Текст книги "Благоустройство загородного участка"

Прежде чем приступать к кладке первого ряда стены по бетону, необходимо выдержать его в течение 5–6 суток. Далее намечаются контуры стены (базовые линии), чаще всего с помощью натянутых шнуров. Кладку первого ряда начинают с угла, сначала вдоль одной базовой линии, затем вдоль другой. Для кладки ложковых рядов под прямым углом друг к другу достаточно уложить только два кирпича. После выкладки первого ряда с помощью уровня и рейки проверяют положение всех кирпичей. Если кирпич в ряду провалился, под него подкладывают раствор, если «всплыл» – его осаживают постукиванием кельмы, киянки, молотка через деревянную подкладку. Затем проверяют ровность ряда по фасаду стенки и при необходимости позиционируют кирпичи аналогичным постукиванием. Далее устанавливаются порядовки, и в соответствии с их разметкой, производится кладка последующих рядов.

На что обращать внимание. Чтобы ряды не отклонялись от горизонта, их горизонтальность следует проверять после кладки каждого ряда, пользуясь уровнем и рейкой-правилом. Чтобы стена не получилась вогнутой или выпуклой, необходимо как можно чаще проверять вертикальность кладки в нескольких местах по ее длине. Чтобы в каждом ряду помещалось одно и то же число кирпичей, нужно следить за положением швов каждого второго ряда, которые (швы) должны находиться на одной вертикали.

Кладку можно вести и из крупноформатных поризованных керамических блоков, которые в известной мере являются аналогами блоков из ячеистого бетона. В кладке такой камень хорошо сочетается с кирпичом других форматов. Его можно пилить, сверлить и фрезеровать. Все это повышает производительность труда каменщиков. Использование пустотного крупноформатного камня сокращает сроки и стоимость строительства.

Теплоизоляционный эффект повышается еще и от того, что кладку стен ведут на легком растворе. Для экономии его и для того, чтобы он не попадал в пустоты камней, в шов укладывают пластиковую сетку.

Для последующей облицовки наружных стен кирпичом в каждый горизонтальный шов основной кладки из крупноформатных камней закладывают в шахматном порядке с шагом 75 см нержавеющие стальные анкеры Ш3 мм. Стены можно и оштукатурить.

9.9. Саман

Стало уже банальной истиной, что история самана насчитывает не одно тысячелетие. Но для жителей великого множества регионов (и не только нашей страны) саман и сегодня современен. И будет еще долго востребован как прочный, дешевый, доступный строительный материал, ибо зачастую добыть его можно в буквальном смысле под ногами. Судите сами: из самана сегодня возводятся многие жилые дома, по качеству внутренней отделки ничем не уступающие любым иным. Естественно, из самана же строятся и хозяйственные постройки.

Основными составляющими самана являются глина, органические волокнистые добавки, вода, песок, иногда мелкий просеянный шлак. Глину для изготовления самана обычно заготавливают с осени, укладывая ее в невысокие бурты, чтобы она основательно выморозилась за зимние месяцы. Укладку бурта ведут послойно, проливая каждый слой водой.

Чтобы определить качество глины, ее замешивают с водой до густоты крутого теста и мнут до тех пор, пока она не станет совершенно однородной по составу и не будет прилипать к рукам. Из глиняного теста делают шарик диаметром 5 см и, поместив его между двумя остроганными дощечками, плавно сжимают. Качество глины определяют по времени появления трещин на шарике. К примеру, шарик из тощей глины рассыпается от незначительного сдавливания. Глина малой пластичности дает трещины при сжатии на 1/5 диаметра шарика, глина средней пластичности – при сжатии на 1/3 диаметра. Жирная глина при сдавливании на 1/2 диаметра дает мелкие трещины. Наиболее подходящая глина для изготовления самана – среднепластичная. К тощей и малопластичной глине добавляют жирную глину, к жирной – некоторое количество песка, проверяя качество глиняного теста повторными пробами. Немаловажным условием хорошего качества глины является отсутствие в ней остатков корней растений, мелких камешков и значительных включений известняка (допускается не более 10%).

