Текст книги "Советистан. Одиссея по Центральной Азии: Туркмени– стан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан глазами норвежского антрополога"

Несмотря на провал сельскохозяйственной кампании, большинство россиян и украинцев оставались в Казахской Советской Социалистической Республике вплоть до распада СССР. В 1989 г. в Казахстане насчитывалось более шести млн русских. На сегодняшний день эта цифра составляет около четырех млн человек. Оставшиеся русские составляют чуть меньше четверти от общей численности населения Казахстана. В свою очередь, рождаемость у казахов была значительно выше, чем у русских, и в настоящее время они составляют почти две трети населения. Президент Назарбаев поставил акцент на поддержании близких дружественных отношений с Россией, и не в последнюю очередь с помощью вышеупомянутого Евразийского экономического союза, к тому же русский здесь до сих пор признан в качестве официального языка. Казахский, в свою очередь, имеет статус государственного.

Несмотря на то что Казахстан выбрал более мягкую политику, чем, например, Туркменистан, он сумел сдвинуть силовой баланс в свою сторону. Русские здесь больше не хозяева. Согласно новой Конституции 1995 г. Казахстан – земля казахов – носит определение «этническое национальное казахское государство».

Казахское поло

День Победы 9 мая – один из советских национальных праздников, который до сих пор отмечается с помпой на всей территории бывшей империи. В туркестанском Южном Казахстане, в нескольких километрах от национального парка, по которому так ностальгировал орнитолог, его празднуют в истинно казахской манере.

Травяные лужайки буквально кишат народом. Женщины в длинных юбках и на высоких каблуках пытаются изо всех сил удержать равновесие на земляных кочках. Перед гостями возвышаются горки дымящихся шашлыков. Группа старичков, прислонившись к забору, сосредоточенно следит за скачками. Всадники – обыкновенные мальчишки, некоторым по виду не дашь больше восьми-девяти лет. Все в джинсах и кроссовках, они скачут на лошадях без седла, без касок. Пролетая мимо, они делают круг за кругом, ни на минуту не снижая скорости. Ребятишки сидят на лошадиных спинах словно приклеенные, выглядя спокойно и расслабленно, но взгляд у всех жесткий и устремлен вперед.

Всего каких-то две недели назад, окруженная мужчинами в темных костюмах и женщинами в отглаженных платьях по щиколотку, на ипподроме с мраморной отделкой в пригороде Ашхабада я наблюдала падение президента. Сложно представить себе больший контраст с нынешним зрелищем. Здесь, в Казахстане, ипподром представлял собой самую обычную песчаную полоску и располагался прямо на пастбище, огражденный сбитыми как попало досками. Вокруг было множество людей, машин, лошадей и мангалов, но организаторов мероприятия нигде не было видно. И тем не менее здесь все время что-то происходило. Между забегами организовывали борьбу верхом на лошадях и кюс куу, «охоту на девушек». Кюс куу – популярный вид спорта среди всех главных коневодческих народностей Центральной Азии. Вот юноша при полном параде, в национальном костюме – жилетке и шапке – сидит наготове на лошади перед линией старта. Чуть позади него выступает на своей лошади девушка в длинном платье. Она обгоняет парня, и он приступает к охоте. Если ему удастся поймать ее прежде, чем она пересечет финишную линию, то, согласно традиции, он получит в награду поцелуй. Однако если ему не повезло, то девушка в буквальном смысле слова гонит его хлыстом обратно на стартовую линию. В тот день трое парней попытали удачу, но оказались выдворенными девушками к самому старту. Щелкая кнутами над спинами, в бешеной скачке мчались они так, что только платья развевались по ветру. Зрители приветствовали это зрелище с великим энтузиазмом. Во время церемонии в качестве награды каждая девушка получила свой собственный пылесос.

К полудню скачки были завершены. Старики, облокотившись и повиснув на заборе, похоже, пребывали в торжественном настроении. Отцы забирали своих сыновей. А к старту уже готовились команды кокпар. Кокпар, или, как их еще называют, бускаши – национальный вид спорта по всей Центральной Азии, включая Афганистан. Комментаторы называют его верховым футболом, но на самом деле он больше напоминает поло, только вместо мяча команды из десяти игроков пытаются заполучить безголовую тушку забитого козла. В каждом конце ипподрома устанавливается по мишени полтора метра в высоту и три метра в ширину, которая называется казан – кстати, такое же имя носит и железный горшок для плова и других центральноазиатских блюд. Всякий раз, когда одному из игроков удается забить козла в казан противника, его команда получает очко. После этого животное снова укладывают на землю посреди поля, и игра продолжается. Обычно это может продолжаться несколько дней, однако во время турниров игроки соблюдают сроки, учитывая пожелания публики.

