Текст книги "Как правильно выращивать овощи"

Этот способ позволяет получать высокие урожаи в ранние сроки. При выращивании огурцов на паровых грядках с осени отрывают траншею шириной 45–60 см и глубиной до 25 см. В начале мая в траншею закладывают горячий навоз слоем 20–25 см, а затем сверху и с боков засыпают вынутой землей слоем 15 см. На гряду ставят дуги и натягивают пленку. При разложении навоза выделяется тепло, которое согревает почву и создает благоприятные условия для прорастания семян огурца и роста корневой системы. Посев проводят через 2–3 дня, когда насыпанная сверху земля прогревается.

Посев и дальнейший уход здесь такой же, как было описано выше. Пленка с гряды снимается, когда температура воздуха днем будет не ниже + 15 °C.

При отсутствии навоза можно в качестве биотоплива использовать солому, сухую траву, сухие листья. Их укладывают в вырытую траншею глубиной в 30 см, где и утрамбовывают. Чтобы началось биологическое разогревание сухой массы, ее поливают горячей водой в 2–3 приема в течение 5–6 дней. Через день после первого полива вносят аммиачную селитру по 80 г на 10 кг соломы или травы. Следующий полив делают через 2 дня и вносят комплекс удобрений (в расчете на 10 кг соломы) – 40 г аммиачной селитры, 30 г калийной селитры, 20 г сульфата магния, 50 г суперфосфата и 100 г извести. Для лучшего разогрева гряду закрывают пленкой. Когда заложенный материал разогреется, на него насыпают 15-сантиметровый слой почвы.

Выращивание рассады огурца

Рассадный метод позволяет получать урожай огурца в открытом грунте на 15–20 дней раньше, чем при посеве семенами. Под пленочными укрытиями и в пленочных теплицах огурец следует выращивать только через рассаду.

Начинают подготовку рассады для открытого грунта за 15–20 дней, а для защищенного – за 25–30 дней до высадки на постоянное место.

Для посева лучше использовать семена двух-, трехлетнего возраста. Если на купленных пакетиках с семенами не указано, что семена прошли предпосевную обработку, то это надо сделать самим.

О подготовке семян к посеву сказано выше. Подготовленные семена проращивают во влажной среде и высевают в горшочки. Для защищенного грунта горшочки должны быть диаметром не менее 12–15 см и такой же высоты, а для открытого грунта они могут быть и меньшего размера. Горшочки заполняются питательной смесью, состоящей из 2 частей торфа, 2 частей перегноя, 1 части дерновой земли и 0,5 части песка.

Семена заделываются на глубину 2–2,5 см. Посевы поливают теплой водой, горшочки ставят в теплое место и накрывают пленкой. До появления всходов температура должна быть на уровне 26–27 °C. Как только начнут появляться всходы, пленку снимают, а горшочки переносят на хорошо освещенное и относительно прохладное место (18–19 °C) на 2–3 дня. В дальнейшем в солнечные дни температура воздуха должна быть 21–23 °C, в пасмурные дни 19–20 °C, ночью 18–19 °C; температура в зоне корней 20–22 °C.

Поливы проводят по мере необходимости. Особенно много требуется воды в солнечные дни.

Первую подкормку проводят через 10 дней после всходов. Ее лучше дать органическую (птичий помет или коровяк с разведением 1:10, и с добавлением 30 г суперфосфат 10 л раствора коровяка). Вторую подкормку проводят через 7 – 10 дней после первой. В 10 л растворяют 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия (но никак не хлористого калия или калийной соли, так как огурец отрицательно реагирует на хлор) и 5 г сульфата магния. Вместо них можно использовать кристаллин или кристаллон (полностью растворимые безбалластные удобрения), расходуя их не более 50 г на 10 л воды.

Одновременно со второй подкормкой начинают проводить закалку рассады. Ее надо проводить с большой осторожностью, постепенно приучая нежные растения к менее благоприятным условиям среды.

Если рассада выращивается в парниках, то снимают рамы, если в теплицах – поднимают боковые ограждения, а если на подоконниках, то выносят на лоджию или балконы.

При закалке помогает укрывной нетканый материал (лутрасил, спанбонд и т. п.). Под ними хорошо сохраняется влага, они предохраняют растения от ожогов.

Готовая к высадке рассада должна иметь 2–3 (для открытого грунта) и 4–5 (для пленочных укрытий и теплиц) хорошо развитых настоящих листьев. Она должна быть не вытянувшаяся, с крепким коренастым стеблем.

