Текст книги "Путеводитель Москва – Тверь – Нижний Новгород. по Волге на теплоходе"

ЯРОСЛАВЛЬ – ПЛЕС

Купоросный. Кирпичный. Константиновский. Михайловский. Село Устье

На левом берегу расположился поселок Купоросный. Тут гадать не приходится. Название дано по находившемуся на этих землях предприятию. В XIX веке здесь производили купорос и другую полезную химию. В соседнем Романово-Борисоглебске (Тутаеве) проходил набор рабочих, Волга служила перевозчиком сырья, а рынком сбыта были в основном соседние города. Прекрасное, выгодное место. Производственные корпуса проектировал в 1882 году А. М. Достоевский, младший брат писателя Ф. М. Достоевского. Предприятие функционировало до начала XX века. На время Гражданской войны из-за отсутствия сырья было закрыто. Сейчас название осталось, а завода нет, его корпуса едва различимы с борта теплохода. Преграждает обзор зеленая листва деревьев.

Когда-то здесь был сад. В тридцатые годы XX века его посадил местный садовод Т. Г. Чивилихин. Он родился в Мологе. После затопления родного города переехал в Тутаев, занялся разведением садовых культур. Выписывал высокоурожайные сорта фруктовых деревьев и кустарников. Вырученные от продажи фруктов средства во время Великой Отечественной войны жертвовал на нужды фронта. Уцелевший в годы войны сад не смог пережить высокие налоги 50-х годов прошлого века. Тимофей Георгиевич продал свое ароматное, сладкое хозяйство практически за бесценок и уехал. Сад, как человек, от ненужности стал глохнуть, хиреть. Его «отфутболивали» от одной организации к другой. По сути, оказались никому не нужны роскошные фруктовые деревья. Со временем между яблонями пробились ивы, березки. Теперь мало что напоминает о прошлом роскошном фруктовом изобилии.

Схема движения: Тутаев – Ярославль

Опять мелькают села и деревушки Ярославской области.

Сразу за Купоросным находится поселок Кирпичный (тот же левый борт). Почва в этих местах богата глиной, очень подходящей для производства кирпича. Вот и функционировал здесь завод по его изготовлению. В 1977 году производство закрыли, а память о нем осталась в названии поселка.

Правый борт. Поселок Константиновский. Как село Константиново упоминается впервые в 1792 году.

И текла неспешная сельская жизнь, пока в 1879-м предприниматель и коммерсант В. И. Рагозин не построил тут первый в России завод русских минеральных масел. Скорость стройки удивляла. В марте заложили фундамент завода, а в октябре того же года была выпущена первая продукция. Через два года возглавить рабочую группу пригласили Д. И. Менделеева. В результате применения новых открытий и технологий из мазута смогли получить больше двадцати новых, чистых, без примесей, продуктов. Кроме известного химика, на заводе работали В. О. Ковалевский (муж Софьи Ковалевской), первая русская женщина-нефтяник Ю. В. Лермонтова (родственница поэта М. Ю. Лермонтова), талантливый изобретатель В. Г. Шухов (мы его больше знаем как создателя Шуховской башни в Москве), В. В. Марковников, виртуоз-самоучка В. И. Калашников (конструктор наливных барж для перевозки по Волге керосина) и многие другие. Продукция завода получала самые высокие награды на зарубежных и российских выставках. В начале XX века производство оценивалось в 1 200 000 рублей, хотя работали всего 250 человек.

После революции Константиновский завод был национализирован. В 1924 году село Константиново получает статус поселка городского типа и небольшое изменение в названии – Константиновский. Чуть позднее, в 1934 году, предприятию присваивается имя великого химика, теперь это Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева.

Во время Великой Отечественной войны продукция завода была буквально на вес золота, ведь доступ к бакинской нефти отрезали немецкие войска. Пережив годы революции, войну и перестроечную лихорадку, завод признается банкротом в 2016 году. А уже через полгода, весной 2017-го, начинается процесс выхода из простоя. Сейчас производство функционирует, люди работают.

Еще один поворот Волги. Следующий рассказ – о поселке Михайловском (тоже правый борт теплохода). Заселены эти земли были с древних времен. Удачное положение между широкой Волгой и маленькой речкой Пекшей (на картах ее часто обозначают как речку Березняк) ценили еще финно-угорские племена. Но мы обратимся к более близкому времени.

