Текст книги "Путеводитель Москва – Тверь – Нижний Новгород. по Волге на теплоходе"

Кинешма

С правого борта показываются старые фабричные корпуса, мелькает устье реки Казохи, темно-зеленые главки Вознесенской церкви, проплывает силуэт драматического театра, открывается вид на набережную, на выглядывающую из-за разросшихся деревьев колокольню Троицкого собора. Перед нами Кинешма. Откуда пошло такое название? Спор ученых продолжается по сей день. По доводам большинства, в основе лежит созвучное мерянское название со значением «тихая река», ведь финно-угорское племя меря селилось на этих землях еще во II веке до н. э. Но народная версия гораздо красочней и ярче. Не обошлось в ней без разбойничьего следа. Будто бы плененная Стенькой Разиным восточная княжна, почуяв неладное, закричала: «Кинешь мя? Решь мя!» Неизвестно, что отвечал разбойник красавице, да только места, где звучали отчаянные возгласы, так и назвали – Кинешма и Решма. Если о названии нам остается только гадать и предполагать, то об основных вехах жизни Кинешмы рассказывают документы. Первый из них относится к 1429 году. В нем упоминается о разрушении уже существовавшего поселения от нашествия монголо-татар. В 1504 году в духовной грамоте великого князя Ивана Васильевича Кинешма упоминается уже под своим именем. Деревянная крепость, поставленная для отражения набегов, посад, выросший у ее стен, торговля, шумная пристань – в этом история древней Кинешмы очень похожа на истории своих соседей-городов.

Не обошли ее и беды польского нашествия. Против мощного отряда пана Лисовского вступило в бой население маленького городка. Два сражения выдержали свободолюбивые кинешемцы. Однако силы были неравные, и, отступая, защитники закрылись в храме, где и были сожжены интервентами. Беда случилась накануне праздника Вознесения, поэтому после изгнания поляков в память о погибших и в помощь вдовам был построен Вознесенский женский монастырь. Долгое время существовал обычай, в котором угадывались и древнеславянские мотивы, и благодарная человеческая память. В монастырь, а позже, когда его не стало, в Вознесенскую церковь в день праздника Вознесения Господня приходили горожане в темных траурных одеждах. Поминались убитые воины, соблюдались церковные обряды. По окончании обедни люди переодевались в яркие наряды. Начинался веселый праздник победы над смертью, праздник любви к жизни.

Оправившаяся после кровавых событий начала XVII-го века Кинешма становится центром Кинешемского уезда. Широко идет торговля, процветают ремесла, шумит волжский порт. В 1745 году ставится каменный Успенский собор, вскоре появляются и другие здания из камня, на месте братской могилы кинешемцев, погибших во время польской интервенции, возводится первая памятная часовня.

Кинешма, Троицко-Успенский кафедральный собор

В 1777 году Кинешма приобретает статус уездного города, а вскоре и собственный герб. Происходит это во время правления Екатерины Великой, которая, путешествуя по Волге, обратила внимание на вид города и повелела изобразить на гербе «корму галерную с тремя фонарями и с опущенными лестницами в голубом поле. Во второй части, в зеленом поле, два свертка полотна, в знак того, что сей город оными производит торг». Кроме торга славилась Кинешма своими солеварнями, мастерами по металлу и скорняками. А с середины XVIII-го века заработали в городе первые фабрики.

В 1752 году Д. Я. Земский, «разных фабрик содержатель, откупщик, один из виднейших деятелей на промышленном поприще», открыл фабрику по производству бумаги. Для производства скупалась за бесценок ветошь и после переработки поставлялась в столицу уже тонкой работы почтовая бумага. Вскоре купец I гильдии И. Н. Таланов основал неподалеку полотняную фабрику. Выпускались как грубая ткань, так и полотно высочайшего качества. Кинешма постепенно превращается в промышленный центр. Во время Отечественной войны 1812 года в городе формируется ополчение, вошедшее в состав армии М. И. Кутузова. В 1836 году строится каменный Троицкий собор, колокольню которого мы видим на подходе к речному вокзалу. В 1871 году открывается железная дорога, связавшая волжский городок с Москвой. Развивается текстильное производство, ткани поставляются на внутренний рынок и за границу. В середине XIX-го века на смену ткацким фабрикам приходят химические и деревоперерабатывающие заводы. Богатеющие предприниматели вкладывают средства не только в производство, но и в создание новой городской среды.