Для предотвращения вытягивания рассады надо улучшить световые условия, снизить температуру и сократить поливы.

Урожай из пленочных укрытий наступает на 2–3 недели раньше, чем из открытого грунта, поэтому этот вариант выращивания находит широкое применение. Наиболее простым и широко распространенным на наших огородах является пленочное укрытие тоннельного типа.

При укрытии гряд пленкой посев можно проводить в середине мая. Для получения более раннего урожая можно использовать проращенные семена или высаживать рассаду в фазе 2–3 настоящих листьев. Посев семян и посадку рассады проводят в два ряда вдоль гряды, при этом рассаду высаживают через 15–20 см в шахматном порядке. Такая схема высадки рассады удобна тем, что она позволяет в дальнейшем отводить плети растений от центра гряды через раз в разные стороны от оппозитно расположенных рядков к противоположным бокам гряды, помогая предотвратить в дальнейшем загущение в центре гряды со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Под пленочными укрытиями в дневное время температуру поддерживают на уровне 20–28 °C днем, и 14–16 °C – ночью.

В солнечную погоду для предотвращения перегрева растений укрытия проветривают, поднимая пленку с подветренной стороны. При сильном похолодании пленочные укрытия на ночь покрывают плотной бумагой или легкими соломенными матами.

Поливы под укрытием проводят теплой водой раз в 2–4 дня в зависимости от погоды, подкормки делают через 10–14 дней. При наступлении теплой устойчивой погоды пленка с укрытий убирается. В дальнейшем вести культуру надо так же, как и в открытом грунте.

Подготовка теплицы начинается с осени. Удаляются послеурожайные остатки и верхний горизонт почвы на 4–5 см, так как в нем накапливаются болезнетворные начала. Деревянные детали теплиц дезинфицируются крепким раствором медного купороса, а металлические части, если требуется, окрашиваются.

Почвогрунт в теплице перекапывается после того, как будут внесены органические, минеральные удобрения и известь. Перед перекопкой из расчета на 1 м² разбрасывается: неперепревшего навоза по 20–25 кг, фосфорных и калийных удобрений по 30–40 г и извести по 200–500 г (в зависимости от уровня кислотности). Азотные удобрения осенью не вносятся, они должны применяться только весной.

Если подготовка почвы по каким-то причинам переносится на весну, то во избежание заноса инфекционных начал необходимо перед перекопкой вносить навоз, но не всякий, а только тот, что прошел биотермическое обеззараживание.

Весной, как только позволит погода, теплица покрывается пленкой, а когда «поспеет» почва, делаются гряды высотой 20–25 см. Их располагают или вдоль, или поперек в зависимости от размеров теплицы. Если она имеет ширину 2 м, то слева и справа от центральной дорожки высаживают по одному ряду. При ширине же теплицы 4 м должно быть 2 дорожки и 4 ряда посадки: по одному ряду по бокам и два ряда на центральной широкой гряде. В ряду рассаду высаживают через 30–35 см, то есть на 1 м² теплицы размещают по 3–3,5 растения. При более густой посадке освещенность растений значительно ухудшается.

Над рядками на высоте около 2 м натягиваются проволочные шпалеры, к которым в дальнейшем подвязывают растения при помощи шпагата.

Высаживать рассаду в необогреваемые пленочные теплицы следует не раньше 10–15 мая. При ранних сроках посадки высаженные растения могут попасть под заморозки, которые в нашей зоне возможны до первой декады июня (включительно). На этот случай надо иметь наготове средства защиты.

Как только позволит погода, и как только почво-грунт в теплице достаточно прогреется, на грядках делают лунки, согласно схеме посадки. Лунки проливают теплым слабым раствором марганцовки, а затем теплой водой. Рассаду из горшочков сажают в лунки так, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта. Корневая шейка не должна касаться грунта, где всегда есть инфекция, и также она не должна страдать от стекающей при поливах воды.

Формируется огурец в один стебель. Спустя 3–5 дней после высадки рассаду подвязывают к шпалерам. По мере роста растений стебель регулярно закручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Ветвление и вегетативный рост ограничивают путем прищипки.

