Текст книги "Благоустройство загородного участка"

5.5. Добротная и практичная

Компоновка бани большого энтузиаста и мастера самостоятельного строительства А.К. Каллиопина достаточно распространена (фото 5.5.1–5.5.2). Но конечно, и в ней, благодаря творческому подходу автора, есть свои особенности.

Фото 5.5.1. Баня А.К. Каллиопина…

Фото 5.5.2. …очень гармонично вписана в окружающий ландшафт

Баня строилась на садовом участке, где есть летний водопровод, а в качестве источника воды зимой имеется колодец, в силу чего баней можно пользоваться круглый год.

Баня имеет небольшую прихожую, из которой можно попасть сначала в комнату отдыха (фото 5.5.3–5.5.5), затем – в моечное отделение с душем (фото 5.5.5–5.5.10), а из него – в парилку (фото 5.5.11, 5.5.12). Материал бани – брус сечением 125×125 мм, обструганный с двух сторон, выбран потому, что позволяет обеспечить достаточные теплоизоляционные характеристики строения и обойтись без обшивки стен вагонкой. Общая площадь теплой зоны – 24 м². Из бруса сделаны и внутренние перегородки.

Фото 5.5.3. Чайный угол комнаты отдыха

Фото 5.5.4. Чудесный вид на природу из окна с резными ставнями…

Фото 5.5.5. …добротной комнаты отдыха этой загородной бани волшебным образом дополняет банную процедуру

Фото 5.5.6. Печная дверка выходит в моечную и открывается в специальной нише

Фото 5.5.7. Горячей водой обеспечивает дровяная водогрейная колонка

Фото 5.5.8. Стеллаж…

Фото 5.5.9. …и вешалка для банных принадлежностей в моечной

Фото 5.5.10. Парную от моечной отделяет массивная дверь с деревянными ручками

Фото 5.5.11. Полки в парной идеально сочетаются с брусом стен…

Фото 5.5.12. …а печь имеет деревянное ограждение

Площадь комнаты отдыха достаточно большая: 4×3,1 м. Проход в душевую – вдоль короткой стороны комнаты, для этого к одной из стенок смещены входная дверь и дверь в душевую. Это необходимо, чтобы лучше использовать площадь комнаты отдыха и уменьшить ее загрязнение от переноски дров в душевую.

Моечное отделение. В качестве источника горячей воды используется водогрейная колонка (см. фото 5.5.7). Выбор ее обусловлен двумя причинами. Прежде всего это высокоэффективный прибор: для нагрева 80 л воды до температуры 65–80 °С расходуется 1–2 ведра дров. Эксплуатация колонки не зависит от наличия электроэнергии, отключение которой на садовых участках – достаточно частое явление. Во-вторых, при топке колонки прогревается помещение душа, что очень важно и необходимо в прохладную погоду, особенно весной и осенью. Электрические водонагревательные устройства не обеспечивают этого нагрева. В жаркую погоду нормальная температура в моечной обеспечивается за счет открытия окна, площадь которого около 1 м². В полу душевой вмонтирован чугунный поддон, в который стекает вода из душа. Пол моечной со всех сторон выполнен с небольшим уклоном в сторону поддона. На пол постелен лист линолеума, в котором вырезано отверстие по форме поддона и по вырезу края линолеума приклеены к нему. По внешней стороне линолеум загнут на 15 см и пришит к стенам моечной, образуя, таким образом, еще один, общий для всей комнаты, герметичный поддон, что позволяет избежать попадания воды на деревянный пол. Вдоль стены, противоположной входу, на линолеум положен лист металла толщиной 5 мм и размерами 180×80 см. На этот лист установлена водогрейная колонка, и он же упирается в печку парилки, образуя несгораемую подложку для обеих печей.

Парное отделение. Размеры в плане – 270×210 см. Вдоль короткой стены установлены три полки общей шириной 130 см (70–40–20) и высотой 130 см (см. фото 5.5.11). Расстояние третьей полки от потолка –105 см, что позволяет парящимся сидеть на ней. Особенность конструкции – полки раскладываются, образуя спальное место 130×210 см. Это сделано в расчете на возможность ночлега в бане. Большая теплопроизводительность печи парилки позволяет в считанные минуты прогреть помещение для нормального ночлега.

