Текст книги "Благоустройство загородного участка"

9. Технологии малой стройки

9.1. Начнем с проекта

Существует расхожее заблуждение, что проект – вещь ненужная, дескать, «мы и так все сделаем». Однако с этим стоит разобраться. Естественно желание минимизировать затраты на строительство, а качество, включая долговечность, поднять на максимальную высоту. А теперь зададимся вопросом: где, как не в проекте, мы можем с легкостью сотворить несколько альтернативных вариантов объекта и выбрать из них оптимальный по всем параметрам для реализации в натуре?

Любая застройка ведется по тому или иному плану. Многих недоразумений можно и нужно избежать, начав все дело с составления общего плана. Резонно при этом произвести определение максимально возможного потребного количества строительных материалов и их номенклатуры. Безусловно, следует определиться с уровнем грунтовых вод, который имеет важнейшее значение как для строительства, так и для дальнейшей эксплуатации постройки. Никак нельзя пренебрегать дренажными и осушительными работами, если обстоятельства того требуют. Очень важным в этом плане является организация отвода от построек осадочных вод.

Отсутствие предварительных расчетов переносит неизбежный процесс принятия решения на строительную площадку, что связано с потерями дорогого рабочего времени, в силу чего иногда принимаются не лучшие варианты. А казалось бы чего проще: не пороть горячку в страдную пору, а продумать и взвесить все заранее. Только проект дает возможность ответить на вопрос: сколько и какого материала необходимо для той или иной постройки? Оценить же смету строительства можно лишь при наличии того или иного проекта.

Проект и стройматериалы (их номенклатура и количество) неразрывно связаны между собой. Проект однозначно определяет потребность в материалах. Возможен и другой случай: наличие стройматериалов существенно влияет на проект. Рассмотрим этот вопрос на примере пиломатериалов (случай возведения деревянной постройки). Так или иначе, а их надо резать. И тут вполне приемлем принцип минимизации отходов. Предположим, мы нарезаем доски длиной 2250 мм для внутренней обшивки строения. В наличии имеются доски длиной 3000 мм. Остаток составляет 750 мм. Если, согласно проекту, остатки идут в дело целиком (где-либо имеется такая поверхность, которую необходимо зашивать досками длиной именно 750 мм), то можем себя поздравить – у нас «нулевой» отход (практически он будет, разумеется, больше нуля, но невелик). Если же указанные обрезки попадают в разряд неутилизируемых отходов, есть над чем задуматься – отход в этом случае составляет 25%, что очень много. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Во-первых, можно вернуться к проекту с целью его пересмотра (один из случаев влияния «материала» на проект), а если это нас не устраивает, надо искать другой исходный материал. Так, закупив пятиметровые доски и нарезая из них две необходимые нам доски, можно свести процент отхода уже к десяти. А если делать нужные нам доски из исходной шестиметровой, получаем в остатке полутораметровые, и если (опять же согласно проекту) нам есть куда использовать доски длиной 1200 мм, неутилизируемый остаток составит 300 мм, а это уже 5%, что просто отлично.

При возведении кирпичного строения уж никак не обойтись без определения потребного количества кирпича. Понятно, что дверные и оконные проемы в кирпиче не нуждается, а для соответствующей площади кирпич не нужен. Но количество проемов и их размеры должны быть определены именно на стадии проектирования. Тогда-то и становится известной площадь ограждений из кирпича, что и требуется для определения его количества. В любом случае еще до заготовки стройматериалов придется изрядно повозиться с проектом и калькулятором.

Наглядным примером влияния материала на проект является конструирование крыши под шиферную или ондулиновую кровлю: здесь при определении размеров стропил надо четко учитывать размеры листа, в то время как в случае других кровельных материалов это не так критично. Некий запас необходим и при заготовке кровельных и стеновых материалов – куда проще утилизировать излишки (в разумных пределах) на завершающих стадиях, чем бегать в разгар строительства за недостающим материалом, да еще определенного типоразмера. Материал желательно закупать, а соответственно и завозить единовременно еще и по чисто экономическим соображениям – сколько потрачено лишних денег и времени на транспорт из-за недостачи чего-либо по ходу стройки.

