Текст книги "Покоренный Кавказ (сборник)"

Гелатский монастырь для всей Грузии – то же, что Сергиево-Троицкая лавра для русских. Дорога из Кутаиса сначала идет по левому берегу вверх по Риону, который, вырвавшись из ущелья, кружится в своих высоких берегах, над самым обрывом. Проехав версты три, шоссе сворачивает вправо, в ущелье притока Риона, Цхал-Цители (Красной речки). Подъем с каждым шагом делается все круче, и наконец показывается монастырь, одиноко стоящий над самой вершиной лесной и скалистой горы. Его белые храмы и крепостные стены живописно вырезаются на фоне зеленых гор, под знойным куполом неба. От монастыря открывается удивительный вид на снеговой хребет Кавказа – до Казбека, на Черное море, на Аджарский хребет со снеговой вершиной Брутенбзели.

Монастырь, в котором сохранились три древних храма, основан в XI веке Давидом Возобновителем (1089–1125) в память присоединения Кахетии и побед над сельджуками и сначала служил просто обителью иноков, но в начале XVI века он был обращен в епископскую кафедру. По упразднении в Пицунде патриаршего престола в Гелатский монастырь были перевезены все сокровища. Пройдя через ворота, первая церковь, которую видишь, это – церковь Святого Георгия, самый древний памятник, затем следует собор Богоматери в средине обширного монастырского двора и, наконец, храм Святого Николая. Собор Богоматери очень напоминает собою Софийскую церковь Киево-Печерской лавры. Иконостас этого собора весь заставлен и завешан знаменитыми чудотворными иконами Грузии: тут и Хахульская Божья Матерь, и Ацхурская, и Бичвинтская, и Гелатская. Все они огромных размеров и неописуемого богатства. Внутри храм имеет шесть отдельных круглых сводов в обычной форме креста, кругом которых идут хоры; как стены, так и потолки украшены фресками, а алтарь украшен знаменитой мозаикой – изображением громадной фигуры Богоматери и двух ангелов. В алтаре замечательное Евангелие, писанное в IX веке на Афоне, с картинами на золотом фоне, крест с изображениями из Священной истории, два архиерейских посоха с частицами Животворящего Креста, а также замечательные золотые дискосы и чаши, осыпанные бирюзой, митра католикоса Максима, два креста царя Баграта, перстень царя Давида Возобновителя и т. д.

Посреди двора находится усыпальница грузинских царей – простая темная часовня из огромных грубых камней. Громадные плиты прикрывают собою простые гробницы царей Грузии: Давида Возобновителя, Тамары и других. В притворе часовни, у могил царей, находится один замечательный исторический памятник – железные ворота Дербента высотою в две сажени. На воротах выбита арабская надпись, гласящая, что они сделаны в 1063 году по повелению Шавира из династии Бень-Шедадов ганжинских. Этими воротами запирали знаменитые Каспийские ворота, то есть крепость Дербентского ущелья; они были взяты из Ганжи как трофей Давидом, отцом Давида Возобновителя.

Наконец, церковь Святого Николая, более поздняя, а вблизи развалины старинной колокольни и трапезной, от которой сохранились лишь наружные стены и портик с роскошной орнаментацией, поросшие плющом.

Посещение Гелата безусловно интересно; не говоря уже о том, что здесь все веет стариной, отсюда открываются дивные панорамы на лежащую внизу долину и хребты вечных снегов.

Возвращаясь к описанию мест, расположенных по линии Закавказской железной дороги, остановимся на станции Самтреди. От этой станции начинается ветка, соединяющая дорогу с Поти, по которой направляется большинство товаров, отправляемых за границу.

