Текст книги "Благоустройство загородного участка"

При залегании воды на большей глубине необходимо обследовать близлежащую территорию: осмотреть колодцы, родники, карьеры, понижения на поверхности и др. Зная отметки топографии местности, можно ориентировочно установить глубину уровня воды на участке.

Если грунтовые воды не обнаружены на глубинах 3–5 м, то они не представляют опасности для строительства фундаментов строений или погребов. Но для строительства шахтного колодца или скважины обязательно знание расположения уровня грунтовых вод. При этом необходимо знать и вид пород, в которых содержатся грунтовые воды, мощность этих пород и механический состав. Эти данные также можно получить путем обследования или обратиться в геологические территориальные организации.

Шахтные колодцы. Шахтные колодцы – надежные водозаборные сооружения, с помощью которых получают грунтовые воды с глубины не более 30 м. Дебит воды (производительность колодца) составляет от 0,5 до 3 м³/ч. Они доступны для чистки, изолированы от поверхностных ливневых стоков, просты в эксплуатации, легко ремонтируются. Воду из них можно забирать с помощью ведер и электронасосов, устанавливаемых на поверхности или опускаемых в колодцы.

Недостаток шахтных колодцев – эксплуатация только грунтовой воды, качество которой не всегда отвечает санитарно-гигиеническим нормам для питьевой воды. В шахтных колодцах при малой интенсивности водоотбора вода часто застаивается, приобретает затхлый запах. В открытый ствол колодца могут попадать посторонние предметы, и он может загрязняться.

Шахтный колодец (рис. 6.7.3) состоит из оголовка 1, ствола 3, ограниченного боковыми стенками 4, водоприемника 5 и фильтра 6. Вокруг оголовка устраивается изоляционный пояс 2 из глины для предохранения от попадания поверхностных вод в колодец. Сверху пояс покрывается твердым покрытием 7. Дно колодца располагается в водоносном пласте 9 и может не доходить до водоупора 10. Вода в колодце устанавливается на уровне грунтовых вод 8. При этом колодец должен располагаться как можно дальше от туалетов, мест содержания животных, поглощающих ям, т.е. тех мест, где происходит проникновение загрязнений в грунтовые воды.

Рис. 6.7.3. Шахтный колодец

Шахтные колодцы роют на глубину до первого водоносного горизонта, и в нем устраивают водоприемную часть. Если водоносный горизонт отсутствует, а вода содержится в тонких пластах песка, суглинках, супесях, то делают колодец с прониканием воды через стенки колодца и скапливанием ее на дне. Обычно сечение колодца принимается размером не менее 1×1 м. В качестве древесины для сруба используют дуб, вяз, ольху. Ствол крепят последовательно сверху вниз. На поверхности заготавливают венцы, подгоняют их и спускают на тросе в шахту. Колодец копают постепенно, на глубину одного венца во избежание обвалов стенок.

При устройстве колодцев из бетонных колец работы выполняют в следующем порядке. Отрывают котлован на глубину, равную высоте одного кольца, и свободно опускают кольцо на дно шурфа. Затем устанавливают на него второе кольцо и скрепляют их скобами. Углубляют дно и подкапывают породы под торцом кольца. Последнее под собственным весом постепенно опускается. Затем наращивают новое кольцо и повторяют описанные операции по копке ствола. Обычно используют кольца диаметром 1; 1,25; 1,5 м.

Породу из колодца извлекают с помощью бадьи на стальном тросе, который через блок, закрепленный на треноге, наматывается на лебедку. Лебедка должна иметь предохранительную стопорную защелку во избежание возможного раскручивания барабана.

Наиболее важный процесс сооружения шахтного колодца – обустройство его водоприемной части. Нужно иметь в виду, что при вскрытии водонасыщенных чистых песков, особенно плывунов, не удается добиться глубины слоя воды более 75 см. Большей глубины можно достичь только при связанных породах, т. е. супесях, глинистых песках, суглинках с прослойками песка. Поэтому в водоносных песках не следует чрезмерно извлекать песок и переуглублять колодец, так как после откачки воды в колодец будет интенсивно поступать вода с песком. Разрабатывать дно песчаного колодца нужно с принудительной откачкой воды бадьей или насосом.

