Текст книги "Бобры в кленовом сиропе. Двадцать лет в Канаде"

В каньоне Святой Анны желающие могут получить хороший заряд бодрости

Ну и на закуску завершающий пункт программы – еще один водопад под названием Шодьер (Parc des Chutes-de-la-Chaudière), находящийся напротив Квебек-сити, на южном берегу Сен Лорана, возле города Леви (Lévis). Здесь можно остановиться на обратном пути в Монреаль, перекусить в пикниковой зоне, прогуляться по подвесному мосту и полюбоваться видом, а затем спуститься на скальное дно реки и по нему подобраться к водопаду поближе. Где и сделать завершающее селфи.

Шодьер – еще один водопад возле Квебек-сити

Ну а теперь давайте отвлечемся на некоторое время от Квебека и Монреаля, чтобы взглянуть в западном и юго-западном направлениях: а что же нам предлагает провинция Онтарио? Для начала съездим в Оттаву, столицу Канады, расположенную в двухстах километрах на запад от Монреаля, по канадским меркам – рукой подать.

1. Первое, куда направляется в Оттаве каждый турист, это, разумеется, Парламентский Холм и комплекс зданий Парламента, расположенные в даунтауне на берегу реки Оттава (Ottawa River).

Здание Парламента в Оттаве

Центральный блок этого исторического комплекса в неоготическом стиле обычно служит местом заседаний двух палат – Палаты Общин и Сената. Я написал «обычно», так как в настоящий момент здание, в котором также располагается парламентская библиотека и Башня Мира (Peace Tower) со смотровой площадкой, закрыто на довольно длительную реставрацию. Тем не менее, так же как это было и раньше, на Холме проводятся бесплатные экскурсии в обе Палаты, в их временных помещениях в соседних с центральным блоком зданиях. На экскурсию можно попасть круглый год, но следует иметь в виду, что летом из-за наплыва туристов это несколько сложнее, чем в остальное время года. Помимо экскурсии с конца июня по конец августа на Парламентском Холме каждое утро можно увидеть церемонию смены караула, за образец которой взят ритуал, принятый в Лондоне (в том, что находится в Англии, не в Онтарио!). Кстати, и сама красно-черная униформа караульных, включая лохматые медвежьи шапки, такая же, как и у их собратьев в Британии.

2. Совсем рядом с Парламентским Холмом вы найдете исторический канал Ридо (Rideau Canal), протянувшийся на 202 километра от Оттавы до Кингстона, расположенного на половине пути между Монреалем и Торонто. Идея постройки канала возникла после войны 1812 года между США и Канадой, с тем чтобы обезопасить военные поставки и коммуникации между Монреалем и Кингстоном, поскольку обычное сообщение осуществлялось по Сен Лорану, то есть прямо по границе между воюющими сторонами. Канал строился шесть лет и был закончен в 1832 году. К тому времени все конфликты между двумя соседними государствами были благополучно разрешены, поэтому позже канал был преобразован в чисто коммерческую транспортную артерию. Зимой часть канала в границах города превращается в самый длинный в мире каток – почти восемь километров, и занесен в Книгу Рекордов Гиннесса. Сам же канал включен в список Мирового Наследия ЮНЕСКО.

