Текст книги "Умные вещи"

Мечта плантатора

Вот так начитаешься Киплинга и начинаешь грезить о невозможном. О каких-нибудь банановых кущах. Чтобы белый домик в колониальном стиле. А ты сидишь в кресле-качалке и попиваешь «джин-энд-тоник». И ничегошеньки не делаешь – ленишься. А кругом все суетятся, набивают твою эксплуататорскую мошну своей трудовой копейкой. И на голове у тебя – пробковый шлем… Да, вредно читать Киплинга с таким воображением… И главное – где взять пробковый шлем? В наших магазинах таких не продают… На счет персональной плантации, конечно, умоемся – у нас и земли-то своей нет (зря, выходит, левые устроили в Думе мордобой). Зато кущи устроить – запросто. Балкон-то имеется? Причем, совершенно неухоженный. Прямо скажем, сиротский балкон… Так что же мы сидим? Золотые у нас руки, или не золотые? Полный вперед…

Из балкона обычной городской квартиры можно устроить что угодно. Можно его застеклить, превратив с этакие душноватые сени – кладовку для бесполезностей. А можно, наоборот, облагородить его до совершенно райского состояния. Смотря какие цели преследуем – испортить или усовершенствовать… Давайте прикинем, что из нашего балкона может получиться.

Скажем сразу – если архитектор желает присобачить к нашим апартаментам еще одну неотапливаемую комнату, он изображает в плане закрытую лоджию. Но в том-то и дело, что за спиной архитектора стоит масса специалистов, которые наперебой утверждают – не нужен городскому жителю закрытый балкон. Воздух, свежий бодрящий воздух, цветы, пенье птиц (где это они в городе птиц разглядели?). То есть – здоровье полной лопатой, и никаких застекленных кладовок.

Специалисты правы. Стеклить балкон нужно в самом крайнем случае – если прямо под ним пролегает оживленная дорога. И пыль на ней столбом круглые сутки. И перезвон трамваев, и молодецкий посвист сотрудников ГИБДД. Тогда, конечно, ни о каком балконном цветнике и говорить не стоит. Заделать окна наглухо фанерой, заткнуть подушками форточки и дышать исключительно через противогаз… Но в большинстве случаев балконы наши выходят в тихие уютные дворы. Где ветви деревьев склоняются прямо к балконным перильцам… Как портить эту красоту оконными рамами?

Начать лучше всего с бетонного пола. Легкий дощатый настил, не глухой, а съемный, вроде лодочного пайола, чтобы под ним можно было подмести, будет в самый раз. Решетчатое ограждение, открывающее постороннему взору нечаянное неглиже хозяев, можно прикрыть пластиком или фанерным щитом. Применяемые в строительстве плоские листы шифера – не самый подходящий материал – тяжелый, неэстетичный, неважно держащий краску.

Если балкон выходит на солнечную сторону, то защитить себя от палящих лучей (одна из распространенных причин застекления балконов) лучше всего вьющимися растениями. Установите по бокам балкона – сверху до низу – тонкие проволочные решетки. Дикий виноград, прекрасно приживающийся в средней полосе, обовьет решетку и послужит естественной защитой от солнца. Высаживать растения следует в специальные ящики, которые подвешиваются на перила снаружи. Легче будет осенью убрать пожухшую растительность, да и перестановку некоторую можно сделать – заменив ящики вместе с содержимым.

Балкон с теневой стороны дома – хорошее место для небольшого «садика» из растений, не требовательных к освещению. Можно, вообще, вспомнить исторические корни (все мы родом из деревни) и высадить в те же ящики что-нибудь съедобное – пряности, зелень, даже какие-нибудь овощные культуры. Неплохо растут (и плодоносят) на балконах огурцы…

На балконе хорошо переживут знойное лето домашние растения. Выставленная ярусами коллекция кактусов или просто горшочек с неведомым суккулентом («тещин язык», который ни капельки не похож на прототип – проверено специально) скажут за это спасибо…

На смежную стенку балкона, чтобы не надоедать соседям (а это, как правило, обоюдный процесс), устанавливают щит из ДСП или фанеры… Тут самое главное – не переборщить с тяжестью. Любая балконная конструкция должна быть легкой и изящной. В идеале – складной. Ну. вроде дачной мебели, которую легко спрятать в багажник автомобиля. Придется же убирать все имущество и с балкона – в межсезонье.

