Текст книги "Благоустройство загородного участка"

Поговорим о нетрадиционных операциях, которые становятся доступными при наличии электроинструмента. Электрорубанком, к примеру, можно строгать доски поперек волокон, что не рекомендуется делать ручным рубанком. А зачем это нужно? Рассмотрим «ужасный» пол, настланный досками, оструганными застройщиком самостоятельно. Из-за погрешностей строгания и различного погиба исходных досок «ступеньки» на стыках кромок половиц могут достигать высоты в несколько миллиметров.

Даже такой пол сравнительно легко можно пристрогать электрорубанком. При этом его перемещают в направлениях, указанных стрелками на рис. 9.3.3, где у стен рубанок ведут, в частности, и поперек досок. На расстоянии 10–15 мм от стенки (в зоне недосягаемости электрорубанка) уже не обойтись без острого топора и маленького ручного рубанка, но основной объем работы приходится на электроинструмент. Пол доводится таким образом до идеального состояния по ровности и гладкости. При этом на заключительной стадии обработки рубанок все-таки проводится вдоль досок при минимально возможном вылете ножей. Само собой разумеется, что ножи рубанка не должны встречаться с гвоздями, которые при их наличии следует утопить в доски при помощи бородка.

Рис. 9.3.3. Пристругивание пола электрическим рубанком

Выборку в полдерева, традиционно выполняемую долотом или стамеской, можно очень легко, быстро, а главное, качественно выполнить ручной электропилой (рис. 9.3.4). Последовательность действий при этом такая: пилой с выставленным на требуемую глубину пиления диском сначала проводят по границам выборки, тем самым обозначая ее размер. Затем между полученными пропилами делают серию промежуточных пропилов, можно под разными углами к крайним. Завершают операцию проведением поперек детали слегка развернутой к направлению движения пилой. При некоторой сноровке можно получить выборку, по качеству недостижимую при выполнении долотом.

Рис. 9.3.4. Выборка в полдрева электропилой

Но существует у работы электроинструментом и другая сторона. На производстве, по крайней мере в прежние времена, было и обучение, и различные инструктажи по технике безопасности, и всевозможные проверки. А частник – «сам себе режиссер». Кончается такая самостоятельность нередко весьма плачевно – уж очень много отрезанных пальцев и иных травм получено именно при общении с электроинструментом. Потому, чтобы иметь только пользу от электроинструмента, давайте побережемся (рис. 9.3.5).

Рис. 9.3.5. Поберегитесь сами

Прежде всего следует неукоснительно выполнять все правила электробезопасности, которые изложены как в специальной литературе, так и в инструкциях, прилагаемых к электроинструменту. Затем запомним еще несколько правил, продиктованных богатой практикой многих умельцев.

Правило первое. Никогда режущие части инструмента (зубья пил, лезвия рубанков и т.п.) не должны сближаться с руками, равно как и с другими частями тела! Правильным при этом будет даже исключение встречного движения рук и инструмента в процессе работы.

Правило второе. Береги электропровод инструмента! По существу – это правило первое, но в отношении электрошнура. Он, к сожалению, доставляет много хлопот, которых не избежать (речь, конечно, о ручном электроинструменте). Риск повредить провод минимален, если обеспечить ему в процессе работы положение сзади по ходу и сверху инструмента. Умельцы давно пользуются разными приемами обеспечения такого положения (рис. 9.3.6).

Рис. 9.3.6. Берегите шнур электроинструмента

Правило третье. Требует особого внимания режим «выбега» двигателя инструмента: операция произведена, кнопка включения отпущена, а рабочая часть инструмента вращается по инерции. Это особо опасный момент – инструмент перемещается в сторону и «куда-то» кладется или ставится, а внимание работающего легко переключается на обрабатываемую деталь: «А что получилось?» Именно в это время происходит большинство неприятностей. Положение усугубляется тем, что у электропил, например, защитный кожух диска может быть не закрыт (либо зафиксирован крючком, либо ослабла или сломана возвратная пружина, что бывает часто).