При креплении стенок срубом возникают трудности устройства венцов в водосодержащих песках. В этом случае в шахту опускают короб из досок или бетонные кольца. При копке песка они заглубляются и создают хорошие условия для притока воды. По завершении выемки песка на необходимую глубину следует прекратить откачку воды и сразу же засыпать дно крупным песком слоем 20 см, а сверху галькой или щебнем слоем такой же толщины. Обязательное условие – тщательная изоляция шахты от попадания в нее посторонних предметов, дождя, снега и поверхностных вод, для чего вокруг колодца устраивается глинистый замок и делается люк с крышкой.

Ежегодно весной колодец тщательно осматривают и ремонтируют его поверхностные надстройки. Необходимо заполнить глиной просевшие вокруг него места, а сверху заасфальтировать или зацементировать. Колодец следует тщательно прокачать. Для этого измеряют объем содержащейся в нем воды и с помощью бадьи или насоса откачивают из него не менее двух объемов воды. Ежегодно следует проводить химический и бактериологический анализы воды. В случае необходимости по заключению санитарно-эпидемиологической станции колодец необходимо подвергать дезинфекционной обработке химическим патроном или другими средствами с последующей откачкой из него воды до полного удаления запаха.

Трубчатые колодцы (абиссинские) предназначены для получения воды в случаях, когда водоносный слой состоит из рыхлых зернистых пород (песок, слой песка с галькой) и в грунте отсутствуют каменные породы, а вода залегает на небольшой глубине. Для их сооружения не требуется бурить скважину, а надо забить фильтр в водосодержащие породы.

В свое время забивной колодец был предложен американцем Нортоном и пользовался большой популярностью для добывания воды из неглубоких скважин. Название свое он получил из-за широкого использования англичанами для снабжения своей армии водой во время войны Англии с Абиссинией в 1867–68 гг.

Трубчатый колодец может быть изготовлен собственными силами. Он отличается доступностью в работе, возможностью установки в любом месте, в том числе под строением. Его подача зависит от породы, из которой он выкачивает воду, а также от насоса. Учитывая, что насос может подавать воду на высоту 20 м, трубчатый колодец практически может обеспечивать все хозяйственные нужды, в том числе полив растений на участке.

Состоит колодец (рис. 6.7.4) из набора толстостенных (до 6 мм) труб длиной около 1,5 м (внутренний Ø32–75 мм) с резьбой на концах, фильтра, наконечника (фильтр с наконечником могут составлять одно целое) и соединительных резьбовых муфт. При выполнении работ дополнительно используют воронку для заливки воды, муфту с зажимом и груз (лучше дисковый).

Рис. 6.7.4. Трубчатый колодец: 1 – воронка; 2 – труба; 3 – дисковый груз; 4 – муфта с зажимом; 5 – накидной хомут; 6 – соединительная муфта; 7 – проволока фильтра; 8 – фильтр с конусом; 9 – сетка

В качестве фильтра используют ту же трубу, что и для трубной колонны, в которой сверлят в шахматном порядке отверстия Ø5–8 мм на высоту до 1,5 м, затем на перфорированную часть трубы навивают проволоку Ø2–3 мм из нержавеющего металла с зазорами между витками 15–20 мм. Сверху навитой проволоки крепят с помощью пайки или специальной сшивки фильтровальную сетку из меди (латуни, фосфористой бронзы, молибдена, никеля, нержавеющей стали).

В нижний конец фильтра ввинчивают круглое или четырехгранное острие – забивной наконечник (башмак); верхний его конец оканчивается резьбой и навинченной муфтой для соединения с трубами. Общая длина наконечника не менее 250–300 мм. При изготовлении наконечника необходимо иметь в виду, что максимальный его диаметр должен быть на 8–10 мм больше диаметра фильтра и соединительных муфт. Это условие обеспечивает свободное прохождение фильтра при забивке труб.

Общепринятый способ устройства трубчатых колодцев заключается в следующем. На выбранном месте устанавливают металлическую или деревянную треногу, на верхней части которой укрепляют два блока. Через блоки перекидывают веревки с подвешенным на них тяжелым грузом (бабкой), сквозь отверстие в которой проходит забиваемая в породу труба. Для передачи удара трубе на ней ниже верхнего обреза крепко зажимают широкие металлические хомуты. При подъеме и опускании с помощью веревок бабка ударяет по хомутам и таким образом забивает наконечник всего устройства в породу.

При достижении наконечником водоносной породы на верхнем конце труб устанавливают насос, с помощью которого делают пробную откачку. Для образования естественного фильтра вокруг фильтровой трубы и удаления из нее мелких частиц породы необходима более длительная откачка.

