий конец, на котором укрепляется разрядник, делаемый или в форме двухвостого штопора, или в форме шурупа с навинчиваемым на него колпачком. Так как для насаживания трубки разрядника и пригонки ее заподлицо с деревом приходится утончать эту и без того тонкую часть шомпола, а для закрепления насаженной трубки пробуравливать дерево длинной шпилькою насквозь, то этот конец, за который держат шомпол при заряжении ружья, очень часто отламывается. Поэтому лучше не делать разрядник на конце шомпола, а насаживать на него лишь небольшой металлический колпачок, чтобы дерево не щепилось; разрядник же помещать в головке шомпола, которую для этого устраивают так: гнездо разрядника с навинтованной верхней частью трубки и разрядником какой угодно формы насаживают на толстый конец шомпола, а на это гнездо навинчивают металлическую, пустую внутри и удлиненную головку (прибойник). Такой шомпол представляет более других гарантию прочности.

Металл на головку шомпола можно употреблять какой угодно: медь, серебро, мельхиор, томпак и др., но только не железо, царапающее стволы и легко ржавящее.

Стрельба стрепетов на току

Начинается она во второй половине апреля или в первой мая, смотря по местности (вообще, когда трава поднимется настолько, что может скрывать залегшего стрепета), продолжается весь май и иногда часть июня. Лучшее время дня для этой охоты – тихое, безветренное и не очень раннее утро между 7 и 8 часами, когда роса уже обсохнет. Раньше этого стрепета хотя и токуют зарко, но не всегда дают себя съехать, а позднее, к полудню, токуют слабее, затаиваясь в траве, между остатками прошлогоднего бурьяна и ковыля. К вечеру, за час до захода солнца, токованье опять усиливается, но из-за быстро наступающих сумерек продолжается только около часа. К токующему стрепету часто подлетают другие самцы для драки. Точок занимает пространство около 1½ фута диаметром; самец устраивает его самостоятельно, очищая от травы и плотно утаптывая. Токуя, он несколько распускает крылья, топочет ногами и, закинув несколько голову, циркает. Точки находятся на расстоянии не ближе 20–30 сажен один от другого.

Токующий стрепет в ложе

Охота эта производится непременно в экипаже (беговых дрожках, легких дрогах или на двухколесной тележке) и требует нестомчивых коней, тонкого слуха и довольно острого зрения. Особенной надобности в собаке нет, но с ней охота бывает много успешнее. Ездить надо на местах прошлогодних токов; если же они перепаханы и приходится отыскивать новые места, то надо выбирать наиболее открытые и возвышенные местности, молодые залоги или целины, где разбросаны островками прошлогодние бурьяны, полынь или ковыль. У окраин этих поредевших за зиму бурьянов, вблизи заброшенных полевых дорог и остожьев больше всего держатся токующие стрепета. Очень любят они также так н. плешины, то есть 5–10 сажен почти голого места, особенно если оно находится на большом бугре. Крик их весьма характерен, и его всего удобнее выразить словами «цирр» или «пржи». Услышав этот звук, при некотором навыке можно бывает определить место токования, а с острым зрением или с хорошим биноклем нередко различаешь самую птицу. Но с непривычки цырканье стрепета очень обманчиво, и сначала кажется, что оно раздается очень близко; поэтому нужно предварительно определить направление крика, а потом отойти или отъехать в сторону, по дуге, шагов на 50–70 и, остановившись здесь, ждать повторения крика; затем из обоих замеченных направлений, принимаемых за радиусы, определяют местонахождение птицы. Тогда подъезжают к ней шагов на 150 полной рысью, не укорачивая и не убавляя хода, и начинают объезд вокруг, суживающейся к центру спиралью – слева направо. Стрепет сначала не перестает топтаться и циркать, но затем умолкает и, если трава вокруг тока довольно густа, залегает тут же, а если ток уже крепко утоптан, то, пригнувшись к земле, перебегает немного далее и так плотно прилегает к земле, что, даже точно заметив место, невозможно разглядеть затаившуюся птицу. Если стрепет залег сразу, можно смело сокращать круг – он не слетит, пока экипаж не остановится, хотя бы приблизился на пять шагов. Обыкновенно, подъехав шагов на 25, быстро соскакивают с дрог с взведенными курками; в то же время вскакивает стрепет одним сильным толчком своих крепких ног на высоту 2–3 сажен от земли и затем уже с особенным коротким кудахтаньем (похожим на звук «кок-кок-кок», почему местами стрепета называют хохотвой) и свистом крыльев, переворачиваясь с боку на бок, летит по-видимому очень быстро; но это только так кажется, потому что даже при стрельбе с выдержкой приходится бить его не далее 50 шагов. Не всякий стрепет дает себя объехать с первого раза. Когда он еще не растоковался, или его застали не на настоящем току, или когда место этого тока очень открыто, то, не допустив экипажа шагов на 60 или более, пригнув шею к земле, он начинает быстро бежать, иногда предварительно отлетев шагов на 30–40. Этим, однако, нечего смущаться: не теряя его из виду, а главное, не останавливаясь, продолжают ехать стороной, пока он, добравшись до густой травы, не заляжет. Тогда, не меняя аллюра, начинают объезд тем же порядком. Но если стрепет не дал съехать себя два-три раза кряду, надо или стрелять его из винтовки, сидячего, или искать другого, пока он не взбудоражил соседних токовиков.