Помните, мы говорили про имение Щелыково, принадлежавшее А. Н. Островскому? Драматург не только отдыхал на Волге. Много лет он принимал участие в жизни Кинешмы, исполнял обязанности почетного мирового судьи, дважды избирался гласным земского уездного собрания, был в дружеских отношениях с местным купечеством. Когда через 10 лет после смерти писателя возникла идея создания музыкально-театрального кружка, то не было сомнения, что он должен носить имя великого драматурга. Целью же создания было «…содействие устройству для народа разумных развлечений». Уже через год, в декабре 1897 года, зрители увидели первый спектакль. Не сложно догадаться, что поставлен он был по пьесе А. Н. Островского. Несмотря на то, что современный Кинешемский театр в 1978 году переехал в новое здание, сезоны отсчитываются именно с того, первого, спектакля «Бедность не порок».

Итак, в городе развиваются производства, увеличивается количество рабочих мест, улучшаются условия жизни, быстро растет население. По документам, в 1897 г. в Кинешме и округе было уже 323 фабрики. Появляются банки, училища, строятся торговые ряды, открывается общество призрения бесприютных детей и многое другое. Городок живет обычной, спокойной жизнью. Кинешму того времени можно представить, прочитав рассказ А. И. Куприна «Звезда Соломона»: «Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червоном… Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды».

В 1918-м в Кинешме устанавливается советская власть. Сменив хозяев, продолжают функционировать фабрики и заводы, появляются и новые производства. Крепко стоял город почти до конца XX-го века. К сожалению, многие предприятия не смогли пережить кризисные 90-е годы. Но осталась тихая провинциальная красота. Давайте поговорим об основных достопримечательностях Кинешмы.

Волжский бульвар. До 1920 года он имел деревянный тротуар, беседки и заграждения. Когда-то по нему прохаживался А. Н. Островский, а теперь и мы с вами. На бульваре, недалеко от речного вокзала, находится огромная карта города. Недавно восстановлен фонтан XIX-го века «Мальчик с рыбкой».

Площадь революции, бывшая Базарная, – главная площадь Кинешмы. Ну а коли базар был, так и торговые ряды имеются. Мы уже упоминали о Красных и Белых торговых рядах постройки конца XIX-го века. По сей день в них идет бойкая торговля. На площади стоит памятник местному герою, Ф. В. Боборыкину. Храбрый воевода возглавил борьбу с польскими захватчиками в начале XVII-го века. Погиб в бою вместе с другими героями.

Есть в Кинешме и музеи. Среди них: Художественно-исторический музей, Музей военной техники, Музей валенок, Музей памяти епископа Василия, святителя Кинешемского.

Украшением Кинешмы являются, конечно, храмы:

– ансамбль Успенского и Троицкого соборов (первая половина XVIII-го века). Именно его мы видим с Волги, подходя к городу. Главной храмовой святыней является икона Божией Матери, написанная в XVII-м веке;

– церковь Вознесения Господня. Построена во второй половине XVIII-го века. В советское время в ней располагался краеведческий музей. Сейчас сосуществуют церковь и музейный зал;

– Благовещенская церковь постройки 1805 года;

– три часовни, поставленные на месте битв кинешемцев с поляками в 1609 году, и много других замечательных храмов.

Тут и там попадаются на глаза старые уютные домики: дом купца Шемякина, здание чайной общества трезвости, кинотеатр «Пассаж» и т. д.

С Кинешмой связана юность маршала А. М. Василевского. В память о знаменитом полководце назван городской сквер и установлен памятник.

