Текст книги "Покоренный Кавказ (сборник)"

Дербент – портовый город, расположен на отрогах Табасаранских гор и замыкает собою узкую береговую полосу, известную под названием Дербентского прохода и представляющую единственный удобный путь для прохода из Предкавказья в Закавказье. В древние времена здесь происходили постоянные передвижения народов. Хазары долгое время отвоевывали у персидских Сасанидов этот проход, который, по уничтожении Сасанидской монархии, перешел в руки арабов. Полчища Тамерлана проникли через него в Предкавказье, где произошло сражение их с ордою Тохтамыша. Еще древние писатели упоминают об Албанских воротах на западном берегу Каспийского моря, подразумевая под ними укрепление, которое с давних времен было построено тут.

Нынешний Дербент построен, надо полагать, на этом самом месте в конце V века персидским шахом Кабаду из династии Сасанидов. Владетелями города были большею частью персидские шахи, но нередко город попадал в руки хазар, турок, аравитян или соседних ханов. Русские впервые вели о нем переговоры в царствование Феодора Иоанновича с персидским шахом Эмир-Гамзе, который хотел уступить его за союз против турок, но это осталось без последствий. В 1722 году, во время персидского похода, Дербент был завоеван Петром I, и тут находился русский гарнизон до 1736 года, когда все прикаспийские владения были возвращены Персии. В 1796 году город был занят Валерианом Зубовым и окончательно присоединен по Гюлистанскому договору в 1813 году.

В настоящее время Дербент – оригинальный, живописный городок, расположенный узкой полосой по склону горы. Длина его 3 версты, наибольшая ширина по берегу не превышает 320 сажен. Город с севера и юго-запада обнесен высокими стенами, которые заканчиваются с западной стороны цитаделью – Нарын-Кале, расположенной на вершине горы и обнесенной стеной; камни, из которых сложены стены, имеют от 4¹/₂-6 сажен вышины и от 4 до 7 футов толщины; на стенах видны арабские и сасанидские надписи.

К западу от города на протяжении 80 верст видны развалины стен и башен, сооружение которых приписывают Александру Македонскому. По последним сведениям, число жителей в Дербенте доходит до 16 тысяч, причем до 11 тысяч приходится на долю мусульман, 2496 евреев, 1319 православных, армян около тысячи и т. д. В окрестностях города до 1500 садов, где разводятся персики, абрикосы, груши, сливы и другие фрукты, а также виноград.

В нижней части города остались от времен Петра Великого земляные укрепления близ моря, с которых он осаждал крепость. В самой крепости памятью о Петре Великом служит пробитое им для защиты сбоку окно, известное под именем «Красного».

К северу от Дербента расположено мусульманское кладбище Кырхляр – сороковик. Здесь происходила четырехдневная битва между аравитянами и хазарами. Сорок аравитян, оставшихся последними, после отчаянных усилий пали, и тела их погребены на этом месте.

Порт Петровск возник в 1857 году из форштадта укрепления Петровского, основанного в 1844 году на месте, где, по преданию, был лагерь Петра Великого 12–16 августа 1722 года. Раньше близ этого места существовало Низовое укрепление, заложенное в 1839 году, но скоро оставленное нами, существовавшая же крепость была упразднена в 1867 году. В настоящее время в Петровске жителей до 10 тысяч, из них православных 5600, армян до 1000, остальное приходится на магометан, протестантов, евреев и проч.

В Петровске сосредоточены все казенные учреждения, таможни, конторы нескольких пароходных обществ, отделения банков и проч. Из окрестностей следует указать на серно-щелочные минеральные грязи при озере Ах-Гель, Тангинские серно-щелочные воды и нефтяные источники. Большая часть судов, идущих из Астрахани в Баку и обратно, пользуется здешней якорной стоянкой. С сооружением рельсового пути, соединяющего этот город с Владикавказом, Петровск ожидает блестящая будущность.

