Текст книги "Благоустройство загородного участка"

8.3. Садовые дорожки

Выше в разговоре о натуральном камне уже затрагивалась тема садовых дорожек. А раз так, то почему бы не рассмотреть эту тему шире, к чему и перейдем. Назначение дорожек в саду в первую очередь, конечно, практическое – связать между собой отдельные зоны участка. Но если, как было показано ранее, дорожки выполнены со вкусом, они одновременно станут и украшением садового ландшафта. При планировании сада следует заранее подумать о том, чтобы дорожки гармонично вписались в него, а покрытие их сочеталось со стилем оформления всего участка (фото 8.3.1–8.3.3). Вот почему необходим тщательный выбор материалов для садовых дорожек.

Фото 8.3.1. Рукотворные дорожки из смеси мелкой древесной щепы и грунта одинаково хорошо подходят и для казалось бы необузданного цветущего леса…

Фото 8.3.2. …и для культурного парка

Фото 8.3.3. Булыжное мощение дорожки идеально сочетается со стилем архаичного строения из натурального камня и практически необработанных бревен

Для устройства садовых дорожек и полов открытых террас применяют самые различные материалы – от природного камня, кирпича, бетонных плит до деревянных чурок, досок и пр. Все это – твердые покрытия.

Гравий или щебень также используют в качестве покрытия садовых дорожек. Основным достоинством этих материалов является хороший дренаж. В качестве насыпных покрытий нередко используют и измельченную кору. Покрытие дорожек измельченной древесной корой не нарушает экологии садового участка. Более того, кора предупреждает нежелательный рост растений. Уложенную слоем 10–20 см смесь (1:3) из промытого речного песка и измельченной коры тщательно утрамбовывают. Со временем, когда она осядет, можно насыпать второй слой.

К этому можно добавить и похожую смесь из мелкой древесной щепы и грунта, пригодную для покрытия тропинок и дорожек (фото 8.3.4) на хорошо дренированных почвах.

Фото 8.3.4. На хорошо дренированных почвах смесь из мелкой древесной щепы и грунта пригодна для покрытия как тропинок, так и солидных размеров дорожек

При мощении дорожек в саду необходимо помнить следующее. Покрытие не следует укладывать непосредственно на естественный грунт. Для этого необходимо подготовить основание. Глубина снятия грунта зависит от вида покрытия и от самого грунта (глинистый или песчаный). Основание состоит из несущего и выравнивающего слоев. Несущий слой из гравия, шлака или щебня толщиной 15–30 см кладут на уплотненный грунт и тоже утрамбовывают. На него отсыпают выравнивающий слой из песка или мелкого щебня толщиной 3–5 см, а по нему уже укладывают покрытие.

При устройстве дорожки, испытывающей высокие нагрузки (например, подъездной дороги), песчаную подушку отсыпают на слой тощего (с низким содержанием цемента) бетона. Толщина несущего слоя для мощения обработанным булыжником по глинистому грунту составляет 20–30 см, по песчаному – 15–20 см. Толщина выравнивающего слоя – 3–5 см. При мощении дороги, ведущей к гаражу, толщину несущего слоя увеличивают на одну треть.

Большие тротуарные плитки хороши для больших площадей, мелкая же мозаика из природного камня идеальна для маленьких садиков. Диагонально уложенная плитка зрительно увеличивает пространство, а строгие линии прямых дорожек создают иллюзию его уменьшения. Прямую и широкую садовую дорожку можно разнообразить, например, маленькими островками растительности или участками, имеющими другой рисунок. Кирпич на фоне тротуарной плитки будет выглядеть как мозаика.

Для четкого обозначения края полотна дорожки или определенной части участка, например цветника, делают бордюры – невысокие ограждения. Их выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и др.

Бордюр можно делать и из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших – их укладывают на бетонном основании или растворе.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны (фото 8.3.5, 8.3.6), но при условии правильного их изготовления. Слишком тонкие и длинные литые ленты разрушаются довольно быстро, особенно на пучинистых грунтах. Итак, бетон должен иметь достаточную толщину (не меньше 8–10 см), а лента обычно выполняется из отдельных секций, например метровой длины. Секции чаще всего разделяются в процессе заливки бетонной массы прокладками, обычно тонкими деревянными рейками (фото 8.3.7). Как правило, монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого подходящий металл, однако лучше всего подходит для этой цели все-таки специальная арматурная сетка.