В качестве печи-каменки используется металлическая варочно-отопительная печь переднего горения промышленного изготовления. Печка установлена в проеме стенки, отделяющей парную от моечной, и топится из моечной (см. фото 5.5.6). По периметру печки проем стенки заложен кирпичом; также из кирпичей, поставленных на ребро, сделана теплоизоляция между стенкой парной и печью. Под печь уложен металлический лист. После того как парная протопилась, можно задросселировать печь, обеспечив горение одной закладки дров до 5 часов, и это позволяет поддерживать температуру в парилке стабильной в течение длительного времени. На варочную поверхность установлен поддон из нержавеющей стали, в который наложены камни. Выводные трубы печи парилки и водогрейной колонки, изготовленные из нержавеющей стали и выведенные через потолок, стыкуются с общей кирпичной трубой, проходящей через крышу. Кирпичная труба опирается на пересечение внешней стенки и внутренней перегородки. Теплоизоляция металлических труб при проходе через потолок обеспечена раствором из смеси цемента с перлитным песком. На выводную трубу печи в парилке наварен бак емкостью 30 л (см. фото 5.5.12), что позволяет иметь горячую воду независимо от водогрейной колонки. На крыше бани установлен бак, который летом используется как водонапорная башня и емкость для прогрева воды солнцем в системе водоснабжения всего садового участка, включая баню.

Бассейн и ландшафтный дизайн. Баня была уже построена и успешно эксплуатировалась, а входящий в банный комплекс бассейн еще только сооружался (фото 5.5.13, 5.5.14). Но пришла пора, и построенными оказались не только бассейн, но и альпийская горка с тремя каскадами мини-водопада, русло ручья, по которому вода сбегает в бассейн, и перекинувшийся через ручей мостик. И тут выяснилось, что комплекс этот не только важен как очень весомое приложение к бане, но и весьма актуален в качестве объекта ландшафтного дизайна. Прекрасно дополняя банную процедуру, которая случается периодически, он живет своей ежедневной самостоятельной жизнью, ублажая водой в жаркие дни и радуя глаз постоянно.

Фото 5.5.13. Бассейн еще только сооружался…

Фото 5.5.14. … когда баня была уже построена и успешно эксплуатировалась

Конечно, с функциональной точки зрения куда как практичнее было бы подвести трубы подачи воды непосредственно к бассейну, что, собственно, чаще всего и делается и рекомендуется в соответствующей литературе. Это проще и в плане строительства. Но все чаще застройщикам нужна красота – ландшафтный дизайн. Отсюда и несколько более сложное, но зато куда как более эффектное решение. Кстати сказать, если сравнивать затраты (и материальные, и трудовые) на весь комплекс и на бассейн в отдельности, последние (в процентном отношении) лишь ненамного уступают первым. Тогда получается, что, собственно, идиллия в данном случае имеет довольно низкую цену, хотя надо понимать, что красота стоит дорого вообще, и в наше время в частности.

Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки (фото 5.5.15), которая красива при взгляде с любой стороны, но особенно с перекидного мостика (фото 5.5.16), под которым пробегает ручей. А вытекает из-под мостика ручей непосредственно перед впадением в бассейн (фото 5.5.17). Мостик, понятное дело, не столь функционален, сколь эстетичен и приятен во всех отношениях, а потому и не удивительно, что к нему тянется все живое (фото 5.5.18–5.5.19). Да и освежиться в бассейне с чистой, проточной водой любой не прочь (фото 5.5.20).

Фото 5.5.15. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки…

Фото 5.5.16. …пробегает под перекидным мостиком…

Фото 5.5.17. …и вытекает из-под мостика непосредственно перед впадением в бассейн

Фото 5.5.18. Мостик хорош и притягателен для всех…

Фото 5.5.19. …а потому и «место встречи изменить нельзя»

Фото 5.5.20. Освежиться в бассейне каждый не прочь

Весь водяной комплекс гармонично вписывается в окружающий его пейзаж, что придает реорганизованному ландшафту особый шарм. В данном случае это отчетливо прослеживается на всех фотографиях. Но там же хорошо видно, что важнейшую роль в оформлении дизайна самого комплекса сыграла окружающая его зелень, над которой мастер изрядно потрудился, и, разумеется, не зря.