Выходов два: либо вы не выпускаете инструмент из рук до полной остановки двигателя, а это может длиться достаточно долго (чем больше «выбег», тем лучше состояние инструмента), либо, если жаль времени, рабочее место должно быть оборудовано безопасным во всех отношениях «пристанищем» электроинструмента. Иногда это совсем просто: например, для «успокоения» рубанка достаточно подложить под его рабочую поверхность (лучше сзади) тоненькую дощечку (да просто щепку), чтобы приподнять ножи барабана над поверхностью, с которой они могут соприкоснуться. Главное – такое «пристанище» должно быть у каждого инструмента, и у каждого – свое!

Приведенные выше правила (как любые правила техники безопасности) писаны дорогой ценой, заплаченной многими. Но конечно, личное дело каждого: воспользоваться ли чужим опытом или заплатить за тот же опыт свою, возможно, весьма немалую цену. И наконец, два не столь критичных, но тоже весомых совета: не работайте инструментом с тупыми дисками, ножами и т.п. – это может оказаться «себе дороже», поскольку можно легко загубить двигатель; храните инструмент, когда вы им не работаете (в основном зимой) в теплом помещении.

9.4. Деревянный профиль

Казалось бы, про дерево в качестве строительного материала все и всем давно известно, остается только взяться за дело. Но наряду с традиционными существуют в настоящее время и прогрессивные, существенно упрощающие строительство из дерева технологии, о которых и пойдет речь.

Прокатные профили (уголок, тавр, двутавр и т.п.) в машиностроении используются для облегчения конструкций при повышении их прочности. Сейчас просто невозможно встретить сколько-нибудь солидную металлоконструкцию со стойками и балками сплошного квадратного или круглого сечения. Иное дело – возведение деревянных построек – здесь бревна и брусья в большом ходу, как и сотни лет назад. Такова сила традиций, несущих в себе изрядную долю консерватизма.

А между тем использование деревянных профилей в строительстве приводит к аналогичному результату – уменьшению расхода пиломатериалов на изготовление построек, по прочности не уступающим традиционным. Но едва ли не большее значение имеет тот факт, что при этом качественно меняется сам процесс строительства, поскольку попросту отпадает необходимость в таких требующих высокой квалификации операциях, как выполнение всевозможных врубок, врезок и прочих соединений. Технология предусматривает лишь две простейшие операции – пиление досок поперек и скрепление их гвоздями. Иными словами, в крайнем случае можно обойтись лишь двумя инструментами: пилой-ножовкой и молотком. Для изготовления профилей в целом ряде случаев вполне подходят просто необрезные доски, а это так или иначе снижение стоимости строительства без малейшего ухудшения качества (случай нетипичный).

Собирать деревянные элементы можно таким образом, чтобы они уже содержали необходимые пазы, гребни, шипы и т.п. Это и исключает выполнение сложных соединений. Но деревянные профили обладают огромным преимуществом перед казалось бы породившими их профилями металлическими. Из металла изготавливаются так называемые стандартные профили, и это правильно. Иными словами, тавр – это только тавр, уголок – это только уголок и т.д. Так уж устроена металлическая индустрия. При самостоятельном же изготовлении из досок можно получить комбинированные профили, имеющие по меньшей мере одну общую для образующих их типичных профилей полку, например швеллер-тавр, швеллер-двутавр, швеллер-уголок, уголок-тавр, уголок-двутавр, тавр-двутавр (рис. 9.4.1). Кроме того, деревянные профили можно собирать из совершенно различных сочетаний досок различной толщины, что неимоверно расширяет гамму получаемых в итоге строительных элементов.