Фото 8.3.5. Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны

Фото 8.3.6. Кому дорожки, а кому – диван в цветах

Фото 8.3.7. Лента обычно выполняется из отдельных секций

Существуют некоторые вариации выполнения дорожек с покрытием из монолитного бетона, например их можно изготавливать с опалубкой и без таковой.

В первом случае после разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски ее на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. Затем основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

Чтобы уйти от монотонности обычного бетона, используют всевозможные покрытия. Дорожки с облицовкой из натурального камня, например, делают и без опалубки (см. фото 8.2.20). В этом случае на хорошо подготовленное основание (лучше всего плотную гравийно-песчаную подсыпку) укладывают жесткую (густую) бетонную массу, по которой сразу же кладут облицовочный камень. Арматуру при этом, естественно не забывают. Иногда ленту льют отдельно, а затем по ней ведут облицовку по слою раствора толщиной 5–7 см.

Садовые дорожки из бетонных плиток и блоков. Дорожки с покрытием из бетонных плиток и блоков разного размера (фото 8.3.8, 8.3.9) находят все большее применение. Обыкновенные бетонные тротуарные плитки при соблюдении техники укладки образуют прочное, долговечное и красивое покрытие садовой дорожки. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы (фото 8.3.10). Широкие швы между плитками, посыпанные щебенкой или засеянные травой, оживляют поверхность дорожки (фото 8.3.11). Особенно симпатично будут выглядеть дорожки, выполненные не монотонными прямыми рядами, а со смещением плит друг относительно друга (фото 8.3.12). Нередко основание для них делают только из песка. В целях укрепления дороги, ведущей к гаражу, плиты и блоки также кладут на слой бетона.

Фото 8.3.8. В продаже имеется обширный ассортимент бетонных блоков для мощения – самых различных форм и расцветок и с разнообразными структурами поверхности

Фото 8.3.9. Укладка блоков без швов на песчаную основу исключает расшатывание отдельных элементов покрытия, препятствует зарастанию травой и мхом

Фото 8.3.10. Широкие швы между плитками, засеянные травой…

Фото 8.3.11. …разнообразят монотонную поверхность садовой дорожки

Фото 8.3.12. Здесь садовая дорожка проложена не прямо, а уступами, что зрительно увеличивает пространство

Кирпичные дорожки. Дорожки из кирпича прочны и практичны (фото 8.3.13, 8.3.14). Кирпич, служащий покрытием садовых дорожек, должен быть хорошо обожженным – это повышает его морозоустойчивость. В противном случае он может быстро разрушиться. Лучше всего для этого подходит красный, пережженный кирпич, так называемый «железняк», который укладывают и плашмя, и на ребро. Кроме того, кирпичом различного формата и цвета можно выложить красивые узоры. Подходит кирпич для устройства любых дорожек – прямых, извилистых и даже ступенчатых; им можно выкладывать как поверхности садовых дорожек, так и использовать в качестве бордюров или ограждения грядок.

Фото 8.3.13. Дорожка с кирпичным покрытием. Здесь она имеет прямые швы и простейший рисунок

Фото 8.3.14. На ровной поверхности вымощенной дорожки уверенно чувствуешь себя в любую погоду

В качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем не менее 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме покрытия.

По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.

Укладка клинкера. Основанием под дорожный клинкер служит утрамбованный щебень, покрытый слоем мелкого песка толщиной 5 см. Из клинкера разных размеров и формы можно получать всевозможные узоры, а обычный прямоугольный можно укладывать аналогично кирпичу разными способами (фото 8.3.15–8.3.18).

Фото 8.3.15. Обычный прямоугольный клинкер…

Фото 8.3.16. …можно укладывать…

Фото 8.3.17. …аналогично кирпичу…

Фото 8.3.18. …разными способами

Швы заполняют песком с помощью обычной метлы. Излишки песка оставляют на вымощенной поверхности и после нескольких дождей снова заметают в швы.

Плитки должны быть не скользкими, а поверхность дорожки – ровной, без выступов и впадин.