3. Пока мы не удалились от канала Ридо, вспомним о знаменитом и самом большом в мире фестивале тюльпанов, ежегодно проходящем в Оттаве в мае. История фестиваля связана со Второй Мировой войной, когда после оккупации Голландии Германией, в июне 1940 года принцесса Джулиана (Princess Juliana) из королевской семьи Нидерландов нашла убежище в Оттаве. Здесь же 19 января 1943 года она родила дочь, принцессу Маргриет (Princess Margriet), и, кстати, это единственный ребенок королевских кровей, когда-либо рожденный в Канаде. Но не на территории Канады. Я запутал читателя? Все дело в том, что специально для этого события канадское правительство временно наделило статусом экстерриториальности родильное отделение Оттавского Общественного Госпиталя (Ottawa Civic Hospital), в результате чего новорожденная получила гражданство по гражданству матери, а не по месту рождения. После освобождения Голландии канадскими войсками, принцессы смогли вернуться на родину, а в 1945 году королевская семья в знак благодарности подарила Канаде сто тысяч луковиц тюльпанов для посадки. В 1946 году принцесса Джулиана прислала двадцать с половиной тысяч луковиц для цветочного панно возле госпиталя и пообещала каждый год отправлять в Оттаву еще по десять тысяч луковиц. Тюльпаны настолько полюбились канадцам, что в 1953 году Торговая Палата Оттавы (Ottawa Board of Trade) и фотограф Малак Карш (Malak Karsh) организовали первый канадский фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival), который с тех пор стал проводиться каждый год. Сама принцесса Джулиана посетила фестиваль в 1967 году, а принцесса Маргриет приезжала на его 50-летие в 2002 году. В 2019 году к фестивалю по всему городу было высажены более миллиона луковиц, из них более 300 тысяч, нескольких десятков сортов – в парке Комиссионеров (Commissioners Park), непосредственно прилегающем к искусственному озеру Доу (Dow’s Lake) на канале Ридо.

4. А что же насчет музеев Оттавы? Давайте пройдем по некоторым из них. Прежде всего, это Музей Цивилизации. Об этом музее я немного рассказал в главе «Кадры, которые не решают ничего». Впрочем, так он назывался раньше, когда я впервые побывал в нем. Сейчас он называется Канадский Музей Истории (Canadian Museum of History), что, на мой взгляд, лучше отражает его суть.

Индейские тотемные столбы в Канадском Музее Истории

На самом деле, музей находится не в Оттаве, а в другом городе – Гатино – который, к тому же, расположен на противоположном берегу реки, уже на территории Квебека. Но от Парламента к музею можно даже пройти пешком через мост по соседству. И вид на здание Парламента с той стороны реки, от музея, открывается великолепный, так что вполне естественно, что этот музей ассоциируется именно с Оттавой, со столицей всей Канады. Музей большой, и особенно впечатляет его часть, посвященная коренным жителям, их культуре и быту. Был там еще один замечательный отдел, где была воспроизведена в натуральную величину часть городка первых поселенцев, с домами, магазином, почтой, ремесленными мастерскими и тому подобным. Сейчас этот городок убрали, заменив его на сухую и политкорректную витринную экспозицию Канады современной, от чего музей, по моему мнению, много потерял. Тем не менее, гостю Оттавы стоит посетить этот музей, там обязательно найдется немало любопытного.

5. Еще один музей, который стоит посетить, это Национальная Галерея Канады (National Gallery of Canada). Галерея занимает здание из стекла и бетона неподалеку от Парламентского Холма (как раз на пути к мосту в Гатино), с гигантской скульптурой паука перед входом. Паук, высотой около десяти метров, носит название «Мама» («Maman») и изготовлен скульптором Луиз Буржуа (Louise Bourgeois). Он был куплен галереей в 2005 году за 3.2 миллиона долларов, что на тот момент составляло около трети годового бюджета музея. Другие копии скульптуры установлены в разных музеях по всему миру: в Великобритании, Испании, Японии, Южной Корее, США и Катаре.

Знаменитая «Мама» возле Национальной Галереи в Оттаве

Сама галерея хранит множество работ американских и европейских мастеров, но самая обширная – это коллекция канадского искусства, включая 2500 работ знаменитой канадской Группы Семи (Group of Seven). Группа Семи – это группа канадских пейзажистов, созданная в 1920 году. Художники путешествовали по Онтарио, рисовали пейзажи и осваивали различные техники, на которое огромное влияние оказал европейский импрессионизм. В 1920 году открылась их первая выставка. В то время многие считали канадские ландшафты уродливыми и недостойными «высокого искусства». Во многом благодаря стараниям членов группы, за последующие десять лет общественное мнение в корне изменилось. Не буду перечислять здесь имена всех членов группы, дабы не перегружать текст, только отмечу, что в наши дни их считают пионерами нового канадского искусства, которые сумели найти новые и самые разные способы для передачи красоты ландшафтов.