Сорта, выращиваемые в пленочных теплицах, формируются примерно по одной и той же схеме. Макушку главного стебля прищипывают, когда стебель перерастет шпалеру на 20–30 см. Боковые побеги (отплетки), выходящие из пазух листьев на главном стебле, прищипывают по-разному. Нижние 2–3 пазухи «ослепляют», то есть выщипывают находящиеся в них боковые побеги, а также все мужские и женские цветки. Нижние завязи растут очень медленно, часто бывают уродливыми и лишь оттягивают на себя питательные вещества, затормаживая вегетативный рост всего растения в целом. У следующих 5–6 боковых побегов, находящихся в нижней части стебля, надо прищипывать над каждым первым листом (в расчете только на один плод на каждом побеге). В средней части стебля прищипывают побеги уже над вторым листом (на 2 плода), а в верхней части у шпалеры – над третьим листом (на 3 плода).

После того, как будут убраны плоды с боковых осей первого порядка, на них из пазух листьев будут отрастать боковые побеги второго порядка. В нижней части стебля эти побеги лучше убрать, в средней части – их надо прищипнуть над первым листом, а в верхней – над вторым листом.

В дальнейшем строгой системы формирования не придерживаются, следя лишь за тем, чтобы побеги не выходили в междурядья, для чего при необходимости прищипывают их головки и направляют внутрь ряда. Одновременно с прищипкой острым ножом удаляют усики, нижние желтеющие листья, бесплодные и отплодоносившие побеги.

При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов необходимо обеспечить доступ в теплицу пчел и других насекомых. В летние жаркие дни пчелы неохотно летят в теплицу. Привлекают их, подкармливая сахарным сиропом, настоянным на венчиках мужских цветков.

Для партенокарпических гибридов пчелоопыление бывает вредно. Если пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды выращиваются рядом, то у партенокарпиков рекомендуется удалять венчики женских цветков до их распускания. Пчела не сядет на цветок без лепестков, а завязь будет расти без венчика. У гибридов с частичной партенокарпией (Апрельский F₁, Зозуля F₁ первые женские цветки надо опылять вручную.

Почва в огуречной теплице должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Как недостаток, так и избыток влаги вреден. При этом опадают завязи, отмирают листья, деформируются плоды, урожай снижается. Резкие колебания влажности почвы приводят к растрескиванию корней и к корневым гнилям. В жаркую погоду следует поливать каждый день, расходуя по 5 – 10 л воды на 1 м², а в пасмурные дни полив проводят только в случае крайней необходимости. Для ускорения плодоношения в тепличном овощеводстве применяют слабое кратковременное подсушивание грунта в начале плодоношения.

Поливать лучше к вечеру, когда вода достаточно прогреется. К тому же, надо иметь в виду, что плод огурца растет, в основном, ночью. Чтобы почва при поливах меньше уплотнялась, а корни не обнажались, на носик лейки или на конец шланга обязательно надевают разбрызгиватель.

Сильно уплотненную почву прокалывают вилами. После каждого полива или подкормки почвогрунт неглубоко рыхлят, поскольку корни расположены слишком близко к поверхности. Когда они начнут выходить в виде белых нитей, требуется подсыпка свежей питательной смеси. За сезон подсыпают 2–3 раза слоем по 1,5 см.

Благодаря способности (свойству) пленки не пропускать водяные пары, в пленочных теплицах создаются оптимальные условия влажности для культуры огурца. Но при этом нельзя допускать застоя воздуха, во избежание распространения болезней. С этой целью необходимо проводить ежедневное проветривание теплицы. Его проводят осторожно, только через верхние форточки, не допуская сквозняков. В солнечные дни в полуденное время полезно делать так называемые «припарки», закрыв теплицу на 1,5–2 часа, после чего ее проветривают. Подсушивания воздуха в тепличном пространстве допускать нельзя, так как в сухом воздухе создаются благоприятные условия для размножения паутинного клеща.

Подкормки проводятся для регулирования концентрации и соотношения элементов питания в почвенном растворе в соответствии с требованиями растений. Точно определить, в чем нуждается растение, можно только по результатам агрохимических анализов почвы и растений, что для индивидуальных огородников практически недоступно. О минеральном питании растений в какой-то степени можно, однако, судить по их внешнему виду. Так, при избыточном поступлении азота растения «жируют» – буйно растут, листья у них интенсивно зеленые, верхние листья часто закручиваются, бутонизация и цветение задерживаются. Это наблюдается также при внесении слишком больших доз свежего навоза.

Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и другие органы сначала приобретают бледно-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются сначала на нижних листьях. Следует иметь в виду, что листья могут желтеть так же и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листья, побеги и плоды мельчают.

В тепличном овощеводстве избыток фосфора и калия почти не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает редко. Обычно фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало. При недостатке же фосфора листья огурца становятся мелкими, интенсивно зеленой окраски с синеватым оттенком. Засохшие листья имеют почти черный цвет. Рост растений замедляется. Аналогичные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, а также – при похолодании.