Другой способ проверки качества глины заключается в том, что глину заливают примерно 4-кратным объемом воды, тщательно перемешивают и оставляют на некоторое время. Частицы песка и мелкие камешки отделяются от глины и оседают на дне емкости. Повторно перемешав смесь, сливают взвешенную глину с водой и, замерив количество осадка, определяют процентное содержание песка и тяжелых частиц в грунте. Глина, пригодная для изготовления самана, должна содержать не более 25% песка. Песок для корректировки состава глины берут речной. Иногда в состав саманной массы вводят котельный шлак. При этом его мелко дробят, отсеивают пыль и золу, удаляют непрогоревшие остатки угля.

В качестве волокнистых добавок к глине чаще всего используют солому. Соломенная резка для изготовления самана не должна иметь следов гнили, необмолоченных колосков, посторонних включений. Лучшей для изготовления блоков считается пшеничная или ячменная солома, спрессованная в брикеты машинным способом.

Не последнюю роль при формовке самана имеет качество применяемой воды. Вода должна быть пресная и чистая, желательно озерная или речная.

Для приготовления глиносоломенной смеси глину замачивают накануне. При этом ее выкладывают кругом диаметром 3–4 м, делая бурт высотой 30–40 см, вслед за этим тщательно проливают водой, следя за тем, чтобы вода не уходила за пределы бурта. Далее солому ровным слоем расстилают по поверхности замоченной глины, снова проливают водой и перемешивают до тех пор, пока не останется комков глины и непропитанных глиняным раствором пучков соломы. Количество соломы, добавляемой в 1 м³ глины, примерно 15 кг.

После этого можно приступать к формовке саманных блоков, которую ведут в изготовленных из дерева или металла формах без дна. Стенки формы делают в виде усеченной пирамиды, чтобы ее можно было легко снять с готового блока. Размеры блока могут быть разными и полностью зависят от желания застройщика. Наиболее часты следующие размеры: 40×40×20, 33×16×14 см. При изготовлении форм учитывают усадку саманной массы во время сушки.

Перед началом работы рабочую площадку выравнивают, очищают от мусора и травы, посыпают песком. Для формовки саманного блока берут ком глиносоломенной массы (обязательно с избытком) и с силой бросают его в установленную форму, которую предварительно смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Смесь тщательно трамбуют, излишки глины срезают кельмой. Затем форму снимают и устанавливают рядом для изготовления следующего блока.

Для изготовления пустотных блоков хорошие результаты дает применение перфоратора. На доске крепят деревянные шипы, имеющие форму усеченного конуса в количестве 5–8 штук. Блок прокалывают перфоратором до снятия формы. Применение перфоратора ускоряет сушку, предотвращает растрескивание саманного блока и уменьшает его теплопроводность. Сушка самана занимает примерно 1,5–2 недели. Набравшие начальную прочность блоки переворачивают на ребро. Подсохшие блоки укладывают в невысокие штабеля с зазором между ними для свободного прохода воздуха. Затем отесывают готовые блоки, убирают застывшие наплывы глиномассы и неровности. Окончательно высохшие и отесанные саманные блоки укладывают в плотные штабели и хранят в них до начала строительства.

Готовый саман должен отвечать следующим требованиям. На изломе блока не должно быть темных непросушенных мест. Брошенный с высоты 1,5–2 м на твердое основание блок должен оставаться целым и сохранять свою форму в течение 24 часов, будучи полностью погруженным в ванну с водой. Гвоздь должен туго входить в саман. После удара молотка на поверхности должно остаться блестящее, слегка вдавленное пятно. Блок должен легко отесываться топором, давая короткую, слегка изогнутую стружку. В старину для увеличения прочности саман иногда «окуривали», то есть обкладывали соломой и поджигали. «Курной» саман применяли для кладки углов и узких простенков. Отвечающий перечисленным требованиям саман ручной формовки можно с успехом применять для строительства одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.

Кладка стен из самана. Для стен, возводимых из самана, необходимо устройство массивного ленточного фундамента и обязательно высокого (не менее 60 см) цоколя. Горизонтальная гидроизоляция устраивается из 2 слоев рубероида. Системы перевязок аналогичны кладке из обыкновенного кирпича. Но высота саманных стен не должна превышать толщину более чем в 10 раз, а ширину простенков не рекомендуется делать менее 1 м. Перемычки оконных и дверных проемов изготавливают из дерева на всю толщину стены и опирают на стены не менее чем на 50 см. Необходимо устройство мауэрлата, равномерно распределяющего нагрузку от конструкции крыши на стену. Свес кровли должен быть не менее 60 см. Кладут саманные стены на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой изготовлен саман.