5.6. Традиционная на современный лад

Эта баня была построена на маленьком островке в центре небольшого пруда. Неудивительно, что она необычайно хороша летом (фото 5.6.1) и просто сказочна зимой – бревенчатая, с мостком и прорубью (фото 5.6.2). Но даже будучи по традиции покрыта дерном, строилась баня, конечно, на современный лад. Вот как рассказывает об этом автор Стенли Джозеф.

Фото 5.6.1. Традиционно покрытая дерном баня хороша летом…

Фото 5.6.2. …и прекрасна зимой

На грунте был размечен квадрат со стороной 3,66 м, который затем был углублен на 30 см с уклоном в один из углов. Из этого угла к пруду была проложена дренажная труба диаметром 150 мм, отводящая из сауны воду. Дно углубления было выстлано полиэтиленом, поверх которого уложен 30-сантиметровый слой щебня. По углам были установлены большие плоские камни – фундамент.

Размеры готовой сауны составляют 305×305 см снаружи и 259×259 см внутри. Высота от пола до потолка у конька – 244 см. В процессе кладки сруба каждое бревно после установки по уровню фиксировалось оцинкованными костылями длиной 20 см. Первый ряд – кедр, хорошо противостоящий гниению, остальные – ель. Диаметр бревен от основания к крыше уменьшался от 30,5 см до 20 см. На торцах бревен вокруг дверного проема вырезаны шипы шириной 75 мм, садящиеся в сплошные пазы в стойках дверной коробки сечением 150×200 мм. В нижнее бревно (лежень) врезаны стойки двери – шипом в глухое гнездо. После укладки четырех рядов бревен в оставленный проем поставили бетонную раму (фото 5.6.3). Она держит на себе верхние венцы и защищает бревна от жара печи, которая топится снаружи. Рама зафиксирована на своем месте шпонками 50×100 мм, вставленными в паз, отлитый в наружных краях рамы, и в соответствующие пазы, выбранные в окружающих раму бревнах. При монтаже печь вставили в проем бетонной рамы таким образом, что снаружи осталось видна лишь печная дверца. В зазор между стенками рамы и печи заложили ленту из стекловолокна толщиной 6 мм и стык заделали раствором огнеупорного цемента. Изнутри к печке приварены корзины под камни. Еловые балки крыши имеют сечение 100×200 мм, коньковый брус – 100×100 мм. Балки врезаны во фронтон с интервалом 610 мм и закреплены шурупами с квадратной головкой под ключ. Чтобы еще больше укрепить фронтон, в его бревна врезали короткие шпонки 50×100 мм. Крыша обшита сухими еловыми досками толщиной 25 мм, остроганными с одной стороны. Их гладкая внутренняя сторона покрыта защитной смесью из олифы со скипидаром в соотношении 1:1. Снаружи бревна защищены широким свесом крыши. В традиционных финских саунах крышу обкладывают дерном, а между обшивкой и дерном внахлест укладывают березовую кору. В данном случае вместо коры были уложены три слоя гидроизоляции, задерживающей воду, но пропускающей водяные пары. Чтобы дерн не сползал, по краю крыши закреплена 20-сантиметровая сетка из оцинкованной проволоки и слезник. Держащие сетку уголки привернуты к крыше болтами. В этих местах гидроизоляция и обшивка герметизированы самоклеющейся битумной кровлей. Кроме того, довольно скользкая гидроизоляция закреплена брусками 50×100 мм. Крутизна ската крыши составляет всего 14°, что способствует впитыванию воды в дерн и снегозадержанию, усиливающему теплоизоляцию. Дерн укладывали на крышу квадратами 30×30 см в два слоя толщиной 10 см каждый. Первый слой лег травой вниз, второй – вверх. После двух лет жизни на крыше дерн чувствует себя превосходно. Дверь сауны открывается наружу по условиям техники безопасности. Ее размеры 76×178 см. Дверь покрыта несколькими слоями корабельного лака. Внутри сделаны три ряда полок, каждый на 42 см выше предыдущего. Ширина нижней полки – 46 см, средней – 51 см, верхней – 61 см. Все три полки тянутся по всей длине одной из стен, а верхняя продолжается и по смежной стене. Конструкция полок (фото 5.6.4) напоминает широкую лестницу с большими проступями и подступенками. Косоуры из досок 50×150 мм скруглены по углам. Внизу они опираются на большие плоские камни, вверху же закреплены на стене хомутами. Настил скамеек – еловые рейки 25×75 мм, покрытые смесью масла и скипидара (1:1). Пол настелен на лагах сечением 50×100 мм, установленных поверх гравийной подушки. Для защиты пола от жара печки вокруг нее выложены грубые гранитные плиты толщиной 10 см.

