Текст книги "Благоустройство загородного участка"

Если место сырое, необходимо провести какой-либо дренаж. Иногда сооружают бетонное основание чуть выше уровня окружающей почвы. При необходимости предусматривают вокруг теплицы водостоки для сбора воды. Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду. Если участок под теплицу отводят летом, необходимо учесть тени, отбрасываемые высокими строениями или деревьями в зимнее время.

Теплица принесет большую отдачу, а выращиваемые на ней растения получат больший уход, если у нее удобный выход. Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки с твердым покрытием. По ним на тачке удобно подвозить грузы – мешки с почвенной смесью, горшки, растения.

Защита теплицы. Для отдельно стоящей теплицы можно подобрать место, защищенное от господствующих ветров. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий остекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла, которые порой составляют до 50%.

Даже не затеняющие остекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из-за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения могут наносить теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.

Если на участке нет надежно защищенного места, находят возможность создания такой защиты в виде живой изгороди или забора. Ветрозащитные ограждения с северной, северо-восточной и северо-западной сторон ставят на расстоянии, по крайней мере в три раза превышающем высоту теплицы.

Вентиляция и проветривание теплицы. Так называемый парниковый эффект вызывает быстрый подъем температуры внутри теплицы от падающего на нее солнечного света, а застоявшийся воздух служит идеальной средой для распространения болезней и вредителей.

Поэтому для контроля температурного режима необходима эффективная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая степень влажности. Режим работы системы согласуют с обогревом и увлажнением воздуха.

Некоторые модели теплиц для поддержания оптимального теплового режима в жаркую летнюю погоду снабжают форточками. Кроме форточек используют также для этого дополнительное открывание дверей как экстренное средство для некоторых культур в безветренную погоду.

При нагреве плотность воздуха уменьшается и он начинает подниматься вверх. Поэтому через форточки, расположенные у конька, выходит нагретый воздух. Взамен поднявшегося вверх и вышедшего теплого воздуха через зазоры между наложенными листами стекла, щели и дверные проемы поступает свежий холодный воздух.

Для полноценной вентиляции общая площадь форточек должна составлять 1/6 часть площади пола, а по возможности и больше.

В небольших теплицах обычно достаточно иметь по форточке с двух сторон крыши или как минимум две на каждые 2 м длины. Для больших теплиц рекомендуется делать сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши.

Воздухообмен и последующее охлаждение происходит быстрее, если в теплице имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон.

При таком размещении форточек те из них, которые находятся с подветренной стороны, можно открывать в холодную ветреную погоду. Это уменьшает вероятность повреждения растений в кратковременные периоды похолодания.

7.2. Теплицы разные

Ознакомившись с общими сведениями о парниках и теплицах, адресуемся к их конкретному исполнению, что легче всего сделать на реальных примерах. Попутно обратим внимание, как выглядят на практике общие положения. В частности, алюминиевая теплица с изящным скругленным переходом между крышей и стенами может быть смонтирована и как отдельно стоящая, и у стены дома (фото 7.2.1, 7.2.2). При этом примыкающие к домам теплицы желательно устанавливать с южной стороны дома (фото 7.2.3). Стена в этом случае является аккумулятором тепла, снижая влияние низких температур.

Фото 7.2.1. Алюминиевая теплица с изящным скругленным переходом между крышей и стенами может быть смонтирована как отдельно стоящая …

Фото 7.2.2. … так и у стены дома

Фото 7.2.3. Примыкающую к стене дома теплицу с деревянным каркасом и обшитыми снизу стенками можно делать с одной или двумя дверками

Большинство теплиц делают с вентиляционными проемами, но воздухообмен можно увеличить, установив дополнительные створки. В некоторых теплицах для улучшения распределения потока воздуха на боковых стенках устанавливают форточки на небольшой высоте (фото 7.2.4). Кроме того, монтируют автоматические системы регулировки воздухообмена.

Фото 7.2.4. Остекленная теплица классического типа из дерева. Нижние откидные секции предназначены для проветривания

Теплицу следует устанавливать на прочном основании, которое могло бы выдержать ее вес. Многие изготавливают по периметру теплицы цоколь из металла или бетона, к которому крепят каркас (фото 7.2.5). В любом случае, чтобы противостоять сильным ветрам, теплица должна быть прочно закреплена.