Саманную стену необходимо особо тщательно защищать от атмосферных воздействий. Для этого стены обмазывают глиносоломенной массой, делая насечку или закрепляя на стене решетку из реек. Нередко их облицовывают кирпичом, обшивают тесаной доской по каркасу или оштукатуривают цементным раствором по сетке-рабице. Используют также обшивку стен плоскими асбоцементными листами с обязательной последующей окраской атмосферостойкими красками. Вариант защиты стен обычно выбирают заранее и подготовку к облицовке ведут одновременно с возведением стен из самана. Здесь и анкеровка из проволоки для крепления навесного каркаса и кирпичной облицовки, и деревянная обрешетка под обмазку, и устройство деревянных закладных деталей, и забивка колышков для крепления сетки-рабицы.

При отделке стен кирпичом можно вести облицовочную кладку одновременно с саманной. В этом случае через определенное количество рядов устраивают поперечную кирпичную перевязку (кирпич тычком) облицовки с саманной стеной. Облицовку стен кирпичом можно выполнять и после окончания строительства. При этом способе во время возведения саманных стен выпускают из стены анкеры из проволоки через 2…3 ряда по высоте и с шагом 1 м по длине стены.

Основной недостаток изготовления стен из самана – большая трудоемкость при формовке блоков. Здесь еще велика доля ручного труда. Сравнительно большая масса саманных стен заставляет устраивать в связи с этим массивные ленточные фундаменты с высоким цоколем. Зато стены из самана дешевы по причине доступности исходных материалов. Множество пор в теле самана обуславливает малую теплопроводность стен. В сравнении с кирпичной кладкой теплопроводность саманных стен ниже на 25%. Саманные стены из-за меньшей массы (в сравнении с кирпичной или бетонной стеной) более сейсмоустойчивы. Допущенные при строительстве огрехи легко устранимы, а само строительство из самана не требует высокой квалификации, и поэтому все работы по формовке блоков и возведению дома застройщик может выполнить самостоятельно.

9.10. Выход найдется

О чем, собственно, сейчас пойдет речь? Как ни странно, о творческом начале непосредственно по ходу самостоятельного строительства. Стройка – процесс динамичный, и даже при тщательнейшей его организации всегда найдется место нештатным (непредусмотренным) ситуациям. Чаще всего это сказывается в нехватке или избытке какого-либо материала, отсутствии в нужное время необходимых инструментов или приспособлений, неблагоприятных погодных условиях и т.д. Иными словами, всегда найдется задача, которую нужно срочно решить, что называется, по ходу дела.

И тут традиционность является фактором торможения. Действительно, давно известно, как и что надо делать и что для этого нужно. Но не менее давно известно, что в отличие от тех, кто все это знает, находится человек, который не знает, что «так делать нельзя», именно он-то и делает изобретение. Применительно к малой стройке, выполняемой непрофессионалами, это особенно актуально, ибо строители в этом случае не слишком скованны традиционностью. Какой из всего этого следует сделать практический вывод? Надо почаще задаваться вопросом: «А как это можно сделать иначе?» Разумеется, что при этом всегда имеется в виду достижение какого-либо положительного эффекта без получения отрицательного. Например, уменьшение трудоемкости или ускорение работ без снижения качества результатов. Именно так и поступают многие самодеятельные строители. Найденные ими оригинальные решения в совокупности представляют весьма ценную «копилку мудрости», которой можно было бы посвятить отдельную книгу (и даже не одну), что в данном случае сильно увело бы нас в сторону. Здесь же, говоря словами поэта «… Твори, выдумывай, пробуй…» выражается призыв, а в доказательство эффективности творчества непосредственно на стройплощадке приводятся конкретные примеры.