Фото 5.6.3. Сруб бани

Фото 5.6.4. Полки похожи на большую лестницу

Конечно, живописная местность, в которой расположена баня, говорит сама за себя. Но гораздо больше внимания в данном случае следует уделить тщательности изготовления всей постройки, а особенно крыши и, безусловно, оригинальной конструкции печи.

6. «Вода, вода…»

«… КРУГОМ – вода …» В том смысле, что «без воды, и не туды – и не сюды». Без воды невозможны даже самые элементарные быт и хозяйство, не говоря уже о развитых инфрастуктурах, которые потребляют тем больше воды, чем более они совершенны. Помимо чисто утилитарного значения, вода является одной из первородных стихий, которая, подобно огню, притягивает человека. Вот почему загородные участки близ естественных водоемов в особой цене. А там, где этого нет, искусственный водоем на участке завоевывает все большую популярность при его обустройстве не только как элемент ландшафтного дизайна (фото 6.1.1, 6.1.2), но и как зона отдыха со своеобразным микроклиматом вокруг водоема. Понятно, что спрос родил предложение, в результате чего возникла целая индустрия с развитыми технологиями и промышленным обеспечением. Естественно, что появились и специалисты в данной области, обратиться к мнению которых есть прямой резон. Вот как, например, раскрывает тему Э. Вилсон (Англия).

Фото 6.1.1. Поверх пленки на дне водоема можно уложить плодородный слой, создав заболоченный уголок

Фото 6.1.2. Даже на маленьких площадках можно создать интересный водоем простой формы. Темная, отражающая поверхность воды хорошо сочетается с окружающими посадками и мощеными дорожками

6.1. Озерцо в саду

В первую очередь искусственный водоем необходим тем, кто имеет участки с близко расположенными к поверхности земли подпочвенными водами. Один раз выкопанный котлован иногда позволяет не только осушить территорию, но и сделать водоем выразительной деталью ландшафта на участке. Искусственные водоемы строят и на высоко расположенных участках. Водная гладь их может быть как на одном уровне с поверхностью почвы, так и выше или ниже ее.

Формирование водоема. Искусственные водоемы в мини-парках бывают прямоугольные, треугольные, круглые или с частично скругленными формами. При планировании будущего водоема его контур лучше сначала начертить на бумаге, а затем разметить на участке. При разбивке на месте основные точки или весь контур водоема обозначают вешками. До удаления основного грунта желательно прокопать канавки по линии контура вручную.

Часто у водоема устраивают «сад» из камней или же комплекс небольших уступов с водопадами. В подобных случаях выкопанную землю оставляют рядом с котлованом.

Как правило, водоемы на маленьких участках делают не очень больших размеров, иногда их даже маскируют. Если же участок – просторный, то размер водоема будет зависеть от расположения так называемых «точек осмотра» и от того, как с них выглядят и отражаются на водной глади посаженные рядом с водоемом растения (фото 6.1.3). Поэтому на стадии проектирования размеры и форму водоема необходимо всесторонне рассмотреть и с этой точки зрения.

Фото 6.1.3. Мелкий водоем отделан булыжником. Симметричные посадки вокруг водоема подчеркивают четкость выбранного стиля

Строительство водоема. При создании водоема с так называемой «жесткой» конструкцией используют заливаемый в опалубку бетон, бетонные блоки, кирпичную кладку (рис. 6.1.1, 6.1.2). Большая часть работы при заливке бетона приходится на качественное изготовление опалубки. Нужно ли армировать конструкцию, зависит от типа почвы и устройства водоема.

Рис. 6.1.1. «Жесткий» по своей конструкции водоем строится из сборного или залитого в опалубку бетона. Боковые стенки заливают только после изготовления основания: a – тротуарная плитка используется и для маскировки деталей конструкции; b – утрамбованный щебень или основание для дорожки; c – конструкция из бетона, минимальная толщина 215–250 мм; d – боковые стенки делают армированными

Рис. 6.1.2. Боковые стенки этого водоема собраны из бетонных блоков и кирпичей: a – тротуарная плитка; b – утрамбованный щебень; c – кирпичная кладка; d – бетонный блок; e – эластичная облицовка; f – основание из литого бетона; g – песчаная засыпка

Большой популярностью при строительстве водоемов пользуются пустотные бетонные блоки. Материал этот достаточно дешевый, небольшие блоки относительно легки и их можно быстро уложить вручную. Внутренние пустоты позволяют установить арматуру.