Долгое время хозяином этих мест был П. В. Толбухин. В дела особо не вникал, приезжал потешиться, поохотиться. С возрастом интерес к этому развлечению пропал, усадьба стала не нужна. Тогда Петр Васильевич делает красивый жест и дарит владение верному управляющему, местному мещанину И. Н. Огневу. Тот, попользовавшись роскошным подарком, в 1885 году продает Михайловские земли известному ярославскому дворянину А. Н. Горяинову. Новый владелец начинает с перестройки обветшавшего главного усадебного дома.

Вскоре Михайловское опять выступает в качестве подарка. На этот раз его получает к свадьбе любимый племянник Александра Николаевича – Георгий (Юрий). Молодые жили в Михайловском наездами. В приезд довольствовались маленьким домиком, а хоромы, строительство которых было начато дядей, зияли пустыми глазницами окон. Все меняется в один момент, когда Георгия Васильевича избирают уездным предводителем дворянства. В это же время они с супругой Варварой принимают решение об удочерении девочки Машеньки. Возникает необходимость в большом доме. С момента постройки все в округе называли его «Белый дом». Прочный, светлый, теплый, с изящной белой отделкой, балкончиками и множеством окон, он и сейчас радует глаз.

Вокруг дома разбили парк с целой системой прудов, так как жена Варвара и доченька Машенька очень любили купаться. А чтобы «чего дурного не вышло», на дно прудов были положены сети, которые в случае опасности поднимались вместе с человеком. Многочисленные липы, которые очень любили хозяева, в период цветения наполняли парк и дом нежным ароматом. Были на территории и своя конюшня, каретный двор, пекарня, маслобойный заводик. На приготовленном масле обязательно ставился штамп с фамилией хозяина.

В доме часто давали спектакли, проводили музыкальные и поэтические вечера, обсуждали новости культурной жизни не только Ярославля, но и Санкт-Петербурга и Москвы. Горяиновы с уважением относились к людям, которые работали на их семью, и после революции это удивительным образом помогло. После 1917 года усадьба была национализирована, большая часть имущества распродана на торгах. Многое купили именно бывшие слуги, обязанные своими сбережениями Георгию Васильевичу. А хозяева уехали в Москву. Георгий Васильевич стал служить в театре. По одной версии, он начал с детского театра, по другой – сразу с Вахтанговского. В знаменитом арбатском театре он и проработал до конца своей жизни. Поступив на должность заведующего реквизитом, вскоре стал главным администратором. Предпринимательская жилка не пропала даром. Горяинов участвовал в строительстве одного из первых кооперативных домов, в котором жили многие вахтанговцы. Позже и сам приобрел там квартиру. А обставили новые светлые комнаты… мебелью из бывшей усадьбы. За несколько лет до этого бывшего барина разыскал его служащий и передал обоз с вещами, специально купленными и собранными для «передачи батюшке Георгию Васильевичу». Умер Горяинов в феврале 1935 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

А в бывшем Михайловском имении в советское время создали совхоз, в господском доме разместились конторы, детский сад, клуб. В подвале устроили пекарню и столовую. Пригодились и домики сезонных рабочих, и жилье управляющего, и остальные постройки. В послевоенные годы в «Белом доме» работали сотрудники станции агрохимической службы. С конца XX века станция переехала, а в помещениях разместились магазинчики, библиотека, администрация сельсовета. До сих пор стоит усадебный дом рядом с рекой Волгой, в устье речки Пекши (Березняк). К сожалению, за высокими деревьями его сложно заметить.

Много рек и ручьев впадают здесь в Волгу. Вот идут друг за другом справа ручьи Микляиха и Яковка, речка Березняк, а следом, слева, река Щетка. Смешные, ласковые названия. Одни даны местными жителями, другие имеют финно-угорские или мерянские корни.

К последним относится и название реки Ить (левый борт). На месте ее впадения в Волгу расположилось старинное село Устье.

Люди селились здесь издревле. Археологами открыты поселения середины первого тысячелетия нашей эры. Мы же обратимся к более поздней истории. В 1771 году здесь была поставлена пятиглавая церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. В то время церковь была одной из богатейших в округе, да и село не бедствовало. Различные производства, ловля рыбы, кузнечное дело и… питейные заведения приносили хороший барыш. Зимой смекалистые хозяева еловым лапником обозначали на замерзшей Волге путь к своим трактирам, чтобы не проехал мимо торговый человек, остановился, отдохнул, выпил чарку зелена вина. В середине XIX века жили в селе около трехсот человек, работали маслобойни и заводик по производству уксуса.