Рис. 9.4.1. Комбинированные деревянные профили: 1– швеллер-двутавр; 2 – швеллер-уголок; 3 – швеллер-тавр; 4 – тавр-двутавр; 5 – уголок-двутавр; 6 – уголок-тавр

Это предоставляет неограниченные дополнительные возможности для сборки из деревянных профилей всевозможных объемных конструкций, несмотря на сильное ограничение на соединения деревянных элементов между собой – их сваркой не соединить.

В качестве примера на рис. 9.4.2 изображена угловая часть каркасной постройки со встроенной дверной коробкой. Вся конструкция образованна конструктивными элементами, выполненными в виде профилей. Детали нижней 1 и верхней 2 обвязок, а также угловая каркасная стойка 3 – деревянные уголки, тавры 4, являясь промежуточными стойками каркаса, образуют еще и боковины дверной коробки, поперечины которой выполнены в виде элементов комбинированных профилей – двутавров-уголков 5.

Рис. 9.4.2. Деревянные профили в каркасной постройке

Конструкция и порядок сборки боковой стойки каркаса ясны из рис. 9.4.3. При наличии досок разной ширины или возможности резать доски вдоль можно изготавливать стойки с любым поперечным сечением, что помимо экономии материала (стойки могут получиться переразмеренными) создает дополнительные удобства при установке подкосов, монтаже утеплителя и т.п.

Рис. 9.4.3. Конструкция боковой стойки каркаса

Пример выполнения угловой стойки приведен на рис. 9.4.4. Эта очень мощная стойка (с большим поперечным сечением) состоит из трех соединенных между собой «уголков», два из которых выполнены из тонких досок, а один – средний – из толстых. Во избежание переразмеривания поперечного сечения стоек их можно также выполнять совершенно различными, а можно и заменить центральный уголок вкладками жесткости – короткими отрезками досок.

Рис. 9.4.4. Конструкция угловой стойки каркаса

Собирать деревянные профили можно на верстаке или любой подходящей плоскости (вплоть до относительно ровной площадки), например так, как показано на рис. 9.4.5. Здесь проиллюстрирована сборка неравноплечего тавра для нижней обвязки каркаса постройки. Обшивочная доска этого каркаса при сборке тавра используется в качестве технологической подкладки для точного взаимного позиционирования элементов тавра. Сборка нижней обвязки каркаса из полученного таким образом тавра показана на рис. 9.4.6.

Рис. 9.4.5. Сборка деревянного профиля на верстаке

Рис. 9.4.6. Угловое сопряжение нижней обвязки из деревянного профиля

Набор изготавливаемых из деревянного профиля деталей есть не что иное, как конструктор, из элементов которого каждый волен созидать в меру своих фантазии и возможностей.

Не так страшны доски. Рассмотрим ряд реальных ситуаций, когда наши доски окажутся не такими ровными, как они выглядят на чертежах. Очень часто доски бывают не прямоугольными в плане (погибными) при одинаковой их ширине по всей длине, закрученными по винтовой линии, с обзолистыми (не до конца обрезанными) краями и т. п. Это не является серьезным препятствием для строительства, так как наша технология обладает целым рядом специфических возможностей по выравниванию исходного материала.

Доски правильной формы нужны в основном для изготовления, например, половых лаг и стропильных стяжек, которые зачастую служат и потолочными балками. А такие элементы каркаса, как боковые стойки, некритичны к исходному материалу – их можно сделать и из необрезных досок (рис. 9.4.7). Даже со столь утрированными, как на рисунке, дефектами боковая стойка не теряет своего функционального значения, а вид ее совсем не важен, поскольку стойка не видна под обшивкой. Исходную винтовую закрученность досок часто удается преодолеть при сборке элементов каркаса, иногда это возможно в процессе сборки самого каркаса из не очень-то красивых (в силу некондиционности исходного материала) элементов. В практике наблюдались реальные случаи выправления «завинченной» доски в элементе нижней обвязки каркаса при установке боковых и угловых стоек. Попросту говоря, дефект «сам» устраняется в процессе сборки, ведь стойки все равно надо выставлять вертикально как минимум в двух плоскостях.