Гидроизоляция. Внутреннюю поверхность рукотворных берегов необходимо гидроизолировать. Гидроизолирующие компоненты можно добавить в бетонную смесь, но при этом надо учитывать цвет получающегося бетона. Хорошие результаты дает нанесение слоя водонепроницаемой штукатурки. Если же стены из бетонных блоков (рис. 6.1.3) закрыть специальной пленкой, предназначенной для гидроизоляции бассейнов, можно обойтись без окраски и гидроизоляции стенок водоема.

Рис. 6.1.3. У этого водоема литое бетонное основание, а боковые стенки сложены из бетонных блоков. Эластичная облицовка спрятана под дорожку: a – тротуарная плитка; b – утрамбованный щебень; c – стенка из бетонных блоков; d – эластичная облицовка; e – основание из литого бетона; f – песчаная засыпка

Как уже отмечалось, возможно устройство водоемов, выступающих над уровнем земли (рис. 6.1.4). У таких водоемов более заметна водная поверхность и, кроме того, на относительно ограниченном пространстве можно создать небольшой водопад. Если гидроизоляционный слой такой постройки выполнить из пленки черного цвета, создается впечатление глубокого водоема.

Рис. 6.1.4. Возвышающиеся над землей водоемы, построенные из бетонных блоков: a – водоем, облицованный кирпичом; b – водоем, облицованный камнем. В обоих случаях облицовку можно уложить так же, как в двух предыдущих примерах. Высота парапета – около 450 мм, что подходит для устройства сиденья

Для поднятого над землей водоема в качестве облицовки годится почти любой материал (рис. 6.1.5). Идеально подходит, например, кирпич. Для декоративной отделки литого бетона или бетонных блоков хорошо подходит окрашенное дерево. В этих же целях с большим успехом можно использовать природный камень.

Рис. 6.1.5. Для возвышающихся над землей водоемов можно использовать бетон, залитый в опалубку. Поверхности стенок таких водоемов часто отделывают декоративными материалами. Стенки для повышения прочности следует армировать

Прилегающие к водоему каменные дорожки могут входить в контакт с водой без ограждений. В этом случае хорошо, когда тротуарный блок обеспечивает свес над зеркалом водоема (рис. 6.1.6). Если свес должен быть большим, его можно сделать, устроив деревянный настил (рис. 6.1.7). Аналогичный эффект получают, свободно уложив плиты или камни для отделки откосов уступами. Использование одного материала и для террасы, и для откосов, если террасы идут до воды, позволяет выдержать единый стиль мини-парка.

Рис. 6.1.6. Горизонтальную облицовку парапета лучше выпустить за стенку или край водоема. Это замаскирует выступающую над водой гидроизоляцию. Уровень воды в водоеме должен быть ниже парапета, а кирпичная облицовка связана с основной конструкцией водоема

Рис. 6.1.7. Деревянный настил около водоема эффективно маскирует элементы конструкции у края воды

Внутренняя отделка. Большое значение имеет внутренняя отделка водоема. Если для этого применяют материалы темных тонов, то трудно оценить точную глубину водоема, а отражающую способность воды можно использовать для создания декоративного эффекта.

В других вариантах дно или боковые стенки водоема отделывают булыжниками или мозаикой. Но в этом случае отражательная способность значительно уменьшится. Подсветка водоема усилит декоративный эффект.

Чтобы удержать воду, пленка вдоль берегов должна выйти за габариты водоема (рис. 6.1.8). Но пленка должна быть невидима при понижении уровня воды (фото 6.1.4). В последнее время появился целый ряд дешевых эластичных облицовочных материалов, как, например, полиэтилен.

Рис. 6.1.8. С эластичными пленками могут возникнуть трудности у края воды, так как слабейшая часть конструкции – место выхода гидроизоляции из воды. Ее надо закрепить на сухом берегу, а пленку замаскировать, положив на нее булыжник. Но камни могут повредить гидроизоляцию. Слой синтетической ткани над и под гидроизоляцией снижает вероятность ее повреждения, но чтобы ткань не всплыла (она легче воды), всю подложку надо прижать к земле.