Мужчины у забора прерывают разговор, и игра начинается. Между двумя казанами лежит на земле мертвый козел – пушистый, со светло-коричневой шкуркой. Стремясь завладеть тушкой, вперед выступают четыре гонщика. Пытаясь удержать равновесие, они подпрыгивают над землей, словно акробаты. Мускулистые конские фигуры трутся друг о друга, срывая аплодисменты и выкрики аудитории. Специально натренированные для игры лошади в считаные секунды переходят от состояния покоя к стремительному галопу. Лучшие из них умудрялись делать самые смелые виражи, не теряя при этом скорости. Стараясь отнять у соперников падаль, наездники повисали поочередно то с одного, то с другого боков, создавая впечатление, будто они связаны с седлом какими-то невидимыми нитями. Внезапно один из всадников оторвался и поскакал к белой мишени: над гривой его лошади болталась тушка дохлого козла. Все остальные наездники тотчас бросились за ним в погоню, а вслед за ними, словно хвост, поднялось облако пыли. По торжествующим крикам толпы я поняла, что одной из команд удалось забить гол.

По мнению археологов, именно здесь, в казахских степях, около 6000 лет назад человек впервые одомашнил лошадь и с тех самых времен она стала незаменимой частью жизни кочевника. Несмотря на то что большинство казахов уже давно отказались от кочевничества и ведут оседлую жизнь, казахская культура по-прежнему тесно связана с лошадьми. Соревнования с участием лошадей собирают тысячи зрителей, и каждая уважающая себя деревня имеет хотя бы одну приличную команду кокпар. Достигнув пенсионного возраста, лошади оказываются на гриле: в отличие от туркмен, которые не прикасаются к конине, казахи с удовольствием едят лошадиное мясо и колбасу. Кумыс, молоко кобылы, считается деликатесом; его пьют и в будни, и в праздники.

После обеда поднялся сильный ветер. Казалось, будто палатки вот-вот улетят; женщины вынуждены были придерживать свои разлетающиеся юбки. По воздуху метались пластиковые бутылки и салфетки, а лошадей вместе с людьми покрыло слоем красновато-коричневой пыли. Игра еще не дошла до середины, когда народ уже начал покидать заборы, палатки и грили, пробираясь к своим машинам. У забора осталось всего несколько восторженных старичков, в то время как вся остальная территория обезлюдела, все палатки были собраны, места для парковки опустели. Однако наездники на поле все продолжали играть, время от времени табун, подняв за собой облако пыли, проносился от одного казана к другому.

До захода солнца оставалось еще немало времени.

* * *

В тот же самый день, но немного ранее я побывала в районе Шымкента, столицы Южного Казахстана и третьем по величине городе страны. Там День Победы отмечают более традиционным способом: с парадами, речами и отданием почестей героям войны. Те из ветеранов, кому в этот памятный день здоровье позволило сюда прийти, выглядели торжественно.

В городском парке перед грандиозным памятником, посвященным победе во Второй мировой войне, я познакомилась с героем войны Сесембаем Махмутовым и его одной-единственной женой Кундус. Сесембай был настолько стар, что казалось, он совсем растворился в своем новом темном костюме. Белая рубашка выглажена, черные сапоги начищены до блеска, грудь выглядела тяжелой от медалей. Пожилая супружеская пара говорила только по-казахски, но через прохожих я узнала, что Сесембай воевал на фронте во время Второй мировой войны. Во время сражений в Восточной Европе получил плечевое ранение, но выздоровел и сражался до последнего дня. В апреле 1945 г. он вошел в Берлин.

– У меня до сих пор в этом месте сидит пуля, – говорит Сесембай, гордо показывая на свое правое плечо.

Кундус тоже была награждена медалью, которая теперь, отполированная, сверкала на солнце под белой шалью. В то время как мужья, отцы и сыновья сражались против фашистов, женщины держали в своих руках управление несметными колхозными владеньями.