Фото 7.2.5. Теплица для выращивания рассады овощей, собранная из металлических профилей. Покрытие – из особо прочного армированного полиэтилена или стеклянное

Большие с максимальной высотой теплицы могут быть с прямыми и наклонными боковыми стенками. Идеально подходят для маленьких участков комбинации теплицы с навесом или сарайчиком для хранения огородного инвентаря (фото 7.2.6).

Фото 7.2.6. В одном блоке с теплицей с наклонными стенами сооружен чулан для хранения садового инвентаря

Традиционно функциональные теплицы в настоящее время все больше выполняют функцию элементов ландшафтного дизайна (фото 7.2.7, 7.2.8).

Фото 7.2.7. Почти незаметная на фоне зелени теплица с легким алюминиевым каркасом может послужить и просто беседкой

Фото 7.2.8. Теплица из алюминиевого профиля удачно вписана в окружающий ландшафт

Для примера рассмотрим несколько подробнее элегантную теплицу с вариантами конструкции, с каркасом из хвойных пиломатериалов, застекленную обычным оконным стеклом или прозрачным пластиком (рис. 7.2.1, фото 7.2.9).

Рис. 7.2.1. Теплица вариабельной конструкции с каркасом из хвойных пиломатериалов, застекленная обычным оконным стеклом или прозрачным пластиком

Фото 7.2.9. Деревянная теплица хорошо сочетается с природным окружением

Наиболее подходящим материалом для изготовления рам теплицы является древесина хвойных пород (как наименее дорогая), подвергнутая пропитке антисептирующими составами. Для остекления рам подойдет обыкновенное оконное стекло толщиной 3 мм. Купол крыши перекрывают прозрачным поликарбонатом или акрилатом. Подобный материал можно использовать и для стеновых рам, но он значительно дороже оконного стекла.

Теплицу собирают и монтируют из отдельных стеновых рам (фото 7.2.10–7.2.20), устанавливаемых на нижнюю обвязку, которая опирается на четыре фундаментных столбика и фиксируется на них при помощи анкеров.

Фото 7.2.10. Сборку стеновых рам ведут на земле, скрепляя детали шурупами-саморезами по дереву. Чтобы шурупы легче входили в дерево, их можно перед заворачиванием смазать какой-либо смазкой

Фото 7.2.13. Дугообразные опоры кровли свода крыши выкраивают из широких досок и скрепляют с лонжеронами рамы саморезами

Фото 7.2.11. Планки обшивки цоколя прибивают с зазорами не более 10 мм. Зазоры впоследствии закрывают нащельниками или оставляют открытыми для вентиляции

Фото 7.2.14. Цокольную раму устанавливают на четырех фундаментных столбиках, контролируя ее горизонтальность

Фото 7.2.12. Чтобы обеспечить правильное направление саморезов при сборке каркасов рам, сверлят направляющие отверстия, зафиксировав детали струбциной

Фото 7.2.15. Монтаж теплицы начинают с установки боковой рамы, затем вместе с ней скрепляют переднюю боковую раму

Фото 7.2.16. Доски верхней обвязки обеспечивают жесткость всей конструкции каркаса. Места креплений можно усилить накладными металлическими уголками

Фото 7.2.17. Подкосы крепят к стойками верхней обвязке так же, как и другие детали, – саморезами

Фото 7.2.18. Для возможности вентиляции одну из рам наклонного ската крыши теплицы крепят на петлях

Фото 7.2.19. Кровельный материал свода крыши (акрил или поликарбонат) прикрепляют саморезами с подкладными шайбами для герметичности

Фото 7.2.20. Четверть в рамах под стекла образуется за счет прибитых реек. Чтобы выдержать необходимый размер, используют соответствующую прокладку

Соединение деталей рам осуществляют встык на саморезах по дереву. Детали должны быть хорошо отторцованы. В ряде случаев, в частности при сборке боковых рам и свода, под саморезы рекомендуется предварительно сверлить направляющие отверстия. Рамы теплицы также соединяют саморезами. Открывающиеся рамы скатов крыши навешены на карточных петлях. Накладка предназначена для защиты от попадания дождевой воды.