После революции церковь разграбили, колокола сбросили, запретили богослужения, позже использовали как склад, клуб, котельную, крутили кино, устраивали танцы. К началу XXI века из пяти осталась одна главка с покосившимся крестом, не сохранилась и алтарная часть. Вот в таком виде ее и отдали верующим. Как тут не вспомнить: «Бери, Боже, что нам негоже». Сейчас идет активное восстановление храма. Он хорошо виден с борта теплохода.

Поселок Норское. Толгский монастырь. Иваньково. Три моста

По правому берегу растянулся поселок Норское. Название дано по реке Нора, которая разрезает населенный пункт на две части. Основа «нор», скорее всего, восходит к финно-угорскому значению «влага, болото». Нора впадает в Волгу. А когда есть две реки, должно быть много рыбы. Так и было. В XVII веке, при Михаиле Федоровиче, местную рыбку особо почитали. И даже в государевой грамоте место это обозначали не иначе как «Дворцовая Рыбная Ловецкая слобода».

В окрестностях находились большие запасы болотной руды, что позволяло дополнительно заниматься изготовлением скобяных изделий и торговать ими не только в Ярославле, но и «вывозить в столицы».

К XVIII веку рыбки в реках поубавилось, железо пошло с Урала и пришлось местным умельцам расширять промыслы, применять смекалку, летом лес по Волге гнать, шубки-тулупы шить, штукатурить, лепниной заниматься, работать малярами. В начале XVIII века слобода становится зажиточным посадом и начинается постройка каменных церквей. Вскоре над Норским возвышаются четыре новых храма. Церковь Чуда Архангела Михаила 1748 года постройки стоит чуть поодаль, в глубине поселка. С теплохода же хорошо видны выходящие на берега Волги и Норы три церкви: белого цвета, одноглавая, под зеленым куполом Благовещенская церковь (1765 год); пятиглавая, с высокой колокольней церковь Успения Пресвятой Богородицы 1754 года постройки (центральный золотой купол в окружении четырех синих со звездами) и на другом берегу Норы – пятиглавый Троицкий собор с куполами темного цвета (1749 год). У каждой церкви своя история. В церкви Чуда Архангела Михаила в советское время размещался цех по пошиву игрушек, в Успенской в военное лихолетье жили девушки-зенитчицы, защищавшие железнодорожный мост через Волгу от немцев. В Троицкой церкви размещалось химическое производство, поэтому фресковая живопись была подпорчена ядовитыми испарениями, а потом и вовсе закрашена. Сейчас все храмы возвращены верующим, отреставрированы и являются истинным украшением волжских берегов.

А мы вернемся во вторую половину XVIII века. Тогда в посаде было несколько постоялых дворов, харчевня, трактир, многочисленные торговые лавки. Шумели ярмарки, ловилась рыбка, выращивались овощи.

Тихая посадская жизнь продолжается до середины XIX века. В это время братья Хлудовы, представители старообрядческой купеческой династии, решают построить в Норском льнопрядильную фабрику. Купеческое слово с делом не расходится, сказано – сделано. И в 1860 году фабрика начинает свою работу. Норское становится одним из промышленных центров губернии. На производстве занято около 2000 человек. Это не просто фабрика, а настоящий фабричный городок с мощными корпусами и всеми необходимыми для работников службами. Пряжа и полотно изо льна пришлись по душе и местным крестьянам, и военному ведомству (крупному заказчику продукции), и посетителям различных промышленных выставок. Для общеупотребительных вещей использовали лен российский (из Ярославской, Владимирской, Вятской губерний), для более изысканной, высококачественной продукции везли французский и бельгийский лен. С 1881 года дополнительно начинается производство хлопчатобумажной пряжи. Хлопок везут из Туркестана. В обработке он легче, и ткань выходит дешевле.