Вообще, в Оттаве довольно много интересных музеев, я сам побывал далеко не во всех. Упомяну здесь Канадский Музей Природы (Canadian Museum of Nature), Военный Музей (Canadian War Museum), Музей Сельского Хозяйства и Продуктов (Canada Agriculture and Food Museum), Канадский Королевский Монетный Двор (Royal Canadian Mint). Отдельно хочу отметить Музей Авиации и Космоса (Canada Aviation and Space Museum) просто потому, что его мне удалось посетить, и это действительно того стоит. Посетитель найдет здесь великолепную коллекцию военных самолетов, начиная с 1920-х годов. В музейной экспозиции почти 140 самолетов самого разного назначения и возраста, не считая множества других экспонатов, видеоматериалов и фотографий. Здесь же можно увидеть знаменитый космический манипулятор Канадарм с американского шаттла Эндевор (Endeavour) – Canadarm 201.

6. Завершу я свой тур по Оттаве еще одним музеем, который находится уже не в городе, а в тридцати километрах к западу от него. Это Канадский Музей Холодной Войны, с немецким названием «Дифенбункер» (Canada’s Cold War Museum – Diefenbunker). Почему такое название? А вот почему. В 1959 году тогдашний Премьер-министр Канады, Джон Дифенбакер (John Diefenbaker) принял решение о строительстве «Дифенбункера» как ответной меры на растущее напряжение в холодной войне. Задачей объекта было укрыть ключевых членов правительства и военного командования Канады в случае ядерной атаки противника. Мощные перекрытия должны были обеспечить безопасность на 30 дней, в течение которых правительство смогло бы управлять страной в процессе ее восстановления. Несколько правительственных бункеров для чрезвычайных ситуаций были построены по всей Канаде, и самый большой из них, под Оттавой, должен был стать центральной штаб-квартирой в случае необходимости. Строительство началось в 1959 году на месте бывшей фермы в обстановке строжайшей секретности. Общая площадь бункера составила более девяти тысяч квадратных метров на четырех уровнях. Он располагался на глубине 25 метров и был способен выдержать 5-мегатонный ядерный удар с эпицентром в двух километрах от бункера. Через 18 месяцев бункер был полностью готов и вступил в строй в 1961 году. Спустя 32 года, в 1994 году его работа была прекращена. В течение всего этого времени в нем было достаточно припасов, чтобы обеспечить продовольствием 535 человек на 30 дней. Через четыре года после закрытия, в 1998 году, в бункере открылся музей, который пополнил официальный список Исторического Наследия Канады.

Вернувшись из столицы, посмотрим теперь, чем нас порадует Торонто, самый большой город провинции Онтарио и всей страны. Как и в предыдущих случаях, сначала пройдемся по самому городу, а потом съездим еще куда-нибудь. Сразу скажу, что хотя я и побывал за прошедшие годы в Торонто несколько раз, но по большей части проездом, поэтому не смогу порекомендовать читателю большого количества достопримечательностей. Однако пара-тройка в запасе имеются.

1. Итак, объект номер один, возможно, самый важный – это Зал Хоккейной Славы (The Hockey Hall of Fame). Об этом Зале и о его самом знаменитом экспонате – Кубке Стэнли – я рассказал в главе «В хоккей играют настоящие мужчины…». Добавлю лишь несколько цифр. Первоначально основанный в Кингстоне в 1943 году при поддержке НХЛ, в 1958 он был вынужден сменить место прописки после того, как НХЛ прекратило субсидировать проект из-за финансовых трудностей. Таким образом Зал оказался в Торонто. В 2010 году в нем была открыта подкатегория игроков-женщин. На 2018 год в Зале числилось 280 игроков (из них шесть женщин) и 125 человек из других категорий (тренеры, генеральные менеджеры, владельцы клубов, судьи, комментаторы). Самая плодовитая команда, 60 игроков которой удостоились чести быть в Зале Славы – команда «Кленовые Листья Торонто» (Toronto Maple Leafs). Самая многочисленная категория игроков – защитники, 77 человек. Из вратарей только 36 человек введены в Зал. Кажется, что мало, но если сопоставить число вратарей и число защитников в команде, то пропорция не будет казаться такой уж несправедливой.