Понятно, что цемент и рулонные кровельные материалы впрок запасать не стоит – их лучше приобретать по мере необходимости. Но вот вопрос: стоит ли возиться со всеми этими расчетами запасов? Стоит – и тому есть причины. Пиломатериалы, например, нужно покупать загодя, по меньшей мере за год до строительства, с непременным их хранением под укрытием до начала использования. При этом и закупка, и транспортирование, и хранение с неоправданными излишками становятся накладным – отсюда и необходимость в возможно более точном определении необходимого количества потребного материала.

С затратами на материал связано и еще одно заблуждение – стремление купить материал подешевле. С этим суждением, в свою очередь, связана и ошибочная оценка стоимости работ в пропорциональном соотношении со стоимостью материала. Рассмотрим конкретный случай – наружную обшивку, например, каркасного строения. Крайние варианты ее исполнения: использование самого дорогого материала – вагонки и обшивка самым дешевым материалом – необрезной доской. Нам могут возразить: дескать, результат – внешний вид – будет весьма разным. Оговоримся – качество должно быть одинаковым. А как этого добиться? Надо довести необрезную доску до кондиции вагонки (точнее, обшивочной доски). Это вполне возможно, но для этого, как говорится, придется изрядно попотеть. Трудозатраты при использовании вагонки минимальны, а в случае использования необрезной доски – наоборот. Очевидно также, что стоимость работ в нашем случае обратно пропорциональна стоимости материала. А вот что совершенно неочевидно, так это какой из двух рассматриваемых вариантов дешевле. Если добавить к этому, что есть еще и промежуточные варианты выполнения обшивки (вагонка минимальной толщины по обшивке из обрезной неструганой доски, например), то становится ясно, что для определения «дешевизны» того или иного варианта надо оценивать суммарную стоимость материала и трудозатрат на его использование. И вот тут-то всплывает главная загвоздка – трудозатраты-то у каждого строителя на одну и ту же работу свои, и зависят они не только от квалификации, но и от инструментальной базы каждого умельца. Как-то двое «бывалых», обсуждая этот вопрос, пришли к единодушному выводу: «дорогой материал дешевле». Смотрите, как далеко можно уйти от цены на материал при его выборе. Но выбор этот необходимо сделать именно при проектировании, ибо только тогда в конечном итоге можно определиться со сметой строительства.

В любом случае, прежде чем приступить к строительству любого объекта, стоит изрядно поломать голову над вопросом – каким он должен быть. Все зависит от того, что мы от него хотим и что мы готовы сделать для достижения желаемого. Необходимо предопределить, какие потребуются системы: освещения, отопления, вентиляции, канализации и пр. И все это следует понять на стадии проектирования, ибо нет ничего хуже (да и дороже), чем бесконечная перестройка по ходу выполнения работ.

Но тут очень важно понять – о каком, собственно, проекте идет речь? Проекты специальных организаций представляют собой нередко тома документов с различными чертежами, спецификациями и ведомостями. Наш же проект – «индивидуальный», в частности, потому, что он рассчитан на нас самих. А это значит, что если он отвечает на два главных вопроса: что и как нужно делать на стройплощадке в каждой конкретной фазе строительства и сколько материала нужно для всего объекта, то проект нас удовлетворяет. Конкретное же воплощение проекта (эскизы, спецификации и т.д.) зависит как от сложности возводимого объекта, так и от опыта строителя. А отсюда и вывод: проект не только необходим, но не так уж страшен. Следовательно, при серьезном настрое следует начать с проекта. У читателя может возникнуть сомнение: а не слишком ли все сложно и не стоит ли поступить «по-наполеоновски»: ввязаться в бой, а там разберемся? Уверяю вас – не стоит, ведь время, которые вы потратите на проектирование, с лихвой окупится «в страдную» пору на стройплощадке.

9.2. Поговорим о технологиях

Так или иначе, а наступает пора, когда при наличии каких-никаких проекта и материалов начинается собственно строительство. И тут очень большое значение имеет технология (способ производства) строительных работ. Правильная технологическая цепочка в строительстве предусматривает организацию работ по их видам с привязкой к этапам возведения объекта.