Постепенно льняное производство сходит на нет. Распробовав туркестанский хлопок, предприимчивые хозяева расширяют ассортимент и повышают качество продукции, используя американское и египетское сырье. Годовой оборот свыше 5 миллионов рублей, больше 2000 человек на производстве, начальная школа, больница, казармы для рабочих, материальные поощрения – так работала фабрика до 1918 года. После национализации, с новым именем «Красный перевал», фабрика продолжает выпускать продукцию, расширять ассортимент. Не выдержав рыночной конкуренции постсоветского периода, в 2011 году производство замирает. В 2019-м комплекс фабричных зданий признали объектом культурного значения.

Ну а мы с вами смотрим теперь на левый берег. Нас встречает белоснежный, с высокой колокольней и зелеными главками под золотыми крестами Свято-Введенский Толгский женский монастырь.

В этом месте в Волгу впадает река Толга, от которой и пошло название монастыря. Началось все в 1314 году, когда ростовский епископ Трифон, возвращаясь с Белозерья, решил остановиться переночевать в Иванькове (правый берег Волги, чуть впереди). По преданию, он увидел чудесный свет и по невесть откуда взявшемуся мосту перешел Волгу. Оказалось, что свет исходил от парившей над землей иконы Пресвятой Богородицы. Владыка так разволновался, что, собираясь обратно, забыл в лесу свой посох. По возвращении велел поставить на месте явления иконы деревянную церковь. Это и стало началом истории обители. Икону назвали Толгской, по месту обретения. Описываемые события происходили, по преданию, 8 августа, с тех пор этот день считается днем празднования в честь иконы Толгской Богоматери.

О начале формирования монастыря сведений очень мало. По всей видимости, виной тому стал пожар, случившийся в конце XIV века и уничтоживший практически все документы. Считается, что и погибший в пожаре первый деревянный храм, и отстроенный на его месте второй храм поставлены на деньги прихожан, уверовавших в исцеляющую силу Толгской иконы. Уверовал в нее и Иван Грозный, который «…ездил в Кирилов монастырь, и бе в то время болен ногама, и ехаша из Кирилова в судех по реке по Волге, и приехаша ко Пречистой Богородице в дом к чудотворному образу, и моляше Пречистой Богородице с желанием исцеле от болезни своея и бысть здрав, и поиде в путь свой радуюся». Обрадовавшийся царь повелел украсить чудотворную икону златом-серебром и камнями драгоценными. С этого времени потянулись к образу царские особы.

Страшным стал для обители 1609 год. Монастырь был разграблен польско-литовскими захватчиками, убили сорок шесть иноков. Толгскую икону в смутные времена сумели вынести из монастыря и спасти. Добрые вести об обители и чудодейственной иконе разносились по земле, поэтому в кратчайшие сроки Толгский монастырь был отстроен заново.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь

В 1681 году посетил обитель патриарх Никон. Возвращаясь из ссылки, он почувствовал себя плохо в дороге и причастился в монастыре.

В 1914 году, в связи с 600-летием, были отремонтированы и отреставрированы все монастырские храмы и здания.

Осенью 1918-го в монастырь пришла новая власть. Имущество досконально описали, но до поры до времени разрешили пользоваться. С 1920-го сюда на лето для поправки здоровья приезжают школьники.

На Ярославской земле закрывается огромное количество монастырей и церквей. Часть оставшихся без крова монахинь съезжаются в Толгский монастырь, несмотря на то что он тогда был мужским. Дети, монахини, путники – все находят приют в гостинице монастыря. Восемь лет продолжалось такое соседство. Не самый худший вариант, что уж говорить. Но в 1929-м приходит конец этому благополучию. Принимается решение о постройке гидроэлектростанции. Плотину должны были возвести на Волге как раз напротив древних стен. Школьников и монастырских жителей выселяют, на их место приходят рабочие. Кельи обживают семьи, в зданиях размещаются управление строительством и сопутствующие службы. Постройка плотины – вещь серьезная, без опытной модели не обойтись. И в Введенском соборе сооружают макет гидроузла.

Вот как этот процесс описывал научный сотрудник музея в 1935 году: «Внутри главного храма устроено перекрытие, делящее церковь на два этажа. У стены внизу храма проходят трубы с водой, которая подается специально поставленным насосом с двигателем в северные подклети храма (для чего были проломлены пол храма и стена фундамента). В центре устроен оцементированный лоток, который в скором времени наполнится водой. В подклетях под алтарем устроены вцементированные резервуары, также предназначенные для воды. В северной части главного храма, а также в северной части галерей поставлены специальные аппараты для научно-исследовательской работы. Фрески в этой части галерей закрашены. Южная галерея разделена на три части, где находятся химическая лаборатория, кладовая и магазин. Фрески здесь поцарапаны, отбиты и частично закрашены».