Ну и, пожалуй, последнее. Кинешма уютно расположилась между тремя реками: Волгой, Казохой и Кинешемкой. А это значит, есть замечательные виды с мостов, связывающих речные берега. Молодожены по традиции вешают на ограждения замки, прогуливаются парочки да романтики любуются на тихую красоту этих мест.

Заречный. Никола-Мера. Жажлево. Решма

И опять пошли мелькать деревушки и села. Следующая точка на маршруте с левого борта – поселок Заречный. В 1905 году начал здесь строить ткацкую фабрику купец, предприниматель А. В. Константинов. Для наладки и запуска оборудования приглашены были английские специалисты. В то же время началась постройка первых домов для заграничных мастеров и сотрудников. Вскоре высококачественные ткани стали завоевывать российские рынки.

В 1918 году производство было национализировано. После всех реорганизаций в полную силу фабрика заработала только в военный 1942 год. К тому времени вокруг нее уже разросся поселок Заречный. Трикотажная фабрика «Заречье» до сих пор является главным предприятием поселка.

Сразу за ним мы видим устье реки Мера. Напомню, это левый борт. Благодаря подпору Горьковского водохранилища река широко разлилась, образуя залив с многочисленными зелеными островками. Она сильно петляет на всем своем 152-километровом пути, намывая мели и перекаты. В начале XX-го века на ее берегах стояло много водяных мельниц, а сейчас Меру облюбовали байдарочники и рыболовы. Есть предположение, что название связано с племенем меря, жившим здесь. Другое название реки – Медова, оно гораздо мягче и уютней.

На высоком левом берегу Меры-Медовы стоит храм Николая Чудотворца. Нас встречает древнее село Никола-Мера. Строгий силуэт одноглавого храма 1775 года постройки хорошо виден с левого борта. Этот год считается и «годом рождения» села Никола-Мера (или Никола-на-Мере). В дореволюционных путеводителях есть упоминание о работавшей в селе полотняной фабрике и о суровом перевале в этих местах, серьезно мешавшему проходу судов. Для безопасности у него ставили знаки, указывающие фарватер. В начале XIX-го века рядом с Никольской возводится Рождественская церковь. Как она выглядела, узнать можно только по чудом сохранившимся старым фотографиям. В 1930-е ее снесли. По воспоминаниям жителей, происходило следующее. С одной стороны колокольни сделали подкоп. По мере выемки земли в образовавшуюся пустоту ставились клетки из бревен. Когда земли было вынуто достаточно, дерево подожгли. Колокольня накренилась и упала. Сильно пострадал и Никольский храм. Скинули кресты, уничтожили колокольню, на кирпичи разобрали алтарь и трапезную. Второй серьезный удар нанесла природа в 70-е годы прошлого столетия. Во время сильного урагана с храма сорвало главку с крестом. Может быть, совпадение, да только тогда и занесли Николину церковь в реестр памятников культовой архитектуры. С конца прошлого века ведется восстановление церкви, проходят службы. Совсем недавно на месте разрушенной колокольни поставили временную деревянную.

с. Никола-Мера, ц. Никольская

Волга в этих местах широкая, спокойная. Много рек подпитывают ее течение. Среди них речка Воробьевка, река Корба (в переводе с финно-угорского – «дремучее место») и Хохломка. На берегу речки Хохломки (опять левый берег) уютно расположилось село Жажлево с маленькой деревянной церковью «Нечаянная Радость», поставленной в 2015 году. А с правого борта виднеется село Совки со старой Никольской церковью. В XIX-м веке можно было слышать своеобразный разговор двух Никол. Первый – это Никольский храм в Никола-Мере, а второй был здесь, в Совках. Назывался он «Никола-Езъ». Возможно, в названии прослеживается финно-угорский корень со значением «река», тогда получается «Никола на реке». Но это только предположение, основанное на данных словаря гидронимов. Храм в Совках был построен на окраине села в 1822 году. С теплохода его практически не видно. К сожалению, сейчас он находится в руинированном состоянии.