Охота с собакой производится несколько иначе. Приметив место крика стрепета, едут туда и, не доезжая шагов 150 или 100, слезают с дрог, берут собаку к ноге и идут к току пешком, шагов на 60, по временам сворачивая немного в сторону, чтобы обмануть бдительность птицы. Шагах в тридцати пускают собаку вперед, по возможности против ветра; стрепет или сразу поднимается на воздух, или же сначала пробежит некоторое расстояние. Можно, конечно, с вежливой собакой разыскивать токующих стрепетов и пешком.

В тихую и теплую погоду охота на токующих стрепетов может быть очень удачна: стрелять приходится почти каждую птицу, и притом почти наверняка, не далее 40–50 шагов, а так как в это время она довольно слаба на рану, то можно бить ее четвертым или пятым номером дроби английского счета. В холодный и ветреный день стрепета близко не подпускают, и стрелять приходится гораздо дальше, шагов на шестьдесят-семьдесят, почему надо употреблять более крупную дробь – № 2 и не мельче № 3.

С окончанием тока – в первой половине июня – самцы делаются сторожкими, не подпускают ни на стойку, ни на выстрел, затем на время исчезают, забиваясь в густые бурьяны или хлеба для линянья. Прежде всего они лишаются ошейника и черных перьев на голове.

В Астраханской губернии ловили до последнего времени токующих стрепетов капканами, но эта ловля теперь будет строго преследоваться.

По новым охотничьим законам весенняя стрельба стрепетов дозволяется только в Уральской области, южной Сибири и в среднеазиатских владениях.

Июнь

Ловля слетков ястребов и других ловчих птиц

Начало и середина июня – самое удобное время для добывания гнездарей ястребов-тетеревятников и других ловчих птиц. Но так как выкармливание не совсем оперившихся птенцов довольно хлопотливо, а выкормыши эти большей частью бывают плохими ловцами, то гораздо удобнее ловить молодых ловчих птиц, недавно вылетевших из гнезда.

Ловля эта начинается со второй половины июня или с первых чисел июля и может продолжаться до августа. Позднее ловить ястребов и других ловчих птиц неудобно потому только, что они трудно вынашиваются. Обыкновенно прежде всех вылетают из гнезд тетеревятники и некоторые большие сокола (сапсаны, балобаны), затем (большей частью в начале июля) перепелятники и мелкие сокола (чеглоки, дербники). Все эти молодые хищники первое время очень жадны и неосторожны и легко попадают в разные ловушки и сетки с приманной птицей, всего же лучше в так называемые кутни.

Западня, или кутня, для ловли хищных птиц устраивается так: прежде всего делается из двух рам деревянный остов – род ящика длиной 26, шириной 12 и высотой 14 вершков, разделенного на три равных отделения. Рамы соединяются между собою столбиками из круглых сухих палочек около ¾ вершка толщины, по 4 столбика с каждой стодолевой стороны, поставленных в местах связи брусков рамы, составляющих границы отделений; кроме того, ставятся по долевой же стороне на расстоянии 1½ вершка от угловых палочек с каждой стороны еще по столбику – всего 4. Дно ящика делается сплошное, из тонких досок, на верхней же стороне покрывается досками только среднее отделение, служащее клеткой для приманных птичек, например воробьев, и называемое подкутником.