От Самтреди дорога очень живописна. Ближе к Батуму полотно проходит в виду моря, минуя несколько маленьких туннелей. Тут уже начинаются дачные места батумцев, среди которых надо отдать предпочтение Кобулетам, расположенным в 22 верстах от Батума. Перед Кобулетами на высокой скале, царящей над берегом, очень картинно вырисовываются развалины большой крепости. Зубчатые стены, башни с разбитыми амбразурами, почерневшие от копоти веков, живописно задрапированы шпалерами плюща. По преданию, Юстиниан построил здесь крепость, которая называлась Петра. Кобулеты славятся своими купаньями. Чем ближе к Батуму, тем богаче растительность и тем более сыро… Болотистыми местами и их спутником, маляриею, в особенности богата Чаква, где в настоящее время под культурой чая находится до 200 десятин земли, увеличивающиеся с каждым годом. В Чакве возможна культура самых нежных растений юга.

Наконец, перед самым Батумом, в 6 верстах, расположено дачное место, называемое Махинджаури. Оно раскинуто амфитеатром между двумя горными мысами: Кара-дере – со стороны Батума, и Ишимбурун – со стороны Чаквы. В Махинджаури много растительности, журчат ручейки, много дач и несколько десятков турецких жилищ. Махинджаури тем заслуживает особого внимания, что, несмотря на близость к Батуму, в нем не наблюдается заболеваний малярией. Махинджаури мало известен публике как климатическая станция, но ему предстоит, несомненно, большая будущность, как и другим уголкам Кавказского побережья, ожидающим только первых шагов оживления края и первых признаков благоустройства и предприимчивости. Может быть, это время теперь уже не за горами.

Черноморское побережье

Вновь образованная в 1896 году Черноморская губерния разделяется на три округа: Новороссийский, Туапсинский и Сочинский; она занимает пространство в 6455 квадратных верст с населением в 60 тысяч душ и заключается, главным образом, в побережье, длина которого немного более 300 верст, а ширина в южной части 50 верст, в северной – 15 верст. Общий характер губернии гористый, к морю спускающийся террасами. Почва как долин, так и возвышенностей состоит из особого сорта известкового камня, по местному названию – трескуна, и мало пригодна для хлебопашества. От Новороссийска к югу находятся большие залежи кремниевокислого известняка, служащего для приготовления цемента, что способствовало устройству двух громадных заводов в Новороссийске и франко-русской компании в Геленджике.

Растительность составляют дуб, бук, ясень, клен, граб, липа, дикая яблоня, груша, каштан; все эти породы принадлежат горным лесам, что же касается луговой флоры по склонам гор, то она крайне разнообразна. Тут можно встретить дикие розы, горные фиалки, гиацинты, тюльпаны, множество кормовых трав, которых некому есть, потому что скотоводством не занимаются.

Из диких зверей, которые водятся в изобилии в Черноморской губернии, кроме медведей, волков, куниц, шакалов, следует упомянуть о кабанах, охота на которых составляет излюбленное времяпрепровождение местных жителей. Попадаются и туры, живущие высоко на ледниках, олени, козы и серны, но не в том изобилии, как перечисленные выше.

Что касается виноделия и культуры винограда, то они особенно развиты в Новороссийском округе, и вообще северная часть побережья представляет собою одну из лучших местностей в мире для разведения виноградников. «Исследовав этот край, – читаем в докладе комиссии, назначенной для исследования побережья, – в климатическом, почвенном и топографическом отношениях, нельзя не прийти к заключению, что он предназначен природой производить вино высоких качеств и что это производство со временем будет одним из первостепенных источников богатства нового населения Западного Кавказа. Северо-восточное побережье по удобству виноделия и по обширности своей предназначено не только сделать ненужным ввоз заграничного вина, но производство этого продукта в будущем в состоянии достигнуть таких размеров, что можно будет выступить на мировом рынке конкурентом Франции. Наука в этом отношении, конечно, может дать указания, но эти указания будут приблизительны, потому что один и тот же сорт, посаженный в двух различных местностях, имеющих одинаковую почву, климат и местоположение, дает совершенно различные результаты. Науке не удалось уловить все те оттенки физических и химических свойств почвы, все те бесчисленные колебания климата и местоположения, которые имеют нередко решающее влияние на качество продукта. Что же касается этого края, то трудно отыскать в мире какую-нибудь хотя бы несколько сходную местность. Ни Бургонь, ни Шампань, ни Рейнская область, ни Венгрия, ни Кахетия, а тем более Крым не могут служить примером и образцом для подражания в нашем крае».