Деревянное покрытие дорожек. Древесина в любом виде, будь то чурки, щиты или доски, – материал «теплый» и «мягкий». Предпочтительнее применить его там, где хозяева дома и их гости чаще всего проводят время, например на террасе. Дорожки из дерева выглядят очень привлекательно благодаря теплому тону натуральной древесины (фото 8.3.19, 8.3.20).

Фото 8.3.19. Дорожка из бруса выглядит очень привлекательно, благодаря теплому тону натуральной древесины

Фото 8.3.20. Антисептированные доски этой дорожки уложены с зазором, чтобы древесина быстрее сохла после дождя

При мощении деревянными чурбачками (деревянная мостовая) на выровненное основание отсыпают слой крупного гравия или щебня толщиной не менее 15 см, а на него – слой чистого (без глины и земли) песка толщиной 5 см.

При устройстве дорожки с деревянным настилом необходимо исключить непосредственный контакт дерева с землей и защитить древесину от гниения. Поэтому весьма желательно применять материалы, прошедшие автоклавную пропитку специальными составами. Чтобы препятствовать быстрому разрушению дерева, требуется дренажный слой, хорошо отводящий влагу. Сначала насыпают слой гравия, на который и кладут в качестве основы деревянные балки – продольные и поперечные лаги, к которым и прибивают деревянный настил.

8.4. Огни в саду

С одной стороны, дом на загородном участке и все детали привычного окружающего его пейзажа – садовая дорожка, прудик или цветочная клумба, выхваченные из ночной темноты светом ламп и декоративных светильников, выглядят романтично и загадочно (фото 8.4.1–8.4.3), совсем не так, как днем. С другой стороны, освещение на участке и в саду – вовсе не роскошь. Одной из немаловажных причин для его устройства, наряду с чисто эстетическими, является повышение безопасности как в плане посягательств злоумышленников, так и по той причине, что обитатели дома или коттеджа смогут уверенно ходить по подсвеченным дорожкам и лестницам, не рискуя наткнуться на какое-либо препятствие. Устанавливают фонари на крыльце или террасе (фото 8.4.4), а также на ступенях их лестниц, по углам дома, вдоль дорожек (фото 8.4.5) и в других местах, где в темноте можно почувствовать себя неуверенно.

Фото 8.4.1. Выхваченный из ночной темноты светом ламп и декоративных светильников дом на загородном участке выглядит романтично и загадочно

Фото 8.4.2. «…И днем и ночью кот ученый…»

Фото 8.4.3. Искусственный прудик, освещенный стоящими у воды цилиндрическими светильниками

Фото 8.4.4. На залитой электрическим светом открытой террасе ночная темнота – не помеха

Фото 8.4.5. По выложенной плитами освещенной дорожке можно комфортно передвигаться и днем и ночью в любую погоду

Выбор специализированных источников света для организации освещения дворовых территорий в настоящее время характеризуется формулой «глаза разбегаются» (фото 8.4.6–8.4.12). Больше того – фирмы-производители предлагают комплектно целые системы освещения, в которых каждый тип светильника имеет свое назначение.

Фото 8.4.6. Идеально вписанный в ландшафт и как бы незаметный этот светильник буквально преобразует пейзаж в темное время суток

Фото 8.4.7. Садовые фонари: универсальные и специализированные, для декоративной подсветки и общего освещения, стоящие у самой земли или на высоких стойках, с 3-ваттными лампочками или мощными рефлекторами – на самый взыскательный вкус и для любых целей…

Фото 8.4.8. …цилиндрический (слева) – для освещения дорожек и лестниц, шаровой светильник (в центре) обеспечивает круговое освещение обширного пространства, свет светильника-грибка (справа) подчеркивает своеобразие тех или иных мест в саду

Фото 8.4.9. По углам дома, у въездных ворот и калитки можно установить фонари на высокой стойке с лампами мощностью 10 Вт

Фото 8.4.10. Настенный светильник для освещения входа в дом. Некоторые модели оснащены инфракрасным датчиком движения

Фото 8.4.11. Этот фонарь оснащен таймером, регулируемым на включение лампочки от 12 сек до 7 мин. Регулировку проводят маленькой отверткой. Регулируют также момент срабатывания сумеречного включателя и устанавливают специальные наклейки, ограничивающие зону контроля датчика движения

Фото 8.4.12. Искусственный прудик, подсвеченный поворотными светильниками с мощными 60-ваттными лампами-рефлекторами

Например, система может быть укомплектована поворотными светильниками с лампами-рефлекторами для подсветки отдельных объектов. Для автоматического включения и выключения освещения могут быть использованы реле времени, датчики освещенности или движения. Как правило, предусматривают и обычные выключатели, позволяющие управлять освещением в ручном режиме.