При калийном голодании симптомы проявляются сначала с краев нижних листьев. Они буреют, затем засыхают, и весь лист отмирает. Это так называемый краевой ожог или «опал». Рост междоузлий приостанавливается, появляется много деформированных плодов – «крючков». Следует отметить, что «крючки» могут появляться также и при неполном опылении.

В теплицах иногда наблюдается магниевое голодание, которое проявляется в виде мезжилкового хлороза. При этом листья светлеют: ткань между жилками листа желтеет, а сами жилки остаются зелеными.

Заметив симптомы недостатка тех или иных элементов, необходимо дать их в подкормке. Чтобы в почве всегда был запас питательных веществ, первую подкормку следуют провести через 25–30 дней после высадки рассады, то есть в самом начале плодоношения. В дальнейшем подкормки проводят через каждые 7 – 10 дней. Для проведения подкормок можно использовать минеральные удобрения, имеющиеся в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофос, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль применять нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор. Из калийных удобрений для огурца лучше подойдут сульфат калия (сернокислый калий) или калийная селитра (азотнокислый калий), содержащая и калий и азот. В состав комплексных удобрений входят основные питательные элементы – азот, фосфор и калий, а в некоторых из них – магний («Кемира») и микроэлементы (ПУМ-1).

Хорошие результаты дают подкормки полностью растворимыми безбалластными комплексными удобрениями типа кристаллина или кристаллона (с разным соотношением макро– и микроэлементов). В зависимости от фазы и состояния растений используются разные их марки. Есть в продаже сернокислый магний и микроэлементы в таблетках.

Растения огурца лучше усваивают питательные вещества при подкормке их жидкими удобрениями. Поскольку огурец не выносит высокой концентрации почвенного раствора, постольку в 10 л воды надо растворять не более 100 г удобрений (1 %-ый рабочий состав).

В практическом овощеводстве для подкормок применяют также органические удобрения: коровяк, птичий помет, навоз других животных. Для этого их замачивают водой в какой-либо таре, и дают побродить 2–3 дня, периодически помешивая содержимое. На ведро бродящего удобрения можно добавить несколько стаканов древесной золы. Навозную жижу разбавляют в соотношении 1 к 5, а птичий помет – 1 к 20. К рабочему раствору коровяка добавляют суперфосфат (50 г на 10 л). В крупных тепличных хозяйствах органические подкормки не применяют во избежание возможного заноса инфекций на тепличные площади.

При щелочной реакции почвенного раствора, при низкой температуре почвы, частичной гибели корней и при некоторых других обстоятельствах питательные вещества плохо поступают в растение через корни. В этих случая применяют некорневые подкормки (через листья). Для этих целей более пригодными будут полностью растворимые безбалластные удобрения. Концентрация раствора не должна быть более 0,5 % (до 50 г удобрений на 10 л воды). Подкормки проводят с осторожностью: в пасмурную погоду – утром, а в солнечную погоду – во второй половине дня, ближе к вечеру. Используют опрыскиватели, обеспечивающие мелкокапельное опрыскивание. Некорневые подкормки можно совмещать с обработкой против вредителей и болезней.

Продуктивность огурца увеличивается при повышении концентрации углекислого газа в воздухе (до определенного предела). Основным источником углекислого газа в маленьких теплицах является навоз, выделяющий этот газ при его разложении в почве. Чтобы повысить содержание углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку или другую тару, заполняют ее наполовину свежим навозом (к примеру, птичьим пометом), заливают доверху водой и дают бродить, ежедневно помешивая содержимое бочки. При брожении воздух теплицы обогащается углекислым газом. Перебродившую жижу можно затем использовать для подкормок, разбавляя ее водой в рекомендуемых пропорциях.

В начале плодоношения урожай убирают 2 раза в неделю, а при массовом плодоношении – через день, а то и каждый день при наличии возможности. Если сборы делать редко переросшими зеленцами, то это будет приводить к существенному снижению общего урожая. При каждом сборе надо убирать также все уродливые и больные завязи. Урожай, как правило, убирают в утренние часы, когда в теплице еще не жарко, и зеленцы хорошо насыщены влагой.

Принципы засолки огурцов те же, что и томатов, о чем было уже рассказано. Разница заключается в том, что для засолки используют 6–8 %-ый раствор соли (60–80 г на 1 л – это две с небольшим верхом столовых ложки). Его готовят за 10 часов до использования, дают отстояться и фильтруют. При применении нефильтрованных растворов на поверхности соленых огурцов образуются нерастворимые в воде осадки, напоминающие сероватый налет плесени.