Если постройка начинается с фундамента, о чем речь еще впереди, то работы надо вести так, чтобы к зиме он оказался нагруженным в максимальной степени, особенно при строительстве на пучинистых грунтах. Пока фундамент «дозревает» (а это необходимо почти всегда), резонно приступить к обработке исходного материала и изготовлению из него необходимых деталей постройки. Например, при возведении каркаса имеет смысл сразу изготовить все его элементы. Для этого хорошо иметь соответствующие спецификации с эскизами деталей и узлов с указанием их количества. Сюда же следует отнести и изготовление деталей основания кровли (стропил), хотя вопрос об их сборке в узлы решается в зависимости от того, что проще: делать сборку «внизу» и поднимать узлы наверх или поднимать детали и собирать их в узлы «наверху».

Перечисленные действия характеризуются единой совокупностью элементарных технологических операций: разметкой, отрезкой, частичной сборкой и т.п. Следовательно, подготовительно-заключительное время на организацию соответствующих рабочих мест, изготовление специальной оснастки и оборудования, освобождение территории (которой всегда не хватает) от отслужившей оснастки и оборудования надо затратить один раз. Причем время это не зависит от числа произведенных единиц (размеченных и отрезанных досок и т.п.), а значит, чем больше сделано изделий «с одного настроя», тем меньше доля дополнительного времени, затраченная на одно изделие. Логично сразу сделать все необходимое количество тех или иных деталей или элементов.

Есть и еще одно весьма важное обстоятельство в пользу единовременного изготовления всех однотипных деталей и узлов. Приходилось наблюдать, как работает бригада, у всех – рулетки (у каждого своя), все меряют (рис. 9.2.1), все режут (каждый в своем «углу», на своей «коленке»). Опасное это дело и кончается всегда одинаково – «почему-то» заготовки плохо стыкуются, а собранные однотипные узлы получаются разными. Есть два надежных способа избежать такой неразберихи – это «пакетная» обработка однотипных деталей и их изготовление по шаблонам. В первом случае идентичность однотипных деталей обеспечивается тем, что они обрабатываются совместно, будучи собраны в один «пакет». Во втором – тщательно единожды вымеренная и при возможности подогнанная к месту деталь является шаблоном для изготовления всей партии (заметьте: всей партии). В противном случае придется, возможно, изготавливать новый шаблон, а это, помимо лишних трудозатрат, чревато… Можно, при необходимости, сохранять шаблоны. Но стройка – механизм весьма динамичный (и это правильно): шаблонов за время строительства понадобится очень много. Следовательно, их надо где-то хранить, а значит куда-то постоянно перетаскивать. Нужный шаблон в нужное время куда-то обязательно «нырнет», зато уж и «всплывет», когда не надо. Сколько мороки! А как приятно в процессе монтажа однотипных заготовок замкнуть ряд шаблоном и забыть про него.

Рис. 9.2.1. Измерения в процессе строительства – дело тонкое

Интересным примером пакетной обработки является изготовление обшивочной доски из обрезной (рис. 9.2.2). Набранные в пакет и установленные наклонно доски простругиваются, желательно электрорубанком, так чтобы плоскость верхней грани пакета была горизонтальной и гладкой. Затем его переворачивают, и операция повторяется. Смотрите, сколько требуется подготовки для этой операции: собрать стапель или оснастить верстак специальными зажимными брусками, которые нужно тщательно изготовить, настроить электрорубанок, правильно оборудовать рабочее место. Конечно, лучше это делать один раз!

Рис. 9.2.2. Пакетное изготовление обшивочной доски

Нередко, располагаемая инструментальная база и основанная на ней технология определяют конструкцию изготавливаемых деталей. Поясним это на следующем примере. Требуется изготовить стенку из доски толщиной 50 мм и более. Вариантов известно несколько: тут и соединение досок в стенке нагелями, и обычное соединение досок с выбранными четвертями, и, наконец, просто сплачивание досок на стойках каркаса (рис. 9.2.3).Каждый из приведенных способов обладает своими достоинствами и недостатками. При первом варианте (а) требуется точное сверление множества отверстий и наличие (или изготовление) нагелей.