Недалеко от Петровска, в высоком ущелье обнаженных гор, находится аул Тарки с замком шамхала тарковского.

Эти горы составляют северный склон Кавказского хребта, а Тарки замечательны тем, что они являются крайним пределом распространения гвоздеобразных письмен на север. Сен-Мартен полагает, что гвоздеобразная надпись иссечена здесь на скале по распоряжению армянского царя из поколения Арзакидов для увековечения его победы над хазарами, разгромленными им в их собственной земле.

Далее, после Петровска, побережье вступает во владения Терской области, описанию которой был посвящен самостоятельный очерк, и о ней мы говорить не будем и далее, прежде чем перейти к Черноморскому побережью, остановимся на Закавказье.

Закавказье

1. Кахетия и Карталиния

Под именем Закавказья разумеется часть Кавказского края, расположенная к югу от Кавказского хребта, следовательно, губернии: Кутаисская, Тифлисская, Бакинская, Елисаветпольская, Эриванская, Карсская область, Черноморский и Закатальский округи.

Большая часть Закавказья занимает нагорье и горные страны, меньшая же – низменность и степные равнины, которые располагаются узкими полосами по берегам Черного и Каспийского морей, занимают значительное пространство в бассейне Риона и в среднем и нижнем течении Куры.

Что касается климата, то самым теплым является Черноморский округ, средняя годовая температура которого равняется 15 градусам, самыми холодными оказываются Ардаган и Карс, средняя температура которых несколько ниже такой же в Санкт-Петербурге. К самым здоровым местностям в Закавказье принадлежат открытые северным и северо-восточным ветрам нагорные страны средней высоты, самыми нездоровыми считаются низменные береговые полосы Каспийского и Черного морей, защищаемые от ветров горами и покрытые роскошной растительностью, а также места, поросшие камышами, и в особенности рисовые поля. В таких местах сильно развита малярийная лихорадка.

Что касается флоры Закавказья, то она очень разнообразна, а в Западном Закавказье, простирающемся на восток до Сурамского хребта и отличающемся теплым климатом и замечательным обилием выпадающих осадков, флора представляет большое разнообразие и роскошное развитие. Вся эта область, за исключением культурных пространств, представляет, в сущности, первобытные леса, опутанные лианами и растущие иногда на болотистой почве, а потому почти непроходимые. В этих лесах множество вечнозеленых форм, которые напоминают присредиземноморские страны Южной Европы, но, вследствие более влажного климата, развиты роскошнее. Из животных, характерных для Закавказья, можно назвать кабана, бурого медведя, шакала, гиену, барса и тигра; из птиц – розового скворца, голубого дрозда, колхидского фазана; из насекомых – тарантула, скорпиона, фалангу и др.

Столицей всего Закавказья является древняя столица Грузии, о которой мы уже имели случай говорить в одной из предыдущих глав. Поэтому, не касаясь более Тифлиса, мы здесь считаем необходимым прежде всего сказать несколько слов об окрестностях его, а затем перейдем к древним Кахетии и Карталинии.

Почтовая дорога из Тифлиса в Кахетию, огибая Иорские степи с севера и северо-востока, идет в Сигнах, с которого и начинается Кахетия. Отсюда дорога разветвляется: одна ветвь поворачивает направо, к Каспию, другая – круто налево, в глубь Кахетии, в Телав, к подножию великого хребта.

Сигнах, по-грузински «убежище», один из самых красивых и оригинальных городов Закавказья, раскинутый на нескольких холмах и утесах, сбившихся в тесную кучку естественных редутов, расположен в 100 верстах от Тифлиса на высоте 2600 футов и имеет, по последней переписи, 8998 жителей, из которых на долю армян приходится 55 %, грузин – 44 % и русских – 1 %. Улицы в городе узкие, извилистые, грязные, дома одноэтажные, редко двухэтажные. В городе имеется несколько училищ, четыре православные церкви, общественное собрание, две гостиницы, типография. Из города, в особенности из крепостных ворот, открывается превосходный вид на лежащую глубоко внизу долину реки Алазани и снеговые вершины Главного Кавказского хребта.