Сетка с любой ячейкой. Вполне конкретная ситуация: нужна сетка с мелкой ячейкой для просеивания песка золы и т.п. В хозяйстве есть сетка с крупной ячейкой, но она не годится – слишком уж крупными будут просеянные через нее камни. Оказалось, что из имеющейся сетки с крупной ячейкой всегда можно получить более мелкую сетку. Сложив в два слоя сетку с шагом ячейки «а» так, чтобы перекрестия второго слоя приходились на центр ячейки первого слоя, получим сетку с уменьшенным вдвое шагом по отношению к исходной (рис.9.10.1). Нетрудно сообразить, как получить трехслойную сетку с уменьшенным втрое шагом. Очевидно, сложив две двойных сетки, получим четырехслойную сетку с уменьшенным в четыре раза шагом. Таким образом, можно из сетки с шагом ячейки «а» получить сетку с шагом а/n, где «n» – число слоев сетки. Так, имея исходный шаг 20 мм, четырехслойная сетка даст шаг 5 мм и т.д. Слои между собой можно скрепить пайкой, если имеется такая возможность, либо проволочной скруткой. Число точек соединения на единицу площади зависит от нескольких факторов (жесткость проволоки, ее толщина и т.д.), а потому подбирается опытным путем. Также определяется и максимально допустимое число слоев, а значит кратность деления шага исходной сетки. При некоторой сноровке изготовление такой сетки с лихвой окупит потраченное на это время. В случае, имевшем место в действительности, изготовление двухслойной сетки и ее крепление на раме заняло 15 минут, и только одному богу известно – во что по времени обошлись бы поиски нужной сетки у соседей или в магазинах.

Рис. 9.10.1. Сетка с любой ячейкой

Быстрый грохот. В предыдущем случае под рукой оказалась подходящая для грохота рама, а если ее нет? Изготовление рамы для грохота традиционным способом – это тоже работа, причем скорее столярная, чем плотничья, а значит и соответственно трудоемкая. Но это традиционным способом. А если?.. Берем две рейки (рис. 9.10.2), образующие, напрмер, длинные стороны рамы, накладываем на них сетку, а сверху – две поперечины (короткие стороны рамы). При скреплении реек между собой гвоздями сетка уже фиксируется по углам.

Рис. 9.10.2. Грохот по-быстрому

Для закрепления ее по длинным сторонам рамы аналогичным образом накладываем и фиксируем поверх сетки две продольные рейки. Окончательно завершаем конструкцию, перевернув ее и точно так же установив и зафиксировав последние две поперечины. Грохот готов, заметим: не рама, а грохот целиком – с двухслойной рамой, между слоями которой и закреплена сетка. В качестве реек совсем не обязательны такие красивые, как на рисунке, а подойдут и вовсе нестроевые обрезки: лишь бы были две пласти, которыми рейки разных слоев рамы прилегают друг к другу и между которыми зажимается сетка.

Замачиваем глину… в глине. Приготовить глиняный раствор для кладки печи можно различными способами. Например, делают дощатый настил, называемый бойком, и на нем перемешивают глину с песком и водой. Можно воспользоваться емкостью для замачивания глины (процесс длится от трех дней и долее). Но для приличной по размерам печи требуется несколько десятков ведер глиняного раствора. Литература рекомендует в таких случаях сделать творильный ящик нужных размеров. Для изготовления его требуется соответствующее количество материалов. Ящик должен быть еще и герметичным, чтобы не пропускал воду. А если добавить к этому, что нужен он один раз, как-то руки не поднимаются на такую работу.

Из этого положения имеется простой выход. Достаточным оказалось выкопать яму (выбрав сначала грунт культурного слоя), застелить ее полиэтиленовой пленкой, а поверх уложить листы старого кровельного железа, чтобы можно было перемешивать раствор лопатой (рис. 9.10.3). Если дно ямы глинистое, можно обойтись и без пленки, надо только регулярно подливать воду. По окончании работ яму засыпают всем, что не пошло в дело, а культурный слой восстанавливают.

Рис. 9.10.3. Яма для замачивания глины: 1 – поддон (сталь); 2 – пленка; 3 – вынутый грунт

Столярка без столярки. Дверь, как известно, изделие столярное. Требуется собрать каркас, для чего используют различные соединения: шип-паз, вполдерева и т.д. Именно жесткость каркаса обеспечивает прочность всего изделия. Хорошая дверь при этом требует тщательного кропотливого труда. Еще больше осложняется работа, когда используется материал б/у – всякие выборки уже не сделаешь «где надо», а нужно еще учитывать и «где можно».