Рис. 9.2.3. Традиционные и нетрадиционный варианты стеновых элементов

Во втором случае (б) велик отход материала – классическая четверть требует в данном случае выборки шириной и глубиной 25 мм, что, безусловно, не радует. Третий вариант (в) весьма требователен к точности обработки боковых граней сопрягаемых досок, либо нуждается в индивидуальной подгонке каждого стыка. Зато как при первом, так и при третьем вариантах минимален отход материала, а при втором – достигается наилучшее уплотнение стыка.

Для сочетания достоинств всех вариантов можно четверть во втором случае заменить выборкой минимальной ширины (достаточно 4–5 мм) и глубиной, несколько большей, чем половина толщины доски. Фактически такая ширина выборки обеспечивается шириной пропила, образуемого диском электрической пилы. При этом в отличие от выборки четверти фальц выполняется за один проход инструмента. За счет глубины выборки (b на рис. 9.2.3) на стыке досок образуется канал, очень удобный для размещения в нем какого-либо уплотнителя, выбор которых сейчас велик. Интересно сравнить последнюю конструкцию обшивочной доски (бруса) с широко распространенной ныне доской со шпунтом и гребнем. Не уступая традиционной в качестве уплотнения стыка, конструкция по рис. 9.2.3 весьма проста для исполнения в самодеятельном строительстве. При наличии стационарной циркулярной пилы изготовление обшивочной доски осуществляется, как показано на рис. 9.2.4 (вверху). Работа с ручной электрической пилой требует оснастки, изображенной на том же рисунке внизу. Однако в обоих случаях желательно это делать при однократной настройке оборудования.

Рис. 9.2.4. Способы изготовления стеновых элементов стационарной и ручной электрическими пилами

Дальнейший порядок работ обусловлен целым рядом факторов. Например, в случае обшивки постройки деревом после изготовления элементов каркаса, если тому нет никаких помех, можно приступить к обработке обшивочного материала: выборке четверти и строганию досок. Технологически это наиболее оправдано, поскольку требует минимальной переналадки. Однако на практике нередко возникает необходимость быстрее перевести строительство «под крышу» (например, вас активно поливают дожди). Тогда ставим каркас, делаем крышу и обязательно кровлю, хотя бы толевую или рубероидную. Не стоит расслабляться или прерываться на этой стадии строительства – ибо при хорошем ветре полученная конструкция очень уязвима. Следовательно, как можно быстрее обшиваем каркас и непременно зашиваем фронтоны при их наличии (эту операцию многие совмещают с установкой стропильных рам).

И вот тут-то следует критически взглянуть на традиционную технологию. Обычно обшивку начинают снаружи, мужественно преодолевая затем возникшие в результате трудности обшивки изнутри (рис. 9.2.5). Стоит переставить во времени эти две операции, и вы уже в выигрыше – тот совсем не редкий в технологии случай, когда от перемены мест слагаемых сумма (трудоемкость) резко уменьшается. Действительно, отпадает необходимость в затаскивании длинномерного материала и оперирования с ним в коробке, ограниченной внешней обшивкой. Больше того, если между обшивками необходимо заложить утеплитель, это гораздо удобнее делать снаружи строения, особенно при использовании минераловаты.

Рис. 9.2.5. Традиции не всегда хороши

Итак, более прогрессивная последовательность действий такая: внутренняя обшивка, утепление, наружная обшивка. Имеет смысл внутреннюю обшивку вести «сверху вниз». Тогда нижнюю, примыкающую к полу доску, на которой сходятся все погрешности предыдущих операций, подгонять гораздо легче, чем в случае верхней замыкающей доски, а погрешности подгонки закрываются плинтусом. Наружную обшивку лучше вести «снизу вверх». Правда, при этом будут неудобства с подгонкой верхней замковой доски, но, во-первых, погрешности этой операции скрываются подшивкой бокового свеса, а во-вторых, мы будем иметь идеальный стык обшивки с цоколем или забиркой.

Если возводимый дом должен иметь деревянный пол, зачастую имеет смысл еще до обшивки «набрать» его, то есть настелить его без окончательного крепления досок. Это может быть обусловлено тем, что половые доски не являются в полной мере кондиционными: сырые, погибные, закрученные, что в настоящее время наиболее вероятно. Такой настил облегчает строительство, а его доски могут принять более правильную форму, что упростит их окончательную доводку и монтаж. Допускается до окончательного крепления половых досок не пришивать 2–3 нижних доски внутренней обшивки. Набранный пол фиксируют неокончательным креплением, например каждой пятой доски или расклиниванием крайних досок у стенок.