Кстати, о мебели. Полноразмерные стол и кресла на стандартном балконе вряд ли поместятся. А столешница, которая подвешивается на перила, и пара складных шезлонгов – очень даже может быть. Только найдите место для сложенных кресел, иначе балкон все же будет заставлен, хотя именно этого мы и стараемся избежать.

В качестве дивана или стола можно приспособить ларь. Будет куда сложить вещи, не загромождая скромного балконного пространства. А еще лучше – использовать ларь в качестве сезонного холодильника. Зимой здесь можно держать портящиеся продукты. Правда, в этом случае надо подумать над усовершенствованием конструкции балконной двери. В частности, заменить уплотнения, чтобы выйти на балкон можно было даже в морозы, не рискуя при этом выстудить квартиру…

Балкон – чудесное место отдыха и работы. Устройте себе удобное сиденье и маленький рабочий стол. Ноутбук или обычная тетрадь, пепельница (никто не запретит покуривать и размышлять – несбыточная мечта заядлого курильщика), возможно, небольшой радиоприемник… Чем не дача? И работается прекрасно. И воздух свежий… А для мастерового человека балкон – идеальное место для работы руками. Для не слишком шумной работы – чеканке или столярному делу на балконе не место. Кругом же люди…

А еще на балконе можно спать. Суеты многовато – надо куда-то пристроить балконные усовершенствования и каким-то образом втащить туда раскладушку. Но снова можно соорудить откидную конструкцию – лежак откидывается к стене и крепится специальными крючками. Почему бы нет?..

Теперь о том, что на балконе (и с самим балконом) делать не следует. Наглухо стеклить – уже говорили. В крайнем случае, если двор и в самом деле не подарок, сделайте частичное остекление, закрыв рамами края балкона и оставив свободной среднюю часть (или соорудив съемную раму). Перегружать балкон тяжелыми вещами – конструкция его имеет предел прочности. Устанавливать на балкон сварную решетку, этим вы лишаете себя запасного выхода (мало ли чего случается).

Нельзя оставлять на балконе без присмотра маленьких детей – по вполне понятным причинам. Нельзя разводить огонь – напоминание шашлычным экспериментаторам (купите электрошашлычницу, ежели уж очень захотелось). Нельзя доставать народ балконными концертами посредством магнитолы… Обычные правила общежития, не более того…

А вот неочевидные вещи. Не выносите на балкон животных, которые абсолютно не способны ориентироваться в вертикальной плоскости. Ежи, морские свинки, хомячки не испугаются высоты и смело шагнут за балконное ограждение… Представляете, какая трагедия для детей?.. Птиц в клетках выносить можно. Но не певчих канареек – нахватаются уличных звуков моментально…

Разнообразная штука – балкон городской квартиры. Фазенда в стиле «модерн»… А пробковый шлем можно заменить мотоциклетным. Не Киплинг, так хоть Сальвадор Дали.

Буря в стакане воды

Дело такое. Можем на своем дачном участке выкопать пруд. А можем и не выкапывать. Кому как нравится. Но без пруда дача превращается в банальный огород, даже если она засажена дикими «елко-палками»… Да вы представьте сами – какой кайф развалиться в шезлонге на берегу персонального водоема! Лучше, конечно, бассейн с подогревом. Но и Флорида во сто крат лучше унылого местечка Верхние Пупки. Надо радоваться тому, что имеешь… Возводим небольшой садовый пруд. Обустраиваем его. Смотрим – какой живностью его можно заселить. Прикинем, как ухаживать за прудиком, и что с ним делать зимой. То есть поговорим обо всем, что связано с искусственным водоемом на даче. Тем более, что говорить – не лопатой работать…

Самое неприятное в важном деле выкапывания пруда – выбрать энное количество земли и где-нибудь ее разместить… Но сначала надо найти место. Низина. Ровная низина, на склоне придется сооружать террасу, а это усложняет процесс. В тени развесистых деревьев или под ясным солнышком – дело вкуса. Но лучше использовать участок с самой неважнецкой почвой – непригодной для чего-нибудь толкового – плодовых деревьев или цветника.

Форма пруда может быть произвольной. Но не прямоугольник, квадрат, треугольник, а – круг, овал или, что гораздо лучше, неправильная форма, имитация естественного водоема… Теперь подумаем – какая нужна глубина… Тут все зависит от зеркала – от площади поверхности воды. Слишком глубокий водоем будет плохо насыщаться кислородом, вода застоится, рыбе (а мы и рыбу в пруд запустим непременно) явно не понравится. Слишком мелкий пруд быстро зацветет и будет пересыхать. Оптимальная глубина круглого пруда диаметром 2—3 метра – 90—100 сантиметров.