Примерно 10 километров вниз по Волге, и перед нами на высоком правом берегу село Решма. Есть несколько объяснений этого названия. Одно из них говорит о финно-угорском происхождении со значением «темная река». По второму, связанному уже с татарским языком, «решма» – налобное украшение лошадей, то есть место на взлобье, на горе. Созвучие названий дало простор и народному творчеству: «От Кинешмы до Решмы палкой докинешь ли?» и т. д. Ну а про несчастную княжну, кричавшую: «Решь мя!» мы уже вспоминали. Как бы то ни было, перед нами старое село, пережившее время расцвета и упадка. По утверждению многих исследователей, Решма сразу возникла как дворцовая слобода, главной задачей которой было обеспечение царского двора рыбой.

Какое-то время этими землями владел Василий Голицын, любимец царевны Софьи, но после его опалы село становится дворцовой слободой. В начале XVII-го века жители Решмы активно сопротивлялись польским захватчикам. Воеводой, поднявшим людей против войск пана Лисовского, был Григорий Лапша. Его имя упоминается в произведении А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук». В селе для отдыха останавливались войска ополченцев.

За спасение от захватчиков местные жители благодарили преподобного Макария, который в XV-м веке пришел в эти места. Построил себе келью, вскоре потянулись люди к праведному человеку, так со временем вырос монастырь. Разоренный во время польского нашествия, после он был отстроен заново. Долгое время слава о монастыре звенела по Волге, приезжали в него помолиться из далеких городов и сел. В монастыре была даже своя пристань. Но уже к концу XIX-го века путешествующие по Волге отмечают запустение и бедность местной обители.

С преподобным Макарием связана одна местная легенда. В ней говорится о том, что ползучие гады облюбовали волжский берег, шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на змею. Долго молился Макарий об избавлении людей от напасти и был услышан. С тех пор на земле рядом с монастырем нет ни одной змеи. Правда ли, нет ли, да проверять не хочется.

Во время «текстильного бума» XIX-го века на местных производствах ткали особое «крестьянское» сукно, продававшееся под названием «решемское». Продавали его и по другим городам, и на своей ярмарке, которая проходила раз в год и привлекала многочисленных купцов.

В XX-м веке эти места облюбовали дачники. Из окон домов открывались чудесные виды на Волгу и на речки Малая и Большая Решемка. После постройки в 1956 году водохранилища на месте их слияния образовался большой залив. В советское время много изменилось в старой Решме. Зашумели летние пионерские лагеря, выросла дача генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Сейчас в ней расположился санаторий. Рядом с ним в 2004 году поставили церковь Покрова Пресвятой Богородицы. С борта санаторий не виден, но открывается вид на действующий Макариев-Решемский женский монастырь. После Октябрьской революции 1917-го для сохранения места обитания насельниц пришлось создать из монастыря сельскохозяйственную артель. Однако через 10 лет и она была закрыта. Сейчас монастырь потихоньку возрождается.

Георгиевское. Столпино. Елнать. Жареный бугор

Несколько километров вниз по Волге, и перед нами устье реки Желвата с селом Георгиевское (левый берег). Свое название оно получило по Георгиевской церкви, колокольня которой виднеется из-за высоких деревьев. Каменная церковь построена в 1816-м году и по сегодняшний день является действующей. В 1913 году здесь останавливался Николай II во время путешествия по Волге. Храм избежал печальной участи: в годы советской власти не превратился в склад или магазин. Может быть, произошло это оттого, что добраться до этих мест очень сложно. Несколько раз случались кражи, но так или иначе церковь не закрывала свои двери перед прихожанами. Распахнуты они и сейчас. В 1990-х при храме организован центр реабилитации наркозависимых мужчин.

с. Георгиевское, ц. Георгия Победоносца

То вздыбливаются, то полого тянутся речные берега, мелькают деревушки, села. Волжские воды так широко разливаются, что иногда напоминают море. Мы проходим место слияния с рекой Елнать. Но сначала обратите внимание налево.