Очень весомым по эффективности в повышении производительности труда является процесс организации рабочего места с изготовлением необходимой оснастки и приспособлений. Практика многократно подтвердила правоту тех, кто рекомендует начинать любое строительство с изготовления верстака. Конструкция верстака определяется целями, для которых он используется. Так, верстак для столярных работ непригоден, например, для работ плотницких с досками длиной порядка 6 м. Есть своя специфика у верстаков для работы с металлическим профилем и электроинструментом, верстаки могут иметь общий характер и частное предназначение. В начале строительства верстак может быть установлен под открытым небом (максимум простора) и может быть установлен под крышей, как только она появится и т.д., и т.п.

В начальной фазе строительства деревянной постройки верстак желательно изготовить из досок максимальной имеющейся длины и установить, что называется, «мертво». Полезно нанести на него мерную шкалу, а необходимые упоры и другие приспособления, количество и расположение которых меняется в зависимости от производимых операций, можно крепить гвоздями. Не надо жалеть материал на верстак – в заключительной фазе строительства его можно разобрать, а материал использовать вполне достойно.

Не менее важным моментом является обустройство лесов для кровельных работ, зашивки фронтонов, окраски строений и прочих работ, производимых на высоте. На рис. 9.2.6 приведена конструкция лесов, которые изготавливаются и монтируются одним человеком за половину рабочего дня. Материалом является только доска «дюймовка» (можно и «двадцатку»). Такие леса в действительности исправно послужили несколько лет, а после разборки материал был использован не где-нибудь, а на внутренней обшивке (естественно, после соответствующей обработки). Вот и судите сами: стоит ли экономить на лесах, когда выигрыш от их использования просто несоизмерим с затратами на их изготовление.

Рис. 9.2.6. Строительные леса из тонких досок

Немалую роль в ускорении строительства играют всевозможные приспособления для различных работ. Какие-то из них описаны в литературе, какие-то нетрудно придумать самим. Просто нужно, приступая к какому-либо этапу строительства, задаться вопросом: а как можно упростить или ускорить данную работу? Нередко ответ лежит на поверхности. Но чаще всего технологические приемы нарабатываются годами практики мастеров, и тем-то они и ценны для других самодеятельных мастеров.

9.3. «Коль музыку играть…»

Как-то само собой разумеется, что вроде бы любой умеет, например, красить и забивать гвозди молотком. Возможно, что это и так, если к качеству малярных работ требований не предъявляется никаких, а забивать приходится несколько гвоздей в год. Темпы же и объемы работ на любой стройке совершенно иные, и дилетантизм даже казалось бы в самом простом деле чреват всевозможными неприятными последствиями.

Обшивка постройки вагонкой, например, требует от работающего забивания до нескольких сотен гвоздей в день. И тут в полной мере проявляются как особенности молотка, которым производится работа, так и навыки работы с ним. Известен, в частности, целиком стальной молоток, ручка которого залита в резину. Он очень симпатичен и приятно лежит в руке. Но это лишь до тех пор, пока им не придется постучать «от души», например, в течение рабочего дня. К вечеру рука болит, ночью не находит покоя, а утром «не запускается в работу». Профессионалы говорят про такой молоток: «Сушит руку». Итак, ручка – только деревянная. Многие и не подозревают, что если после основательной работы молотком болит кисть, виновата голова, ибо она должна формировать правильную технику удара. Если кисть в момент удара по гвоздю напряжена, как бы сопровождает и усиливает молоток, последующих неприятностей не избежать. Если же кисть в момент удара расслаблена, а сила удара обусловлена массой и скоростью молотка, рукам ничего не грозит при любых объемах работы. Правильный удар – это когда молоток на гвоздь как бы набрасывается. Вот откуда следует, что чем больше забиваемый гвоздь, тем массивнее (больше) должен быть и молоток для него. Не зря плотники, имея дело с массивными деревянными деталями, а следовательно, и большими гвоздями, пользуются вместо молотка топором (точнее его обухом). Но вряд ли топор будет уместен при забивании гвоздей длиной 20 или 40 мм, например при креплении фанеры или вагонки – здесь необходим маленький молоток.