Недалеко от Сигнаха на высоте 3 тысяч футов расположен Бадбийский монастырь, построенный в начале IV века первым грузинским царем-христианином Мирианом по убеждению святой Нины, просветительницы Грузии, которая и похоронена в 334 году в Бадбийской обители в простой деревянной раке, чуть украшенной золоченым убором.

Кроме храма, украшенного внутри чудным резным иконостасом и фресками, в Бадбийском монастыре сохранились в целости палаты прежних митрополитов с оригинальным балконом старинной деревянной резьбы, который обходит кругом массивные каменные стены дома. Палаты внутри расписаны, потолки узорчатые с позолотой, а стены покрыты портретами митрополитов и проч.

От Бадбийского монастыря открывается чудный вид на широко раскинувшуюся внизу панораму Сигнаха, Кахетии и Кавказских гор, синеющих за нею.

Говоря о Сигнахе, нельзя пройти молчанием роскошную Алазанскую долину, покрытую сплошным садом, а у подножия горного ската – зелеными виноградниками. Это поистине страна, текущая вином, медом и млеком, но, к сожалению, приходится констатировать, что виноделие, за немногим исключением, оставляет желать многого и пока населением ведется примитивным путем.

Обыкновенно около виноградников расположена марана, давильня, состоящая из нескольких каменных столбов, чуть прикрытых навесом, и под нею в земле погреб. У мараны стоит много громадных обожженных из крепкой красной глины кувшинов, называемых чоры, или квеври, наследие глубокой древности; они знакомы еще Библии и до сих пор еще не вытеснены из кахетинского виноделия. Кувшины эти вмещают в себя от 80 до 100 ведер, а в богатых княжеских хозяйствах сохранились еще старинные чоры, вмещающие в себе 2 тысячи бутылок, глубиною до трех сажен при двух саженях в ширину. Кувшины эти зарываются в землю, и таким способом хранится вино; затем оно поступает в бурдюки – мешки, сделанные из шкур буйволов, быков, коз – то, что называлось в Библии «мехом вина».

Дорога из Сигнаха в Телав идет сплошным садом, и в восьми верстах от него на пути находится самое значительное из родовитых княжеских имений – Цинандали, принадлежащее князю Чавчавадзе, которое славится своим вином. Телав – уездный город Тифлисской губернии, расположен на правой стороне Алазанской долины, у подножия Гомборских гор, на высоте 2420 футов, в 93¹/₂ верстах от Тифлиса. По грузинским источникам, он основан в 893 году правителем Кахетии Кириком I. Особого промышленного и торгового значения город не имеет; главнейшим предметом торговли служит виноградное вино, вывозимое из Кахетии через Телав и Гомборский перевал в Тифлис. Жителей – 11 810. В городе 8 церквей, клуб, библиотека, среднее женское учебное заведение и гостиница, мостовых же и освещения нет. В Телаве сохранился дворец грузинских царей, в котором в настоящее время помещается женское учебное заведение Святой Нины. Некоторые комнаты дворца сохраняют свой прежний вид. Спальня, где умер в 1798 году царь Ираклий II, со старинными нишами и сводами, обращена в класс, а тронный зал – в столовую. Вокруг дворца идет крепостная ограда, какою окружен и старинный собор.

Недалеко от Телава, около селения Енисели, находятся развалины древней столицы Кахетинского царства – Греми, которая была одним из древнейших городов Грузии, возникшим еще до Рождества Христова. В IV веке она была уже значительным городом и крепостью.

С этим городом связана легенда о чуде Григория, просветителя Армении, скитавшегося в то время в лесу у Марткоби. Памяти этого чуда посвящен уцелевший до нашего времени монастырь Алаверды, недалеко от Греми, глубоко почитаемый во всей Грузии. В Греми в древности была основана, между прочим, единственная высшая школа, откуда грузинские юноши отправлялись доканчивать свое образование в Афины, к мудрецам Греции.