Уже на стадии проектирования стоит подумать – насколько серьезно мы займемся рыбоводством. И какой именно вид рыбы примемся разводить. Если это обычный карась или карп, есть смысл предусмотреть зимовальную яму. Для ее обустройства в центре водоема делают метровое углубление. В простейшем случае – вкапывают пластиковую или металлическую бочку (последнюю есть смысл защитить ее от коррозии слоем толстой полиэтиленовой пленки). Правда, площадь пруда при этом надо увеличить…

Дно прудика надо сделать наклонным – у одного края глубина сантиметров тридцать, у другого – метр. Это упростит уход за водоемом, грязь будет смываться на глубину… Выкопав яму (и убрав лишнюю землю), следует позаботится о достаточном количестве глины и материала для укрепления дна и берегов. Лучше использовать плоские камни, но можно и обычную керамическую или цементную плитку (например, тротуарную). Плитку или камни укладывают на жидкую глину и дают просохнуть. Особой чистоты добиваться не стоит, поскольку это лишь основа.

Укрепленную котловину пруда покрывают плотной полиэтиленовой пленкой, желательно армированной и двухслойной. Дно пруда засыпают поверх пленки тонким слоем чистой земли (чернозема), а сверху – мелкой речной галькой. Земля даст питание укореняющимся растениям, галька поможет поддерживать в водоеме чистоту… Кстати, боковые стенки прудика следует сделать не вертикальными, а придать им небольшой наклон. Тогда их можно выложить той же плиткой, закрепив ее глиной или цементным раствором…

Вопрос – не лучше ли вместо субтильного прудика соорудить капитальный бетонный бассейн? Ответ – лучше, но дороже. Бетон придется армировать железными прутьями, не стоит забывать о грядущей зиме, когда пруд замерзнет. Даже если вы спустите из него воду, ее все равно останется достаточно, чтобы разорвать любую конструкцию. В этом отношении глина и плитка, в сочетании с пленкой, практичней, поскольку имеют некоторый запас пластичности.

Перед окончательным заполнением пруда водой, его следует заполнить на треть, дать отстояться, чтобы все неплотности и течи затянуло глиной. Затем отправимся на ближайшее озерцо или речку за растениями… Растения должны быть самыми обычными (аквариумные не годятся), но – чистыми (следует основательно промыть их в проточной воде) и из здорового водоема. Выкапывать травку-муравку надо с корнями, стараясь не обрушить ком подводной почвы, которая поможет укорениться подводной растительности на новом месте. Сажают укореняющиеся растения в неглубокие ямки и присыпают галькой. Но можно использовать и керамические горшочки (лучше с отверстиями) … Берега пруда украшают плоскими плитами, одновременно предотвращающими осыпание стенок водоема…

Теперь пора подумать о воде. Если используется колодезная вода, рассыпьте по дну немного (до ведра) торфа. Колодезная и родниковая вода обладают повышенной жесткостью, в ней много минеральных веществ. Заливать, равно как и сливать воду лучше насосом. Небольшой электрический насос можно использовать и для организации фонтанчика (действующего лишь время от времени) или хотя бы для внутренней аэрации воды – через пористый распылитель из пемзы, вроде аквариумного.

Заполнив водоем (делать это надо осторожно, чтобы не размыть грунт и только что посаженные растения), надо дать ему отстояться и прогреться. А потом, примерно через неделю, можно запустить в пруд рыбу… Мелкий карасик (не больше десятка) будет в самый раз. Если удастся не заморозить пруд во время зимы до дна, рыба прекрасно выживет в зимовальной яме. Карась очень нетребовательная рыба. Кормить ее можно обычным комбикормом или хлебом. Если пруд «устоится», то рыбе будет хватать и естественных кормов. Но про подкормку лучше все-таки не забывать…

На третий год в таком микроскопическом озерке можно вырастить дюжину славных трехсотграммовых карасей. Или из года в год, каждую весну, выпускать из домашних аквариумов на «вольные хлеба» стайку горчаков, золотых рыбок (тот же карась, но серебристый, а не золотой, что живет в наших водоемов), даже самую обычную верхоплавку, которую мальчишки ошибочно именуют «мальком». «Не пропитания ради, но красоты для». Очень симпатичный получится садовый прудик…