Прежде чем перейдем к описанию главного города губернии, Новороссийска, скажем несколько слов об Анапе, приморском городке Кубанской области, расположенном по берегу Черного моря, близ устья реки Бугур, в 40 верстах от Новороссийска. Сюда съезжается уже много курортной публики: летом на купанья, которые тут действительно хороши, а осенью – на виноград, который здесь необыкновенно дешев. После дороговизны Ялты публика, не располагающая большими средствами, ищет на побережье моря другие места и в маленькой Анапе находит все необходимое. Неудобство Анапы то, что она может служить только летним курортом, потому что пароходы в осеннюю и зимнюю непогоду не всегда рискуют заходить в открытую и опасную Анапскую бухту.

Новороссийск, главный город губернии, расположен при бухте Черного моря. В 1722 году здесь была построена турецкая крепость Суджук-Кале, взорванная в 1812 году русскими войсками, а к началу 30-х годов XIX века на развалинах ее возродился русский укрепленный город. В настоящее время город, имеющий население около 23 тысяч, заметно растет, вместе с тем увеличивается и его жизнедеятельность, чему много способствуют развитие нефтяной промышленности и постройка в 1894 году элеватора вместимостью до 4 миллионов пудов хлеба, устройство которого способствовало более широкому отпуску за границу зерна и масляничных семян.

Своим возрождением и широкой будущностью Новороссийск всецело обязан железной дороге, соединившей его с общей сетью железных дорог, а проведенная в 1898 году новая Тихорецко-Царицынская железная дорога, соединившая Черное море с Волгой, увеличила еще более жизнедеятельность этого портового города.

О том, какую ведет Новороссийск торговлю – главным образом, хлебом с иностранными государствами, – можно судить по предлагаемым цифрам: в 1901 году в Новороссийск приходило английских пароходов – 187, греческих – 59, итальянских – 40, французских – 30, германских – 25, бельгийских – 14, русских (дальнего плавания) – 12, датских – 8, турецких – 7, норвежских – 6, австрийских – 5, голландских – 2, шведских – 1 и испанских – 1, которые вывезли за границу: зерна – 36 040 510 пудов и нефти – 10 701 153 пудов. Цифры сами за себя говорят, какая оживленная жизнь кипит в Новороссийске во время отправки хлеба.

Что касается ввоза в Россию заграничного товара через Новороссийск, то он в том же 1901 году выразился в цифре 1 365 000 пудов, причем одной из важных статей был увеличивающийся с каждым годом ввоз земледельческих орудий и машин из Филадельфии и Нью-Йорка. Будущность Новороссийска, отнявшего всю торговлю у Феодосии, на которую возлагалось так много надежд, несомненно, блестяща; единственной помехой для него является ужасный и свирепый норд-ост – вихрь, ураган, приносящий много опустошений городу и дующий с одинаковой силой по три, а то и по шесть и двенадцать суток, причем зимний – самый страшный. Весенние и осенние норд-осты переносятся сравнительно легче зимних, летние же – это жаркий ветер-вихрь, несущий смерть всей растительности.

«Визг, вой, шум, треск, когда он срывает крыши с домов, валит телеграфные столбы, гонит и переворачивает, как дети игрушки, груженые вагоны, – говорит господин С. Васюков в сочинении „Край гордой красоты“, – опрокидывает людей и экипажи с лошадьми, когда из дома выйти нельзя, потому что грозит верная, если не смертельная опасность».