– Было ли нам тяжело? – Кундус посмотрела на меня так, будто я с луны свалилась. – Ну конечно же было! Все приходилось делать самим. Вся еда отправлялась на фронт, а мы шли домой голодными.

В России Вторую мировую называют Великой Отечественной войной, и ни одна из стран не понесла в ней больше потерь, чем Советский Союз. Она унесла жизни 20-30 млн человек, которые либо погибли в бою, либо скончались от голода и болезней. В этом списке есть доля республик Центральной Азии: предположительно, более 300 000 казахских солдат сложили свои головы во время мировой войны. К этому можно добавить и то, что 350 000 мирных жителей скончались дома от голода и болезней. В целом война уничтожила около 10 % населения Казахстана, что соответствует военным потерям Германии. Подобно Сесембаю, многие казахские солдаты не говорили по-русски, а большинство из них прежде даже не покидали пределы своей деревни. И вот наступил призыв, и, прежде чем они поняли, что происходит, на них надели военную форму и отправили в незнакомый мир, где им пришлось с оружием в руках сражаться за самую большую страну мира, в самой значительной в мире войне.

Несмотря на серьезные потери, населения Казахстана в военные годы существенно прибавилось. И хотя война несла с собой разруху, а солдаты гибли как мухи, в те же самые годы Сталин вдруг решил заняться перемещением миллионов людей внутри своей страны. В ту зиму 1944 г. в Среднюю Азию начали прибывать эшелоны с людьми. Депортированные народы (женщин, детей, стариков) выбрасывали прямо в казахские степи, в тысячах километрах от дома, безо всякого имущества, кроме одежды, которая была на них, когда их забирали.

Сталинские пешки

Самый крупный в Центральной Азии кафедральный собор сегодня был почти полон. Здесь собрались сотни празднично одетых людей, наряженных в темные костюмы и красивые платья. Большинство из присутствующих светлокожие, с европейскими чертами лица – все, даже малыши, сидят тихо, прислушиваясь к речи священника:

– В течение 70 лет добрым христианам здесь запрещали исповедовать свою веру, из-за своей национальности и вероисповедания католики из далеких стран были насильственно переселены в казахстанскую Караганду. – Священник медленно произносил слова на правильном русском, но с явным немецким акцентом. – Именно поэтому для нас большая радость присутствовать сегодня здесь, в недавно открывшейся церкви Девы Марии Фатимы. Да и можно ли было найти более подходящее название для церкви в этой местности?

Название церкви связано с серией событий, которые как будто бы произошли в небольшом португальском городе Фатима в 1917 г. Согласно этой истории, во время своего появления Дева Мария передала три секрета трем детям из бедной семьи пастуха. Один из секретов был о России: если бы Россия не обратилась, то мир погрузился бы в еще большие войны, а атеистическая пропаганда распространилась бы повсюду.

– Богородица закончила свое пророчество следующими светлыми словами: в конце концов Мое чистое сердце одержит победу. – В этом месте священник позволил себе улыбнуться. – Сегодня мы можем сказать, что Ее чистое сердце одержало победу. Советского Союза больше не существует, а Россия и Казахстан стали независимыми странами, в которых христианам разрешено свободно исповедовать свою веру.

Впереди покидавшей церковь процессии ступали трое детей в белых одеждах. Они шагали, усыпая церковный проход лепестками роз.

Празднование откровения Фатимы продолжилось в подвальном помещении церкви. Там подавали суп и газировку, из акустических систем раздавалась казахская поп-музыка. Трое детей, которые только что торжественно усыпали пол розовыми лепестками, теперь прыгали вверх-вниз на танцплощадке, подпевая в такт песне. Расположившиеся вдоль стены взрослые что-то кричали друг другу.

Должно быть, мой внешний вид соответствовал тому, как я себя в тот момент чувствовала – одиноко и отчужденно, потому что ко мне подошел элегантно одетый в темный костюм и черную шерстяную кофту широкоплечий пожилой мужчина с блестящей лысиной, поинтересовавшись, откуда я приехала. Как и большинство на этом церковном собрании, он был из Польши. Звали его Антонин.