Другой способ маскировки края водоема – растения. Но корни сильных видов растений могут повредить подложку. Прекрасное решение проблемы заделки берега эластичной пленкой – устроить рядом с водоемом «болотный» сад, который прижмет пленку к земле

Фото 6.1.4. Булыжники, гальку, деревянный настил можно использовать для маскировки элементов гидроизоляции водоема

Укладка пленок. Сразу после создания котлована для водоема необходимо уложить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала береговую черту. Толщину пленки выбирают в зависимости от типа почвы и назначения водоема. Например, на скальных грунтах либо используют пленку большой толщины, либо для ее защиты дополнительно укладывают слой или два прочной синтетической ткани.

Дренаж из гравия, уложенного под пленкой, может стать причиной протечек в водоеме. В этом случае просочившуюся воду сбрасывают в водосборный или поглотительный колодец. Иногда водосборный колодец нужен, чтобы просто удалить лишнюю воду.

Поверх пленки укладывают глину, причем сильно трамбовать ее не обязательно. Глина притапливает пленку, а также обеспечивает среду для посадок и улучшает общий вид водоема (рис. 6.1.9).

Рис. 6.1.9. Размещение почвы и растительности на полке над пленкой у берега создает не только удобное для обработки место, но и помогает защитить полиэтилен. Насыпь или насыпанная сверху земля препятствуют осаждению грунта в водоем

Край полиэтиленовой пленки – место, где надо работать аккуратно, так как он непосредственно переходит в сухую зону (рис. 6.1.10). Здесь полезно применить технологический прием – спрятать полиэтилен под землю, чтобы создать болотистое место. Пленку, создающую искусственный дренаж водоема и удерживающую влажный грунт, погружают в основной водоем (рис. 6.1.11). Такое решение позволяет создать площадку для посадок с влажными и сухими условиями. И наоборот, пленка может быть заложена под землю над проектным уровнем воды; таким образом можно сделать пляж или насыпной берег.

Рис. 6.1.10. Особенно на крутом уклоне необходимо предотвратить сползание грунта. При такой форме берега посадки в воде не нужны

Рис. 6.1.11. При более пологом уклоне можно сделать посадки вдоль берега и на мелководье. В местах выхода гидроизоляции желательно уложить дополнительный слой синтетической ткани

При создании вокруг края водоема террас их основание обычно прячут под водой (рис. 6.1.12). Вдоль линии полок сначала формируют бетонное основание, затем настилают пленку. Кирпич выкладывают на нее так, чтобы установившийся уровень воды доходил до половины высоты последнего кирпича. Конструкция должна быть заделана цементом или отделена плитами, которые выступают за кирпичную стену. Камни для откосов нужно укладывать по аналогичной методике.

Рис. 6.1.12. Трудно скомбинировать твердые берега и камни для откосов с эластичной гидроизоляцией. Бетонные фундаменты можно разместить под пленкой, а саму пленку спрятать за береговую стенку под ближайшее тротуарное покрытие. Столбик из кирпича поддерживает плиту тротуара

Другой вариант – комбинация гальки с тротуарными плитами. Пляж из гальки закрывает край полиэтилена, а плиты ограничивают сухую зону.

Островки. Если в водоеме планируются островки, их расположение надо определить до начала выборки грунта. Гидроизоляцию и обустройство их берегов делают так же, как и основные берега водоемов. Если островки формируют во время выборки грунта, их нужно отсыпать слоями по 150–200 мм и каждый слой утрамбовать. Но следует помнить, что остров, отсыпанный на пленку, создаст в ней напряжения, из-за которых может нарушиться гидроизоляция.

Водосливы. Почти каждый водоем нуждается в водосливе для сброса лишней воды (рис. 6.1.13), объем которой зависит от размера водоема. Для сброса воды рядом с водоемом лучше устроить поглотительный колодец без создания затопленных участков. Как правило, водосливы должны быть спрятаны от глаз. В больших водоемах поглотительный колодец можно устроить внутри водостока или дренажной канавы, а в маленьких водоемах спрятать под облицовкой берега из булыжника.

Рис. 6.1.13. Если земля не глинистая, воду можно аккуратно и эффективно сбрасывать в поглотительный колодец, который должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от водоема