Содержание пруда даже проще, чем содержание аквариума. Поскольку речь идет о двух-трех тоннах воды, то естественный баланс в прудике устанавливается гораздо легче, чем в аквариуме, объем которого редко превышает четыреста литров. Чистка пруда производится тем же насосом, включенным на пониженную тягу. На шланг надевается воронка с сеткой – чтобы не засосать вместе с илом мелкую рыбешку. И этим простецким приспособлением собирается всякая чепуха, осевшая на дне за последний месяц…

Да просто все (на словах). Надо лишь взяться, засучить рукава и… позвонить в фирму, которая занимается фитодизайном. Все же у специалистов пруд получится более основательным. А мы будем внимательно следить за их трудами и подавать важные советы. Тоже неплохо, верно?

Броня крепка

Если уж отгораживаться от окружающего мира, то делать это надо основательно и надежно. Чтобы ни один незваный гость не нарушил неприкосновенности нашего жилища. Чтобы ни у кого не возникло коварного соблазна – проникнуть и обокрасть. Чтобы, наконец, самим жить без оглядки на хлипкую дверь… «Кто там?» «Свои»… Кто – свои? Зачем свои? Что своим нужно?.. Поговорим о безопасности. В частности – о прочных металлических дверях и системах домашней сигнализации. О том, как правильно выбрать, чтобы при этом не оказаться банкротом и не превысить тем самым разумных пределов самозащиты… Начнем с дверей, поскольку это самое простое. Металлическая дверь давно стала в России популярным товаром. Пожалуй, не менее продаваемым, чем, скажем, хороший телевизор или гостиный гарнитур. В причинах разбираться не будем, и так все ясно, определим требования. Какой должна быть «правильная» дверь? Прежде всего – промышленного производства. И установкой ее должен заниматься не «кустарь-одиночка с мотором», а вызывающая доверие фирма. Неправильно установленная дверь, в силу немалого веса, вполне может расшатать, а затем и уничтожить дверные косяки. Тогда справиться с ней сможет любой воришка, достаточно как следует поднажать. Материал, из которого изготавливается дверь – сталь. Особое внимание уделяется раме, которая устанавливается одновременно с дверью и намертво встраивается в дверной проем. Снаружи дверь отделывается под обычную деревянную, дабы не привлекать лишнего внимания.

Металлическая дверь оборудуется надежными замками – обычным врезным и замком повышенной секретности. Второй по минимальным требованиям должен быть снабжен двумя вертикальными засовами-ригелями, выдвигающимися вверх и вниз, и двумя-тремя горизонтальными. (Промышленными нормативами допускается наличие только двух вертикальных ригелей.) Ригели исполняются противосъемными, то есть снаружи их демонтировать невозможно. Дополнительно дверь может быть оборудована сейфовым поворотным замком, выбрасывающим два вертикальных и два горизонтальных (в противоположные стороны) ригеля. Механизм сейфового замка монтируется внутри самой двери.

Какие замки лучше? Разумеется, импортные – немецкого, итальянского, английского производства. Замки эти надежны, хотя и недешевы. Можно обойтись и отечественными замками… Но можно же, в таком случае, обойтись и без металлической двери?

Хотя бы один из замков (например, врезной) должен иметь фиксирующую защелку, блокирующую замок в закрытом положении. А если вы часто попадаете в пикантные ситуации, забывая или теряя ключи, можно остановить свой выбор на электронных кодовых замках. В любом случае, замки должны отвечать стандартам надежности, а их ригели – выполнены из высоколегированной стали. Последнее, чем оборудуется металлическая дверь, обычный ручной засов. (Самый, кстати, надежный из всех замков.)

Установив прочную входную дверь, не забудьте об окнах. Если ваша квартира расположена ниже третьего этажа, лучше установить оконные решетки, которые также могут быть оборудованы специальными замками…

Дверью безопасность жилища не ограничивается. Надо еще знать – кому мы ее открываем. Устройства сигнализации, которые устанавливаются не только на двери квартиры, но и всего подъезда – это аудио и видеодомофоны. Первые попроще и подешевле. Вторые могут быть снабжены многочисленными дополнительными функциями и стоить прилично.