Из советских и российских хоккеистов в Зале представлены пятеро игроков: Владислав Третьяк (с 1989 года), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012). Кроме того, в 1974 году в Зал введен знаменитый тренер Анатолий Тарасов, под чьим руководством в течение девяти лет подряд с 1963 по 1971 годы советская национальная сборная становилась чемпионом во всех международных турнирах.

Зал Хоккейной Славы находится в даунтауне Торонто.

2. Вторая туристическая достопримечательность в Торонто – телевизионная башня CN Tower. На момент окончания строительства башни в 1976 году она была самой высокой в мире среди свободно (отдельно) стоящих башен – 553 метра. Сегодня ее опережают китайская Canton Tower (604 метра) и японская Tokyo Skytree (634 метра).

На CN Tower вы найдете круговую смотровую площадку с полностью стеклянной стеной, а также ресторан «360Restaurant», который до сих пор держит рекорд Гиннесса самого высокого ресторана в мире. Ну и если вдруг вам захочется пощекотать нервы, то к вашим услугам аттракцион «Хождение по краю» («EdgeWalk»), где вы сможете пройти по внешней круговой площадке башни без всякого ограждения. Правда, подцепленные к надежной системе тросов. Это удовольствие обойдется всего в каких-то пару сотен долларов (плюс налог, разумеется), так что ваши нервы начнут чувствовать некоторый дискомфорт уже при покупке билета.

3. Среди музеев Торонто я бы отметил три: Каса Лома (Casa Loma) – самый настоящий замок с башнями, тоннелем, конюшнями и садом; Королевский Музей Онтарио (Royal Ontario Museum) – самый большой в Канаде музей искусства, культуры и истории естествознания; Галерея Искусств Онтарио (Art Gallery of Ontario) – музей искусств, насчитывающий почти сто тысяч предметов в своих коллекциях от первого века до нашего времени.

Разумеется, помимо уже упомянутых, вы найдете в Торонто еще музеи, да и вообще много всякого интересного, однако сделать это я предоставляю читателю самостоятельно. Я же, по традиции, которая уже сложилась в моем рассказе-путеводителе, поведу вас дальше, из города. Правда для того лишь, чтобы оказаться в другом городе той же провинции.

1. Ниагарский Водопад (Niagara Falls). Именно так называется сам город, примерно в двухстах километрах от Торонто, на территории которого расположен одноименный водопад. Точнее, его половина. Ведь река Ниагара – пограничная, и на противоположной стороне находится уже американский город с точно таким же названием. Соответственно, мы вполне можем считать, что река просто делит один и тот же город на две части – канадскую и американскую. Не исключено, что в свое время, когда границ еще не существовало, так оно и было.

«Туманная Дева» у подножия «Подковы»

О самом водопаде я подробно рассказывал в главе «Да это же Ниагара!..» Поэтому здесь мы просто поговорим о том, что можно и стоит посмотреть в этом небольшом, но всемирно известном городе.

Ну, во-первых, сам водопад, я имею в виду «Подкову», конечно. Американскую секцию водопада вы рассмотрите с канадской стороны без всяких проблем.