Рис. 9.4.7. Боковые стойки каркаса из необрезных досок

Погибные доски в элементах обвязки можно использовать как в положении «плашмя», так и в положении «на ребро». В первом случае надо проследить, чтобы продольные элементы обвязки (1) были прогнуты внутрь каркаса (рис. 9.4.8), и тогда при установке половых лаг дефект устраняется «как бы сам». Так же устраняют и встречные погибы элементов «на ребро» нижней и верхней обвязок одной стены (любой), только в этом случае роль выравнивающих распорок (2) играют стойки каркаса, но возможностей больше. Так, погиб доски «на ребро» элемента нижней обвязки уберется под действием нарастающего веса постепенно собираемой конструкции, т.е. опять же «сам собой».

Рис. 9.4.8. Выравнивание элементов каркаса при его сборке

Ясно, что наличие некондиционного материала (что наиболее вероятно) чаще всего не приведет к каким-либо дополнительным действиям, а потребует внимания для определения местоположения той или иной дефектной доски в конструкции строения. То же касается и обзолистых и даже просто необрезных досок. В элементах обвязки и в угловых стойках обрезанным должен быть лишь один край доски-детали, а второй может быть и обзолистым. То же касается и половых лаг и части элементов стропильных рам. Правда, в этом случае придется делать выборки в местах стыковки элементов каркаса, но это куда проще, чем обрезать всю доску целиком. Таким образом, застройщики, имеющие соответствующий инструмент, могут построить что угодно даже из такого исходного материала, как необрезные доски. Трудоемкость может быть снижена и за счет отказа от чертежей в их традиционном виде. Достаточно изготовления эскизов, особенно узлов соединений, от которых можно перейти к спецификациям (спискам типов и количеств каждой детали).

Выбор не ограничен. В частности, можно использовать обрезные доски толщиной 25 мм. Одинаковой может быть и их ширина, но при разных ее значениях и возможности распускать исходные доски вдоль количество вариантов конструкций сильно увеличивается.

Несколько замечаний о конструкции каркаса. В зависимости от назначения постройки она может быть выполнена с полом, например деревянным, и без него. Но если пол нужен, то нужны и лаги, которые вводятся в конструкцию каркаса.

При этом возникает вопрос: а подойдет ли доска 25 мм, да еще после стружки (фактически 22–23 мм), в качестве половой? Ответ: подойдет, если лаги расположить с малым шагом (30–40 см). Лаги можно сделать сдвоенными, а можно и с закладными элементами.

Каркас возводится, а точнее собирается из деревянного профиля, аналогичного металлическому. Изготовление каркаса начинается со сборки нижней обвязки, на которую устанавливаются угловые и боковые стойки. Конструкция деталей и порядок их соединения ясны из рис. 9.4.9. Соединения производятся гвоздями 80–100. Допускается в необходимых случаях забивание гвоздей «под углом». Выступающие острые концы должны быть загнуты без ослабления соединения (шляпки гвоздей не должны отходить от плоскости доски). Поперечное сечение показанных на рис. угловых стоек (два уголка каждая), в случае использования досок шириной 10 см, составляет 100см², что эквивалентно брусу сечением 10×10 см. При этом жесткость таких угловых стоек на изгиб превосходит жесткость упомянутого бруса. Это может оказаться излишним, и тогда можно воспользоваться стойками по рис. 9.4.10, где приведены три из множества возможных вариантов. При выполнении стоек по вариантам II и III можно выбрать их максимальную жесткость в желаемом направлении (например, вдоль длинной стенки). Из этого же рис. ясны сочетания различных типов угловых стоек как с нижней, так и с верхней обвязками каркаса. Стойки можно «собрать» в готовые сборные детали, а можно монтировать поэлементно. Стойки промежуточные (боковые, рис. 9.4.11). Профиль (сечение) их выбирается из необходимой прочности, а расположение определяется конструкцией стен (см. ниже).