У аудиодомофона всего три функции – он служит дверным звонком, переговорным устройством – с гостем, стоящим перед входной дверью, и электромеханическим замком с дистанционным управлением. Самые простые устройства дистанционного управления не имеют. А при установке домофона коллективного применения, он в обязательном порядке оборудуется дистанционным управлением дверью подъезда. (Иначе зачем он нужен?) Более дорогие модели могут служить в качестве интеркома – для связи с внутренней телефонной станцией, и иметь встроенный автоответчик…

Видеодомофоны устроены сложнее. Кроме всех функций аудидомофона, они еще «умеют» записывать полтора-два десятка кадров (мгновенных или определенной последовательности снимков), работать совместно с устройствами противопожарной и охранной сигнализации.

Камера видеодомофона устанавливается перед входной дверью в защищенном прочном корпусе. Иногда камеры оформляют в виде дверных глазков. Но самый лучший вариант – встраивание видеокамеры в стену рядом с дверью. Объектив такой камеры имеет диаметр до полутора миллиметров и снаружи практически неразличим. Дополнительно видеодомофон может быть снабжен инфракрасным прожектором. Тогда он способен действовать в полной темноте, превращаясь в прибор ночного видения.

Если сравнивать эти две системы, то видеодомофон, несмотря на высокую стоимость, предпочтительней. К тому же он имеет множество полезных возможностей. Например, присоединив к видеодомофону дополнительную камеру, вы сможете наблюдать подступы к подъезду, двор, место стоянки своего автомобиля и так далее. И вообще, опознать человека по голосу бывает не так просто. Лучше не только услышать, но еще и увидеть…

А какая система безопасности самая надежная? Только их сочетание. Аудиодомофон на двери подъезда и видеодомофон перед металлической дверью вашей квартиры. Тогда можно быть относительно спокойным. Почему относительно? Потому что отсутствует консьержка. Кто отважится на безобразие, если в подъезде вашего дома есть человек, который приглядывает за порядком?..

Что касается механических и электромеханических кодовых замков, кои сейчас встроены почти во все подъездные двери многоэтажек, то не относитесь к ним серьезно. Это преграда для честного человека. Например, для забывчивого пенсионера или обремененной авоськами домохозяйки. Все время не хватает рук, чтобы изловчиться и нажать сразу три кнопки. Заметим – три запавшие, отполированные до блеска кнопки. Ребус для несмышленыша.

Где мой черный пистолет?

Когда речь заходит о средствах личной безопасности, мы чаще всего обращаем внимание на газовое оружие. Здесь есть не только практические, но и сугубо психологические моменты. Газовый пистолет очень похож на пистолет настоящий. А подсознательная тяга мужчин к оружию факт общеизвестный. (Скорее, тяга к небольшим «тяжеленьким» штучкам, не забывайте, что каждый взрослый был когда-то ребенком). Между тем, газовое оружие одно из самых неэффективных средств самообороны. Хлопот с ним на рубль, а пользы – на копейку. И все же это один из реально доступных видов оружия, которое в некоторых случаях поможет спасти жизнь или даст возможность выкрутиться из сложной ситуации. Да хотя бы просто убежать, пока преступник чихает, окутанный газовым облачком…

Что сегодня можно купить в оружейном магазине, не вступая в конфликт с законом? Пневматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, газовые баллончики и электрошокеры. Пневматическое оружие, хотя на его приобретение не требуется никакого разрешения, вычеркиваем сразу, поскольку это не оружие, а игрушка. С баллончиками и электрошокерами разберемся чуть ниже. Давайте поговорим о газовых пистолетах.

Начнем с того, что просто так газовый пистолет в магазине вам не продадут. Необходимо предъявить разрешение от органов милиции. Значит, будьте готовы к походам по милицейским кабинетам на предмет доказательства «что вы не верблюд».

Допустим, разрешительный документ у вас на руках. (То есть вы совершеннолетний гражданин, не клиент психиатрической клиники и не отпетый рецидивист). Какое оружие выбирать – пистолет или револьвер?

Из соображений большей убедительности (а это одна из важнейших характеристик газового оружия, которое не столько стреляет, сколько пугает) предпочтительней пистолет. Так уж сложилось, что в России револьверы – «игрушки» нечастые. На вооружении в милиции и армии стоят именно пистолеты. В Америке – наоборот.

Но по надежности револьвер лучше. Осечка в пистолете блокирует дальнейшую стрельбу – приходится «передергивать» затвор, выбрасывая дефектный патрон из патронника. Револьвер же просто прокручивает барабан на следующий сектор, и стрельба продолжается.