А как надо держать молоток? Существуют рекомендации типа «молоток надо держать так-то и так-то». Жаль только, что ими далеко не всегда можно воспользоваться. Например, при необходимости забить гвоздь в узкой щели, где «правильно» поставленный молоток вообще не помещается и его приходится держать чуть ли не как скрипичный смычок, а удары наносить боком молотка, а не бойком. Вывод – держать надо так, чтобы было удобно «набрасывать» молоток на гвоздь. Кстати, вот и пора сказать о форме молотка: круглый в поперечном сечении или квадратный? В случае, когда удар наносится боком, конечно, лучше квадратный, ведь его боковая грань плоская, ею забивать гвоздь легче. Когда еще это может понадобиться? Перед тем как забить любой гвоздь, его надо «наживить» – хоть немного зафиксировать на поверхности, которая может иметь любую пространственную ориентацию. Обычно гвоздь при этом держат одной рукой, а молотком в другой слегка пристукивают. А теперь представьте себе, что на все про все имеется одна рука – ситуация, типичная для работы на высоте или в труднодоступных местах, куда двумя руками не влезть. Прижав квадратный молоток одной боковой гранью к тыльной стороне ладони, а к другой грани пальцами сжатой в кулак руки прижав шляпку гвоздя, можно с размаху наживить гвоздь, после чего выпустить его из руки и забить обычным порядком. Круглый молоток предпочтительнее при работе по чистовым лицевым поверхностям (пол, обшивка вагонкой) – меньше вероятность образования вмятин углами бойка. Обратим внимание и на то, что у молотка кроме бойка, которым чаще всего наносят удар, имеется острый носок. Так вот, этим носком тоже бьют, например, при добивании гвоздей в шпунт или гребень вагонки, при наживлении мелких гвоздей, в процессе жестяницких работ т.п.

В связи с молотком, естественно, постоянно упоминается рука. А теперь вопрос: какая рука? Вроде бы ответ очевиден: у правши – правая, у левши – левая. Но не зря существует понятие: «работа не с руки». В строительстве работы, требующей «другой» руки, хоть отбавляй, причем независимо от того, какая рука является основной. Где же выход? Идеальным является вариант, когда рабочая бригада состоит из двух человек – правши и левши. Но это в идеале. А если вся бригада состоит из одного человека? Не остается ничего другого, как осваивать работу «другой» рукой. И это совсем не утопия. В конце концов, рано или поздно все осваивают вилку в левой руке, когда в правой нож. Известен старинный анекдот, когда на вопрос «Играете ли вы на фортепьяно?» (вариация «Говорите ли по-французски?») следует ответ: «Не знаю – не пробовал». Так вот: надо пробовать, и самое простое на этом пути – работа молотком. С высокой степенью вероятности после каких-то тренировок станет возможной сносная работа «другой» рукой не только молотком, но и иным инструментом, пилой, например, что тоже очень кстати.

Само собой интересен вопрос о длине гвоздей: а где и какие использовать? Считается, что длина гвоздя должна быть равна 2–3 толщинам приколачиваемого материала, причем большая длина соответствует и большей надежности соединения. Если вопросов в ходе работы не возникает, то пусть так и будет. Но вопросы все-таки могут возникнуть, что рассмотрим на примерах. Традиционное соединение в полдерева уже по названию предполагает, что соединяются две половинки, причем, как правило, требования к соединению предъявляются самые высокие. Хорошо, если конструкция соединения содержит еще какой-либо элемент, в который войдет третья часть рекомендуемого для этого случая гвоздя. Но это случится не всегда. Тогда часть гвоздя выйдет наружу с другой, по отношению к шляпке, стороны. В целом ряде случаев такие гвозди загибают, лучше всего с помощью треугольного напильника или отвертки (рис. 9.3.1). Но и это по ходу стройки возможно не всегда. Тогда остается либо использовать более короткие гвозди, либо применить другие приемы соединения, но об этом в другом месте, а здесь закончим с гвоздями, раз уж о них пошла речь. Другой пример: пришивая фанеру толщиной 4 мм и следуя рекомендациям, нужно использовать гвозди длиной 12 мм. Это хотя и возможно, но больше сродни работе ювелирной. Это не оскорбительно, но дело в том, что помимо всего прочего стройка характеризуется еще и сроками, т.е. темпами производства работ, а всякая мелкая (точная) работа неизбежно эти темпы снижает. Вот почему в таком случае оправдано использование гвоздей куда как более длинных. Длина гвоздей при этом может определяться, в частности, суммарной толщиной соединяемых материалов. Но все равно с мелкими гвоздями работать приходится, и для упрощения этого наработаны свои приемы. Сложную операцию их наживления можно упростить с помощью полоски тонкой фанеры, оргалита или картона с прорезью на конце (рис. 9.3.2). Собирать мелкие гвозди (если рассыпались), переносить и даже хранить на рабочем месте удобно с помощью небольшого магнита.