Рис. 9.4.9. Сборка каркаса из деревянного профиля

Рис. 9.4.10. Варианты угловых стоек каркаса

Рис. 9.4.11. Варианты боковых стоек каркаса

Верхняя обвязка. Расположение горизонтальной полки ее тавра зависит от выбранной конструкции крыши и потолка (если он есть) и того, как будет подшиваться боковой свес (см. ниже). Если угол нижней обвязки собран на длинной горизонтальной полке тавра какой-либо стороны (см. рис. 9.4.10), то тот же угол верхней обвязки имеет смысл собрать по другой схеме (на короткой горизонтальной полке тавра), что ужесточит коробку каркаса на предмет перекоса. Монтаж верхней обвязки – этапный момент в сборке каркаса. Дальше строительство можно вести по одному из двух путей: либо приступить к обшивке стен, либо начать монтаж силовых элементов крыши. В последнем случае каркас совершенно необходимо укрепить подкосами (рис. 9.4.12), которые очень легко вписываются в данную конструкцию. Подкосы могут быть «штатными», т.е. органически входящими в каркас, а могут быть и технологическими, т.е. временными, устанавливаемыми для проведения каких-либо работ. Качественная же обшивка, если она «силовая», каковой и является обшивка из «дюймовки», вполне выполняет функцию подкосов и позволяет отказаться от последних, особенно в случае малогабаритных построек.

Рис. 9.4.12. Укрепление каркаса подкосами

Обшивка стен. Она может быть двойная и одинарная, утепленная и нет. Одинарная, в свою очередь, может быть горизонтальная или вертикальная, окончательная и с последующей обшивкой изнутри или снаружи. Все эти возможности должен обеспечивать (и обеспечивает) каркас. Отсюда и различные варианты конструкции стен.

Рассмотрим их в порядке возрастания сложности.

1. Одинарная горизонтальная обшивка. Особенности: наружные поверхности угловых и боковых стоек, а также грань доски «плашмя» нижней обвязки выведены в одну плоскость. Последнее условие не распространяется на верхнюю обвязку.

Горизонтальные доски обшивки «шьются» к вертикальным стойкам (рис. 9.4.13, вариант 2).

Рис. 9.4.13. Варианты обшивки каркаса из деревянного профиля

2. Одинарная вертикальная обшивка: три варианта.

2.1. Стойки, совмещенные с обшивкой (рис. 9.4.13, вариант 1). Особенности: поскольку при такой обшивке ее доски «как бы работают» стойками, последние можно ослабить в поперечном сечении, что помимо экономии материала бывает удобно для обустройства стен изнутри. Однако т.к. нижние торцы вертикальных досок обшивки базируются на горизонтальном плече элемента нижней обвязки, эта конструкция нуждается в наружной обшивке (например, кровельным железом или вагонкой в других случаях). Использовать же вертикальную обшивку в качестве наружной представляется возможным двумя другими способами.

2.2. Если нижняя обвязка выполнена из «уголка», а не из неравноплечего «тавра» (рис. 9.4.13, вариант 3).

В этом случае есть резон использовать обшивочную доску (с выбранной четвертью).

2.3. Вывести плоскость обшивки в плоскость, в которой лежат наружные поверхности стоек (рис. 9.4.13, вариант 4), для чего в каркас вводятся подкладные элементы.

Ясно, что доски вертикальной обшивки «шьются» к горизонтальным элементам каркаса: в двух первых случаях – к вертикальным полкам тавров верхней и нижней обвязок и к горизонтальному силовому элементу каркаса, объединяющим доски обшивки в щит, что значительно укрепляет конструкцию в целом.