Но вот реальный случай: баня построена, а двери нет. Под рукой только остатки материала, да и не до столярки – времени в обрез, оборудование не то… Выручил лист тонкой (3 мм) фанеры, из которого был вырезан кусок размером с полотно двери (рис. 9.10.4). На нем шурупами (со стороны фанеры) были закреплены продольные и поперечные элементы каркаса. Между ними помещены пароизоляция, затем – утеплитель, а поверх сделана наружная обшивка двери. Внутренняя же (фанерная) сторона впоследствии была обита обработанной тарной дощечкой. Конструкция получилась очень жесткой, дверь служит вот уже без малого два десятка лет, и не где-нибудь, а в мыльном отделении, так что испытания были самыми серьезными.

Рис. 9.10.4. Простая, но надежная дверь:

1– внутренняя обшивка; 2 – рама, собранная на листе фанеры; 3 – утеплитель; 4 – наружная обшивка

Теплый пол – даром. При строительстве дачного или садового домика возникает вопрос: куда деть остатки необрезных досок, стружку и опилки? Пустить на дрова – не самый лучший вариант, ибо некоторые строительные отходы могут быть утилизированы при строительстве же, и притом весьма успешно.

Предположим, в отходах имеются штапики, обзолы или любые «нестроевые» рейки (лишь бы длина их была не меньше шага между половыми лагами). Они с успехом могут заменить «черный» пол, на изготовление которого традиционно идут необрезные доски. В случае использования пенопласта в качестве утеплителя (рис. 9.10.5) более чем достаточно подкрепить его снизу двумя-тремя штапиками на погонный метр.

Рис. 9.10.5. Пенопласт в качестве утеплителя пола: 1 – доски чистого пола; 2 – половые лаги; 3 – рейки черного пола; 4 – пенопласт; 5 – гвозди

Но пенопласт в этой конструкции тоже можно заменить, например, на стружки или опилки. Понятно, что для стружек (опилок) нужна некая формообразующая емкость. В нашем случае она выполнена из рубероида или толи (рис. 9.10.6), закрепленного продольными и поперечными силовыми элементами. Поперечинами силового каркаса являются уже знакомые нам рейки «черного» пола, а продольными элементами – рейки 6, посредством которых рубероид крепят к половым лагам.

Рис. 9.10.6. Стружки или опилки в качестве утеплителя пола: 1 – доски чистого пола; 2 – половые лаги; 3 – рейки черного пола; 4 – рубероидная емкость; 5 – засыпка стружками и опилками; 6 – рейки продольного усиления рубероидной емкости

В процессе строительства удобно последовательно произвести следующие операции: сделать «обрешетку» черного пола из реек 3; смонтировать емкости 4 и закрепить их рейками 6. По мере поступления таких отходов, как стружки или опилки (при совсем других операциях), заполнять емкости. Для заполнения годятся (совместно со стружками) и такие отходы, как остатки (обрезки) любых других видов утеплителя (минераловаты, древесноволокнистых плит, пенопласта). Стоит ли овчинка выделки? Судите сами: 1 м² такого пола помимо утилизации отходов экономит 1 м² обрешетки крыши и столько же утеплителя для стен постройки.

Резвые сходни. В малом строительстве надобность в сходнях возникает очень часто, например, при завершении нулевого цикла или при оборудовании дворового сарайчика для хранения инвентаря.

Вот практическая ситуация: постройка закончена, лестницы у входной двери нет. Но еще предстоят работы, требующие перемещения внутрь весьма значительных количеств строительных материалов. Часть таких грузов (кирпичи, песок и т.д.) лучше возить на тачке или садовой тележке. Ясно: нужны временные (технологические) сходни – пандус.

И тут возникает проблема – из чего строить сходни. Они должны быть очень прочными, а значит, требуют самого лучшего материала. Если строительство заканчивается, его может уже не быть. В начале же работ кондиционный силовой материал предназначают для изготовления самых ответственных деталей постройки, и для технологических нужд использовать его не резонно.