Стекла крепят во внутренних четвертях рам, образованных прибитыми рейками сечением 15×15 мм, при помощи плоских штапиков. Пластиковую кровлю свода крепят при помощи саморезов. Для герметизации отверстий используют подкладные резиновые шайбы или акриловый герметик.

Конструкция теплицы, состоящей из типовых рам, позволяет легко изменить ее конфигурацию. Например, исключить центральные рамы вместе со сводом. Дверь в этом случае можно перенести на боковую раму. Или сделать рамы правой и левой сторон короче, уменьшив тем самым объем теплицы. Примеры подобных модификаций приведены на рисунках (рис. 7.2.2).

Рис. 7.2.2. Варианты конструкции теплицы с каркасом из хвойных пиломатериалов

7.3. С альтернативным подогревом

Садоводы и огородники издавна используют для защиты растений от зимних холодов естественное тепло земли, для чего часть теплицы опускают ниже уровня грунта.

Принцип устройства такой теплицы достаточно прост. Из крупноформатного кирпича или бетонных блоков выкладывают мини-подвал (без окон и потолка), над которым устанавливают обычную сборную теплицу. Зимой тепло окружающего грунта, поступающее в подвал через стены, не дает растениям замерзнуть. Разумеется, чем глубже подвал, тем больше тепла будут получать растения.

Например, теплица, изображенная на фото 7.3.1–7.3.21, имеет следующие размеры: высота в коньке – около 1,3 м, ширина – 2,9 м, длина – 3,2 м. Она прекрасно подходит и для маленького садика, и для большого участка (при необходимости ее длину можно увеличить).

Фото 7.3.1. Теплица не только функциональна, но и является элементом ландшафтного дизайна

Фото 7.3.2. Интерьер теплицы также хорош и современен

Фото 7.3.3. В начале строительства теплицы разбивают площадку под нее и роют траншею под будущий проход

Фото 7.3.4. Вкопав четыре опорных стойки, на песчаную подушку на дне котлована укладывают бетонные плитки пола теплицы, контролируя их положение строительным уровнем

Фото 7.3.5. Стенки траншеи выложены бетонными плитками, установленными на ребро

Фото 7.3.6. Бетонные плитки удерживаются в вертикальном положении за счет брусков обвязки траншеи, которые шурупами прикреплены к стойкам

Фото 7.3.7. Детали теплицы собраны в единое целое на гвоздях и шурупах. Бетонные плиты скреплены брусьями обвязки при помощи дюбелей и шурупов

Фото 7.3.8. Стропильные накладки для образования вентиляционного окна выкраивают из обрезков брусков, запиливая их «на ус» под углом 45°

Фото 7.3.9. Для сооружения ступеней и подступенков бетонные плитки распиливают при помощи углошлифовальной машинки с отрезным кругом по камню

Фото 7.3.10. Цокольные плитки устанавливают вертикально в неглубокие узкие канавки, выкопанные по периметру теплицы

Фото 7.3.11. Крепят цокольные плитки при помощи дюбелей и шурупов, заворачиваемых в бруски обвязки цоколя теплицы

Фото 7.3.12. Число ступеней лестницы зависит от глубины траншеи. Плиты-подступенки врывают в грунт, а плиты-проступи укладывают на края подступенков и на земляные ступени

Фото 7.3.13. Для укрепления краев лестницы достаточно слева и справа от нее уложить по одной бетонной плитке

Фото 7.3.14. Монтаж стропил теплицы начинают с крайних брусков. Нарезанные в размер бруски с пазами прикручивают шурупами к стойкам и брускам обвязки

Фото 7.3.15. Коньковые доски прибивают встык к стропильным накладкам – получается вентиляционная щель вверху крыши

Фото 7.3.16. Для остекления теплицы сотовыми поликарбонатными прозрачными панелями на стропильные бруски прибивают дистанционные рейки

Фото 7.3.17. Расстояние между стропилами выбрано равным ширине панелей из прозрачного пластика, которыми остекляют теплицу

Фото 7.3.18. Крепят прозрачные панели тонкими рейками, которые прибивают к дистанционным рейкам

Фото 7.3.19. Торцевые стенки теплицы и верхнюю часть двери остекляют такими же прозрачными сотовыми панелями при помощи тонких реек

Фото 7.3.20. Дверную раму собирают из брусков, запиленных вполдерева. Верхнюю часть рамы остекляют, нижнюю зашивают тонкими досками – филенками

Фото 7.3.21. Навешивают дверь при помощи обычных петель. Петли, естественно, необходимо использовать с защитным антикоррозионным покрытием

Конструкция теплицы такова: две высокие грядки (с проходом-траншеей между ними) накрыты невысокой двускатной крышей. Проход и грядки по периметру теплицы обложены бетонной плиткой. Остекление – из прозрачных акриловых листов сотовой конструкции. Его легко можно заменить пленочным покрытием или обычным стеклом.