Перед нами небольшое село Столпино. Открывается вид на руины Преображенской церкви, построенной в середине XVIII-го века. Когда-то по ней село имело второе название – Спас-Преображение. В начале XXI-го века возникла идея восстановить старый храм, однако разрушения оказались настолько сильными, что оказалось проще поставить новый. И вот с 2015 года засверкала главкой небольшая церковь в честь иконы Божией Матери Иверской.

Справа несет свои воды в Волгу река Елнать. По основной версии, название переводится с финно-угорского как «желтые пески». По реке получило название село Елнать. Первое упоминание о нем относится к 1676 году. Но упоминания упоминаниями, а люди селились на этих местах гораздо раньше. Основными занятиями были охота, рыбная ловля и землепашество. К XVII-му веку на реке уже стояли мельницы, село считалось зажиточным. Во второй половине XVIII-го века была поставлена каменная церковь с престолом во имя святителя Николая, поэтому село долгое время называлось Никола-Елнать. При церкви была церковно-приходская школа, на главной улице села размещались торговые лавки, трактиры. Процветало сапожное и кузнечное дело, проводились шумные ярмарки, со временем были открыты больница, училище и пожарная часть. В советское время храм использовали под склад и клуб. Многое изменилось в этих местах с разливом Горьковского водохранилища. Сейчас уже сложно представить, что до 50-х годов прошлого века реку Елнать можно было перейти вброд. В послевоенное время были отстроены школа, детский сад, магазин, больница, кафе и многое другое. После затишья девяностых годов постепенно возрождается сельская жизнь. Отреставрирован и передан верующим храм.

Волга становится все шире, величественней. Посмотрите направо. Мы видим высокий, будто разрубленный гигантским мечом холм. Для нас это всего лишь одна из природных красот Верхнего Поволжья, а вот для бурлаков это было очень важное место. Перед нами Жареный бугор. Давайте попробуем представить, каким он был задолго до поднятия уровня воды в Волге.

Жареный Бугор

«Он довольно высок, по скату его растет несколько сосен, утоптанный путь на вершину его доказывает нередко свершаемый бурлаками тут обряд, исстари существующий. Новичок из них должен вбежать на вершину, преследуемый своими товарищами, которые провожают его лямошными ударами…» – так описывают это место и действо в книге «Воспоминания из путешествия по Волге» братья художники Чернецовы в 1838 году. Что же это за обряд такой? Это обряд посвящения в бурлаки. Он сформировался в то время, когда бурлаки были главной движущей силой на реке. Даже сейчас Жареный бугор кажется достаточно неприступным. А в то время, когда его глинистые склоны были еще выше, несладко приходилось начинающим. Перед первой путиной новичков, еще не бывавших в Астрахани («на низу»), гнали к вершине бывалые товарищи. Несчастный изо всех сил карабкался по глинистому скользкому склону под крики «Жарь его!» Чем ловчее и быстрее забирался человек на верх бугра, чем меньше ударов ниже спины он получал, тем больше у него было перспективы стать «добрым бурлаком». Все свои спортивные достижения новичок совершал в лаптях или босиком. Если же сноровки и ловкости не хватало, он мог заплатить выкуп, тогда испытание тоже считалось пройденным. А если испытание проходило после дождя, забраться без выкупа было практически невозможно.

Схема движения: Георгиевское – Юрьевец

Начинается поворот в сторону южного направления. Три реки, встречающиеся в этом месте, создают ощущение, что мы идем по морским просторам. Слева в Волгу вливаются Немда и Унжа. Этот водный перекресток называют Трехречьем. В устье Немды стоит село Завражье, где в 1932 году родился А. А. Тарковский. «Мое детство ушло под воду», – говорил кинорежиссер, ведь часть села, где находился его дом, была затоплена при разливе водохранилища. Сейчас мы идем не только по озерной части Горьковского водохранилища, но и по границе двух областей. С левого берега нас сопровождает Ивановская, а с правого уже Нижегородская область. В таком «пограничном» состоянии нам идти почти до Чкаловска.