Боковые стороны этого подкутника обтягиваются тонкой сеткой, всего лучше черного цвета, и с такой величины петлями, чтобы головы птичек в них не проскакивали. Внутри делаются три насестки, не ближе 5 вершков от крыши, чтобы птички не могли притаиваться от хищника. Боковые отделения кутни сверху и с продольных сторон тоже туго обтягиваются редкой и крепкой, из толстых ниток сетью, связанной в 10 петель, имеющих по 2 вершка в окружности. Такая режа прикрепляется ко вторым от краев столбикам. Две же наружные поперечные стороны, оставшиеся незакрытыми, делаются следующим образом: берутся два куска такой же режи, но связанной в 16 петель, каждый кусок в 20 рядов. Эти куски с трех сторон, одной поперечной и с обеих долевых, набираются по крайним петлям на середины двух гладких и крепких бечевок длиною по 6 аршин. Поперечные, собранные на середины бечевок края режи разравниваются по бечевкам на 12 вершков ширины и накрепко прибиваются гвоздями к нижним сторонам брусков верхней рамы, а долевые, взобранные на бечевки стороны, на половине вышины кутни, привязываются ко вторым столбикам толстыми шнурами.

Затем делаются две полки толщиной около ¾ вершка и длиной 14 вершков; по концам их, отступя на ¾ вершка от краев, проделываются сквозные дырочки такой величины, чтобы в них туго проходила бечевка. На эти палки по крайним петлям поперечной стороны взбираются остальные, идущие вниз части режи; концы палок с дырочками пропускаются между угловых и вторых столбиков; бечевки продергиваются в дырочки палок, сильно натягиваются вниз настолько, чтобы не вдавались внутрь при опущении палок до самых брусков нижней рамы, и в таком положении наглухо закрепляются у дырочек узлами. Оставшиеся свободные концы бечевок выравниваются во всю их длину и по краям, особо с каждой стороны, связываются вместе в одни узлы.

Для подчинки берутся две гладкие палки толщиной в указательный палец, длиною в 10 вершков; на этих палках, отступив от одних концов на два, а от других – на один вершок, делаются по пять поперечных зарубок в равном друг от друга расстоянии. К каждой из зарубок привязываются шнурки такой длины, чтобы с обеих сторон завязки концы шнурков были вершков по 10. Эти концы называются пожилинами. Палки с пожилинами вставляются внутрь боковых клеток и приставляются в них к подкутнику по самой его середине стоймя теми сторонами вниз, у которых свободные от зарубок концы длиннее. Затем пожилины расправляются горизонтально, каждая концами в противоположные стороны, и пропускаются соответственно тому положению во вторые от средней клетки петли боковых сторон режи, натягиваются по порядку и привязываются свободными концами к петлям режи так, чтобы подчиночные палки стояли на весу – не доходя до дна кутни на полвершка, по самой середине перегородки клетки и вершка на полтора от сетки подкутника с самым небольшим наклонением верхних концов вперед, к наружным отверстиям. Когда подчиночные палки будут установлены как надо и все пожилины туго натянуты и закреплены на реже мертвыми узлами, тогда для другой части подчинок берутся две одинаковые деревянные рогульки с посредственно широкими развилками толщиною в палец и тоньше. Эти рогульки обрезаются с их раздвоенных концов одинаково ровно на 5 вершков от нераздвоенного конца. На концах вилок делаются на одинаковых расстояниях от краев небольшие зарубки, к которым привязываются короткие шнурки, свободные концы которых на 1¼ вершка от привязок прибиваются гвоздями в узлы к наружным сторонам поперечных брусков верхней рамы так, чтобы нераздвоенный конец каждой рогульки приходился по самой середине этих брусков и свободные концы рогулек висели бы вниз отвесно, прямо, не перекашиваясь ни в какую сторону. Эти свободные концы рогулек не пускаются длиннее двух вершков от развилок, но обрезаются в настоящую меру после, как укажет подчинка.