Для вентиляции теплицы предусмотрена идущая вдоль конька крыши щель, образованная за счет крепления коньковых досок к стропилам через стропильные накладки. Для дополнительной вентиляции можно сделать открывающимися треугольные окна в торцевых стенах и верхнюю половину двери.

Все деревянные детали делают из хвойных пород древесины и пропитывают антисептирующими составами. Особое внимание уделяют заглубляемой части стоек, которые, например, дополнительно смолят.

Дополнительное тепло можно получить и другим, относительно простым способом. Вокруг теплицы с некоторым уклоном срезают слой земли. В образовавшееся углубление насыпают влажную листву и измельченные ветки, после чего эту биомассу накрывают пленкой. В таких условиях биомасса хотя и остается влажной, но будет надежно защищена от дождя и снега. Через несколько дней начинаются процессы гниения и брожения, и в результате температура повышается до 60 °С. Биомасса, уложенная в углубление возле стен подвала, дает растениям тепло, образующееся в процессе ее разложения. Частично тепло поступает в теплицу, постоянно обогревая растения. К весне биомасса превращается в ценный перегной, который можно использовать в саду.

7.4. Элегантные теплицы

Привычно утилитарная функция теплиц как бы изначально не предполагает их использования для эстетического оформления дачных или садовых участков. А между тем вполне возможно применение близких по форме к полусфере парников в качестве элементов архитектурного оформления участка. Поскольку размеры их могут быть весьма различны (тут и парники поменьше – для отдельных цветочных клумб, и теплицы солидных размеров – для выращивания овощных культур), то уже само их количество и взаимное расположение является средством художественного оформления территории участка.

С функциональной точки зрения «сферические» укрытия привлекают повышенным соотношением площадей, занятых растениями и необходимых для проходов. Они экономичны, так как на единицу объема требуют минимума площади ограждения, а значит, и минимума конструкционных материалов. Почему же при таких преимуществах куполообразные постройки (в частности, теплицы) не получили сколько-нибудь широкого распространения в индивидуальных хозяйствах? Очевидно, потому, что до настоящего времени мало известны простые конструкция и технология изготовления, которые позволили бы построить их в условиях домашней мастерской, то есть доступными умельцам средствами. А между тем технологии эти существуют, о чем далее и пойдет речь.

Рассмотрим для начала конструкцию, которая изготавливается сваркой, естественно, при наличии соответствующего оборудования и навыков. Из правильных многогранников наилучшим образом приближаются к сфере додекаэдр и икосаэдр (рис. 7.4.1). Их характеристики, интересующие конструктора, приведены в таблице.

Таблица

Рис. 7.4.1. Возможные варианты исполнения купольных парников

Сравним эти характеристики. Интересно, что полное число ребер у этих двух многогранников одинаково. Конструктивно ребра могут быть сделаны каждым умельцем, исходя из собственных возможностей: это трубки из различных материалов (металл, пластик), деревянные стержни, уголок и т.п. Длина ребер, а значит, и размеры всего сооружения могут быть разными. При равных длинах ребер а у додекаэдра более чем вдвое больше площадь полной поверхности и более чем втрое – объем. Больше у него и число вершин (20 против 12 у икосаэдра), однако в каждой вершине додекаэдра сходится три ребра, в то время как у икосаэдра – пять.