Масса сохранившихся древних гробниц напоминает по характеру гробницы Самтавра близ Мцхета и дала бы богатый материал для археологических раскопок. В соборе монастыря хранятся Евангелие на пергаменте, написанное в XI столетии, и несколько древних икон.

Первый пункт после Тифлиса, заслуживающий внимания, – Караязы, где находится знаменитый Мариинский канал, замечательнейшее по размерам ирригационных работ и их технике, а также по количеству орошенной земли сооружение подобного рода на Кавказе. Он устроен в 1864–1867 годах и принадлежит Обществу восстановления христианства на Кавказе, для усиления средств которого правительством было отпущено 30 тысяч десятин земли. Общая стоимость этого сооружения около 800 тысяч рублей. Этот канал, назначение которого питать Караязские степи, начинается у старинной крепости Решид-Кале и первые 4 версты идет вдоль Куры, скрываясь в мелком лесу, потом, делая крутой поворот влево, доходит до самых гор. Главный канал, Мариинский, выводящий воду из реки Куры немного выше крепости посредством барража (вода поступает в канал с помощью 24 железных шлюзов), тянется на 3¹/₂ версты; ветвь его, Кичик-Кясык, на 5 верст, а 16 второстепенных каналов имеют в длину до 104 верст, которые все в совокупности орошают до 15 тысяч десятин земли. В 1885 году Караязское имение, с орошаемыми землями, перешло в казну.

Далее, вторым замечательным после Тифлиса является Гори, один из лучших уездных городов во всей губернии. Он расположен при слиянии рек Лиахвы и Меджуды с Курою. Из зданий, по древности и характерности своей, замечательны: церковь Аконской Богоматери и старый армянский собор с высокою готическою кровлей и маленькой башенкой над входом. У слияния Меджуды с Лиахвою, на уединенном пике, расположена древняя крепость; еще многие ее башни, с бойницами, с площадками для защиты, вполне уцелели. Путь к крепости шел через свод, устроенный под стенами террас. Напротив Гори, на правом берегу Куры, на высоком пике стоит Гори-джвари – «крест Гори» – замок с монастырем, обнесенный высокими стенами. Народная святыня этого монастыря – серебряный крест с мощами святого Георгия.

Гори в древности считался одною из неприступнейших крепостей Грузии, что подтверждается сохранившейся по настоящее время крепостью, увенчанной зубчатыми стенами и башнями. Сам же Гори прилепляется с двух сторон к крепости, подымаясь на скаты скалы. Прежде вход в крепость вел через трое ворот, из которых сохранились только одни, идущие сквозь башню, выстроенную в персидском вкусе. Из крепости открывается красивый вид на город, Куру, реку Пшенку, которые кажутся как бы на дне крепости.

В углу крепости сохранилась церковь с высокими арками, и на остатках ее штукатурки еще можно различить характерные грузинские наряды, венчики святых, святого Георгия с копьем и другие обрывки фресок. Тут же, в притворе, стоят несколько старинных каменных гробниц, а немного далее чернеет начало подземного хода из крепости в город.

Время постройки крепости Горис-Цихе неизвестно, но о ней уже упоминается в грузинских летописях VII столетия как об одном из надежнейших укреплений во всей Грузии. Ираклий II не раз находил в ней убежище при нашествии лезгин, персов и турок. В опасное время, говорят, мимбаши (комендант) пропускал в крепость окрестных жителей, осаждавших ее ворота при наступлении вечера. Впустив их, мимбаши запирал ворота сам и хранил ключи у себя, а жители, разместившись в тех помещениях, которые видны в стенах еще и теперь, забывали опасность. Внутри крепости до сих пор еще видна глубокая яма, выложенная камнем и служившая для сбора дождевой воды.