При вертикальной обшивке с включением в обшивку элементов стоек боковые стойки можно в процессе обшивки слегка передвигать (на половину ширины обшивочной доски ± от расчетного места). Это позволяет избежать подгонки ширины замыкающих досок в шпациях, что трудоемко. Для этого при сборке каркаса надо лишь крепить боковые стойки неокончательно.

В итоге рассмотрено 4 варианта однослойной обшивки: 1 – горизонтальной и 3 – вертикальной.

Здесь уместно сделать замечание по поводу обработки поверхности обшивочной доски – ее строгании. Можно руководствоваться простым правилом, которое действует всегда: строгаются те поверхности, которые доступны глазу в готовом строении. Применительно к однослойной обшивке это означает, что ее доски могут не строгаться вообще (последующее покрытие с двух сторон), обрабатываться с одной или даже с двух сторон (обе стороны ничем в дальнейшем не покрываются)

Переходим к двухсторонней обшивке (снаружи и изнутри). Ее варианты также рассмотрим в порядке возрастания сложности. Самый простой – внутренняя обшивка шьется по наружной. При этом, если наружная – горизонтальная, то внутренняя – вертикальная и наоборот. Желательно в этом случае между обшивками проложить в качестве ветрозащиты пергамин.

Такая внутренняя обшивка может быть выполнена из листового материала, а также из других, в частности, более тонких и коротких досок.

Выполнима внутренняя обшивка и с зазором относительно наружной в толщину исходной доски (в нашем сл. 25 мм). Например, вертикальными же досками, пришитыми к элементам «на ребро» верхней и нижней обвязок и горизонтальному силовому элементу каркаса (см. рис. 9.4.13, варианты 1 и 3). В обоих случаях доски внутренней обшивки стоят в одном ряду с элементами каркасных стоек. Аналогично выполненная внутренняя обшивка для внешней по рис. 9.4.13 (вариант 4) дает зазор между обшивками в две толщины исходной доски (50 мм). Такой же зазор даст и горизонтальная внутренняя обшивка, если ее нашить на внутренние элементы вертикальных стоек по рис. 9.4.13 (варианты 1 и 3) и вертикальная обшивка в ряд с внутренними элементами стоек по рис. 9.4.13 (вариант 2). Наконец, горизонтальная внутренняя обшивка по внутренним элементам стоек по рис. 9.4.13(вариант 2) дает зазор между обшивками в три толщины исходной доски (в нашем случае 75 мм).

Естественно, что, используя подкладки (те же исходные доски) (см. рис. 9.4.13, вариант 2) можно получить и больший зазор (100 мм в нашем случае). Но тогда значительно увеличиваются сечения стоек (следовательно, и их прочность), а значит, можно либо уменьшить их число, либо такой вариант можно использовать для постройки больших габаритов.

В любом случае при желании утеплить постройку предоставляется выбор по толщине закладываемой теплоизоляции. Но естественно, можно обойтись и без утепления. Каких-либо ограничений на сочетание расположения досок (вертикально горизонтально) в наружной и внутренних обшивках не усматривается. Просто есть варианты более простые для реализации и чуть более сложные, требующие дополнительных подкладок: горизонтальных – для вертикальной обшивки, вертикальных – для горизонтальной. Но тем шире выбор: если ограничиться только рассмотренными вариантами наружной и внутренней обшивок (по 4 каждой), то мы имеем уже 16 возможных вариантов конструкции стены – действительно, выбирать есть из чего.

Крыша. Тут сразу несколько вариантов:

– традиционный стропильный вариант с разделением объема на функциональный и чердачный.

– вариант стропильный, но без потолка, как такового.

– вариант без разделения объемов и как бы «без стропил».

1. Стропильный вариант. Удобно разделить стропильные рамы на два типа: фронтонные и промежуточные (рядовые), ибо они могут сильно отличаться по конструкции. В частности, для маломерных построек фронтонная стропильная рама может быть сделана согласно рис. 9.4.14(вариант 1).