Решить эту проблему можно в считанные минуты, изготовив конструкцию, показанную на рис. 9.10.7. Сходни были сделаны из оставшегося от строительства совсем несилового щита (из обшивочной доски и бруска 50×50 мм) и подпорок из осиновых чурбаков, придавших конструкции необходимую прочность. Достоинством конструкции оказалась необычайная простота монтажа. Опоры-чурбаки не надо ни изготавливать, ни даже подгонять. Их просто перекатывают по плоскости опоры до того места, где они становятся в распор между, например, землей и бруском щита. Фиксируют чурбак гвоздем, забитым сверху через щит. Точку опоры бруска щита (при такой необходимости) меняют подбором диаметра чурбака. Очень удобно и то, что для каждого бруска ставится свой чурбак: не надо увязывать размеры конструкции и есть возможность усилить более слабые бруски. При большой длине сходней, а значит, и бруска можно подпереть его несколькими чурбаками разного диаметра.

Рис. 9.10.7. «Резвые сходни»

Круглый угол. При устройстве ломаной перегородки в садовом доме по одну ее сторону образовался выступающий в помещение угол. И хотя он и по замыслу, и по исполнению был прямым, уж очень неприятно воспринималось его острие, направленное внутрь помещения. Сделать угол пологим и даже круглым можно, если закрыть его специальной раскладкой, выполненной, как показано на рис. 9.10.8.

Рис. 9.10.8. «Круглый угол»

Когда песок мокрый. Разобравшись с сеткой и грохотом, можно приступать к просеиванию песка для приготовления различных растворов. Особенно тщательно (через мелкую сетку) нужно просеивать песок для глиняного раствора при кладке кирпичной печи. Но все хорошо, когда песок сухой. Просеивание же мокрого песка просто превращается в пытку… Поскольку при индивидуальном строительстве песок чаще всего хранится под открытым небом, то он такой, какая погода. При традиционном способе песок из кучи для просеивания забирается лопатой из ее основания – место перед кучей как бы все время очищается. Спору нет: так работать намного удобнее, потому этот способ и традиционный. Но если все время идет дождь (ситуация по эпиграфу), то песок никогда не просеять, ибо он мгновенно забивает сетку. Как же быть?

Даже в очень дождливое лето не бывает так, что дождь идет непрерывно 24 часа в сутки. Все-таки случаются перерывы, а иногда и проглянет солнце. Буквально пары часов затишья хватает, чтобы у песчаной кучи более или менее подсох верхний слой. Именно его-то и следует тщательно собирать лопатой для просеивания, которое по крайней мере, в этом случае становится возможным.

«Наш ответ Чемберлену». Какие только проблемы не возникают перед застройщиками в процессе строительства!

Но бывают, что называется «глобальные потрясения», каковым, безусловно, явился дефолт 1998 г. Понятно, что он ударил по финансовой части многих индивидуальных строительных проектов. И тут сработало правило «голь на выдумки хитра». Вот как красиво в условиях жесткого финансового дефицита решил сразу три важнейшие задачи самодеятельного строительства (организация малого пространства, утепление постройки и вывод из нее металлической трубы «буржуйки») В. Акимов (г. Видное Московской обл.):

Позволить себе стало возможным лишь «срубик» размером 3×5 м. Однако площадь постройки конечно же не удовлетворяла – разместить на 15 м² хотя бы самое необходимое для сезонного проживания трех человек не получалось. Ведь хотелось иметь не только стол, стулья и кровати, но и холодильник, шкафы для вещей и многое другое.

Помимо прочего, межсезонные холода оптимизма не добавляли, а значит, нужна была хоть небольшая, но печурка, которая тоже требовала места. Ну, а коли площадь ограничена, решили максимально использовать объем постройки. О том, чтобы сделать полноценный мансардный этаж при минимальных габаритах нашего домика, не могло быть и речи. Но вот расширить жилое пространство за счет традиционного чердака стоило попробовать.