В нескольких часах езды от Гори, по дороге, идущей по левому берегу Куры, расположен пещерный город Уплис-Цихе, доисторическая древность, что в переводе означает «Божья башня» или «Божья крепость». Но, прежде чем будем говорить о ней, скажем несколько слов о троглодитах, обитателях пещерных городов. Страбон говорит, что на северном скате Кавказа находится народ троглодиты, живущий, вследствие стужи, в пещерах и имеющий изобилие в хлебе и овощах. Но что это были за люди и что заставляло их жить в вырубленных высоких пещерах – неизвестно. Можно одно предположить, что в доисторические времена жизнь людей складывалась так, что для сохранения ее приходилось жить в недоступных пе щерах.

Говоря об основании Уплис-Цихе, грузинские летописцы повествуют так: от Ноева сына Иафета произошел в 3-м или 4-м колене родоначальник армян и грузин Таргамос, у которого было восемь сыновей, и по имени одного из них, Картлоса, произошло имя карталинцев. Сын Картлоса, Мцхетос, построил город Мцхет, сын же Мцхетоса, Уплис, города Касп, Урбнис и Уплис-Цихе.

Уплис-Цихе стоит особняком среди существующих пещерных городов в Персии, в Азиатской Турции и у нас в Крыму. Тут видно, что хотя начало его и было положено троглодитами, но, видимо, в силу его благоприятного положения и народы исторические располагали в нем свои жилища, распространяли и доканчивали работы дикарей. Заметно, что здесь господствовали просвещение, роскошь и даже любовь к искусствам. Тут встречаются памятники греческой, римской, арабской и даже готической архитектуры. Полуразвалившаяся кирпичная христианская церковь, существующая тут же, по-видимому, несколько столетий, кажется, в сравнении с окружающим ее, новой постройкой. Тут целые улицы пещерных жилищ, разрушенных и сохранившихся, покрывают вершины скалы, поднимаясь этажами одна над другой. Пещеры очень разнообразны: есть небольшие, почти круглые, есть в несколько отделений, с каменными лесенками и отверстиями, проходящими в соседнее жилье, – по-видимому, дома семейных людей, некоторые же настолько сложны и обширны и отличаются такой тщательностью своей отделки, что позволяют думать, что здесь жили прежде знатные и начальствующие и что эти пещеры есть сооружения позднейшие, в века цивилизации. Но всего интереснее так называемый дворец Тамары, расположенный вблизи церкви. Высокие комнаты покрыты красивой скульптурной отделкой, а две круглые колонны, украшенные резьбою, отделяют главный зал от прихожей. По сторонам высокие окна арками, с карнизами кругом, выходящие в боковые помещения; вверху правильное круглое отверстие для пропуска света; вдоль задней стены каменное возвышение вроде эстрады со ступенями к нему; в глубине альков с каменным ложем. Рядом же с дворцом ряд простых пещер, похожих на казарму или на кельи монастыря.

Церковь хорошо сохранилась и помещается на видном месте. Она сложена из кирпича и окружена полутемной галерейкой, где разбросаны частью разбитые и вросшие в землю огромные глиняные кувшины, в которых благочестивые люди приносили Богу жертвы вином после счастливой уборки садов. Из окон этой галереи открывается обширная панорама на долину Куры, а глубоко внизу расположилась, точно муравейник, деревня того же названия, в которой сохранились древняя церковь и развалины крепостных стен. Обратный путь со скалы можно совершить через прорытый в скале туннель.

В Горийском уезде, в 27¹/₂ верстах от станции Михайлово, при впадении реки Боржомки в Куру расположен курорт Боржом, к которому идет ветвь, соединяющая его с общею сетью железных дорог. Боржом – один из очаровательных и роскошных по своей богатой растительности уголков России. Первые сведения о боржомских минеральных водах появились в 1832 году, когда командир Херсонского гренадерского полка В. П. Попов, испытавший на себе целебное действие вод, стал посылать туда для лечения солдат. К Боржому вела лишь тропа по ущелью, по которой можно было проехать только верхом; но с течением времени усердием Грузинского гренадерского полка были устроены удобные пути сообщения, и Боржомом стали пользоваться не только больные военные, но и горожане Закавказья.