В комплекте системы освещения предусмотрены ребристые штыри для установки светильников на газонах. Штырь вставляется снизу в стойку светильника. На твердом основании (дерево, бетон, керамическая плитка) светильник можно закрепить четырьмя шурупами, пропустив их в отверстия во фланце стойки (фото 8.4.13).

Фото 8.4.13. Штырь вставляется снизу в стойку светильника

Высоту размещения светильников и их конструкцию выбирают такими, чтобы прямой свет не ослеплял. Изменить высоту установки ламп можно с помощью одного-двух удлинителей, входящих в комплект системы. Для этого ослабляют стопорный винт, вынимают светильник из стойки и вставляют между ними удлинители. Соединения фиксируют винтами (фото 8.4.14).

Фото 8.4.14. Ослабляют стопорный винт, вынимают светильник из стойки и вставляют между ними удлинители

Освещение сада можно произвести на основе системы низковольтных светильников, которую нетрудно установить на садовом участке без привлечения специалистов.

Отрезки кабеля сращивают с помощью соединительной муфты, которую можно установить в любом месте. Винт муфты следует открутить настолько, чтобы ее можно было надеть на кабель. Электрический контакт между жилами проводов соединяемых кабелей обеспечивается при затягивании винта муфты. Светильники подключают к кабельной сети посредством штепсельных разъемов. Такое соединение удобно в эксплуатации и не требует выполнения электромонтажных работ. Использование низкого (12 В) напряжения позволяет не только смонтировать систему освещения самому, но и делает эксплуатацию ее безопасной для человека и животных.

Источниками тока низкого напряжения являются трансформаторы (50 и 100 Вт), имеющие защиту от короткого замыкания и перегрузок. Вот почему низковольтные светильники вдоль дорожек и в живописных местах сада без всякой опаски можно установить самому. Однако надо помнить, что фонари и светильники испытывают воздействие окружающей среды и необходимо строго соблюдать правила их установки, которые, естественно, сложились.

В частности, необходимо составить план со схемой прохождения трассы электропроводки садовых светильников и хранить его. Это будет очень полезно в будущем при каких-либо землеройных работах на территории участка. Полезно также закопать сверху электрокабеля по всей трассе на глубину 20 см полосы проволочной или оранжевой пластиковой сетки, что предохранит его от повреждения при копке земли.

Чтобы предотвратить обрыв кабеля в земле, его укладывают на глубину не менее 60 см (или даже 100 см), если он, например, проходит под местом, где проезжают автомобили. При этом кабель освещения должен лежать в траншее на материковом грунте, но при этом надо избегать любого застоя воды, крупных камней и т.д.

Если электропроводка садовых светильников проходит рядом или пересекает подводку электричества, воды, газа, сжатого воздуха или пара в дом, то они должны быть удалены друг от друга по меньшей мере на 20 см.

Кабели лучше применять с двойной оболочкой типа ШВВП, ПУГНП, ПВС или ПУНП с медными жилами, с запасом обеспечивающим подключаемую нагрузку. Так, например, при потребляемым токе в 5А (мощность 1,1 кВт) коса светильников в 44 м должна быть соединена кабелем с минимальным сечением жил в 1,5 мм². Если длина линии будет равна 73 м, то минимальное сечение должно быть уже 2,5 мм², а при 117 пог. м – не менее 4 мм². Подключают светильники так, чтобы было исключено проникновение к кабелю влаги, короткое замыкание и замыкание сети на корпус фонарей.

8.5. Дворовые лестницы

Дворовые лестницы являются важным элементом ландшафтной архитектуры, в значительной степени определяющим облик всего участка. Ажурная металлическая лестница акцентирует внимание на живописном уголке сада (фото 8.5.1). Совсем иные лестницы, которые сооружаются на пологих склонах или у подпорных стенок и могут быть, например, своеобразной «витриной» для растений, высаженных в кадках или горшках (фото 8.5.2).