Собственно говоря, город Новороссийск неприветлив. Турист, который попадает в него, спешит при первой же возможности уехать – так надоедливы его вечно несущаяся по грязным улицам пыль, его летняя нестерпимая жара. Он состоит как бы из трех частей: элеватор с прилегающими к нему постройками, так называемый французский городок Стандарт, где расположен цементный завод, и собственно город, лежащий на горе в западной части недалеко от бухты.

В городе имеются все казенные учреждения, театр, а на главной Серебряковской улице и базаре сосредоточены лучшие гостиницы и магазины.

Новый порт устроен очень удобно и защищен молом. Бухта глубокая, позволяющая подходить самым большим океанским пароходам.

От Новороссийска начинается так называемое Голодное шоссе, построенное генералом Аненковым в 1891 году – голодный год, – которое идет по всему побережью до самого Сухума. Недалеко от Новороссийска с парохода видна Михайловская станица, бывшее Михайловское укрепление, славное в летописях русской истории по подвигу офицера Лико и рядового Архипа Осипова.

В 38 верстах от Новороссийска по шоссе расположен Геленджик, маленький курорт, куда ездит на купанье небогатая трудящаяся интеллигенция. Заселение Геленджика (название происходит от турецкого слова, означающего в переводе «маленькая невеста») относится к 1831 году, когда здесь было заложено русскими войсками укрепление, уничтоженное вместе с другими приморскими крепостями и занятое горцами в 1853 году. В 1857 году Геленджик вновь был занят русскими, а с 1864 года начинается правильное его заселение пришедшими из-за Кубани семьями теперь упраздненного шапсугского батальона, которые получили по 20 десятин на каждую мужскую душу. С проведением шоссе через Геленджик местечко это оживилось, стали строиться цементные заводы, подыматься цены на продукты, которые ложились, конечно, на тех, кто приезжал сюда пользоваться морскими купаньями, и в настоящее время спекуляция довела до того, что мы видим в любом курорте: та же дороговизна, то же желание коршуна-домовладельца или торговца – сорвать за все, что можно. Из окрестностей интересен «фальшивый Геленджик», названный так потому, что он имеет небольшую бухту с очертаниями, очень похожими с моря на те, которые имеет настоящий Геленджик: как та, так и другая бухты имеют при входе в море с южной стороны толстый, а с северной – тонкий лес. Еще далее, верстах в 18, на берегу моря расположено ущелье, называемое Джанхот – излюбленное место курсовых.

Помимо шоссе с Геленджиком поддерживают сообщение и пароходы Русского общества пароходства и торговли, совершающие круговой рейс.

После Геленджика следует Джубга, раскинутая в долине реки Джубги, в лесистой местности, окруженной хребтом Кавказских гор. Джубга до 1892 года, когда туда впервые стали заходить пароходы крымско-кавказской линии Черного моря, представляла собой небольшой поселок, в котором жило около 40 беднейших русских семейств из разных неудачников, теперь же насчитывается более 150 домов переселенцев. Джубга по своим климатическим условиям стоит выше Геленджика и в последние годы стала привлекать лиц, ищущих летнего отдыха, уединения и покоя. Курортная публика устраивается у поселян, платя за дом в 3–4 комнаты 15 рублей в месяц, а за комнату со столом – 25 рублей в месяц. Джубга славится табаководством.

Следующая остановка после Джубги – Туапсе, называвшееся ранее Вельяминовским укреплением. Последнее было выстроено для воспрепятствования сношениям горцев с турками, особенно торговле рабами и оружием. В 1840 году горцы напали на укрепление и, изрубив обессиленный от лихорадки гарнизон, ушли, разграбив форт. Вскоре форт был отстроен вновь, но во время Восточной войны 1854 года был взорван и покинут. При покорении приморских черкесов в 1864 году генерал Гейман занял Вельяминовский пост и сделал из него базис для своих операций. В 1875 году укрепление было переименовано в посад, а с образованием Черноморской губернии – в Туапсе, что означает по-персидски «персик». С Туапсе начинаются и богатая растительность, и горы, покрытые зеленью, в противоположность Новороссийску и Геленджику.