После окончания Первой мировой войны, в результате договора о переделе границ, многие тысячи поляков оказались на советской стороне. В течение первого года они пользовались определенной степенью национальной автономии: получили разрешение говорить по-польски, их дети ходили в польскую школу. Со временем государство начало делать все более и более агрессивные попытки их советизировать, однако поляки, как могли, сопротивлялись коллективизации, в особенности религиозным запретам. А в середине 1930-х годов Сталин наконец снял бархатные перчатки. Тех из поляков, которые не были заключены в тюрьму или убиты, депортировали в Казахстан. Родителей Антонина депортировали в 1936-м.

Поляки были одними из первых, кто подлежал депортации, но ни в коей мере не последними. Целые народности объявили «врагами народа» и переместили в Сибирь или Среднюю Азию, большей частью в Казахстан. Здесь, на бескрайних глухих равнинах, жителей было немного. В этих местах целые народности выгружали грузовиками, предоставляя их самим себе. Когда разразилась Вторая мировая война, вместе с прогрессирующей паранойей Сталина количество депортаций стало расти. Всех попавших под подозрение в симпатии к немцам и тех, кого посчитали представляющими угрозу для Советского Союза, изгнали из собственных домов и переправили на восток. Крымские татары, чеченцы и ингуши с Северного Кавказа, немцы из черноморских и волжских колоний – всех в годы войны выслали в Среднюю Азию. Согласно подсчетам, в период между 1930-м и 1940-м гг. в общей сложности было перемещено шесть миллионов человек, из которых примерно четверть погибла во время перевоза или в первый год после издания указа. В результате жестокого правления Сталина на сегодняшний день в Казахстане постоянно проживает более ста различных национальностей.

Родителям Антонина удалось пережить переселение, но им было запрещено жить вместе даже после того, как в 1939 г. у них родился сын. Обоих родителей отправили на работу, отца – в колхоз в деревню, а мать – на шахту на окраине города, где она работала носильщицей лампы. Появление или изменение света давало работникам сигнал об опасности, означая, что в этот момент нужно покинуть шахту.

– Должно быть, это была тяжелая работа, – посочувствовала я.

– Совсем нет! – мягко возразил Антонин. – Работа была как раз несложной. В некотором смысле ей повезло.

Вплоть до смерти Сталина в 1953 г. проживавшие в Караганде депортированные народы находились под жестким контролем. Родителям Антонина не позволяли выходить за пределы их места обитания без соответствующего разрешения, а за любые мелкие правонарушения следовало суровое наказание. Например, если человек опаздывал на работу, его сажали в тюрьму. Но наихудшим было осознание того, что даже за самое незначительное нарушение правил могли забрать детей и отправить их в детские дома.

– А еды вам хватало? – спросила я.

– Нет, никогда не хватало, – ответил Антонин. – Мы получали хлебные талоны, но их было недостаточно.

Таким вот образом здесь проживало несколько сотен тысяч человек. И не то чтобы в тюрьме, но нельзя сказать, что на свободе. Чтобы прокормить семью, они вынуждены были работать с утра до ночи. Не всегда можно было заметить разницу между формально свободными и заключенными, коих тоже было немало. Лагерь в Караганде назывался «Карлаг» и был одним из крупнейших в системе ГУЛАГ, занимая площадь по размерам сопоставимую с Кувейтом. Среди заключенных было немало художников, интеллектуалов и ученых, которые не совершали никаких преступлений, однако воспринимались режимом как угроза из-за их вольнодумства. Другие оказались в тюрьме только потому, что в глазах режима они либо слишком преуспевали, либо чем-то выделялись. В целях безопасности жены и дети заключенных мужчин также помещались в тюрьму.

Насельники трудовых лагерей были чрезвычайно полезными для советской экономики: помимо всего прочего, Карлаг обеспечивал Советский Союз лампочками и железнодорожными колеями, но в первую очередь продуктами питания. Лагерь, где производительность труда превышала 100 %, владел поголовьем, состоявшим из 200 000 овец и 30 000 коров. Однако заключенным не доводилось наслаждаться произведенной ими пищей, и, как правило, они ложились спать голодными.

За 19-летний период существования Карлага, с 1934 г. вплоть до смерти Сталина в 1953 г., через него прошло более 800 тыс. человек. Здесь расстреляли 25 000 заключенных. Если рассматривать всю систему ГУЛАГа в целом, то, согласно статистике, с 1929 по 1953 г., за 24 года работы многотысячных советских лагерей, в них отсидело 18 млн человек.