Фото 8.5.1. Ажурная металлическая лестница акцентирует внимание на живописном уголке сада

Фото 8.5.2. Каменная лестница со ступенями из плит

Материалы для сооружения лестниц следует подбирать с учетом стилевых особенностей сада. Можно использовать, например, те, которые пошли на мощение дорожек. Если же лестница примыкает к стене дома или к террасе, то она должна гармонировать с нею и по стилю, и по используемым материалам.

Подступенки лестницы можно соорудить из кирпича, стеновых блоков с лицевой декоративной поверхностью или природного камня. Для устройства проступей подойдут плиты с гладкой или фактурной поверхностью, керамическая плитка и даже каменные блоки или кирпич. При строительстве лестницы возможны самые различные комбинации материалов: цветного кирпича, каменных блоков и плит. Их подбирают в соответствии с архитектурно-художественным решением элементов сада. Но даже просто бетонная дворовая лестница может иметь свой шарм, будучи выполненной каким-либо нетрадиционным способом (фото 8.5.3).

Фото 8.5.3. В морском городе даже лестница напоминает краба

При выборе конструкции лестницы определяющим фактором является решение той задачи, ради которой все затевается. Мастер Р. Норгард из США, построивший прогулочную веранду с винтовой лестницей, выходящей на внутренний двор (фото 8.5.4), так описал весь процесс.

Фото 8.5.4. Стойки сделаны из стальных прямоугольных труб. Внизу каждой стойки приварена стальная пластина, а вверху – два уголка. Каждая пластина привинчена к тыльной кромке ступени, а к верхним уголкам оцинкованными шурупами крепятся перила. Кроме того, каждая стойка прикручена шурупами к лицевой кромке вышележащей ступени, что устраняет вертикальное перемещение элементов лестницы

Конструкция винтовой лестницы. Согласно нормам, принятым для винтовых лестниц, ширина их от внешней стороны поддерживающей колонны до внутренней стороны перил должна быть 600 мм; проступь – как минимум 190 мм в точке, отстоящей на 300 мм от узкого конца ступени, а высота ступени – не более 240 мм.

В окончательном виде лестница должна была выглядеть так: колонна из стальной трубы Ø90 мм с толщиной стенки 6 мм и зафиксированные на ней стальные кронштейны, к которым болтами прикреплены деревянные ступени (рис. 8.5.1). Многослойные клееные перила из дерева поддерживаются стальными прямоугольными стойками – балясинами.

Рис. 8.5.1. Детали ступени и колонны: 1 – оцинкованные шурупы; 2 – накладка сечением 50×100 мм; 3 – клин выпилен из бруска 100×100 мм; 4 – стальная труба ∅100 мм (обхватывает колонну); 5 – оцинкованный болт М12 (закрепляется конусной гайкой и шайбой); 6 – шайба ∅12 мм из нержавеющей стали; 7 – стальная полоса 10 мм (приварена к трубе)

Фундамент для лестницы – бетон и сталь. Вес лестницы – около 500 кг, что потребовало достаточно прочной опоры. Для этого использовали массивный армированный бетонный блок, который воспринимает вес лестницы и держит ее на откосе (рис. 8.5.2). Блок объемом 0,43 м³ по форме похож на перевернутую пирамиду. Он армирован двумя треугольниками из арматуры Ø12 мм, соединенными тремя вертикальными обрезками из такой же арматуры, которые привязаны проволокой к вершинам треугольников.

Рис. 8.5.2. Детали опоры: 1 – J-образный болт М12×300 мм; 2 – стальная плита 20×300×300 мм; 3 – арматура ∅12 мм, перевязанная проволокой

При заливке опорного блока установили на нем стальную плиту 20×300×300 мм, прикрепленную к блоку четырьмя анкерными болтами М12. Когда бетон застыл, приварили стальную колонну, выставив ее по вертикали. В верхний конец колонны забили пробку из дерева и зафиксировали ее в колонне шурупами. Это позволило соединить перила веранды с торцом колонны. Кроме того, колонна прикреплена к стойке веранды хомутом.