Геометрия эта нужна нам для того, чтобы выбрать тип многогранника для изготовления конструкции. Если с ребрами (см. выше) все ясно, то остается лишь найти приемлемую конструкцию вершины, которая объединяла бы их под нужными углами. Возможные варианты конструкции таких узлов обоих многогранников приведены на рис. 7.4.2 («а» и «б» для икосаэдра и «в» и «г» для додекаэдра). Видно, что в основе конструкции лежат сварные пирамиды: с тремя боковыми гранями для додекаэдра и пятью – для икосаэдра. В основе определения геометрических характеристик этих пирамид лежат довольно громоздкие расчеты, которые опустим, а сразу воспользуемся их результатами.

Рис. 7.4.2. Варианты конструкции соединительных узлов (вершин)

Пирамида с тремя боковыми гранями образована тремя же равнобедренными треугольниками с углом при вершине 108°, а пирамида с пятью боковыми гранями – пятью равносторонними треугольниками (рис. 7.4.3). Учитывая, что число узлов велико и требуется высокая точность и идентичность их изготовления (иначе конструкция может не собраться в правильную фигуру), понадобятся соответствующие приспособления – сварочные кондукторы (рис. 7.4.4, а, б), сделать которые нетрудно. Для изготовления кондуктора для узлов-вершин додекаэдра необходимо отрезать три одинаковых куска металлического уголка длиной, равной 1,62•L (где L – длина ребра пирамиды-вершины). Затем эти отрезки складываются на плоскости в треугольник (как показано на рис. 7.4.4,а) и собираются в единое целое прихватками (сварными «клепками»).

Рис. 7.4.3. Разметка соединительных узлов

Рис. 7.4.4. Кондукторы и размещение в них боковых граней соединительных узлов

Высоту вертикальных полок уголков перед их сборкой следует довести до размера h=0,394•L. В полученный кондуктор вершинами к центру вкладываются заготовки граней пирамиды. Если с размерами все в порядке, заготовки (треугольники) сойдутся вершинами в центре и сомкнутся ребрами по всей длине без нахлестов и зазоров. При необходимости высоту вертикальных полок уже собранного кондуктора можно увеличить подкладками под горизонтальные полки или уменьшить, например, на точильном станке (возможно и размещение регулировочных подкладок в центральной части плоскости, ограниченной кондуктором).

Пирамиду нужно сваривать, не вынимая ее из кондуктора. Технология изготовления узлов (вершин) для икосаэдров аналогична, с той лишь разницей, что кондуктор (правильный пятиугольник) составляется из пяти отрезков уголка длиной L с высотой вертикальной полки h = 0,524•L (см. рис. 7.4.4,б). Заготовки же боковых граней (см. рис. 7.4.3) представляют собой равносторонние треугольники с длиной стороны L. Для проверки правильности геометрии пирамид, полученных в результате сварки, можно воспользоваться угловыми шаблонами (рис. 7.4.5), с помощью которых контролируются углы между гранями пирамид.

Рис. 7.4.5. Шаблоны для проверки правильности сборки соединительных узлов

Трубчатыми элементами узлы снабжаются по одному из двух вариантов (см. рис. 7.4.2). Сваривают их (по вариантам «а» и «в») в тех же кондукторах, что и пирамиды. В процессе изготовления узлов и после окончательной их сборки сварные швы следует зачищать, а готовые узлы предохранить от коррозии атмосферостойким покрытием. Сколько и каких узлов надо иметь для изготовления каркаса строения в каждом конкретном случае? Если в основе купола лежит додекаэдр, то полным его имеет смысл делать лишь для небольших парников, то есть требуются табличные числа узлов (вершин) и ребер (см. таблицу).

При строительстве теплиц «солидных» размеров резонно сделать купол в виде многогранника с отсеченной нижней частью. Тогда общее число необходимых узлов и ребер уменьшается на 5, еще пять узлов видоизменяются (в них соединяются по четыре ребра, два из которых длиной 1,62•а лежат в горизонтальной плоскости). Площадь парника составляет 4,5•а². В случае использования икосаэдра в качестве купола общее число узлов уменьшается на 1, число ребер – на 5, а 5 узлов видоизменяются наиболее простым способом – убирается одно из пяти соединений. Площадь парника равна 1,72•а². Для правильной сборки куполов очень желательно максимально точное изготовление узлов – вершин.