Туапсе расположено на холмистой местности у правого берега речки того же названия и представляет собой довольно миленький уголок. Широкие улицы, масса зелени, чистота – все говорит в пользу этого посада. Имеются церковь, два двухклассных училища – мужское и женское, городское управление, окружная больница, почта, казначейство, две гостиницы, типография, общественное здание, масса магазинов самого разнообразного характера. Жителей – 1419, из них коренных – 290. Вблизи Туапсе среди зеленых гор виднеется здание Варваринского пятиклассного училища плодоводства, виноградарства и виноделия, открытого в 1898 году на средства Министерства земледелия и государственных имуществ, комплект учащихся которого пока доходит до 70 человек. Немного далее, в 5 верстах от посада, находится прекрасно сохранившийся дольмен.

Дольмены ранее признавались археологами за алтари или жертвенники, но в действительности они были каменными гробницами доисторического времени. В простейшей своей форме дольмен состоял из пяти каменных плит и представлял собою род запертого каменного ящика: на четырех плитах, поставленных стоймя, лежала пятая. В передней, поперечной плите обыкновенно прорезывалось круглое отверстие. Материал, из которого складывался дольмен, был различный, смотря по местности: в Дании и Бретани – гранитные плиты, в Центральной и Южной Франции, Голландии, Испании – известковые. Что касается дольменов, находящихся на этом побережье, то черкесы считают их жилищами каких-то карликов, основываясь, по-видимому, на малой величине отверстия в них (с человеческую голову), казаки же называют их «богатырскими» могилами, так как только богатыри могли стаскивать с гор, по их мнению, такие каменные глыбы весом в сто и более пудов. В этих дольменах находили кости людей, похороненных, по-видимому, в сидячем положении и отличавшихся высоким ростом и крепким сложением. Находили при них черепки глиняной посуды, каменные бруски, кольца, стрелы, зеркальца, а найденная в одном из дольменов босфорская монета Рискупориса IV 215 года до Рождества Христова дает возможность определить хотя бы приблизительно эпоху кавказских дольменов.

Чтобы добраться к дольмену, находящемуся у Туапсе, нужно пройти по густой чаще дубовой рощи; на угрюмом, лишенном солнца месте расположены огромных размеров каменные плиты. Стены этого богатырского дома ушли частью в землю, а гигантская по величине и толщине крыша производит впечатление сурового величия.

Туапсе пока еще не заражено специфическим запахом «модных курортов», и его можно рекомендовать как хорошее место для летнего отдыха.

Следующий за Туапсе курорт – это «знаменитое» Сочи, получившее свое название от слова Соатше – так называлось черкесское племя, заселявшее прежде это место. Сочи расположено при устье речки того же названия и с севера и северо-востока защищено отрогами Кавказского хребта, покрытыми густыми лесами. Жителей в этом посаде – 1809, из них коренных – 91 и пришлых – 1308.

Благодаря своему живописному положению и климатическим особенностям Сочи имеет богатое будущее как дачное место и климатическая станция. Средняя температура года +13,6°. Сезон для климатической станции – с 15 апреля по 1 декабря, и по условиям своим Сочи может быть сравнено с приатлантическими Пиренеями и Западной Францией. Сочи – один из прелестнейших уголков Черноморского побережья. Широкая сочная долина врезается глубоко в хребты гор, и ее отлогие скаты, покрытые красивыми долинками, виноградниками, кипарисами, составляют собою очень эффектные ворота в этот живописный горный проход. Православный храм с высокой колокольней весело вырезается на зелени садов своими изящными белыми башнями; храм построен на средства московских фабрикантов Мамонтова, Хлудова и др. Сочи – незаменимое место для дачи, цветущее, плодородное, с живописными окрестностями и с неизбежными лихорадками.