Некоторые из родителей все же отважились выйти на танцплощадку церковного подвала и скованно передвигались по ней с еще более скованными улыбками на лицах. Очевидно, каждый из них мог бы поделиться немалым количеством семейных трагедий. Антонин поймал мой взгляд и стал показывать на раскачивающихся на танцполе отцов.

– Поляк, – сказал он, затем указал на следующего: – И это поляк. Украинец. Поляк. Русский. Поляк. Кореец. Казах. Русский. Поляк.

Миллионы людей, оторванные от своих корней, были вынуждены пускать новые на этой скудной земле, находясь за сотни километров вдали от родины. Этот беспрецедентный эксперимент лишний раз продемонстрировал, насколько человек способен адаптироваться. Когда после смерти Сталина депортированным начали постепенно разрешать вернуться в родные края, многие все-таки решили остаться на местах своего проживания. Со временем место изгнания стало для них родным домом.

Антонин никогда не рассматривал иную альтернативу, даже после падения железного занавеса.

– Я здесь родился, – коротко бросил он. – Это моя страна.

Будучи сыном врагов народа, Антонин автоматически получил ярлык врага народа со дня получения свидетельства о рождении. В 2002 г. его реабилитировали.

– Слишком поздно, – сказала я.

Антонин пожал плечами:

– Я получил тысячу тенге за моральный ущерб.

– Это не так уж и много. Это ведь равняется… – Я быстро просчитала сумму в уме. – Четыре евро?

– Одиннадцать лет назад это было больше, – ответил Антонин, слегка улыбнувшись.

Несмотря на инфляцию, обрушившуюся на казахстанские тенге, даже в те времена эта сумма не могла быть слишком крупной. Хотя, с другой стороны, рыночная ценность репараций не всегда служит убедительным аргументом.

Столица

18-летний шофер по имени Саша нервничал, настаивая на том, чтобы по дороге заехать на автомойку. Он считал, что сверкающая чистотой машина имеет больше шансов проскользнуть незамеченной. Дорога на север шла по плоскогорью и была почти без поворотов, а после нескольких часов езды мы наконец сумели разглядеть вдали слабое мерцание света. Астана. Столица.

– Здесь невероятно красиво, уверен, что город тебе понравится, – заверил меня Саша. – Если, конечно, нам удастся туда проскользнуть, – добавил он, бросив встревоженный взгляд на помятый капот.

Проверка у въезда в город была гораздо более жесткой, чем проезд через большинство европейских границ. Кого попало в столицу Казахстана не пускали. Целая армия полицейских в плотно прилегающей униформе строгими взглядами следила за движением и останавливала все проходящие мимо автобусы, чтобы проверить багаж и документы. Однако нам все же удалось пробраться туда без проблем, и Саша выдохнул с явным облегчением.

– Видите, мы правильно сделали, что остановились помыть машину, – сказал он.

Когда мы проезжали по широким, освещенным улицам Астаны, в вечернем воздухе развевались сине-желтые казахские флаги.

– Ах, как же здесь славно! – вздохнул очарованный Саша.

– Даже очень, – вежливо ответила я.

Однако в Астане с самого первого момента я почувствовала себя нехорошо, возможно, из-за бесконечных пробок, которые напомнили мне о Москве. После обеда все машины увязли в длинных клаустрофобных очередях. Подозреваю, что городской планировщик намеренно создал дорожную развязку таким образом, чтобы пробки создавали иллюзию делового города, в котором жизнь бьет ключом. Астана была окружена километрами пустырей; вдаль по всем направлениям простирался бесплодный степной пейзаж. За пределами города не виднелось ни машин, ни людей, редко можно было встретить барана или верблюда. Скученное внутри городских границ городское население, состоящее из 750 000 человек, проводит большую часть времени на работе и в бесконечных пробках.