Рис. 9.3.1. Загибание гвоздя с использованием напильника в качестве оправки

Рис. 9.3.2. Наживление мелкого гвоздя

Буквально несколько слов о соединениях гвоздями. Лучше всего гвоздь «работает» на срез, т.е. когда нагрузка на него поперечна. Тем не менее одним из достоинств гвоздя является возможность забивать его под разными углами. Можно «косым» гвоздем стягивать весьма напряженные элементы конструкции (половые доски, например), но надо понимать, что такое крепление нуждается в дополнительном усилении (в разных случаях разном). В дерево гвоздь должен входить под возможно большим углом к направлению волокон (в идеале под прямым). Встречающиеся рекомендации по креплению гвоздями, забитыми вдоль волокон (ветровых досок к обрешетке крыши, например) попросту неверны, такое крепление «не держит». Приколачивая деревянную деталь для уменьшения вероятности ее растрескивания, гвозди стараются вбивать между различными слоями волокон древесины. Иногда для этой же цели притупляют острия гвоздей, например, ударами молотка. Во избежание растрескивания торцов досок при креплении близкими к их концам гвоздями доски нарезают с припуском по длине, приколачивают, а затем отрезают припуск. Вот сколько набралось совсем «не пустых» нюансов на таком казалось бы простом деле, как забивание гвоздей молотком.

Еще сложнее с электроинструментом. Достоинства его неоспоримы, ведь он не просто многократно повышает производительность труда, но и предоставляет мастеру качественно новые возможности. Например, электроинструмент позволяет быстро выбирать четверть, а значит, например, изготовить обшивочную доску (вагонку) из обычной обрезной, да и необрезной тоже, выбрать фальц для дверного притвора в самодельной дверной коробке и много-много чего еще.

А о каком, собственно, инструменте идет речь? Давайте разберемся. Все определяется опять же проектом. Из него, в частности, ясно: с каким материалом, что и в каком объеме предстоит делать. Вот и прямой выход на инструмент. Предположим, строится сварное металлическое крыльцо. Нужны в основном сварочный аппарат и «болгарка» (имеется в виду электроинструмент). Деревянная постройка (каркас, обшивка) может потребовать пилы и рубанка, а может быть и комбинированного станка, каковых выбор предостаточен. Кирпичная – бетономешалки и «болгарки». Если потолок обшивается фанерой, нет ничего лучше для ее раскроя, чем электролобзик. Кстати, он же очень хорош для точных работ по тонколистовой стали. Резка кирпича, в частности, возможна и электропилой с отрезным диском по камню, хотя это и не лучший для пилы вариант. Практически в любом случае не обойтись без электродрели. Резка большого количества листовой стали существенно упрощается при наличии электроножниц по металлу и т.д. Но тут актуальным становится вопрос оснащения стройки инструментом и влиянием его на смету строительства. Вопрос сугубо индивидуальный: что-то уже имеется в наличии, что-то можно одолжить на время работ, а что-то придется приобрести. При этом имеют значение такие факторы, как перспектива использования приобретенного электроинструмента после завершения стройки и его производительность. Например, вопрос может легко решиться в пользу «болгарки» после пробного пиления «вот этого швеллера» ручной ножовкой: ведь трудозатраты и время – это тоже деньги.