Американская часть Ниагары

«Подковой» же можно полюбоваться с нескольких ракурсов: «анфас», «профиль», «спина», снизу, «с тыла» и сверху. Если что-то забыл, сами на месте легко дополните. С «анфасом» и «профилем», думаю, все ясно. Со «спиной» тоже понятно, если пройти по набережной дальше за водопад. Чем хороша эта прогулка, это тем, что вы увидите останки баржи, застрявшей на мелководье около ста лет назад (смотрите подробности в главе о Ниагаре). Вид снизу доступен, если взять билет на пароходик, который подвезет вас по реке к стене низвергающейся воды, не совсем вплотную, но достаточно для того, чтобы вымокнуть до нитки. Именно поэтому вам заранее выдадут полиэтиленовый плащ, который после прогулки вы сможете оставить себе в качестве сувенира. Вид «с тыла» доступен на экскурсии по небольшим туннелям, с коридорами, выходящими наружу с обратной стороны водяной стены. Однако, выйти далеко вам вряд ли удастся, на самих выходах установлены барьеры. На мой личный взгляд, ничего особенного именно в этом мероприятии нет, но если вам не жалко пары десятков долларов и время позволяет, то вполне можно и зайти. Опять же плюс еще один плащик в коллекцию. Последний ракурс в моем списке – вид сверху. Здесь два варианта «птичьего полета». Один статический, то есть взобраться на неподвижную смотровую башню неподалеку от водопада и оттуда делать селфи для Инстаграма. Динамический обойдется дороже: чтобы полетать на одной высоте с птицами, следует найти вертолет (что совсем не сложно) и затем накручивать круги над столбом брызг и его окрестностями. Насколько я помню, в мой первый визит на Ниагару в 99-м году удовольствие посмотреть свысока на рожденных ползать стоило сорок долларов (возможно, это была какая-то акция, сейчас уже не узнать), но сегодня оно обойдется почти в 130 долларов.

Описывать остальные развлечения, ожидающие взрослых и детей на Ниагаре, занятие неблагодарное. Их так много, что только список занял бы изрядную долю моего «путеводителя». Здесь и музеи (в том числе музеи истории водопада, восковых фигур, изобразительных искусств, чудес и других), и 3D/4D кинотеатры, и игровые комнаты, казино, колесо обозрения, парк аттракционов, дельфинарий, и все, что вы только можете придумать, чтобы занять себя и детей на один день или на целую неделю.

2. Завершить путешествие к водопаду рекомендую посещением виноделен Ниагарского полуострова (Niagara Peninsula). Географически, это не полуостров, а перешеек между двумя Великими озерами, Онтарио и Эри, но традиция есть традиция, поэтому пусть будет полуостров. Эта южная часть Онтарио – сердце сельскохозяйственной активности провинции. Здесь выращивают виноград и фрукты, в частности, каждый год в августе в магазины Монреаля массово завозят персики, нектарины и в несколько меньшем количестве другие фрукты из «приниагарья». Благодаря неплохому винограду, хорошо вызревающему в этом регионе, Онтарио также производит достаточно большое количество разных вин. Вот по этим-то винодельням, раскинутым по полуострову и предлагающим заезжим туристам продегустировать их продукт, вы можете поездить, благо что на дорогах полно указателей, которые не дадут вам промахнуться. Вопрос: хороши ли эти вина? Дело вкуса, конечно, но безусловно они лучше, чем квебекские виноградные вина. Хотя бы потому, что климат в Квебеке несколько более суров, и виноград в принципе не может качественно вызреть. Но в квебекском виноделии есть свои изюминки, «в лице», во-первых, медовых вин и, во-вторых, «айс сидра», то есть вина из подмороженных яблок. Вот на эти «изюминки» я и рекомендую подналечь в Квебеке, а в Онтарио попробуйте ближе познакомиться с местными винами. В конце концов, к калифорнийским, европейским, латиноамериканским и прочим вы всегда сможете вернуться, если с онтарийскими отношения вдруг не заладятся.