Для компенсации погрешностей изготовления (в некоторых пределах) имеются следующие возможности. Во-первых, можно до известных пределов раззазорить соединение ребер в узлах, а во-вторых, желательно иметь некоторую зону осевого перемещения ребер в узлах, что позволит компенсировать погрешности всей конструкции путем удлинения ребер. Соединить трубчатые ребра с втулками узлов наиболее просто шплинтами или «морскими болтами» на сквозных отверстиях. Если это почему-либо нежелательно, можно обойтись одним, выполняемым во втулке узла, резьбовым отверстием с ввернутым в него винтом. В трубке-ребре сверлится соответствующее гладкое отверстие. Размечать отверстия под фиксаторы следует в процессе пробной сборки одновременно с подгонкой элементов.

Собранный каркас покрывают либо стеклом, либо полиэтиленовой пленкой. Трубчатый каркас, который может быть легким (алюминиевые, пластиковые, деревянные ребра), резонно покрывать полиэтиленом. И тут надо решить две проблемы: как раскроить пленку и как закрепить ее на ребрах. Наиболее прост раскрой пленки для икосаэдра. Его боковую поверхность легко закрыть одной полосой номинальной шириной 0,87• а. Верхняя часть покрытия купола может быть в худшем случае сделана из пяти кусков в форме равносторонних треугольников с номинальным значением стороны а.

Для крепления пленки на ребрах используются цилиндрические шайбы, полученные из разрезанных по образующим на две-три части 30–40 мм отрезков тех же труб, что идут на изготовление ребер (рис. 7.4.6). Резьбовое отверстие под винт делается в трубе, если позволяет толщина стенки. Для тонкостенных или пластмассовых труб может быть использован и винт с гайкой. Для полоски, на которую накручивается припуск пленки, подойдут жесть, фанера, пластик и т.п. Главное, чтобы длина ее равнялась длине трубки-ребра. Шайб и винтов на каждое ребро нужно три и более в зависимости от жесткости полоски и длины ребра.

Рис. 7.4.6. Крепление пленки на ребрах

Для додекаэдра есть смысл нарезать куски сразу на две грани, тогда несколько ребер освобождаются от крепежных деталей. Крепление пленки аналогичное. Если парник-многогранник маленького размера, что исключает возможность входить внутрь, его можно сделать откидным. Для этого одно из нижних ребер нужно закрепить на основании шарнирно. Тогда для обработки площади парника достаточно просто откинуть его на шарнирах. В больших теплицах входную дверцу можно выполнить в виде одной из граней (в додекаэдре – пятиугольник, в икосаэдре – треугольник), шарнирно закрепленной на ближайшем ребре. Все, о чем говорилось выше, касается легких укрытий, которые, в частности, могут быть разборными и в межсезонье убираться.

А можно ли сделать стационарную теплицу-купол с остеклением? Оказалось, что не только можно, но во многом и проще, чем при традиционном остеклении. На рис. 7.4.7 приведен соединительный узел купола в виде додекаэдра. На пирамиде – вершине многогранника, сделанной, как описано выше, закрепляются металлические уголки (сваркой, болтами, заклепками). При этом полки уголка, прилегающие к граням пирамиды, образуют плоскость грани купола, которая может быть остеклена.

Крепление стекла показано на рис. 7.4.7 и 7.4.8. В качестве крепежных подойдут винты М4 с полукруглой головкой, которых достаточно 4–5 шт. по длине для каждого стекла при обязательном наличии прокладки. Для облегчения всей конструкции можно использовать алюминиевый уголок. Такую конструкцию целесообразно собирать, начиная с верхней части, наращивая пояс за поясом и сразу окончательно скрепляя ребра с вершинами. Завершая тему о таких необычных, но вполне реальных парниках, упомянем о вентиляции, что очень важно.

Рис. 7.4.7. Соединительный узел и крепление стекла

Рис. 7.4.8. Крепление стекла

Для парников с шарнирным креплением одного из ребер основания можно, например, организовать откидывание купола на некоторый угол с целью проветривания, если температура в парнике чрезмерно повысилась. В больших теплицах легко реализуется схема с открыванием пары окон для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции (рис. 7.4.9).

Рис. 7.4.9. Шарнир открывающегося окна (двери)

Может статься, что описанные конструкция и технология кому-то покажутся слишком сложными, да и сварка тут нужна. Однако элегантные купола можно изготавливать и просто, и даже очень просто, о чем и поговорим далее.