В конце 40-х годов по распоряжению князя Воронцова в Боржоме были выстроены каменные галереи и устроены ванны, причем князь выбрал его местом для своего летнего пребывания. Боржом с каждым годом принимал более благоустроенный вид, а к живописным окрестностям были проложены дороги, на оголенных местах разбиты роскошные парки, через реки переброшены мостики и т. д.

К 1859 году Боржом настолько разросся, что пришлось для этого поселения учредить особое управление; в 1869 году был назначен особый медицинский чиновник, в ведении которого и находились воды. В 1870 году Боржом и минеральные воды перешли в вечное и потомственное владение великого князя Михаила Николаевича. Благодаря заботам его высочества Боржом стал быстро развиваться и процветать, достигнув того образцового положения, в котором он находится в настоящее время.

«Несмотря на кажущееся однообразие, – говорит Г. А. Джаншиев в своем описании Боржома, – на каждом шагу вы встречаете все новое и новое сочетание форм, красок и освещения. То выпуклый массив, словно грудь великана, стоит одиноко и преграждает вам путь, то стройные гряды ровными ступеньками постепенно спускаются к ущелью, образуя как бы колоссальный амфитеатр… На светло-зеленом поле рассыпаны пятнами желтые, палевые, ярко-красные и розовые листья замирающей на зиму растительности».

Боржом, расположенный на высоте 2800 футов, относится к так называемым подальпийским местностям и помимо целебных минеральных источников является прекрасной климатолечебной горной станцией.

Особого внимания в Боржоме заслуживает дворец, живописно расположенный на левом берегу Куры. Дворец – деревянное на каменном фундаменте двухэтажное здание – построен в мавританском стиле и поражает своим изяществом. Он весь утопает в зелени, окружен прекрасными оранжереями и фонтанами, состоит из 32 комнат и во время отсутствия великокняжеской семьи доступен для осмотра. Из комнат особенно интересна столовая, в которой люстры, канделябры и прочее сделано из рогов оленей, диких коз и лосей, убитых семьею великого князя. Постройка дворца, относящаяся к 1865 году, говорят, обошлась более чем в 200 тысяч рублей.

Недалеко от дворца расположен кавалерский дом, а в зелени дворцового парка – фрейлинский домик и небольшая детская ферма в русском стиле, населенная преимущественно пернатыми обитателями.

На отдельном возвышении, совершенно особняком, выделяется церковь в древнегрузинском стиле из вытесанного камня с такою же крышей.

Из парков Боржома укажем на Реммертовский, расположенный на мысе при впадении Боржомки в Куру и названный в честь устроителя вод доктора Реммерта. При входе в парк «Минеральные воды» находится выстроенный в 1897 году небольшой, но изящный театр в русском стиле; тут же новое здание розлива боржомских вод, потребление которых увеличивается с каждым годом.

В этом парке находятся источники – Екатерининский (24° R) и Евгениевский (18° R). Вода Екатерининского источника по вкусу походит на нарзан, но гораздо вкуснее последней. Источник закрыт сверху стеклянным колпаком. По дороге к этому парку, на берегах Боржомки, расположены лучшие дачи и гостиницы. Весь Боржом и все дачи освещаются электричеством.

Из окрестностей Боржома, богатых своим живописным положением, укажем на Ликан, лежащий в 2 верстах от курорта, на пути в Абас-Туман. Дорогой местами видны следы древних развалин, по пути, в боковом ущелье, находятся развалины Ликанского монастыря. Тут среди зелени сосновой рощи расположен небольшой, но очень изящный дворец великого князя Николая Михайловича. В 6 верстах от дворца раскинулся Зеленый монастырь, прекрасно сохранившийся памятник христианской старины, затем Львиная гора, получившая свое название якобы от сходства со львом. В 11 верстах от Боржома расположен Дабский монастырь с высеченными на каменных плитах узорами, поражающими своим художеством.