«Общественная жизнь, как и общественная деятельность, развита в Сочи в слабой степени. Чопорность и скука напоминают атмосферу всякого модного курорта. Шикарные туалеты дам, франтоватые костюмы кавалеров вместе с их скучающими, унылыми лицами, жара, постоянная почти влажность – вот впечатление жизни улиц и бульваров. Если бы не богатая, роскошная растительность и живописные горные виды, совсем грустно было бы жить в Сочи. Прибавить к этому частые дожди и глинистую почву, да угрюмый каменистый берег моря с постоянным прибоем, во время которого трудно и крайне неудобно купаться, то удобства и привлекательность Сочи представляются сомнительными. Дороговизна, плохое качество жиз ненных продуктов, всевозможного рода барышничество, земельная спекуляция, продажа и перепродажа участков и планов, все это – печальные особенности модного курорта» (Васюков С. Край гордой красоты).

Несмотря на все, мода взяла свое, и земля дорожает с каждым годом: в настоящее время, начиная с 8 рублей, доходит в лучших местах до 30 рублей за квадратную сажень.

Жизнь в Сочи очень дорога, в особенности во время съезда, осенью. Цены в гостиницах, которых в Сочи семь вместе с меблированными комнатами, доходит до 15 рублей, то же самое можно сказать и о столе. Лучше устроиться в частных домах, где можно в среднем получить сносную комнату за 35–40 рублей в месяц. Имеются, конечно, общественное собрание, библиотека, народная бесплатная читальня в память Пушкина, народный дом с театральным залом, училища, городская больница, а в недалеком будущем предполагается открыть мужскую прогимназию, на что городом ассигновано 8 тысяч рублей и отведен участок земли в 2 тысячи квадратных сажен.

Что касается климата Сочи, то он мягкий, хотя и влажный. Флора крайне разнообразна: тут масса роз, которые цветут даже в декабре, лимоны, пальмы, маслины, магнолия, лавр и наряду с этим дубы и буки. Небольшие уютные домики утопают в роскошной зелени садов, и воздух наполнен ароматом, а ко всему этому синее небо, сочная зелень и яркое, блестящее южное солнце.

Из окрестностей Сочи, многие из которых заслуживают особого внимания, следует упомянуть об опытной станции Министерства земледелия с питомником декоративных и фруктовых садов; крупные имения государя императора, Вардане, имение бывшего наместника Кавказа, великого князя Михаила Николаевича; имение великого князя Константина Константиновича и др.

По дороге от Сочи к Адлеру расположены культурные участки, принадлежащие лицам или родовитым, или высоким по занимаемым должностям: князьям Юсуповым, князю Оболенскому, князю Долгорукому, графу Бобринскому, председателю Комитета министров С. Ю. Витте, министру путей сообщения князю Хилкову, князю Ливену, князю Гагарину, господину Щербатову и др.

Недалеко от Сочи, в 2 верстах от шоссе, на реках Мацесте и Агуре, имеются богатейшие серные источники, находящиеся пока в первобытном состоянии, но которых ожидает богатая будущность. Источники эти вытекают из двух гротов, идущих горизонтально из глубины гор, образуя при выходе природные ванны. Здесь в сентябре 1902 года министром А. С. Ермоловым устроено небольшое ванное здание, в которое по трубам проведена минеральная вода.

Не доезжая 12 верст до Адлера, расположен город Хоста, искусственно созданный Н. С. Абазою, в котором всего 200 душ населения, фельдшерский пункт да гостиница, – вот и весь город. Назначением этого города было дать необходимых работников для оживления культурных участков.

Недалеко от Адлера дорога разветвляется: одна идет на Адлер, другая – на Красную поляну, до которой 50 верст.