Что ж, пожалуй, на этом я завершу свой – далеко не полный – обзор «цивильных» туристических объектов Квебека и Онтарио, точнее их отдельно взятых городов. Про центральную и западную Канаду писать не буду, так как не так много раз и не на столь долгие сроки я туда приезжал, да и побывал далеко не везде. Однако, в моем «путеводителе» еще осталось немало интересного, а посему давайте поговорим о туристических достопримечательностях, так сказать, «не цивильного» толка, или, другими словами, о природных и «около природных». Если ко многим «цивильным» местам вы зачастую можете подобраться с помощью общественного транспорта, то для «не цивильных» вам потребуется автомобиль.

Я уже упоминал, что за многочисленными культурными и художественными ценностями следует ехать в старушку-Европу. В Канаде, конечно, вы тоже найдете немало интересного, но за европейскими музеями здешним пока не угнаться. А вот чем может похвастаться Канада, так это бесконечной, дикой и, что немаловажно, не загаженной человеком природой, причем буквально на расстоянии вытянутой руки. Другими словами, главная фишка этой страны – экологический туризм. Но еще более интересно, когда экологический туризм сочетается с путешествиями познавательными. Как это может быть? А вот давайте и посмотрим. Далее я расскажу о некоторых своих автомобильных маршрутах, которые как раз отвечают заданным критериям.

Итак, начать следует с того, что в Канаде есть все, что необходимо человеку для такого рода путешествий. Прежде всего, это густая сеть кемпингов, которые вы найдете в самых отдаленных уголках (докуда, разумеется, можно доехать). Это кемпинги в федеральных и провинциальных парках и заповедниках, а также частные кемпинги, и их сотни в Квебеке. В кемпингах можно поставить свою палатку, а можно арендовать так называемый «Готовый-к-кемпингу» (Ready-to-camp) вариант, то есть просторную стационарную палатку с каркасом, освещением, матрасами, холодильником и плитой. Последний вариант, правда, есть только в государственных парках и заповедниках. Если же палаточные кемпинги – не ваша страсть, то, конечно, существуют мотели, но этом случае ваши возможности по дальности путешествий могут быть несколько ограничены, так как в чем большую глушь вы забираетесь, тем меньше шансов отыскать в ней мотель. Впрочем, счастливых владельцев RV (Recreational Vehicles) – буквально, «автомобили для отдыха», то есть дома на колесах и дома-прицепы – проблема отсутствия мотелей не беспокоит. Для них любая поляна – мотель. Таким образом, автомобиль, кемпинги, ну и время от времени мотели – это все, что вам потребуется. Так что – поехали!

Маршрут 1. Атлантические провинции (The Maritimes).

К Атлантическим провинциям относятся Ньюфаундленд и Лабрадор (Newfoundland and Labrador), Нью Брансуик (New Brunswick), Новая Шотландия, или для краткости Нова Скошия (Nova Scotia), Остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island). Последний для краткости в разговорной речи называют Пиай (PEI). По этим провинциям, с некоторыми вариациями, а также за исключением Ньюфаундленда и Лабрадора, я проехал три раза. Из Квебека такое автопутешествие организовать несложно – эта провинция непосредственно граничит с Нью Брансуиком, и из Монреаля до него можно добраться за несколько часов. Кстати, Нью Брансуик считается единственной в Канаде официально двуязычной провинцией (Квебек – франкоязычный, остальные провинции – англоязычные). Итак, основные вехи на моем пути: Залив Фанди (Fundy Bay), отделяющий Нью Брансуик от Нова Скошии; Галифакс (Halifax) и Пеггиз Коув (Peggy’s Cove); весь PEI; Гора Карлтон (Mount Carleton).