Но местный грунт оказался непригодным, и стройку решено было перенести в Рыбинск. В опустевших зданиях расположились воспитанники детской колонии. Позже их переселили на новую территорию, а монастырь оставили разрушаться. Только в 1987 году на его территории была учреждена женская обитель.

А знаете, как до революции монастырь встречал туристов, совершающих вояж по Волге? У пристани стояла маленькая часовня, и во время короткой стоянки (когда не было времени посетить сам монастырь), пассажиры слушали молебен, обязательно совершавшийся у каждого парохода. Как и сейчас, путешественники охотно покупали сувениры, свечи, иконки, просфоры. Когда же пароход отходил от берега, то долго ему вслед летели звуки молитвы, исполняемой певчими.

Немного о церквях монастыря.

Сейчас в восстановленном монастыре главным является пятиглавый, под мощными зелеными куполами собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы 1681—1688 годов постройки, его очень хорошо видно с воды. Неподалеку – самый древний (1625 года) под золотой главкой – Крестовоздвиженский храм. К нему пристроена Одностолпная палата, где находится Толгская икона Божией Матери. Чуть позже, в 1710 году, построена Спасская церковь. К ней примыкают стены бывшего больничного корпуса. Под трапезной этого храма похоронен герой войны 1812 года Н. А. Тучков. Считается, что именно он стал прообразом Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

Надвратный храм в честь Святителя и Чудотворца Николая возводили одновременно со стенами и башнями монастыря в конце XVII века. В то же время была поставлена и колокольня. На месте убиения поляками иноков была поставлена часовня (1893 год). Самым молодым является храм Святой Варвары (2006 год).

К монастырю примыкает кедровая роща, посаженная в XVI веке. Говорят, что выросла она из двух шишек, привезенных Ермаком в подарок Ивану Грозному. Царь в благодарность за чудом вылеченные ноги пожаловал их монастырю.

Напротив Толгского монастыря, на правом берегу Волги – поселок Иваньково. Ориентир – зеленые купола иваньковской Спасской церкви, едва различимые за верхушками деревьев. Каменная одноглавая церковь на этом месте была построена во второй половине XVIII века, а уже в начале XIX века ее перестроили, сделали пятиглавой. По преданию, именно с этого места Трифон увидел на другом берегу свет и поспешил к нему по чудесному мосту.

А Ярославль, вдоль пригорода которого мы уже идем, встречает нас не чудесными, а самыми настоящими мостами. Первый из них, автомобильный Юбилейный, построен совсем недавно, к 1000-летию города. Строительство велось с 2001 по 2006 год. Поскольку это самый молодой мост, то жители часто называют его Новым. Это часть федеральной трассы Москва – Архангельск.

Меньше километра пути по реке – и перед нами Николаевский железнодорожный мост. Его открытие проходило в 1913 году, в год празднования 300-летия династии Романовых. Николай II присутствовал на этом торжественном мероприятии, что и было отражено в названии. Железнодорожные пути прочно связали северные земли с центром и югом России. Во время строительства, не выдержав сильнейшей бури, сооружение обвалилось. Недостатки конструкции учли, в расчеты внесли коррективы, повышающие прочность строения. Возможно, именно это помогло мосту устоять во время немецких бомбардировок 1941—1943 годов. В советское время политически неверное название Николаевский сменили на Ярославский. В 1970-х к нему добавили второй путь, в 2005 году был проведен капитальный ремонт и заменены старые пролеты.

Еще ниже по течению перед нами встают пролеты Октябрьского автодорожного моста. Ах как ждали его открытия ярославцы! Ведь благодаря ему появилась возможность доехать или дойти пешком на другой берег Волги. Октябрьский мост открыли в 1966-м, за год до пятидесятилетия советской власти. И грядущее событие было решено запечатлеть в названии.

Интересная особенность – металлические детали скреплялись между собой при помощи тросов и специального синтетического клея. Местные жители долго потом опасались ходить по «склеенному» мосту. Автор проекта – инженер Е. С. Уланов, родственник балерины Галины Улановой.

Пройдя под тремя красавцами мостами, теплоход подходит к речному вокзалу Ярославля.