Адлер в настоящее время селение, ранее был крепость – Святого Духа, из стен которой построена церковь; вблизи нее находится братская могила 11 нижних чинов, убитых при бомбардировании села Адлер во время войны 1877–1878 годов. Занятие Адлера русскими войсками относится к 1837 году и памятно русским потому, что при этом был убит один из известных русских писателей того времени Марлинский (Александр Бестужев), служивший офицером и бывший в это время адъютантом начальника штаба Кавказского корпуса Вольховского.

Адлер расположен на низменном месте и по красоте много уступает Сочи: тут нет ни обрывов скал, ни храмов, ни хорошеньких дач с барскими садами. Жизнь в Адлере дешевле на 20 процентов, чем в Сочи. Кроме гостиниц можно устроиться у адлерских поселян, платя за комнату по 8-10 рублей в месяц. В настоящее время здесь имеются училище, почтовая контора и довольно хороший базар. Население самое пестрое: тут встретишь и турок, и греков, и грузин, и русских земледельцев – крестьян Херсонской и Бессарабской губерний, поселенных в 1869 году в горах, откуда они в 1878 году были переведены в Адлер с наделом по 9 десятин на двор.

Между Адлером и Сочи помимо пароходов поддерживается ежедневно сообщение в дилижансах, по 80 копеек с человека за конец.

Дорога от Адлера до Гагр очень живописна: синее море, скалы и речки сменяют одну картину другой. Не доезжая 10 верст до Гагр, кончается Черноморская губерния и начинается Абхазия – Сухумский округ.

Ныне модный курорт Гагры, в древности Пагры, принадлежит к числу греческих колоний на берегу Черного моря, основанных в VII веке до Рождества Христова. Гагры лежат на берегу моря, у входа в глубокое ущелье того же названия, в котором в древние времена высилась крепость для защиты от морских пиратов, самое же ущелье, по словам Скасси, служило единственным, хотя и тесным сухопутным проходом, через который черкесы делали свои набеги на Абхазию, и потому еще Сафар-бей Шервашидзе находил необходимым обеспечить Абхазию, заняв гагрское ущелье русскими войсками. Здесь вновь были выстроены укрепление и лазарет, просуществовавшие до 1876 года.

«Пришли русские, и страна, – говорит профессор Пастернацкий, – имевшая более чем 2000-летнюю древность, опустела. Каким-то смертельным холодом веет от этих серых развалин. Зловеще высятся над ними неприступные горы. Кругом ни звука, кроме глухого ропота горного потока да грозного раската морских волн, подступающих к развалинам как бы с намерением окончательно стереть Гагры с лица земли». В древности Гагры, будучи укрепленным фортом, были окружены двойными стенами, которые отделялись друг от друга длинною галереею, и тянулись от моря до скалы. Вход через эти стены вел в массивные, хотя низенькие круглые башни, примыкавшие к стенам и служившие жильем.

Из памятников в Гаграх уцелела лишь церковь, построенная из того же камня, из которого построены стены и башни. От этой церкви остался корпус, имеющий одни полузакрытые, полукруглые хоры в восточной части, сени с западной части и два портика извне. Виноградные лозы и ползучие растения гирляндами вьются на ее грубых стенах; фиговое дерево, пробившись на самом верху свода, увядает от старости.

По некоторым данным можно допустить, что под укреплением существует громадное подземелье, а легенда добавляет, что там, в недоступных комнатах, зарыты богатства. Турист, посетивший Гагры лет двадцать назад, описывает их так: «Не весела была здесь жизнь в то время (во время занятия русскими), не весела она и теперь. Гагры состоят из каменной крепости, построенной из крымского привозного камня, нескольких домов, расположенных на площадке впереди ее, и нескольких духанов. На берегу разведен бульвар. Сообщение с остальным миром производится только водою на „Эльбрусе“ и „Псесуапсе“, приходящих два раза в месяц, да на „Звездочке“, которая делает рейсы между Гаграми и Поти, смотря по надобности».