Если используется соль, содержащая сернокислые соли кальция и магния, то огурцы будут иметь неприятный привкус и мякоть их размягчается.

Для засолки используют зеленцы (8 – 12 дневная завязь) черношипых сортов огурца. Отобранные зеленцы должны быть рассортированы по размеру и тщательно промыты в проточной воде. Перед засолкой их замачивают в течение 5–8 часов. Это необходимо для того, чтобы из тканей плодов удалить воздух (кислород): замоченные огурцы при засолке не морщатся и не образуют внутри пустот. Так же, как и при засолке томатов, специи укладывают на дно подготовленной тары, в середине закладываемой массы огурцов и сверху. Плоды класть в тару лучше не в горизонтальном, а в вертикальном положении. После того, как тара будет заполнена, поверх специй кладут салфетку, подгнетный круг и небольшой гнет. Заливают рассолом таким образом, чтобы он покрывал подгнетный круг на 2–3 см. Во время засолки плесень сверху ежедневно надо снимать, а круг и салфетку 1 раз в 3 дня мыть кипятком.

В дальнейшем, при хранении, салфетку, подгнетный круг и гнет периодически надо промывать.

Существует множество рецептов засолки огурцов. Разница в основном состоит в количестве применяемых специй. Количество специй приводится в расчете на 10 кг огурцов.

Огурцы соленые, острые. Зелень укропа 350 г (большой пучок), корень хрена 50 г (1 шт.), чеснок 40 г (2 головки), перец острый 10 г (1 плод).

Огурцы острые, пряные. Зелень укропа 400 г (2 средних пучка), зелень петрушки 5 г (3 листа), лист черной смородины 120 г (горсть), листья хрена 70 г (1 шт.).

Огурцы чесночные. Зелень укропа 400 г (2 средних пучка), чеснок 250 г (8 головок), корень хрена 50 г (1 шт.), лист черной смородины 200 г (150–200 листьев), перец острый 15 г (1 шт.)

Нежинский способ засолки огурцов. Он известен с давних времен. Бочки заполняли огурцами с пряностями, заливали 6,5–7,5 %-ым рассолом, затем бочки плотно закупоривали и хранили до весны в проточной воде.

Малосольные огурцы. Огурцы обрезают с кончиков, кладут в эмалированное ведро или кастрюлю, сверху кладут листья черной смородины, листья хрена, чеснок и заливают 12–13 %-м рассолом (120 г соли на 1 л – 4 ст. ложки), покрывают салфеткой и тарелкой (гнет не нужен). Малосольные огурцы бывают готовы уже через 2–3 дня. Употребляются они в течение трех дней. Если огурцы залить кипящим рассолом, то они будут готовы уже на следующий день. Чтобы они при этом не были мягкими, надо на дно посуды и сверху положить 2–3 горсти дубовых листьев.

Соленые огурцы в банках. Их можно приготовить двумя способами:

– огурцы укладывают в банки, переслаивая специями, заливают 7–8 %-м рассолом (70–80 г на 1 л), накрывают крышками и ставят в тень на 12 суток для брожения, после чего рассол доливают и банки закатывают;

– огурцы засаливают в большой посуде обычным способом, выдерживают 12 суток до готовности, рассол сливают, его кипятят, фильтруют. Плоды промывают в кипяченой воде, укладывают в банки вместе со специями, затем заливают горячим прокипяченным рассолом и закатывают.

Огурцы консервированные. Отобранные зеленцы замачивают в воде на 6–8 часов. Укладывают в банки в стоячем положении. Туда же кладут пряности и заливают горячим маринадом, а затем стерилизуют. Литровые банки – 5 минут, трехлитровые – 10 минут, после чего их закатывают.

Многие огородники используют и более простой способ консервирования. Огурцы с пряностями укладывают в банки и заливают кипятком минут на 10–15, затем воду сливают и заливают горячим рассолом. На литр воды берется 30–40 г соли (1–1,5 ст. ложки). Некоторые консервируют с сахаром (30–40 г на 1 л или 1 ст. ложка с большим верхом). Пряности: листья укропа, хрена, петрушки, сельдерея, чеснок, лавровый лист.

Душистый и черный перец (по 4–5 горошин), по щепотке корицы и гвоздики, 1 ч. ложку уксусной эссенции кладут в банку после того, как огурцы будут залиты рассолом (под крышку).