Нью Брансуик. До него, как уже было сказано, несколько часов пути, сначала до Квебек-сити, затем чуть дальше по восточному берегу Сен Лорана до городка Ривьер-дю-Лу (Rivière-du-Loup) – Волчья Река, и от него направо (небольшое отступление: из-за наклонного положения Сен Лорана на карте относительно сторон света его левый берег можно называть как западным, так и северным, а правый, соответственно, южным либо восточным, кому как нравится). Нью Брансуик я пересекал все три раза, не сходя с основного маршрута, хотя при желании можно остановиться в столице провинции Фредериктоне (Fredericton), посетить Галерею искусств и посмотреть на церемонию смены караула. Да, и, кстати, на маршруте стоит заехать к некоторым из многочисленных традиционных деревянных крытых мостов, которые встречаются и в Европе, но в Северной Америке их особенно много, хотя их число и неуклонно снижается. Крытые мосты возводились для защиты от непогоды: если средний срок службы открытого деревянного моста составлял всего 20 лет, то для крытых он увеличивался почти до 100 лет. Только в Квебеке в 1900 году было около тысячи таких мостов, и их строительство продолжалось вплоть до 1958 года, когда был построен последний. На сегодняшний день в Квебеке насчитывается 82 крытых моста, в Нью Брансуике их 58, включая самый длинный в мире крытый мост через реку Сен Джонс (Saint John River) в городе Хартланд (Hartland Covered Bridge). Этот мост находится на пути, если ехать через провинцию по шоссе вдоль границы с США, то есть как раз там, где ездил и я.

Самый длинный в мире крытый мост

Конечной целью этого отрезка пути являлся Национальный парк Фанди (Fundy National Park Of Canada), названный по одноименному заливу. В этом парке можно остановиться на день-другой в кемпинге. Однако все это было на самом деле ради немного другого места, находящегося в 45 километрах дальше вдоль залива – Парка Скала Хоупвелл (Hopewell Rocks Park). Дело в том, что Залив Фанди знаменит своим самым большим в мире перепадом приливов и отливов, который может достигать 16 метров. Вызвано это постепенным сужением залива по длине, что приводит к существенному поднятию уровня воды, сжатой с двух сторон сушей. В Парке Хоупвелл на кромке океана расположились несколько живописных скал, за сотни тысяч или даже миллионы лет подточенные у основания водой. При высокой воде лишь их верхние части возвышаются над поверхностью. А во время отлива причудливые формы скал не только предстают взорам туристов во всей своей красе, но к их основанию можно также спуститься и побродить по морскому дну. И, конечно, сделать массу незабываемых фотографий на память.

Скала Хоупвелл в заливе Фанди

В парк стоит зайти дважды: когда вода полностью уходит и когда она поднимается до максимума. Расписание приливов-отливов легко найти в интернете, а билет в парк действителен в течение всего дня, так что дважды платить не придется. Между приливом и отливом у вас будет несколько часов, во время которых можно съездить в Монктон (Moncton), до которого около 40 километров. Если дождаться прилива в городе, то вы увидите, как приливная волна, пузырясь и перекатываясь, поднимается вверх по реке Птикодиак (Petitcodiac River). Из-за цвета воды, по пути взмучивающей донные отложения, эту реку еще называют Шоколадной рекой (Chocolate River). Еще одно место в Монктоне, куда стоит наведаться – всемирно известный Магнитный холм (Magnetic Hill), где из-за оптической иллюзии кажется, что поставленный на нейтраль автомобиль самопроизвольно начинает двигаться вверх по холму, а вылитая на дорогу вода точно так же течет вверх, преодолевая силу всемирного тяготения.

Итак, погуляв по морскому дну и полюбовавшись потоком «молочного шоколада» вверх против течения реки, отправляемся в Новую Шотландию и ее столицу Галифакс, самый большой город Атлантических провинций и главный торговый порт на востоке страны. Помимо разных городских достопримечательностей, включая историческую крепость в центре (Halifax Citadel National Historic Site), не забудьте прогуляться по местному морскому порту, изрядная часть которого в пик туристического сезона привлекает гостей и жителей живописной пешеходной зоной с видом на морской залив. Здесь же можно посетить еще один музей, своего рода музей иммиграции – Пирс 21 (Pier 21). Пирс 21 служил пассажирским терминалом для трансатлантических лайнеров с 1928 по 1971 годы. Он стал главным портом прибытия для более чем миллиона иммигрантов и беженцев из Европы и со всего мира, а также для переправки 496 тысяч человек канадских военнослужащих во время Второй Мировой войны. Интересно, что в 1956 году, когда разразился венгерский кризис, с введением в Венгрию советских войск, канадское правительство организовало бесплатную перевозку в Канаду всех желающих приехать сюда венгерских беженцев. Многие из прибывших тогда 50 тысяч беженцев прошли именно через Пирс 21. В 60-е годы прошлого века, когда роль авиации как средства иммиграции начала возрастать, соответственно, значение порта стало падать. Если в 1959 году через него прошло 26 тысяч человек, то в 1970 году количество принятых здесь переселенцев сократилось до 1200 человек, поэтому в 1971 году Пирс 21 закрыли, и сейчас он имеет статус одного из Национальных Исторических Достопримечательностей (National Historic Site) Канады.