Чтобы приладить подчинку, кутню надо поставить на высокие подмостки так, чтобы ее узкие стороны ничем не подпирались у наружных краев. К концам длинных выровненных и опущенных вниз бечевок, идущих от опадных палок, надо привязать какие‐нибудь тяжести фунтов по 5. Когда это будет сделано, опадная палка вместе с подвижной режей поднимается по промежуткам столбиков вверх горизонтально и подхватывается висячей рогулькой у самых ее зарубок; рогулька загибается через опадную палку и подобранную режу внутрь и своим одиночным концом накладывается на верх стоячей палки с пожилинами. Эта последняя палка вверху, под самым концом рогульки, слегка подвигается вперед, к началу развилок настолько, насколько это позволит упругость пожилин, и тогда на одиночном конце рогульки делается отметка как раз на половине диаметра, стоячей палки; по этой отметке рогулька обрезывается окончательно – и подчинка готова; то есть когда тем же порядком опадная палка с подвижной режей будет поднята вверх, рогулька через нее загнута внутрь и свободным концом оперта на кончик или на половину верхнего отреза стоячей палки, а длинные бечевки тянутся вниз привязанной к их концу тяжестью, то кутня подчинена. Когда ястреб, бросаясь на птичек чрез открытую сторону боковой клетки, ударится в пожилины или в стоячую палку, рогулька с последней соскочит, выбросится силой привязанной к длинным бечевкам тяжести наружу, а опадная палка в то же время быстро опустится вниз, и хищник пойман. Деревянные части кутни, а равно и сети следует окрашивать в темноватый цвет.

Кутни ставят в местах, где чаще присаживаются ястреба: у лесных опушек, лесных косогоров, отдельных больших деревьев, около конопляников, гумен и пр. Кутня ставится, если представится случай, на живое дерево, а то укрепляется на врытом в землю столбе. Под дно кутни в длину кладется прямая тонкая жердь такой величины, чтобы концы торчали аршина на полтора от кутни. На эти концы присаживаются прилетающие к кутне ястреба и легко попадают в открытую сторону боковой клетки.

Еще ловят хищников сетью из тонких и крепких ниток, длиной около 4 сажен и шириною не менее сажени с ячеями не менее 2 кв. дюймов. Сеть эта рассыпается на 4 тонких прута, воткнутых заостренными концами в землю с наклоном к середине образуемого ими четырехугольника. В центре сети на земле привязывается для приманки голубь к колышку, вплоть вбитому в землю. При этом надо соблюдать, чтобы прутья были воткнуты в землю как можно слабее; кроме того, вверху сеть слегка прицепляется к прутьям, а снизу она легко растягивается по земле и слегка прикрепляется прутиками. Сеть ставится на пригорке и вообще на видном открытом месте. Когда ястреб или сокол завидит добычу, то бросается к ней с разлета и, ударяя в сеть, роняет ее на себя вместе с прутьями, запутывается в ней. Зимою для приманки лучше брать сизых голубей, а летом – белых.

Поножи состоят из бечевки с вплетенными в нее или привязанными к ней глухими волосяными петлями. Этими поножами, торчащими в разные стороны, обвивается клетка с птичками, которая ставится на высоком поле, на открытом месте, где‐либо близ изгороди, около коих особенно любят пролетать ястреба, скрадывая добычу. Когда хищник попался в поножи, его надо спешить взять из петель, иначе он может их перервать и улететь. Чем больше сильев на веревке, тем лучше. Это способ употребляется, однако, почти исключительно для ловли ястребов.

Можно также крыть ястребов и соколов обыкновенными понцами или двойным заметом, привязывая на вспарку голубя или даже мелкую птичку. Этот способ всего удобнее применять во время пролета хищных птиц, то есть весной и осенью.

Натаска на молодую болотную дичь

В конце июня и в июле воспитание молодой собаки, предварительно дрессированной и отчасти натасканной на весеннюю дичь в поле без ружья, заканчивается натаскою на молодую болотную и лесную дичь с ружьем. В большинстве случаев молодая легавая, достаточно чутьистая, понятливая и послушная, к началу открытия настоящей охоты, то есть к 15 июля, может уже вполне служить помощником на охоте и понимает все, что от нее требуется, то есть отыскивает дичь, делает по ней твердую стойку, не срываясь и не бросаясь за взлетевшей птицей; после выстрела охотника остается на месте и по приказанию идет отыскивать убитую, делает над нею новую стойку и – буде то желательно – приносит дичь охотнику.