Что лучше – отечественное газовое оружие или импортное? Все крупные производители личного оружия выпускают газовые пистолеты и револьверы, являющиеся точными копиями своих боевых моделей. Если для вас имеет значение еще и эстетическая сторона дела, покупайте то, что вам нравится – «Беретту», «Вальтер» и так далее. На практике же (упаси от нее бог) лучшим выбором будет пистолет Макарова, точнее, его газовый близнец ИЖ-79-8. Нападающий не отличит его от настоящего боевого пистолета, а это уже полдела. Вдобавок, газовый ПМ изготовлен по той же технологии и из тех же материалов, что и самый популярный «милицейский» пистолет. Так что в его надежности и долговечности сомневаться не придется…

О боеприпасах. Самые распространенные калибры – 8 и 9 миллиметров. Отличия – в дальности «стрельбы». Газовая струя пистолета калибра 8 миллиметров бьет метра на три. Девятимиллиметровые модели – сантиметров на сорок-пятьдесят дальше. Заряжаются патроны аэрозолями на основе хлорацетофена (CN) и ортохлорбезальмалонодинитрила (CS). Выпускаются «холостые» патроны – без газовой начинки. Обычно они вставляются в магазин первым (к патроннику) патроном и служат для предупредительного выстрела (как обычный пугач). Есть патроны, снаряженные мелкой свинцовой дробью («бекасинником»), которая огибает при выстреле встроенную в ствол перегородку. «Убойная» дальность такого патрона те же три метра. Но применение его дело очень рискованное…

Рискованное дело и применение самого газового оружия. И главный недостаток газового пистолета это продолжение его основного достоинства – убедительного внешнего вида. Поставьте себя на место преступника. Если вы выхватываете из кобуры пистолет, значит, вы собираетесь его застрелить? Что остается человеку в таком положении? Быть агрессивным, быстрым, не размышлять не минуты, выхватить свой пистолет и попытаться застрелить вас первым. Попробуйте потом ему объяснить, что ваш пистолет всего лишь газовый муляж.

Другая ситуация – вы попадаете на работника правоохранительных органов или охранника. По служебной инструкции, увидев у вас в руках огнестрельное оружие, он просто обязан не медлить и стрелять на поражение. Таким образом, получается, что газовый пистолет опасен не столько для преступника, сколько для самого владельца…

Далее, не стоит забывать, что струе газа, образующейся в момент выстрела, все равно кого поражать – нападающего или обороняющегося. Поэтому пользоваться газовым оружием в помещении нельзя.

Наконец, есть опасность угодить под суд за превышение необходимых пределов обороны. Владельцу газового пистолета следует знать о том, что выстрел с полуметра в область живота ведет к необратимым повреждениям органов человека и, как правило, к летальному исходу. А стрельба с расстояния менее одного метра может повлечь тяжкие увечья. Выстрел в глаза, даже с большого расстояния, может лишить нападающего зрения…

Гораздо безопаснее газовые баллончики. Правда, толку от них еще меньше, чем от газового пистолета. Лучше выбирать баллончики с перцовыми наполнителями, поскольку прочие в ряде случаев (на людей, находящихся в алкогольном опьянении и на животных) не действуют.

А самым верным средством личной обороны был и остается электрошокер – устройство, генерирующее кратковременный электрический разряд высокого напряжения. Электрошокеры подразделяются на три группы – с напряжением холостого хода в 50—60 киловольт, с напряжением в 35—50 киловольт и менее 35 киловольт. Устройства третьей группы в применении не эффективны, поэтому приобретать следует более мощные устройства.

Насколько опасен электрошокер для нападающего? В меньшей степени, чем принято считать. Электрический импульс способен обездвижить человека на несколько минут, но не более того. Работе кардиостимуляторов, например, электрошокер не мешает, не вызывает сердечных приступов и долговременных параличей. Однако, на человека, находящегося в состоянии агрессивного возбуждения, электрошок может вообще не подействовать. К тому же, согласно инструкции, надо изловчиться и «прижать электроды электрошокера к открытым участкам тела нападающего на 2—3 секунды». Попробуйте представить это на практике…

Что остается человеку, которому хочется чувствовать себя в безопасности даже в самой экстраординарной ситуации? Прежде всего, стараться не попадать в подобные ситуации. И не полениться выучить пару приемов рукопашного боя, которые в любом случае добавят вам уверенности. Значит и газовые пистолеты, баллончики или электрошокеры не понадобятся.