Благодаря ветренной погоде и скалистым берегам, Атлантические провинции знамениты своими многочисленными маяками. Один из них, пожалуй, самый живописный и фотогеничный во всем мире, Пеггиз Коув, находится в сорока километрах к юго-западу от Галифакса, и его, безусловно, стоит посетить. Здесь можно сделать десятки великолепных фотографий и селфи, включая сам маяк, возвышающийся над океаном на гладком каменном утесе, и, как считается, даже у самого обычного туриста-любителя получаются панорамы и пейзажи, достойные любого фотоальбома или настенного постера. А виды заката над океаном никого не оставят равнодушным!

После Галифакса путь лежит на Остров Принца Эдуарда. В принципе, если есть время, по пути можно свернуть на Остров Кейп Бретон (Cape Breton Island), лежащий возле северо-восточной оконечности Новой Шотландии. Остров Кейп Бретон и одноименный Национальный парк очень популярны среди автотуристов, но мне, к сожалению, так и не удалось пока там побывать, поскольку все три моих поездки по Атлантическим провинциям были насыщены до предела. На PEI можно попасть двумя путями: на пароме в восточной части острова, либо по Мосту Конфедерации (Confederation Bridge), соединяющий центральную часть PEI с Нью Брансуиком. Мост был открыт в 1997 году, его длина составляет около 13 километров, что считается мировым рекордом для мостов, возведенных над замерзающими водами, а получил он название в честь объединения в 1867 году Провинции Канада, Нью Брансуика и Новой Шотландии в Конфедерацию Доминион Канада. При въезде на PEI любым из двух путей платить не надо, но при выезде плату возьмут, причем на пароме плата почти в два раза выше: на 2019 год она составляла 79 долларов за пассажирский автомобиль против 48 долларов за проезд по мосту. Чтобы сэкономить, а также чтобы попасть на ближайшую к Новой Шотландии часть острова, имеет смысл переправиться на PEI на пароме, а возвращаться уже по мосту.

Мост Конфедерации со стороны Нью Брансуика

PEI знаменит прежде всего пляжами, практически чуть ли не вся береговая линия усеяна ими. Стоит только иметь в виду, что остров Принца Эдуарда – не южный курорт, и температура воды сильно отличается от воды на Карибах, в Турции или на Бали. Тем не менее, средняя температура воздуха в июле и августе составляет 23 градуса, а иногда может подниматься и до 30 градусов. Поэтому и вода в такие периоды прогревается, если не до комфортной, то до вполне терпимой. Основное занятие островитян (коих насчитывается около 160 тысяч человек) – сельское хозяйство: примерно четверть канадской картошки растет именно здесь. Соответственно, основное занятие заезжих туристов – кемпинги, морские воздух и вода, пляжи, красивая природа, а также многочисленные симпатичные маяки по всему побережью. В восточной части острова вы можете найти пляж с «поющими песками». Если идти по такому песку, старательно шаркая ногами, вы услышите достаточно «мелодичный» скрип, издаваемый им благодаря большому содержанию кремнезема и кварца. Столица PEI – город Шарлоттаун (Charlottetown), хотя и небольшой (население чуть больше 35 тысяч), но все же со своей базиликой и галереей искусств.