Рис. 9.4.14. Варианты стропильных рам

Здесь стяжка стропильной рамы выполнена в виде перевернутого Т-образного профиля (обе полки работают на растяжение). При этом стропил даже малого сечения достаточно всего два, ибо обшивка сильно ужесточает раму.

При возможности и желании сэкономить эту раму можно изготовить согласно рис. 9.4.14 (вариант 2). У такой рамы при сборке роль затяжки может быть отдана обшивочной фронтонной доске. Кроме того, эта рама может быть собрана с доской «плашмя» верхней обвязки. Тогда наружная обшивка всего фасада будет представлять собой как бы сплошную поверхность.

Рядовая же стропильная рама может быть изготовлена по рис. 9.4.14 (вариант 3) и рис. 9.4.15, из которых видно, что стропила образованы двойными (параллельными) досками, а стяжка стропильной рамы делается как из параллельных досок, так и из перевернутого тавра, что позволяет разнообразить конструкцию потолка. Следует обратить внимание на соединение стропил в коньке (оно разное на этих двух рисунках), в частности, по рис. 9.4.15 оно легче выполнимо для «двойной» стропильной рамы. Такая рама, естественно, может быть собрана с увеличенным числом стропил или стяжек, в зависимости от конкретных условий.

Рис. 9.4.15. Устройство крыши и перекрытия

Монтаж стропильных рам в данной конструкции каркаса удобно производить при помощи технологических подкладок (рис. 9.4.15). Рама просто устанавливается сверху с упором технологических бобышек в верхнюю обвязку (тем самым рама центрируется и, кроме того, выравниваются возможные поводки верхних срезов боковых стен) после чего рама фиксируется гвоздями к верхней обвязке. После установки всех стропил, технологические подкладки сразу могут быть заменены подшивом бокового свеса крыши, который приобретает еще одну функцию – фиксацию боковых стен в поперечном направлении.

Ту же роль играет подшив потолка при традиционном (снизу) его выполнении. Но такой потолок (ужесточая всю конструкцию) требует длинных (во всю длину внутреннего помещения) досок. А конструкция стропил предоставляет возможность (см. рис. 9.4.15) потолок не подшивать снизу, а уложить сверху на «плечики» горизонтальной полки тавра стяжки. При этом можно использовать короткие разнотолщинные доски, что часто бывает большим плюсом в строительстве. Если задействовать сразу оба варианта потолка, то между ними можно положить утеплитель, толщина которого равна толщине доски (можно ее взять толще или использовать двойную).

2. Бесстропильный вариант. Понятно, что потолок ограничивает высоту помещения в строении традиционной компоновки. Однако в маломерных постройках это не всегда бывает оптимальным, ибо в них важны не только площадь, но и объем. И тут не только возможен, но и предпочтителен бесстропильный вариант крыши, который хорош тем, что стропильная система, вернее ее элементы, не загромождают объем, а значит, он может быть использован более функционально.

Чаще всего это делается так: на «капитальные» фронтоны и поперечные перегородки опираются «мощные» коньковая балка, мауэрлаты и параллельные им прогоны, на которых базируются собственно стропила. Большая жесткость на изгиб продольных балок обычно обеспечивается уж очень большим их сечением, что противоречит концепции решения нашей задачи. Посмотрим, что можно тут сделать в случае маленьких построек.

Прежде всего нужно усилить фронтонные стропильные рамы. Можно сделать их аналогичными рядовым, а можно просто стропила сделать из сдвоенных досок. Стропильную балку можно изготовить и закрепить на фронтонных рамах согласно рис. 9.4.16.