Проблему в конце концов решили так. Перекрыли не всю комнату, а только две трети, в результате чего получили дополнительную площадь около 10 м 2. Много это или мало, вопрос относительный, однако к имеющемуся прибавок оказался существенным – более 65%. А это позволило не только организовать на втором ярусе два спальных места, но и домашний скарб там разместить. А чтобы забраться на второй ярус, соорудили приставную лесенку. Внизу же в результате нашлось место для дровяной печурки с высоким (под самую кровлю) дымоходом, теплоотдача от которого существенно повысила КПД «буржуйки». Кроме того, благодаря открытому двухсветному пространству интерьер домика лишь выиграл (рис. 9.10.9).

Рис. 9.10.9. Двухъярусный срубик (разрезы): 1 – бетонные блоки; 2 – пластиковые бутылки; 3 – бревенчатый сруб; 4 – эковата; 5 – пол второго яруса; 6 – керамзит

Решив проблему размещения, нужно было думать об утеплении жилища. Идея оказалась простой. Как известно, самый лучший утеплитель – замкнутый в каком-либо объеме воздух. Ну, а коли так, то почему бы не использовать пластиковые бутылки – тару из-под пива и газированных напитков? Решили уложить их в полости стен и перекрытий, а пространство между бутылками заполнить. Но чем? Рулонный или плиточный утеплитель для этих целей не годится – добиться нужной плотности заполнения очень трудно. Подойдет засыпной материал – типа стружки, перлита и пр. Выбор пал на эковату – великолепный, на мой взгляд, экологически чистый материал. Этот рыхлый, легкий, рассыпчатый, с высокими теплотехническими свойствами изолятор изготавливают за рубежом из обычной макулатуры уже не один десяток лет. А в последние годы его производство освоено и в России.

Измельченную бумагу пропитывают специальными антисептиками и антипиренами на основе соединений бора, благодаря чему изолируемое пространство надежно защищено не только от биоповреждений (гниения, грибка), но и от насекомых и грызунов. Мыши и крысы в эковате не живут. По теплопроводности слой эковаты толщиной 50 мм способен заменить кирпичную кладку толщиной 375 мм. Наконец, этот утеплитель недорог в сравнении с другими современными теплоизоляторами. Использование в качестве наполнителя бутылок позволило нам и эти расходы существенно снизить: ведь до 70–80% объема полости занял «дармовой» материал. К тому же вес пластиковых емкостей настолько незначителен, что можно не беспокоиться по поводу дополнительной нагрузки на перекрытия. Единственная тонкость – чтобы при снижении температуры окружающего воздуха бутылки не сжимались, мы проткнули в них гвоздем отверстия.

Каркасные стены, кстати, можно утеплить тем же способом, но делать это следует поэтапно. Сначала набить горизонтально несколько рядов досок, потом заполнить полость бутылками и утеплителем и, повторяя эти операции, добраться до самого верха стены.

Особое внимание мы уделили обустройству прохода печной трубы через стену – пожаробезопасность деревянного строения должна быть на первом месте.

Сделали это довольно просто, но, на мой взгляд, надежно – годы эксплуатации печки это подтверждают (рис. 9.10.10). Сначала я оборудовал в стене окошко размером 400×400 мм – сколотил из досок коробку и установил ее в проем. Внутреннюю поверхность окна обил полосками листового железа так, чтобы они почти не соприкасались с деревом, – делал это через прокладки. Стальное колено, которое предстояло вывести через стену, вставил в асбоцементную трубу.

Рис. 9.10.10. Проход печной трубы через стену: 1 – наружная обшивка фронтона; 2 – пергамин; 3 – стальная пластина; 4 – эковата; 5 – пластиковые бутылки; 6 – внутренняя обшивка фронтона; 7 – асбоцементная труба; 8 – керамзит; 9 – стальная обшивка коробки; 10 – коробка; 11 – дымоход

Затем подготовил две стальные пластины по размеру коробки, вырезал в них отверстия, соответствующие диаметру асбестоцементного кожуха, и привернул саморезами к коробке. Причем одну из пластин закрепил сначала так, чтобы можно было заполнить получившуюся полость керамзитом. Защита деревянных конструкций от раскаленной трубы получилась надежной.

В заключение скажу лишь, что прожили мы в нашем «срубике» несколько лет, пока не отстроили большой дом. А благодаря оригинальным решениям мы не только смогли обустроить на первое время полноценный дачный быт, но и приобрели опыт, который, как писал А.С. Пушкин, – «сын ошибок трудных».