Помимо забивки фильтр можно устанавливать путем размыва породы струей воды. Для заглубления колодца роют или бурят яму глубиной 0,5–0,6 м, куда опускают трубу с наконечником и фильтром, в верхнюю часть трубы вставляют воронку и постоянно льют воду. Другой вариант – на верхнюю часть трубы надевают шланг, который соединяют с насосом. Вода размягчает грунт, и труба постепенно уходит в землю. Для ускорения процесса с помощью накидного хомута производят вращательно-возвратные движения. Если наконечник натыкается на камень, применяют ударный способ, для чего на трубу крепят муфту с зажимами, по которой ударяют грузом (диском, одеваемым на трубу).

При достижении фильтром водоносного слоя (вода резко уходит из воронки) опускают всю колонну еще на одну трубу, засыпают яму, утрамбовывают грунт, окончательно закрепляют на трубе муфту с зажимами (или диск). По окончании сооружения вокруг колодца устраивают глиняный замок во избежание попадания поверхностной воды к фильтру и цементируют площадку под установку ручного или электрического насоса.

При глубине колодца до 7 м воду можно поднять ручным поршневым насосом. Если глубина больше, придется применять погружной плунжерный насос с рычажным приводом (ручным или механическим).

Насосы. При организации водоснабжения любого участка необходим насос, даже при наличии на нем водопровода. Он нужен для откачки воды из погребов, заполнения и опорожнения бассейнов, подачи воды из реки, скважины, колодца, на случай пожаротушения. Наиболее приемлемыми для этих целей являются малогабаритные однофазные электронасосы. Они в достаточном количестве имеются в розничной продаже. При покупке насоса следует внимательно ознакомиться с инструкцией и строго соблюдать ее при эксплуатации.

В продаже также имеются поршневые насосы с ручным приводом, устанавливаемые на поверхности земли или спускаемые в колодцы. Они могут поднимать воду с глубины 5–6 м и подавать ее на высоту 30 м. При этом за один качок подается 1,1–1,3 л воды. Насос, опущенный в колодец или скважину, имеет соединительные штоки с приводной ручкой. Штанговые поршневые насосы предназначены для подъема воды с глубин более 7 м. Ими оборудуются колодцы и скважины. Привод их осуществляется с поверхности вручную с помощью балансира или с применением двигателей.

Схемы установки насосов могут быть разными и зависят от конкретных случаев и условий. Например, в колодцах и скважинах насос устанавливают в зависимости от уровня воды в них. Если уровень воды расположен на глубине менее 5 м, насос устанавливают на поверхности. При глубоком расположении уровня подземных вод в колодцах или скважинах используются насосы типа «Малыш». Их спускают на тросе под воду и устанавливают согласно инструкции.

Какой способ водоснабжения выбрать: колодец или скважину? Многим колодец нравится больше: воду всегда видно, при необходимости колодец можно почистить, а каким украшением участка он может быть (фото 6.7.1)!

Фото 6.7.1. Такой колодец украсит любой участок

Обустройство колодца начинается с разведки – выяснения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения магазина стройматериалов. Как-то само собой получается, что при этом отпадает вопрос выбора материала для шахтного колодца – ну не строит сейчас большинство застройщиков рубленых колодцев, несмотря на изобилие литературных данных по данному вопросу. Как грибы растут сборные колодцы из бетонных колец (фото 6.7.2, 6.7.3). Наверное, у этого явления есть причины, в которые не будем вдаваться. Сосредоточимся лучше на самом строительстве.

Фото 6.7.2. Бригада опытных мастеров строит колодец из бетонных колец буквально за день

Фото 6.7.3. Как грибы растут сборные колодцы из бетонных колец

Конечно, проще сделать колодец из готовых бетонных колец. Но если это почему-либо не устраивает, можно и отливать кольца самому, как это сделал большой мастер самостроя Р. Телегин из г. Раменское Московской обл. Сам он писал об этом так:

В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1×2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 м3 песка и столько же гранитного щебня, арматуру Ø6–8 мм.

Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец (рис. 6.7.5). Чертят на земле диаметр будущего колодца (я взял его равным 80 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность – граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 8 см, следовательно внутренний диаметр будет 64 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3–4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.

Рис. 6.7.5. Детали колодца и опалубки: 1 – внутренняя металлическая опалубка; 2 – внешняя металлическая опалубка; 3 – деревянная рейка; 4 – арматура; 5 – бетонное кольцо; 6 – яма вокруг колодца

Точно так же делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней – внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами-саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга.

Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретения раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить. Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500,12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.

Заполнив пространство между кольцами на треть, вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.

Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, так как в течение 2–3 дней она не понадобится. Через 4–5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны – «колоколом» (рис. 6.7.6). Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной 1 м; тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца и он будет мягко скользить вниз по сырому грунту.

Рис. 6.7.6. Схема копки колодца «колоколом»

Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4–5 дней, закапывают снова до уровня земли, и так до тех пор, пока не появится водоносный слой.

Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры – из готового кольца она должна выступать на 20–30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами.

Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20–30 см (рис. 6.7.7).

Рис. 6.7.7. Устройство колодца: 1 – стена колодца; 2 – вода; 3 – засыпка из щебня; 4 – глиняный замок; 5 – отмостка; 6 – навес

Устройство навеса на колодце (рис. 6.7.8, 6.7.9) каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры.

Рис. 6.7.8. Каркас навеса

Рис. 6.7.9. Навес в сборе: 1 – конек; 2 – обшивка шпунтованной доской; 3 – стенка колодца

Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов отнимает 2–4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку как в первый раз с новыми силами.

С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.

7. Теплицы и парники

7.1. О чем идет речь

Большая часть территории России расположена в зоне умеренного климата с коротким и не всегда теплым летом и холодной зимой, с постоянными угрозами заморозков весной, ранним летом и осенью. Поэтому, чтобы получать хорошие урожаи, культивировать растения надо в закрытом грунте, используя различные укрытия, теплицы, парники. А для любителей экзотики, каковых достаточно, другого пути просто нет (фото 7.1.1–7.1.3).

Фото 7.1.1. Белая сирень цветет в теплице даже зимой, когда на дворе снег

Фото 7.1.2. Для любителей экзотики другого пути нет,…

Фото 7.1.3. …кроме выращивания растений в закрытом грунте с использованием различных укрытий, теплиц, парников

В идеальном варианте выращивание в парниках и теплицах рассады овощных культур и цветов позволяет получать ранние урожаи и иметь витаминную продукцию на протяжении практически всего года.

Обычно урожай овощей, получаемый с единицы площади грядки в парниках и теплицах, в три-пять раз выше, чем в открытом грунте. Однако для защищенного грунта важно правильно выбрать сорта растений, определить оптимальные сроки посева, использовать эффективные агротехнические приемы и соответствующую теплицу или парник. Но чтобы сделать правильный выбор, надо предварительно познакомиться хотя бы с основными типами и конструкциями парников и теплиц.

На индивидуальных садовых и приусадебных участках наибольшее распространение получили пленочные и остекленные теплицы с солнечным обогревом, которые позволяют в весенне-летний период выращивать ранние овощи, рассаду и цветы.

По конструкции парники и теплицы весьма разнообразны. Каркас может иметь различные форму и конструкцию и быть металлическим или деревянным. Теплицы бывают односкатными, двухскатными (шатровыми), арочными, полуарочными, блочными, пристенными, котлованными. Они могут быть стационарными (неразборными) и переносными (сборно-разборными). Покрытие (ограждение) теплиц может быть выполнено из стекла, светопрозрачной пленки или жестких полимерных материалов, например, сотового поликарбоната.

Существуют округлые и многоугольные теплицы. Для ряда современных конструкций характерны изогнутые остекленные панели. Обычно чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица ее полезной площади. Но лучше начинать с теплицы, в которой предусмотрено наращивание дополнительных секций.

Сооружения округлой формы выглядят привлекательно и могут украсить участок. Кроме того, они обеспечивают большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм. Многочисленные малогабаритные варианты таких теплиц часто делают в виде сварных конструкций.

Теплицу можно полностью остеклить, а можно одну или несколько стен обшить досками или выложить из кирпича до высоты размещения стеллажей. Так, если растения будут выращивать на грядках, то для создания большей освещенности требуется полностью остекленная теплица. Если большинство культур предполагают высаживать в горшочки, то необходима установка стеллажей, тогда низ стен может быть сплошным.

Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают стены, наполовину выполненные из кирпича или дерева, что снижает затраты на обогрев теплицы. Дополнительную защиту от холода без заметного уменьшения интенсивности освещения обеспечит обшивка досками северной стены.

При выборе теплицы принимают во внимание такие факторы, как свободный доступ к растениям, светопроницаемость покрытия, прочность и эксплуатационные свойства теплицы. Например, в местах с сильными ветрами срок службы теплиц с пленочным покрытием резко сокращается. Удобство доступа к растениям обеспечивает определенная размерность дверей, а также высота в карнизе и под коньком. Низкую теплицу можно поставить на фундамент из кирпича, бревен или бетона, увеличив таким образом ее высоту. Светопроницаемость покрытия важна лишь зимой и ранней весной: летом света поступает гораздо больше, чем требуется растениям.