Кронштейны ступеней – металлические полосы 90×580 мм, приваренные к обрезку трубы длиной 175 мм (см. рис. 8.5.1). Труба необходима для обеспечения необходимой высоты ступеней при установке и фиксации их на колонне. В каждом кронштейне просверлены три отверстия Ø12 мм для болтов крепления деревянных деталей ступеней. Чтобы уберечь от ржавчины все стальные детали лестницы, включая колонну, их покрыли двумя слоями грунтовки по металлу и тремя слоями лака для наружных работ.

Изготовление ступеней. Детали ступеней выпилили из деревянных досок сечением 50×100 мм, а клинья для внешних торцов ступеней – из брусков 100×100 мм. Длину и форму каждой детали проверили по шаблону, выполненному в масштабе 1:1.

Так как лестница стоит во дворе, надо было обеспечить зазор между деталями ступеней для стока воды. Для этого использовали шайбы из нержавеющей стали.

После того как все детали ступеней были выпилены и просверлены, их прикрепили к кронштейнам оцинкованными болтами М12, утопив отверстия под головки болтов и гайки.

В заключение на торцах ступеней установили накладки сечением 50×100 мм, а верхние плоскости ступеней зачистили шлифовальной шкуркой.

При сборке лестницы сначала надели на колонну все ступени и прикрепили верхнюю часть ее кронштейном к стойке веранды. Затем подняли верхнюю ступень в нужное положение и приварили ее кронштейн к колонне. Остальные ступени легко установили с помощью зажимов – обрезков фанеры с пазами. Зажимы смонтированы над металлической полосой кронштейна ступени и удерживают смежные ступени на нужном расстоянии (рис. 8.5.3). Кроме того, зажимы служат для выравнивания передних и задних торцов смежных ступеней по вертикали.

Рис. 8.5.3. Ступени в сборе: для установки ступеней в нужное положение во время крепления их к колонне мастер использовал фанерные зажимы (из фанеры толщиной 16 мм) с пазами, которые удерживают соседние ступени на нужном расстоянии и выравнивают их по вертикали

Горизонтальное положение ступеней проверяли уровнем. В конечном итоге высота каждой ступени оказалась 220 мм, что соответствует нормам.

Изготовление гнутых перил. Поручни лестницы должны быть устойчивы к воздействию дождя и солнца. Сделали их из досок сечением 10×80 мм и длиной 2,4–3,0 м, опилив до ширины 60 мм и прострогав. Перед склейкой разложили доски по цвету.

В окончательном виде поручни получились шириной 40 мм и высотой 55 мм. Для склейки воспользовались эпоксидным клеем – он водоустойчив и хорошо заполняет стыки соединений, расположенные в шахматном порядке с перехлестом минимум 600 мм.

Склеенные секции поручней длиной 5,1 м сняли с лестницы и рубанком прострогали их верхние и нижние поверхности. Затем слегка скруглили ребра. В поручнях просверлили отверстия для шурупов крепления стоек.

Изготовление стоек-балясин. Стойки-балясины сделаны из стальной трубы квадратного сечения 25×25 мм с толщиной стенки 3 мм. К нижнему концу каждой стойки приварена пластина 3×25×125 мм, выступающая на 75 мм ниже торца трубы. Верхние концы стоек отпилены под углом, соответствующим наклону перил, и с торца к ним приварена пара предварительно засверленных стальных уголков 75×75 мм. Уголки окончательно подогнули, а ребра их скруглили.

При монтаже стоек привинтили их пластины к задним ребрам ступеней шурупами Ø8×85 мм со стопорными шайбами. Каждую стойку прикрепили и к вышестоящей ступени, что полностью исключает перемещение ступеней по вертикали. Потом разложили на стойках поручни и на их внутренней стороне разметили положение уголков. Затем, сняв поручни, на глазок выбрали под уголки гнезда. После этого вновь установили поручни и прикрепили их к стойкам оцинкованными шурупами длиной 40 мм.

Стянули поручни, используя алюминиевые стяжные болты М6 с глухими гайками. Эти болты служат декоративными элементами и одновременно средством против растрескивания. Под них просверлили отверстия на расстоянии 150 мм от оси каждой стойки.

Лестницу покрыли тремя слоями лака с повышенным глянцем. Он не только позволяет сохранить цвет дерева, но и не дает образоваться сколам. Для покрытия древесины, находящейся на открытом воздухе, используют рангоутный (морской) лак, который в настоящее время представлен на рынке в большом ассортименте.