Натаску на молодую дичь по вышеупомянутым причинам лучше начинать в болоте. Обыкновенно эта натаска соединяется с приучением собаки к выстрелу, но лучше, если собака, особенно несколько пугливая, уже более или менее ознакомилась со звуком выстрела, так сказать, еще дома (при стрельбе в цель) и настолько, чтобы уразуметь, что выстрел не может принести ей никакого вреда. Во всяком случае, на первой настоящей охоте не следует стрелять много и часто, не следует стрелять птицу, по которой собака сорвала со стойки, и лучше, если промахов не будет вовсе. После каждого выстрела собаку подзывают и, приласкав, приказывают ей лечь у ног; хорошо натасканная легавая после каждого выстрела обязана подходить к охотнику и ждать, покуда он не зарядит ружье и не велит ей искать убитую или новую дичь. Это правило особенно важно при охоте с шомпольным ружьем, требующим для своего заряжания довольно продолжительного времени. При натаске необходимо по возможности избегать крика, который пугает дичь, и с молодой собакой не следует ходить вблизи или даже в виду собак других охотников.

Большинство русских охотников считает необходимым, чтобы собака не только отыскала дичь, но и подавала ее охотнику. Как бы то ни было, подача убитой дичи может считаться только достоинством, а не недостатком, и если собака имеет к тому врожденную склонность, то подача дичи обязательна: это награда для собаки. По мнению многих охотников, подача дичи вообще, а тем более с сухого места, совершенно излишня. Действительно, для горячих собак подача дичи даже вредна, и лучше приучать их подавать на второй-третий год. Очень многие собаки начинают впоследствии сами приносить дичь к хозяину, если он будет делать вид, что не заметил упавшей дичи, и повернется к ней спиной. Редкая не схватит и не понесет дичи; не надо только оглядываться.

Пойнтер на стойке

Но прежде чем подать дичь, она должна ее отыскать. Для этого по слову «шерш!» собаке велят искать в том направлении, куда упала дичь (впоследствии она сама привыкает замечать это место), и, когда она сделает стойку, подходят к ней и со словом «апорт!» приказывают поднять дичь и принести ее к себе (слова «пиль!» вообще следует избегать, так как оно слишком горячит молодую собаку). Если дичь окажется не убитой, а только подстреленной, то ни в каком случае не надо дозволять собаке гнаться за нею, тем более бегать самому за дичью. В таком случае лучше добивать птицу, хотя бы сидящую или бегущую, или же оставить ее в покое, ибо, кроме того что молодая собака начинает горячиться, она, поймав еще живую и бьющуюся птицу, может получить очень скверную привычку – мять дичь.

От этого порока отучают собаку сначала тем, что позволяют ей искать убитую дичь, только когда она успокоится; если это не помогает, то подводят ее к убитой птице на сворке, привязанной к ошейнику или даже парфорсу, и, как только собака начнет трепать дичь, наказывают плеткой. Это повторяется до тех пор, пока собака не привыкнет оставлять дичь по слову «тубо!». Подстреленную, бьющуюся на месте дичь лучше брать самому, предварительно приткнув сворку к колышку. В крайнем случае можно прибегать к помощи легкого, свободного намордника. В последнее время во Франции для собак, гоняющих дичь, изобретена даже особая маска-наглазник.

Для того чтобы молодая собака никогда не гнала бы по зайцу, необходимо, кроме того, чтобы она была вполне послушна, во‐первых, никогда не стрелять по зайцам, во‐вторых, строго наказывать собаку, если она увязалась за взбуженным зайцем, несмотря на свистки и крики хозяина, однако только в том случае, когда собака уже знает, что это ей запрещено, так как в противном случае она может понять наказание совершенно превратно, то есть что ее наказали за то, что она не поймала зайца и не принесла его хозяину. Всего лучше подводить собаку к подозренному зайцу на парфорсе. Некоторые охотники советуют, напротив, непременно убить зайца и наказать им же виноватую или же привязать зайца к собаке, чтобы она некоторое время потаскала его, или же, наконец, держать дома в клетке зайца, чтобы легавая привыкла его видеть. Средства эти, впрочем, далеко не всегда достигают цели. Всего вернее приучить собаку делать стойку над зайцем, пустив его в комнату, а собаку взяв на сворку. Когда она привыкнет стоять над зайцем без сворки и отходит по приказанию, тогда можно уже быть уверенным, что собака не погонит. Точно так же поступают, если собака начнет срываться со стойки и гонять дичь. Надо или достать подстреленную дичь и пустить ее в комнату, или несколько раз сходить с собакой в болото (или лес) без ружья, держа ее на длинной сворке, привязанной к парфорсному ошейнику. Вообще, для укрепления послушания и практики в поиске весьма полезно, возвращаясь с охоты, незаметно прятать убитую дичь и заставлять собаку ее искать.