Интересно применение остекленных теплиц шатрового типа, перемещаемых над растениями. Это позволяет рациональнее организовать возделывание культур. Например, весной с одного конца участка под таким укрытием высаживают салат, а спустя какое-то время теплицу передвигают на место, отведенное под томаты.

Обычно парник представляет собой вытянутую прямоугольную опалубку, один край которой выше другого, а форма чуть наклонных стенок позволяет поддерживать остекленные или обтянутые пленкой рамы. Встречаются двойные или составные конструкции парников, с двускатным верхом и остекленными стенами, а также разнообразными способами открывания.

Легкие металлические и пленочные переносные парники без труда перемещают по участку и устанавливают в нужном положении на одиночных грядках. Стационарные парники традиционного типа ставят на фундамент из кирпича или дерева.

Простейшим парником для закаливания растений может служить остекленная или обтянутая пленкой рама, помещенная над неглубоким котлованом.

Нередко укрытия делают в виде отдельных секций, каждая из которых представляет собой миниатюрную теплицу, открытую с торцевых сторон. При установке секции соединяют. Существуют укрытия тоннельного типа из полос эластичной синтетической пленки. Их продольно натягивают на каркас из металлических дуг и сверху дополнительно удерживают дугами. Концы пленки прикалывают. Вентилируют укрытие, приподнимая пленочное покрытие с подветренной стороны.

Укрытия традиционной формы из листов стекла, скрепленных зажимами, ставят как тент или домик. Покрытые пленкой проволочные каркасы образуют тентовое укрытие.

Строительство теплиц и укрытий. Опорные конструкции теплиц обычно делают из дерева, дюралевого профиля или стали. Хорош дюралевый профиль, поскольку элементы каркаса из него легки и прочны, им несложно придать нужную форму, скрепив болтами или заклепками при установке.

Металл – прекрасный проводник тепла, поэтому на металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что доставляет определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже, и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны.

Разнообразные конструкции из дерева требуют ухода, регулярной покраски и герметизации рам, иначе строительный брус быстро гниет в стыках.

Тщательно собранная и установленная на фундамент из кирпича или бетона теплица из деревянного бруса прослужит достаточно долго. Этому также способствуют предварительная пропитка дерева. Основным материалом для укрытий служат стекло и полимерные пленки и листы. Стекло крепят обычно с помощью скоб, снабженных пластиковыми прокладками. Тоннельные укрытия поддерживают проволочными дугами.

Остекление теплиц. В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было листовое оконное стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие и сотовый поликарбонат.

Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Подходящее для парников стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.

Остекление – это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами (гвоздями). Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют зажимами.

Укрепление стекла замазкой или мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится применение различных профилей-уплотнителей. Листы стекла вставляют в пазы специально подобранного сечения.

Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укладывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.

К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее светопроницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют и во все больших масштабах.

Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы.

Солнечный свет и теплица. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие. Оно нагревает все находящиеся на пути объекты – пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.

Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы устанавливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на деле же образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.

Хорошее стекло пропускает, как уже говорилось, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой же его явно недостаточно. Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу.

Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их стали конструкции теплиц округлой формы. Немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.

Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более – летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.

Для максимального использования солнечного света от низко стоящего зимнего солнца теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток. В этом положении сведены к минимуму тени от элементов каркаса, а солнечные лучи проникают в теплицу под самым оптимальным углом.

Расположение теплицы. Чаще всего выбор места на садовом участке ограничен, особенно если участок небольшой. Но даже если для установки теплицы есть всего одно-единственное место, его нужно подготовить так, чтобы создать самые благоприятные условия для выращивания растений. Основные условия при выборе места – хорошая освещенность солнцем и защищенность от господствующих ветров. Последнее условие особенно важно при выращивании растений в зимнее время. Создание защиты от ветра сокращает потери тепла, которые могут быть гораздо больше допустимых, особенно в периоды резкого похолодания.

Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность с уклоном или бугристая, надо, насколько это можно, выровнять ее. При выравнивании старайтесь сохранить снимаемый верхний почвенный слой. Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли или с почвенными грядками. Чрезмерное уплотнение ведет к нарушению структуры почвы и потере плодородия, затрудняет дренаж.