А теперь к югу от развалин вырос блестящий курорт, воздвигнуты чудные гостиницы, пароходы ежедневно заходят, привозя и увозя бар с хорошими средствами. Людям среднего достатка жить в Гаграх немыслимо, можно приехать на один-два дня, чтобы осмотреть, и уехать. Чудное здание гостиницы построено на скале, на высоте 75 футов над уровнем моря; стены ее сложены из тощего цемента толщиною в 15 сантиметров.

В гостинице 70 номеров по цене от 12 рублей до 1 рубля 25 копеек в сутки, устроенных по последнему слову строительной техники; в каждой комнате телефон, электрическое освещение, автоматический аппарат, регулирующий температуру, сигнализационный аппарат для предупреждения о пожаре и т. д. Роскошная мебель в номерах выписана из Вены. Перед гостиницею разбит парк с аллеями из пальм, украшенными множеством фонтанов. Всюду электрическое освещение. Рядом с гостиницей ресторан, в котором помещаются бильярдные и карточные комнаты, читальня и прочее. Так как все продукты привозятся из соседних городов и преимущественно высокого качества, то цены в ресторане довольно дорогие.

В Гаграх все хорошо – и удобства для публики, и богатые живописные окрестности, и парки, и фонтаны, только одного недостает… хорошего климата. Если со временем удастся постоянною настойчивою борьбою уменьшить заболевания малярией, этого бича всего побережья, и в конце концов осушить близлежащие за горами болота, рассадник ее, то Гагры займут первое место и затмят собою и Ялту, и другие курорты; а в деле оздоровления роскошных и плодородных мест побережья в последнее время сделано много.

Идеей устройства в Гаграх курорта мы обязаны его высочеству принцу А. П. Ольденбургскому, в пользовании которого находится огромная площадь в 15 тысяч десятин удобной и неудобной земли. Земли эти принадлежат Министерству земледелия и государственных имуществ и сданы принцу на десять лет. Из числа этих земель 1 тысячу десятин его высочество может продать посторонним лицам, чтобы эти средства употребить на развитие курорта, и 1 тысяча десятин поступает в собственность принца Ольденбургского по установленной министерством цене (30 тысяч рублей десятина). В настоящее время нарезаны участки по 1 десятине, которые продаются по цене 15–20 тысяч рублей, но пока находится мало охотников, что объясняется дороговизною, и всего продано несколько участков.

В заключение о Гаграх надо добавить, что над морем, на грандиозном утесе, построен дворец принца Ольденбургского, который является как по архитектуре, так и по роскоши удивительным. Недалеко от Гагр, влево от берега реки Бзыбь, в трех верстах от конечности мыса Пицунды и в одной версте от берега, расположен древний Пицундский храм, возобновленный Ново-Афонским монастырем. Еще в I веке до Рождества Христова, по Страбону, в этих местах был великий город в 30 верст окружности, Питиунт. Недалеко от берега в лунообразной бухте, заросшей сосновым лесом, в 551 году византийским императором Юстинианом I, по свидетельству Прокопия, был построен величественный храм Святой Софии, образцом для которого приблизительно послужил константинопольский Софийский храм в уменьшенном размере, какое название удержалось за ним до XVI века; а самый мыс именовался мысом Святой Софии (capo santa Sophia). Мысль о восстановлении храма относится к 1822 году, когда император Александр I поручил А. П. Ермолову возобновить храм, но военное положение Абхазии помешало осуществлению этой мысли. В 1830 году, когда русские заняли Пицунду, на престоле было найдено грузинское Евангелие XV столетия, хранящееся в настоящее время в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Вопрос о восстановлении храма был вновь поднят в 1846 году по ходатайству одесского общества древности, на что и было отпущено 35 тысяч рублей, но возникшая затем Восточная война помешала этому, и только в 1869 году удалось воспроизвести его по первоначальному плану, без изменения архитектуры. С присоединением Пицундского храма по высочайшему повелению с поземельным наделом в 1049 десятин к Ново-Афонскому монастырю было докончено то, чего за отсутствием средств нельзя было сделать раньше.