Из дальних мест, наиболее посещаемых публикой, упомянем о Бакуриани, отстоящем от Боржома в 20 верстах, и о Цагверском минеральном источнике.

Бакуриани соединен с Боржомом узкоколейной железной дорогою, и будущность этой удобнейшей и лучшей климатической горной станции Кавказа блестяща.

Из Боржома идет прекрасная шоссированная дорога в Абас-Туман, расположенный в 70 верстах, и удовольствие проехать это расстояние в двухместной коляске обходится в 15 рублей 50 копеек, а в четырехместной – 18 рублей 50 копеек. На пути расположены пять станций, все же время пути колеблется между 7 и 8 часами.

Вся дорога до Абас-Тумана очень живописна и вначале идет ущель ем, покрытым хвойными деревьями. Местами посреди Куры видны островки – это сорвавшиеся с незапамятных времен огромные гранитные глыбы. На 14-й версте горы по правую сторону дороги уходят в глубь открывающейся широкой долины, на 16-й же версте картина резко меняется, и роскошная растительность сменяется голыми скалами и долинами, оживленными лишь водами Куры.

В 6 верстах от границ Боржома находится у дороги деревня Ацхур, с замечательными остатками обширного храма VII столетия, построенного греческим императором Ираклием и существовавшего до XVIII века, когда он был разрушен турками. Тут и новая церковь, сооруженная в 1896 году на средства государыни императрицы Марии Феодоровны и в Бозе почивающего наследника цесаревича и великого князя Георгия Александровича.

Далее, не доезжая города Ахалциха, стоит скромный монумент в византийском стиле, поставленный в 1861 году «в память воинам, павшим при осаде и взятии войсками в 1828 году Ахалцихской крепости». Ахалцих – уездный город, расположен на берегу реки Посховчай. Ахалцих, во время турецкого владычества носивший позорное имя «Разбойничье гнездо», был важным торговым пунктом, куда привозили товары из Карса и Эрзерума, также невольников, похищаемых из Грузии. Ахалцих разделяется рекою Посховчай на две отличные друг от друга части: старый и новый город. С городом соединяется крепость, с трех сторон окруженная оврагами. В крепости заслуживает внимания православная церковь, носящая следы глубокой древности. Храм этот переделан из Ахметовой мечети, с которою связано в Ахалцихе много славных преданий. Она построена была в 1161 году хиджры по образцу Софийской мечети в Константинополе. Минарет переделан в колокольню. Посреди двора находится фонтан, для которого вода проведена за 15 верст. На втором внутреннем дворе помещался известный Ахалцихский лицей, при котором находилась одна из богатейших восточных библиотек; последняя вывезена в Петербург для хранения в Публичной библиотеке.

Проходя по городу, замечаешь целые ряды мастерских. Из Ахалцихских изделий большой сбыт находят мохнатые хлопчатобумажные простыни, железные, медные и кожевенные изделия. Ахалцих щеголяет выделкою и окраскою шелковых шнурков, тесем, вышиванием седел, выделкою пистолетных стволов с резьбою, в особенности же своими филигранными серебряными изделиями.

Дорога от Ахалциха до самого Абас-Тумана очень живописна; сначала она идет между гор, покрытых зеленью, затем выходит в долину, и чем ближе к Абас-Туману, тем она становится уже, горы обрывистее и лесистее, и дорога вступает в Абас-Туманское ущелье, по которому протекает река Абас-Туманка. В Абас-Тумане заслуживают особого внимания осмотр дворца, в котором жил наследник цесаревич и великий князь Георгий Александрович; «Ворота очарованья», где на пути находится место скорбной кончины наследника, над которым выстроена часовня с надписью: «Подаждь Господи усопшему рабу государю цесаревичу великому князю Георгию Александровичу во блаженном успении вечный покой! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

В Абас-Тумане находятся три источника: Богатырский, Змеиный и Противозолотушный; все они расположены на левом берегу реки Абас-Туманки. Наблюдения врачей показали, что пребывание в Абас-Тумане особенно полезно для страдающих в начальном периоде чахоткою, при верхушечных катарах легких, при малокровии; в то же самое время для одержимых легочной чахоткой, когда уже произошли обширные разрушения легочной ткани, а также больным с пороком сердца пребывание в Абас-Тумане крайне вредно.