Здания в Астане оказались такими же длинными, как и автомобильные пробки. Одну поперечную улицу от другой разделял целый километр. Невозможно было даже представить себе вероятность пешей прогулки от одной достопримечательности к другой, поэтому пришлось отдать себя на милость пробок. Метро в городе не было. На улице ни одного велосипедиста. Однако мои дурные ощущения были связаны не только с пробками. По всем тротуарам куда-то мчались занятые люди в темных костюмах. Никто из них не поднимал головы. Никто из них не смотрел мне в глаза. Впервые за время своей поездки я вдруг почувствовала себя невидимкой. На самом деле атмосфера в Астане ничем не отличалась от деловой, эффективной и немного грубоватой атмосферы любой столицы, однако мне казалось, что все, что я увидела в этом городе, лишь усиливало мое чувство одиночества. Возможно, причиной было само существование этого города. Столица Казахстана не появилась органически, как, например, Москва или Лондон, формировавшиеся на протяжении нескольких сотен лет. Она была создана искусственно. В 1994 г. Президент Назарбаев решил, что столицу из мегаполиса Алматы (более известной как Алма-Ата) нужно перенести на юг, в маленький, незначительный провинциальный город в Северном Казахстане под названием Акмола, находящийся в 970 км оттуда. Проект был приведен в исполнение в 1997 г., а в следующем году Акмола переименована в Астану, что в переводе означает просто «столица».

Никто не знает, почему Назарбаев решил перенести столицу. Мало того что Астана находится вдалеке от южных густонаселенных районов и со всех сторон окружена пустырями, к тому же здешний климат один из самых суровых в мире: Астана – вторая наиболее холодная столица планеты, уступившая в этом лишь Улан-Батору в Монголии. Зимой здешняя температура неумолимо спускается до отметки 40 градусов ниже нуля. По словам самого Назарбаева, Алматы слишком мал; потенциал города себя исчерпал, и возможностей для роста здесь больше не наблюдается. Более того, он уже давно считал, что столице лучше находиться в центре страны, а не на окраине, где Алматы граничит с Киргизстаном и Китаем. Злые языки утверждают, что у Назарбаева так много врагов в Алматы, что у него не было другого выбора, кроме как бежать на север. Однако наиболее вероятным объяснением можно считать то, что Назарбаев просто хотел укрепить свою власть в северных районах, где преобладает русское население и этнические русские составляют почти 60 % жителей. Именно поэтому в Астане на самом деле имелось больше возможностей для роста и расширения, чем в густонаселенном Алматы.

В последние годы Астана превратилась в символ современного Казахстана. В развитие города были вложены огромные средства, но проект еще далек от завершения. Вплоть до 2030 г. 8 % государственного бюджета выделено на развитие и расширение Астаны. Город был полностью перестроен. Новые дома выглядят дерзко и с претензией на футуризм; весь центр полностью состоит из престижных зданий. Посреди города возвышается самое известное из них – монумент Байтерек, разработанный международным лауреатом, британским архитектором Норманом Фостером. 97-метровая башня – это дань 1997 году, когда Астана превратилась в столицу. Расположенный наверху круглый золотой купол держит сетка из тонких подставок белого цвета. Воспользовавшись лифтом, можно забраться на самую его верхушку, откуда открывается безупречный вид на современный центр Астаны и торговый центр «Хан Шатыр», который, кстати, тоже разработан Норманом Фостером. Центр снабжен крупнейшим в мире стеклянным шатром и заполнен европейскими дизайнерскими магазинами, кинотеатрами, плавательными бассейнами и ресторанами. Температура в стеклянном шатре круглые сутки поддерживается на отметке 24 градуса, вне зависимости от палящей жары или ледяного холода снаружи. Новый концертный зал Астаны вмещает 3500 зрителей, а украшенная золотом и белым мрамором новая мечеть – одна из крупнейших в Средней Азии. Слева от мечети расположен новый президентский дворец – великолепное здание с белыми колоннами и зеркальным покрытием, увенчанное гигантским куполом небесно-голубого цвета. В ближайшее время начнут свою работу национальный музей, в котором значительное место уделено истории основания Астаны, и футуристическое здание национальной библиотеки – плод творения датской архитектурной фирмы BIG.

В самом центре золотого купола башни Байтерек стоит круглый малахитовый стол. В середине стола круглая серебряная пластина весом пять кг. В серебро встроен тяжелый двухкилограммовый треугольник из чистого золота, который увековечил отпечатки ладоней Назарбаева. Ваша поездка в Астану не считается завершенной до тех пор, пока вы не вложили свою руку в золотой отпечаток правой руки президента и, закрыв глаза, не загадали желания. Однако экскурсоводы предупреждают, что сперва нужно послать мысленное приветствие президенту, в противном случае ваше желание не исполнится.

За исключением Нормана Фостера, никто не оказал большего влияния на Астану, чем Нурсултан Назарбаев, творец и главный архитектор города. И вряд ли можно назвать случайностью тот факт, что празднующийся ежегодно с помпой и великолепием День Астаны приходится как раз на 6 июля, день рождения Назарбаева.