Рис. 9.4.16. Устройство крыши в однообъемной конструкции (без перекрытия)

Потребная жесткость балок зависит в основном от двух факторов: от нагрузки на крышу и от длины пролета, перекрываемого балками, т.е. в нашем случае от осевого размера постройки. В каждом конкретном случае балку можно изготовить из одной, двух или более досок «на ребро». Для большей жесткости этой балки ее желательно связать в одно целое с коньковыми досками, что легко достигается обыкновенными гвоздями. В этом случае очень желательно, чтобы контактирование балки и досок происходило не по линии, а по пусть небольшой, но поверхности, для чего с верхних ребер балки снимаются фаски (топором, рубанком).

Монтаж балки конька производится так. Сначала крепятся коньковые доски, к ним снизу поджимается (на неокончательно закрепленных накладках стропильных рам – гвозди забиты не до конца) балка, после чего они связываются (гвоздями) с досками. Затем концы балки окончательно поджимаются снизу накладками, а последние фиксируются окончательно.

Далее можно монтировать промежуточные балки: тавры с меньшей длиной вертикальной полки. Как и коньковая балка, они ставятся в распор (вертикальными полками) между фронтонными рамами. Горизонтальные полки тавров образуют фронтонные свесы. Если они велики, их также можно снабдить вертикальными полками: условие – они должны плотно прилегать своими торцами к обшивке фронтонов. Крепление полок тавра лучше производить шурупами – из-за разницы в жесткостях образующих его элементов (доска «плашмя» и доска «на ребро»).

Сборку крыши в этом варианте можно существенно упростить, а конструкцию упрочить использованием металлических соединительных элементов: в нашем случае достаточно обыкновенного катаного уголка. Его можно подготовить заранее, насверлив в нем с определенным шагом отверстия и раззенковав их под потайные головки шурупов. Имея в качестве дополнительного инструмента ножовку по металлу, можно «на месте» и «по месту» отрезать уголок и скреплять с его помощью шурупами элементы конструкции. В нашем случае их можно использовать (и весьма успешно) при креплении конькового бруса, в соединениях между собой элементов тавровой балки, а также при ее креплении к стропильным рамам и в некоторых других местах.

Вообще рассматриваемый вариант крыши характеризуется подспудным желанием ужесточить как конструкцию в целом, так и отдельные ее элементы. Это вполне возможно. Например, если на нижнюю грань вертикальной полки тавровой балки закрепить (гвоздями или шурупами с определенным шагом металлическую полоску, например, упаковочную ленту), жесткость балки на изгиб значительно возрастет.

Конструкция крыши сильно укрепится, если в нее ввести ригели, которые за отсутствием рядовых стропильных рам закрепить к вертикальным полкам тавров (см. рис. 9.4.17). Ригели имеет смысл также выполнить в виде тавров. Плечики горизонтальных полок удобно использовать для частичного потолочного настила, образующего антресоли, столь удобные в маломерных постройках.

Рис. 9.4.17. Вариант крыши в однообъемной конструкции (с антресолями)

Таким образом, с «бесстропильным» силовым каркасом крыши мы разобрались. А что дальше?

3. А дальше опять возможны варианты. Во-первых, (см. рис. 9.4.16) по этому каркасу можно настелить поперечную обрешетку – потолок (доски оструганы со стороны, обращенной внутрь помещения). Сверху по этой обрешетке стелится кровля. Во-вторых, можно по продольным балкам установить традиционные стропила, а по ним – традиционную же продольную обрешетку.

И тут опять же варианты: можно потолок и обрешетку сделать отдельными, а пространство между ними заполнить утеплителем (в случае такой необходимости), а можно стропила «забрать» внутрь, а обрешетку совместить с потолком (продольная обшивка потолка). Возможны и еще два варианта потолка при наличии внешней продольной обрешетки: из продольных досок, подшиваемых к нижним граням стропил (эти доски оказываются в одном ряду с горизонтальными полками тавров балок, а потолок создает дополнительную прочность крыше); из коротких поперечных досок, подшиваемых к нижним граням плечиков горизонтальных полок тавров, что ужесточает сами эти балки.