Все дачи и ванные здания Абас-Тумана сгруппированы в центре Абас-Туманского ущелья, которое далее сходится и образует тесную расщелину, называемую Воротами очарования.

В Абас-Тумане устроена в 1892 году первая в России горная астрономическая обсерватория. Она возведена на скале (4500 футов). Постройка и устройство обсерватории произведены были под непосредственным наблюдением профессора Глазенапа. На ней установлен девятидюймовый рефрактор.

Здесь мы приблизились уже к Имеретии, но пока не войдем в нее, а обратимся к древним ханствам, нынешним Бакинской, Елисаветпольской, Эриванской губерниям.

О Бакинской губернии нам пришлось уже говорить в главе, посвященной описанию Каспийского побережья, а поэтому здесь мы прямо перейдем к описанию Елисаветпольской губернии – древнему Ганжинскому ханству.

2. Древние ханства

Елисаветпольская губерния состоит из 8 уездов; из них 5 – Нухинский, Арешский, Казахский, Елисаветпольский, Джеванширский и Шушинский – принадлежат к бассейну Куры, Зангезурский занимает бассейн реки Бергушета, и Джебраильский лежит в бассейне Аракса. Елисаветполь – губернский город, расположен в 181 версте от Тифлиса на высоте 1442 фута, в 5 верстах от одноименной станции Закавказской железной дороги. До взятия в 1804 году князем Цициановым Елисаветполь был известен под именем Ганжи и переименован в честь императрицы Елисаветы Алексеевны, причем князь Цицианов установил 1 рубль серебром штрафа с того, кто будет называть город прежним именем.

Ганжа была древним и обширным городом, о чем свидетельствуют ее обширные кладбища. Она принадлежала по очереди народам, ведшим постоянные войны на равнине реки Куры; при Тигране VII она была разорена персами, около половины VII века – арабами, в VII веке была центром военных действий между хазарами и арабами. В 1136 году, после сильного землетрясения, разрушившего почти весь город, Ганжа была перенесена на новое место. В конце XIV века она была разорена Тимуром, а в начале XVI много пострадала от борьбы, сопровождавшей распространение шиизма. В начале XVII века шах Аббас перенес город на ныне занимаемое им место, перевел сюда из Персии персов и азербайджанских татар и много заботился об украшении и процветании города.

В начале XVIII столетия Ганжа, принадлежавшая дотоле Грузии, перешла к туркам, которые владели ею тридцать лет. С 1735 года, когда Надир-шах разбил при Ганже турок, она до XIX столетия существовала сначала в виде персидского, потом самостоятельного владения, частью в зависимости от Грузии.

Впервые русские заняли Ганжу в 1796 году, но ненадолго, а в 1804 году Ганжа была взята окончательно, причем пал Джавад-хан, последний хан ганжинский. По Гюлистанскому трактату в 1813 году город вместе с Ганжинским ханством остался за Россиею и был сделан уездным городом Тифлисской губернии.

В июле 1826 года, когда персидские войска под начальством Аббас-мирзы неожиданно вторглись в наши владения, Елисаветполь, очутившийся в весьма опасном положении, был оставлен русскими, но 4 сентября снова занят отрядом князя Мадатова. Главными последствиями победы под Елисаветполем были предупреждение опасности, угрожавшей Тифлису, освобождение занятых неприятелем областей и отступление персов за границу.