«Со мной тут кое-кто связался и попросил изваять с меня памятник наподобие того, который построили Туркменбаши в Туркменистане, – скромно сказал Назарбаев во время своего интервью с корреспондентом „Уол-стрит Джорнал“ Хью Поупом. – А зачем? – спросил я. – Астана и есть мой памятник»^[3].

Современные постройки Астаны, спроектированные известными зарубежными архитекторами, – победоносное свидетельство успешного перехода от пятилетних планов и советской гегемонии к рыночной экономике. Казахстан имеет огромные месторождения нефти и газа, а также крупные золотые прииски, залежи угля и урана, и это делает страну самой богатой в Центральной Азии. Уровень цен также свидетельствует об ее относительном процветании: цены за номер в гостинице в Астане равняются ценам в Осло.

Назарбаев приписывает успешный переход от советской республики к современному национальному государству своему мудрому руководству. Подобно первому президенту Туркменистана, Туркменбаши, Назарбаеву в прошлом довелось претерпеть немало трудностей. Будучи выходцем из бедной семьи пастухов, он проявил себя в школе как светлая голова и способный ученик. Любой, кто захочет собственными глазами убедиться в его успеваемости, может посетить Центр Назарбаева в Астане, где выставлен школьный табель с отметками. По сравнению с другими, чьи оценки здесь также выставлены, Назарбаев действительно хорошо успевал. Как и Туркменбаши, он получил образование инженера. Это было образование, высоко ценившееся в ориентированном на индустриализацию советском обществе, которое затем позволило ему работать в течение нескольких лет на различных металлургических предприятиях – сначала на Украине, а затем в Казахстане. Такая работа хорошо оплачивалась, но требовала больших физических усилий. Температура в плавильной печи была свыше 2000 градусов, и, чтобы восполнить потерянную с потом жидкость, рабочие смены должны были ежедневно пить по полведра воды. В свободное время Назарбаев проходил заочный курс по экономике. Это говорит о том, что его жизненные амбиции были выше, чем обработка стали. Когда ему исполнилось 22 года, он вступил в Коммунистическую партию и стал быстро подниматься по служебной лестнице. В 1989 г. Горбачев назначил его первым секретарем Коммунистической партии Казахстана.

По сравнению с Туркменбаши Назарбаев выбрал более скромный стиль управления (что, по мнению большинства, было удачным решением). В 1990-е годы, когда все бывшие советские республики боролись с нестабильной экономикой и заоблачной инфляцией, Назарбаев вывел страну на твердый курс. С 2000 г. начался устойчивый рост валового внутреннего продукта Казахстана, который стал составлять 5–10 % в год, поэтому большая часть населения не бедствовала. Назарбаев приложил много усилий для того, чтобы сохранить хорошие отношения между различными этническими группами, избегая нагнетания напряженности между русскими и казахами.

Как и большинство его коллег в Центральной Азии, Назарбаев, к сожалению, также был подвержен диктаторской болезни. После распада Советского Союза в 1991 г. он стал ее неизменным президентом. Несколько серьезных кандидатов от оппозиции, спустя какое-то время возникших на горизонте, так или иначе были переиграны в политической игре, кое-кто даже со смертельным исходом. В 2007 г. ради Назарбаева парламент изъял из закона статью о том, что президент имеет право находиться на своем посту не более двух сроков. Таким образом, теперь он реально мог оставаться президентом пожизненно. В 2010 г., несмотря на скромные возражения главного героя, парламент присвоил Назарбаеву почетное звание «Национальный лидер». В то же самое время был принят закон о том, что оскорбление президента или уничтожение его фотографии является уголовным преступлением. Помимо этого Назарбаев получил пожизненный иммунитет от судебного преследования и возможность определять политику страны, даже после собственной отставки.

Если верить результатам выборов, даже по прошествии стольких лет Назарбаев до сих пор очень популярен. Можно сказать, что его успех с годами только растет: в 2011 г. он был переизбран на второй срок, получив 95 % голосов. Это стало серьезным прорывом, не менее впечатляющим, учитывая, что явка на выборы составила всего 89,9 %. Один из его кандидатов-соперников даже похвастался тем, что сам проголосовал за Назарбаева, отдавая дань «уважения победителю».